Стук в передней подвеске bmw f10
Обновлено: 05.07.2024
Не пойму что дребезжит в передней подвеске, на скорости все кочки глотает мягко, а если еду медленно по щебню, исходит дребезжание. Что может это быть? Спасибо заранее.
Вот у меня такая же проблема, только сзади.
Когда двигаешься в темпе все отлично без звуков, а медленно что-то постукивает, сначала грешил на заднюю левую дверь, но потом разобрал ее глянул, а там просто нечему греметь, теперь вот подозреваю что подвеска.
Господа летчики, подскажите кто знает?
Я вчера с такими же симптомами машину сдал в сервис. Сказали менять поперечные Рычаги, верхние рычаги и чуть не подписали рейку рулевую но подергав и постучав пришли к выводу что менять нада рулевые тяги.
Рычаги стабилизатора? У меня недавно было: на неровной дороге (рытвины, брусчатка) на небольшой скорости глухое грохотание с левой передней стороны. Замена рычага стабилизатора (35 евро, оригинал) решила проблему.
Я поменял рулевые наконечники, но стук остался, Щас попробую заменить рычага стабилизатора. Спасибо за совет.
Поменял стойки стабилизатора (Косточки), но стук по прежнему присутствует, в сервисе не понимают от куда он, предлагают заменить все передние рычаги и стойки(((
Всем :hi:
А у меня тоже. на маленькой скорости глухой стук :(
Я пробовал воспроизвести стук на стоячей. Получилось если слегка раскачивать.
Приговаривают опорные чашки стоек передних!? Х.З.
Получу З.П. поеду к БорисХовкину на диагностику. Потом будет отчет. А пока забил. :golland:
Была похожая фигня, поменял стойки стабилизатора и все гуд! Может задние стойки открутились - была такая штука на е36. Месяц не мог понять где тарахтит.
Значит, ситуация такова:
симптом описанный ранее у меня остался, точнее так - на сервисе сказали заменить малые задние рычаги, заменили. Красота! хвосту вернулась былая цепкость, но о ужас, через час катаний въехал на разбитую дорогу и что-то снова дребезжит, но это не глухой стук, а прямо позвякивает как-то. Расстроился, поездил до вечера и понял что звякает где-то спереди слева (лежачие полицейские помогли проявить место разочарований). Очередной визит на сервис не дал результата, катал мастера без кондера с полчаса, вылезли как из бани, он сам ездил после, качали, стучали - ничего.
Подвеска, говорит в норме. Посоветовал купить ремкомплект для левого переднего суппорта, может он является причиной гемороя)))). Пока не купил. Как поставлю отпишусь.
Доброго дня Вам. В задней подвеске появился скрип. Впечатление будто на КАРЕТЕ еду. (((((( Подняли, посмотрели. и черт его определишь что за втулка или сайлентблок скрип издают. ((((( Если кто сталкивался и "лечил" эту болячку то подскажите, что вероятнее всего треба менять. Что по деньгам, и где менять (посоветуйте). Спасибо.
Cпасибо. вчера побывал на диагностике в "СИАН ЛТД", проблема та что ты и написал. + кучка всего еще)))))
Касаясь лечения скрипа и лязганья + замена "косточек" (стб.) и если в "Сиане", то около 8000т.р., а вообще нашли (естественно):
1. диски торм. передние (еще ходить и ходить);
2. задние торм. диски (ну да пора бы);
3. амортиз. задние (сомневаюсь);
4. течь ГУР с заменой бачка (сомневаюсь, т.к. течи и нет. сопливит и того. )
Вечером точно напишу что и почем по их распечатке. Ща все не вспомню))))
Передок:
1. амортизаторы, комплект (замена), стоимость работ - 3960р., стоимость з/ч - 14000р.
2. тормозные диски + колодки (замена), стоимость работ - 1100р., стоимость з/ч - 9550р. (оригинал)
3. верхние рычаги (замена), стоимость з/ч - 4700р. х 2
4. рулевые тяги, стоимость работ - 1080р., стоимость з/ч - 2100р. х 2
Задняя подвеска:
1. амортизаторы (замена), стоимость работ - 5760р., стоимость з/ч - 11300р. (без опор)
2. колодки и тормозные диски (замена), стоимость работ - 1100р., стоимость з/ч - 6000р. (не оригинал)
3. с/б инт рычагов (замена), стоимость работ - 3240р., стоимость з/ч - 1550р. х 2
4. стоики стабилизатора (замена), стоимость работ - 1080р., стоимость з/ч - 850р.
Трансмиссия:
1. КПП, сальник зад. (замена), стоимость работ - 3240р., стоимость з/ч - 1300р.
2. муфта кардана (замена), стоимость работ - 720р., стоимость з/ч - 1700р.
3. бачок ГУР + шланги (замена), стоимость работ - 1620р., стоимость з/ч - 3650р.
+ диагностика 340 рублей (машина на подъемнике провисела 1 час), мастера неспеша покуривали))
+ вопрос с улыбкой когда приедете чиниться?
Уже несколько месяцев пытаюсь понять, в чём дело. При повороте руля (независимо от того, на месте или при езде) слева из района левого колеса при прохождении рулём определённых положении (каждый раз разных) раздаются щелчки. Щелчок по звуку напоминает тот, что часто бывает, когда рукоятка КПП с первой переводится на нейтраль (но несколько глуше). С металлическим призвуком.
Кроме того, при езде по неровностям слышен короткий писк из того же района. Не знаю, то же ли это самое.
По совету дилера поменял рейку на ревизированную (500 евро с работой :red: , с ней отдельная история), звук остался.
В чём может быть дело? Поискал сегодня в очередной раз в интернете, нашёл, что многие говорят о похожих симптомах с указанием на некий опорный подшипник (что он полетел). Кто это такой? Это подшипник в верхней тарелке стойки? В русской документации я его что-то не найду. Хотелось бы знать точный номер детали, чтобы посмотрели в сервисе.
НАчался неприятный стук в передней подвеске, при том, что когда едешь по не сильной неровности. Такое ощущение, что там что-то отвинтилось и стучит другие элементы подвески. Что это может быть? Иногда вообще ничго не слышно, на сервисе смотрели, сказали что всё в порядке, что это может быть такое?
Ну опорный подшипник стоит в самом верху амортизаторов. И звук бы следовательно шел бы сверху из под капота.
Но по симптомам мне кажется, что у тебя груша гремит.
Ходовая часть BMW F07 и F10 создана на основе подвески BMW F01, и благодаря адаптации к требованиям новой линейки автомобилей 5 серии наделена улучшенной динамикой, и при том же стала еще более комфортнее.
На автомобилях модельного ряда БМВ Ф10 применены, известные по люксовым седанам 7 серии в кузове F01 инновации, а именно:
- интегральное активное рулевое управление
- ICM – интегрированная система управления ходовой частью
- Dynamic Drive
- EDC – электронная система регулировки жесткости амортизаторов
Ходовая часть БМВ Ф10: 1 – Подвеска/амортизация; 2 – Рулевое управление; 3 – Задняя подвеска; 4 – Колеса; 5 – Тормоза; 6 – Передняя подвеска;
Шинная структура BMW F10: 1 – Активируемые блоки управления; 2 – Активирующие систему шин блоки управления; 3 – Узловые блоки управления запуском, предназначены для запуска и синхронизации шинной системы FlexRay; ACSM – Модуль безопасности при столкновении; AHM – Модуль прицепа; AL – Активное рулевое управление; AMPH – Усилитель Hi-Fi; AMPT – Усилитель Top Hi-Fi; BSD – Интерфейс передачи данных последовательным двоичным кодом; BCU – Зарядный блок для дополнительной аккумуляторной батареи; CAS – Система доступа в автомобиль; CIC – Car Information Computer; CIC – Basic Car Information Computer Basic; CID – Центральный информационный дисплей; CON – Контроллер; D-CAN – Диагностическая шина CAN; DDE – Цифровая электронная система управления дизельным двигателем; DME – Цифровая электронная система управления двигателем; DSC – Система динамического контроля устойчивости; DVD – DVD-чейнджер; EDC SHL – Сателлит электронной системы регулировки жесткости амортизаторов, левый задний; EDC SHR – Сателлит электронной системы регулировки жесткости амортизаторов, правый задний; EDC SVL – Сателлит электронной системы регулировки жесткости амортизаторов, левый передний; EDC SVR – Сателлит электронной системы регулировки жесткости амортизаторов, правый передний; EGS – Электронная система управления коробкой передач; EKPS – Электронный блок управления топливным насосом; EMF – Электромеханический стояночный тормоз; Ethernet – Кабельная система локальной информационной сети; FD – Задний дисплей; FD2 – Задний дисплей 2; FLA – Система управления дальним светом фар; FlexRay – Шина систем управления ходовой частью; FRM – Модуль в пространстве для ног; FZD – Функциональный центр в крыше; GWS – Переключатель передач; HKL – Автоматический привод крышки багажника; HSR – Регулировка угла бокового увода колес задней оси; HUD – Виртуальный дисплей; ICM – Интегрированная система управления ходовой частью; IHKA – Встроенная автоматическая система отопления и кондиционирования; JBE – Электронный блок JBE; KAFAS – Системы помощи водителю на базе видеокамер; K-Bus – Кузовная шина; K-CAN – Кузовная шина CAN; K-CAN2 – Кузовная шина CAN 2 (500 кбит/с); KOMBI – Комбинация приборов; LIN-Bus – Шина LIN (Local-Interconnect-Network); Local-CAN – Локальная шина CAN; MOST – Система передачи данных между медийными средствами (Media Oriented System Transport); MOST port – Прямой вывод шины MOST; NVE – Электронный блок системы ночного видения; PDC – Сигнализация аварийного сближения при парковке; PT-CAN – Шина CAN двигателя и трансмиссии; PT-CAN2 – Шина CAN 2 двигателя и трансмиссии; RDC – Система контроля давления в шинах; OBD – Диагностический разъем; RSE – Развлекательная система в задней части салона; SDARS – Спутниковый радиоприемник (США); SMBF – Модуль сиденья переднего пассажира; SMFA – Модуль сиденья водителя; SWW – Предупреждение об опасности при перестроении; SZL – Коммутационный центр в рулевой колонке; TCU – Telematic Control Unit; TRSVC – Блок управления видеокамерами заднего вида и бокового вида; ULF-SBX – Универсальное зарядно-переговорное устройство, интерфейсный блок (Bluetooth-телефония); VDM – Система управления вертикальной динамикой; VM – Видеомодуль; VSW – Видеокоммутатор; ZGM – Центральный межсетевой преобразователь;
Технические характеристики
Сравнение технических параметров ходовой части BMW E60, кроссовера X6, F07 и F10 на примере дизельной модификации – 530d .
| Наименование | E60 530d | E71 xDrive30d | F07 530d 5GT | F10 530d |
|---|---|---|---|---|
| Колесная база, мм | 2888 | 2933 | 3070 | 2968 |
| Ширина передней колеи, мм | 1588 | 1644 | 1611 | 1600 |
| Ширина задней колеи, мм | 1581 | 1706 | 1654 | 1627 |
| Базовые шины | 225/50 R17 94W | 255/50 R19 107V XL RSC | 245/50 R18 100Y RSC | 225/55 R17 97W |
| Базовые диски | 7,5Jx17 IS 20 | 9Jx19 IS 48/18 | 8Jx18 IS 30 | 8Jx17 IS 30 |
| Передняя подвеска | Двухшарнирная передняя подвеска | Независимая со сдвоенными поперечными рычагами | ||
| Подвеска/амортизация передней оси | Стальные пружины/обычная или EDC | |||
| Передний стабилизатор поперечной устойчивости | Механический или гидравлический (Dynamic Drive) | |||
| Передний тормозной механизм | Ø тормозных дисков 324 мм | Ø тормозных дисков до 345 мм | Ø тормозных дисков 348 мм | Ø тормозных дисков 348 мм |
| Рулевое управление | Гидро- или активное рулевое управление | Гидро- или интегральное активное рулевое управление IAL | Электромеханический усилитель рулевого управления | |
| Задняя подвеска | Задняя подвеска Integral VI | Задняя подвеска Integral V | ||
| Подвеска/амортизация задней оси | Стальные пружины или пневматическая подвеска/обычная или EDC | Пневматическая подвеска/обычная или EDC | Стальные пружины/обычная или EDC | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Механический или гидравлический (Dynamic Drive) | |||
| Задний тормозной механизм | Ø тормозных дисков 320 мм | Ø тормозных дисков до 365 мм | Ø тормозных дисков 345 мм | Ø тормозных дисков 330 мм |
| Стояночный тормоз | Барабанный тормозной механизм с рычагом стояночного тормоза и автоматической регулировкой тросового привода | Барабанный тормозной механизм с электромеханическим стояночным тормозом EMF | Дисковый тормозной механизм с электромеханическим стояночным тормозом | |
Передняя подвеска
Передняя подвеска BMW F10:
1 – Амортизационная стойка; 2 – Верхний поперечный рычаг; 3 – Поворотная опора; 4 – Стойка крепления стабилизатора поперечной устойчивости; 5 – Нижний поперечный рычаг; 6 – Ступица колеса; 7 – Поперечная рулевая тяга; 8 – Тяга с гидравлической опорой; 9 – Передний подрамник; 10 – Стабилизатор поперечной устойчивости с гидравлическим поворотным двигателем (Dynamic Drive); 11 – Рулевой механизм;
Впервые подвеска со сдвоенными поперечными рычагами была применена на кроссоверах BMW X5 E70 и X6 E71. Инженерами компании в неё была заложена возможность установки функции полного привода xDrive и установка системы EDC или обычных амортизаторов. На модельном ряде Fx-серии установлена усовершенствованная ходовая часть.
Технические параметры
| Наименование | F10 | F07 (значение при колесах 18″) |
|---|---|---|
| Угол продольного наклона шкворня | 7° 0′ | 7° |
| Развал колес | -0° 12′ ± 30′ | -12′ ± 30′ |
| Общее положительное схождение колес | 10′ ± 12′ | 12′ ± 12′ |
| Угол между радиусами поворота внутреннего и наружного колес | ≤ 12′ | ≤ 12′ |
| Угол поперечного наклона оси поворота | 9° 57′ | 10° |
| Вылет диска IS | 30 мм при 17″ и 18″ 33 мм при 19″ | 30 мм при 18″ 25 мм при 19″, 20″ и 21″ |
| Плечо обкатки | 2,77 мм при 17″ и 18″ 5,77 мм при 19″ | 0,5 мм при 18″ 5,5 мм при 19″, 20″ и 21″ |
| Ширина колеи | 1600 мм при 17″ и 18″ 1594 мм при 19 | 1611 мм при 18″ 1621 мм при 19″, 20″ и 21″ |
| Максимальный угол поворота наружного колеса | 33° 0′ | 33° 38′ |
| Максимальный угол поворота внутреннего колеса | 42° 14′ | 43° 40′ |
Задняя подвеска
На BMW F10 установлена облегченная пятирычажная интегральная подвеска, которая представляет собой оптимизированную и полностью алюминиевую заднюю подвеску, которая была разработана на основе четырехрычажной подвески взятой от BMW E60/E65.
Задняя подвеска Integral V – BMW F10:
1 – Реактивная тяга; 2 – Амортизационная стойка; 3 – Верхний поперечный рычаг; 4 – Интегральный рычаг; 5 – Опора подшипника колеса; 6 – Подшипник ступицы; 7 – Трапециевидный рычаг подвески (качающийся рычаг); 8 – Рычаг контроля схождения; 9 – Резинометаллический шарнир задней подвески; 10 – Задний подрамник; 11 – Исполнительное устройство HSR;
Задняя подвеска Integral V – BMW F07:
1 – Реактивная тяга; 2 – Амортизатор; 3 – Верхний поперечный рычаг; 4 – Интегральный рычаг; 5 – Опора подшипника колеса; 6 – Подшипник ступицы; 7 – Трапециевидный рычаг подвески (качающийся рычаг); 8 – Пневматическая подвеска; 9 – Рычаг контроля схождения; 10 – Опора заднего подрамника; 11 – Задний подрамник; 12 – Исполнительное устройство HSR; 13 – Система подачи воздуха LVA;
Подвеска BMW 5 серии отличается комфортом и устойчивостью, но из-за конструктивных особенностей имеет свои слабые места. В рычагах подвески имеются резинометаллические шарниры, которые со временем изнашиваются и требуют замены. С такой проблемой в BMW-STO обратился владелец BMW F10, который заметил снижение устойчивости автомобиля при движении.
В ходе диагностических процедур был выявлен износ шаровых шарниров и сайлентблоков передних продольных рычагов.
Как правило, износ шарниров рычагов встречается у автомобилей с пробегом более 100 тыс. км, но при жесткой эксплуатации эти элементы могут выйти из строя раньше. При повреждении сайлентблоков возможна их замена, но если выходят из строя шаровые опоры рычагов, то следует менять рычаги полностью.
Специалист выполнил поочередный демонтаж старых рычагов.
При установке мы использовали оригинальные продольные рычаги. На фотографии можно увидеть, как выглядел старый рычаг. Износ шарового шарнира привел к снижению эффективности работы рычага.
Новые компоненты были установлены на автомобиль с соблюдением инструкции производителя и момента затяжки.
Продольные рычаги после завершения установки.
При соблюдении рекомендаций по эксплуатации новые рычаги прослужат достаточно долго.
После монтажа колес были выполнены различные тесты на эффективность работы подвески, затем BMW F10 был выдан владельцу.
Работа рычагов подвески влияет на устойчивость автомобиля на дороге, и соответственно, на безопасность управления. Ходовая часть современных BMW имеет облегченную конструкцию, которая обеспечивает высокий уровень комфорта, но менее долговечна. В связи с этим, ее расходные детали требуют периодической замены. Так как все узлы ходовой связаны между собой, своевременная замена поврежденных деталей позволит избежать дорогостоящего ремонта подвески и непредвиденных проблем на дороге.
Автолюбители, а особенно начинающие, боятся любых посторонних звуков при работе или движении автомобиля. Часто при движении может появляться непонятный стук передней подвески на мелких кочках на разной скорости. Неопытные автомобилисты сразу же едут на СТО, чтобы решить проблемы, но специалисты в большинстве случаев после проведения диагностики ходовой части ничего не находят. Но стук остается, и с этим необходимо что-то делать. Не стоит спешить покупать новые детали для ходовой части. Вполне может быть, что причина этого стука – сущая мелочь, пустяк. Попробуем разобраться в этом вопросе, ведь цена передней подвески вполне серьезная (ремонт обходится в сумму до 500-1000 долларов), поэтому так важно найти причину самостоятельно.
Общие причины
Звуки могут появиться из-за дефекта рычагов системы подвески.
Часто виновниками являются сайлентблоки. В результате автомобиль плохо управляется. Также стучать может по причине потери упругости пружины, которая работает в передней подвеске.
Как проверить сайлентблоки?
Для диагностики будет необходима плоская монтировка. Она позволит определить, как сильно изношены эти детали. С помощью монтировки рычаг будет перемещаться в продольном и поперечном направлении. Если есть люфт или повреждения, тогда в стуке виноваты именно сайлентблоки передней подвески.
Иногда рычаги могут быть разборными. Тогда можно выполнить замену сайлентблоком. Для этого демонтируется рычаг, а затем при помощи специальной оправки деталь выдавливается наружу. Новый сайлентблок желательно смазать перед монтажом. Посадочная поверхность также должна быть очищена. После установки стуки должны прекратиться.
Рулевое управление
Даже для опытных сервисных инженеров многочисленных автосервисов найти причину посторонних стуков – серьезная проблема. Многие сразу рекомендуют заменить амортизаторную стойку. Вот она, новая, стоит на машине, а непонятный стук в передней подвеске на мелких кочках никуда не делся. Автовладелец едет в другой сервис, но там ему предлагают заменить опорный подшипник, но и после этого стук не исчезает.
При проведении диагностики передней подвески опытные автовладельцы начинают проверку именно с рулевой системы.
Зачастую стучать может рулевая рейка, а звук легко спутать с тем, как стучит стойка амортизатора. Если он слышится на мелкой гравийной дороге, тогда это однозначно неисправности рулевой рейки. При этом звуки будут слышны лишь с одной стороны. Кроме стука, можно ощутить вибрации на рулевом колесе.
Основные причины вибрации в рулевой
Среди популярных причин, которые вызывают мелкий стук в передней подвеске на мелких кочках, выделяют большой зазор между рулевой рейкой и шестерней. Это результат износа. Чтобы поставить точный диагноз, рекомендуется подергать рулевые тяги вверх-вниз. При этом внимательно наблюдать за движением тяги. Если она не будет двигаться, тогда с ней все хорошо. Если же тяга будет болтаться, то, скорее всего, здесь износ втулок.
Если рейка поворачивается, то точный диагноз – большой зазор в зацеплении. Но эту проблему легко устранить при помощи подтяжки этой самой рейки. Также, дергая рулевую тягу, можно заметить и разбитые или слишком изношенные втулки крепления рулевых тяг к рулевой рейке.
Верхняя опора стойки
Это также может вызвать стук в передней подвеске на мелких кочках. На автомобильных форумах тема, посвященная этому стуку, очень популярна. Причины у всех различные. В ходе попыток борьбы с этим надоедливым звуком автовладельцы перебирают всю подвеску, но зачастую стук остается.
Одна из возможных причин – верхняя опора стойки. Она состоит из резиновой детали в качестве демпфера и подшипника. Если этот резиновый элемент потерял свою упругость, тогда это и есть причина этого постороннего стука, с которым борются все водители. Для того чтобы точно узнать, так ли это, замеряют зазор между ограничителем и опорой. В большинстве автомобилей это сделать просто, но в некоторых моделях данный узел может быть закрыт. Если замеры показывают, что зазор более 10 мм, тогда опору необходимо срочно заменить. Однако этот зазор не всегда равномерный. Ориентироваться при измерении рекомендуют на среднюю цифру. Стоит тщательно проверить эту опору: на многих автомобилях этот звук проявляется лишь с одной стороны.
Причина стука
Почему стучит? Здесь на первый взгляд металлические детали не могут соударяться. Однако гидравлическая система амортизаторов плохо гасит резкие, но короткие перемещения штока. Эту функцию выполняют резиновые опоры, которые должны обладать необходимым уровнем упругости. Если опоры слишком вытянулись, тогда они неминуемо потеряли свою энергоемкость. Они хуже обрабатывают удары и отдают их на кузов авто возмущенным глухим стуком.
Изношенный подшипник опоры
Эти звуки проявляются таким же образом, как и при неупругом демпфере, но они более резкие и гораздо звонче. Для того чтобