Схема затяжки болтов головки блока цилиндров фольксваген

Обновлено: 02.10.2022

Новую прокладку головки блока цилиндров извлечь из упаковки лишь непосредственно перед установкой.
С новой прокладкой следует обращаться очень осторожно. Повреждения прокладки приводят к ее негерметичности.
Проследить за тем, чтобы сетка масляного контура должна быть установлена в головке блока цилиндров.
Заполнить цилиндры чистой ветошью, чтобы загрязнения и остатки абразивов не могли попасть между поршнями и поверхностью цилиндров.
Соблюдая осторожность, очистить посадочные поверхности ГБЦ и блока цилиндров. При этом не оставлять царапины на привалочных плоскостях (при использовании наждачной бумаги её зернистость должна быть не меньше 100).
Тщательно удалить остатки абразивных и полировальных составов, а также ветошь.
привести поршень первого цилиндра в ВМТ и вновь слегка повернуть коленвал назад.
Установить новую прокладку головки блока цилиндров. Надпись на прокладке (№ детали по каталогу) при этом должна быть видна.
Установить головку блока цилиндров. Обратить внимание на центровочные штифты в блоке цилиндров.
Установить и закрутить от руки новые болты крепления головки блока цилиндров.
Затянуть болты ГБЦ в указанной последовательности следующим образом:

Момент затяжки ГБЦ и . -v15-0738.jpg

Затянуть все болты с 30 Нм.
Довернуть далее болты обычным ключом на 1/4 оборота (90 °).
В заключение довернуть все болты еще раз на 1/4 оборота (90 °).
Установить на ГБЦ опоры роликовых рычагов и установить на них и на концы стержней клапанов соответствующие роликовые рычаги клапанов.
Установить картер распредвалов.
Снятие и установка картера распределительных валов → Глава
Отрегулировать фазы газораспределения → Глава
Дальнейшая установка осуществляется в последовательности, обратной снятию.

Чтоб не создовать новой темы пишу тут. Двигатель BAG 1.6fsi. Замена фазорегулятора. Чтоб снять боковую крышку ГРМ нужно открутить шкив коленвала. Может кто это делал сам? Чтоб открутить болт коленвала нужно обязательно упор T10172 или можно как то обойтись? И самый главный вопрос - в Эльзе по затяжке нового болта есть два вариант "старый способ - 90 н/м + 90гр" и "новый метод - 150н/м + 180гр". На картинках два разных болта - от "старого" у "нового" отличается болт с засверлением в торце (у меня куплен новый болт с засверлением). Какой у меня в коленвал вкручен я не смотрел. Скажите резьба коленвала выдержит оба момента затяжки или нужно вкручивать такой и с тем усилием какой стоит?

Чтоб не создовать новой темы пишу тут. Двигатель BAG 1.6fsi. Замена фазорегулятора. Чтоб снять боковую крышку ГРМ нужно открутить шкив коленвала. Может кто это делал сам? Чтоб открутить болт коленвала нужно обязательно упор T10172 или можно как то обойтись? И самый главный вопрос - в Эльзе по затяжке нового болта есть два вариант "старый способ - 90 н/м + 90гр" и "новый метод - 150н/м + 180гр". На картинках два разных болта - от "старого" у "нового" отличается болт с засверлением в торце (у меня куплен новый болт с засверлением). Какой у меня в коленвал вкручен я не смотрел. Скажите резьба коленвала выдержит оба момента затяжки или нужно вкручивать такой и с тем усилием какой стоит?

Во время сборки мотора не уйти от процедуры натяжки болтов головки на ДВС. Прокладка, находящаяся между блоком и головкой, должна быть зафиксирована одинаково и с необходимым моментом, в противном случае может нарушиться герметичность, перемешивание технических жидкостей, выход из строя комплектующих, появление иных проблем.


Такие действия могут стать причиной выхода из строя ДВС. Это является подспорьем важности алгоритма затяжки болтов ГБЦ и проверка усилия натяжки.


Содержание

Почему важно прикладывать правильное усилие для затяжки болтов ГБЦ

Несоблюдение технических требований может стать причиной неисправности двигателя внутреннего сгорания как следствие утечки и смешивания рабочих составов. Причиной таких проблем является негерметичность прокладки либо непосредственно ГБЦ.


Если усилие выполнено неграмотно, прокладка головки блока будет укрыта неодинаково: плохо затянутый болт не зафиксирует ее с необходимой мощью, а чересчур натянутый станет значительно дольше и не будет хорошо держать. Головка начнет изменять форму, прогибаться, что впоследствии приведет к утечке прокладки.


В большинстве случаев охлаждающая жидкость направляется в масло. Несоблюдение технологии смазывания становится причиной неисправности вкладышей и шеек коленвала, тогда как нехватка охлаждающей жидкости — к перегреванию и непригодности головки блока цилиндров в будущем.


Порой в воду проходят выхлопные газы, но исход также неблагоприятный.










В каких случаях выполняется затяжка ГБЦ

Натяжка болтов головки блока цилиндров осуществляется во всех процедурах, включающих монтаж данной запчасти. В большинстве случаев необходима смена прокладки под головку. Починка непосредственно головки, смена поршневых колец и множество иных также требует установки либо снятия головки.


Нормами сервисного обслуживания нередко предусматривается натяжка болтов головки блока цилиндров. Такая операция считается устаревшей, однако используется и сегодня при растягивании болтов, снашивании прокладки либо деформирования непосредственно головки.


Момент затяжки болтов

Отверстие ГБЦ и блока проходит через камеры сгорания и пространства, где находится масляная и охлаждающая жидкости.

  • Значимость грамотной затяжки болтов головки блока цилиндров аргументируется потребность изолирования таких рабочих сред.
  • Усилие держит головку, на которую оказывает влияние натиск газов и тепловое воздействие.


Сложно устроенный элемент подвергается и непростым изменениям конфигурации, из-за чего изготовителю приходится детально продумывать способы затяжки головки блока цилиндров, где наиболее важными является усилие и алгоритм затяжки.


Схема и алгоритм затяжки головки блока цилиндров

План натяжки болтов головки блока цилиндров идентичный для различных видов двигателей внутреннего сгорания, разница будет лишь в максимальном усилии натяжки.

  1. Прежде чем поместить болт в колодец, нужно обработать резьбу фиксирующей детали масляным составом. Применяют небольшой объем жидкости.
  2. Затем вкручиваются болты. Сперва фиксирующий компонент ставится в зазор головки и блока цилиндров и натягивается ручным способом.
  3. Рядом с камерами сгорания расположены два ряда фиксирующих компонентов. Натягивать их начинают от середины, сперва прилагая усилие не больше 1 кгс·м. Центральные болты находятся в ДВС L4 между вторым и третьим цилиндрами, в L6 – на противоположной стороне от третьего цилиндра, в V6 – вблизи с центральной камерой сгорания.
  4. Потом с идентичным усилием натягивают по 2 винта с левой и правой стороны от центральной части, и в завершении по 2 крайних болта с левой и правой стороны.










Допускается изменения в последовательности натяжки, притягивая после центральных болтов сперва левые и правые винты, находящимся по бокам от центральных, по одному ряду, а затем по второму. Это не станет причиной возникновения неисправностей, если соблюдать подходящее усилие.


После механического ввинчивания болтов используются динамо-ключ и прилагают сперва усилие величиной 3-4 кгс·м, потом 7-8 кгс·м, а в завершении натягивают болты с оптимальным моментом, в соответствии с документацией на транспортное средство.


К примеру, изготовитель ВАЗ 2109 советует для данной марки после натягивания с усилием 7,5-8,5 кгс·м, добавочно провернуть все винты в аналогичном порядке на девяносто, и потом опять на девяносто.


Руководство по затяжке болтов ГБЦ

Инструкция по починке определенного мотора там, где упоминается о монтаже головки блока цилиндров, должен строго соблюдаться. Включая потребность применения динамо-ключа. Разрешенное от установленного по руководству несоответствие момента не должно быть больше 0,5 кгс·м.


Накидные или рожковые ключи лучше не применять, так как в момент в данной ситуации не поддается контролю. Последовательность также играет огромную роль: в первую очередь необходимо затянуть головку в центральной части, а потом медленно перейти к краевым областям.









Чтобы притянуть винты грамотно, нужно почистить зазоры для фиксации от накопившихся грязевых частиц. В случае безуспешных стараний, можно обработать резьбу болтов масляным составом, однако запрещается выливать жидкость непосредственно в колодец. Такой шаг ведет к повреждению зазора винтов в будущем.


Исходя из вышеупомянутого, самые часто встречающиеся ошибки, которые допускаются во время притягивания винтов такие:

  • Перетягивание фиксаторных компонентов;
  • Применение использованных или новых несоразмерных крепежей;
  • Несоблюдение последовательности натяжки;
  • Притягивание винтов неподходящими приспособлениями;
  • Проникновение технической жидкости в фиксаторные зазоры.


Некоторые особенности

Момент натяжки – один из основополагающих факторов хорошей фиксации головки блока. Однако на эту характеристику оказывает влияние не только усилие, а и собственно крепежи:

  • Состояние винтов – новые либо использованные;
  • Присутствие смазки на резьбовой области;
  • Состояние резьбы.








Разновидность мотора и число клапанов на способ натягивания головки блока цилиндров не повлияет.

Текущее время: 12.01.22, 02:40

T4 AAB/AJA: Головка блока цилиндров - ремонт, замена

Из 6-ти летнего опыта, по поводу затяжек ГБЦ,скажу так:40Н,60Н,2х90.Через 1000км еще 90 градусов.Пробовал по инструкции,были случаи поломки болтов.(Речь идет о случаях с паранитовыми прокладками!).Мое мнение-металл лучше.Удачи!

Никогда я не подтягивал головку второй раз, даже на российских машинах. Раз затянул как по букварю в несколько этапов и всё. Про дальнейшую подтяжку ни в каких букварях не пишется. Это делали при установке 2х прокладок под 76 бензин. А металографитовые прокладки на 80% дизелей - прогорают.

там ведь на вкладыше или на упаковке прокладки написано как её тянуть , по идее 90 градусов должно быть

40-60-75 на АБЛЕ, 40-60 на ААВе, затем 180° или 2 раза по 90°. Я делаю 2 по 90. Но это на металической прокладке. Знакомому так делал на металографите, так он движок 2 раза перегрел и пошла вода в хату. До перегрева год ездил нормально.

Позвольте с Вами категорически не согласиться! Ваша фраза о 80%-м прогаре паранитовых прокладок,как раз и говорит о том,что их мало кто протягивает после 1000 км.Почитайте ранние руководства,те,что переводились,а не перепечатывались.Там много интересного.Да в наставлении пишут нагрелся,остыл,докрути на 90.Но редко когда сделаешь 90.А вот когда проедешь около 1000,когда паранит просядет,вот тогда бывает и немного больше,чем 90 градусов дотянешь,причем углы могут быть разные(как просядет,какие болты).

А болты каждый раз ставятся новые.
А про вторичную поддтяжку я нигде не читал, даже в букварях русских машин.

Изображение

Т-4 92 Г.В. 2.4 AAB с 11.12.06 по 27.12.10 г.
Т-4 97 Г.В. 2.4 AJA бел. 8 м. донор
Т-4 98 Г.В. 2.4 AJA красный 9 м. мултик 1
Т-5 07 Г.В. 2.4 AXD каравелка автомат зеленый 7 м. у жены

Изображение

Добрый день, я вот тоже немного залетел, перегрел голову, поменял на новую(кольбеншмидт) вот только сглупил гидрокомпенсаторы не менял,делал как-то бензиновый движок, там не менял, прокатило. вот думал и тут прокатит. все собрал грм не рискнул, повез в сервис. там его поставили завели, бУхает во впускной коллектор, гремит. говорят клапан кокой-то погнуло. Либо там где голову собирали, либо когда я её прикручивал.
Но это врядли так как я её проверял после сборки(путем залития солярки,было зашибись), да и я очень аккуратно её прикручивал.дак может все таки гидрики, или мало вероятно?
Плюс к этому я его забрал с грохотом(бабла болше нет на него,свадьба на носу), думал может просрет гидрик и все пройдет. Ан нет проехал километр, вроде ничего, дал побольше газку, загорелась лампочка давления масла. заглушил. долил масла, мало было, поехал дальше, на малых оборотах нормально, с грохотом но едет, чуть газу побольше к 3 тысячам(на слух). и все загорается, глушу завожу еду дальше не увлекаясь газом проехал еще 5 км до дома. какие будут соображения, поделитесь

Господа, а вот вам подобная проблема - слышал, что при выходе из строя вак. насоса есть шанс попасть на распредвал, так как типа его ломает на 3-4 части.
1- Вопрос: Так ли это?
2- У меня сегодня был закончен сбор двигла после капиталки. При первых пусках все шло как по маслу. С гаража даже выехать не успел, только все детальки мелочные поставил, пробуем завести и. в первую же секудну где-то вверху двигла одиночный стук. Крутить дальше не стали, пробуем руками. Короче говоря разорвало распредвал на 3 части. Один из изломов как раз напротив Вак.насоса. Распредвал новый AMC вроде или как то так. Так вот вопрос, в чем может быть причина данного - левый распред или клин вак.насоса.

Гарик AAB 2.4D 92г гламурно-голубой 604
Куда не плюнь - везде колодец!
Одного понять не могу - почему везде все есть, а у нас нету ничего.

Чёта я сильно сомневаюсь что бы вакумник порвал р/вал. Скорей всего настройки ГРМ, и затяжка болтика к/вала и р/вала виноваты. С каким усилием их затягивали? Вынь куски вала и гидрики, скорей всего удар был по клапанам поршнями, вакумник монтажкой за шток подергай туда-сюда, не открутилась ли его гайка?
ХМ, а кулак для вакумника такой же как на старом вале? Шток не менял?

Хороших людей конечно больше,но встречаются они реже.
Дважды бусовод.
8 903 327 79 99 Skype:Valerton096

Валера, они р\вал могли при обжимке навернуть.
Я, при какой либо манипуляции с ремнём грм, ВСЕГДА вначале руками к\вал прокручу, а потом уж стартером.
Да, могли ещё р\вал сломать при установке и обжимке головки, так бывает если р\вал и к\вал не выставлены по меткам. Т.е. поршень был вверху и клапан открытый, начали зажимать и готово.

Насос не как не может быть причиной поломки распредвала, разве выдержит тонкая алюминевая крышка вакуумного насоса против р/вала. При установке длинного штока вместо короткого крышка насоса разлетается на ура, а распредвалу пофиг.

ну на счет нерпавильной установки распреда я вас огорчу, не первый раз замужем как говориться. Вывод получаеться распред левый
вакуумник не менялся, шток тоже, да и отъездил я на нем не так уж много, тыс 30 всего, затяжки всех болтов в норме.
будем искать еще причины и распред (((

Гарик AAB 2.4D 92г гламурно-голубой 604
Куда не плюнь - везде колодец!
Одного понять не могу - почему везде все есть, а у нас нету ничего.

атяжку болтов производить в 4 этапа: 1 этап - момент затяжки 20. 25 Н.м (2,0. 2,5 кгс.м) 2 этап - момент затяжки 70. 85 Н.м (7,0. 8,5 кгс.м) 3 этап - довернуть болты на 90 градусов 4 этап - довернуть болты на 90 градусов. только есди затянул первый к примеру на 80 на втором этапе, то и остальные до 80кгс затягивай 0 есть другой прием: основой качественной затяжки ГБЦ является переход болтов в зону пластической деформации при выполнении этого условия отпадает необходимость повторно протягивать головку.Для того чтобы понять что болт перешел в зону пластической деформации необходимо: 1 этап - момент затяжки 20. 25 Н.м (2,0. 2,5 кгс.м) 2 этап - момент затяжки 70. 85 Н.м (7,0. 8,5 кгс.м) 3 этап - выставляем момент на ключе 120 Н*м, затягиваемесли удалось затянуть болт таким моментом, увеличиваем момент еще на 20 Н*м и такими затяжками находим момент при котором болт вращается но момент затяжки не увеличивается(наступила зона пластических деформаций) после этого необходимо прекратить затяжку чтобы не разрушить болт(. ВНИМАНИЕ. если момент затяжки начал уменьшаться необходимо срочно выкрутить и заменить болт т.к. началось разрушение болта).Обычно пластическая деформация болта возникает при моменте затяжки около 200Н*м, так же я бы посоветовал заменить старые болты не взирая на их длинну. или крест накрест делать где правильно

атяжку болтов производить в 4 этапа: 1 этап - момент затяжки 20. 25 Н.м (2,0. 2,5 кгс.м) 2 этап - момент затяжки 70. 85 Н.м (7,0. 8,5 кгс.м) 3 этап - довернуть болты на 90 градусов 4 этап - довернуть болты на 90 градусов. только есди затянул первый к примеру на 80 на втором этапе, то и остальные до 80кгс затягивай 0 есть другой прием: основой качественной затяжки ГБЦ является переход болтов в зону пластической деформации при выполнении этого условия отпадает необходимость повторно протягивать головку.Для того чтобы понять что болт перешел в зону пластической деформации необходимо: 1 этап - момент затяжки 20. 25 Н.м (2,0. 2,5 кгс.м) 2 этап - момент затяжки 70. 85 Н.м (7,0. 8,5 кгс.м) 3 этап - выставляем момент на ключе 120 Н*м, затягиваемесли удалось затянуть болт таким моментом, увеличиваем момент еще на 20 Н*м и такими затяжками находим момент при котором болт вращается но момент затяжки не увеличивается(наступила зона пластических деформаций) после этого необходимо прекратить затяжку чтобы не разрушить болт(. ВНИМАНИЕ. если момент затяжки начал уменьшаться необходимо срочно выкрутить и заменить болт т.к. началось разрушение болта).Обычно пластическая деформация болта возникает при моменте затяжки около 200Н*м, так же я бы посоветовал заменить старые болты не взирая на их длинну. или крест накрест делать где правильно

я тяну крест на крест. долго не мог понять что тебе надо!!т.к. отсутствуют знаки препинания. и буковки не не

Читайте также: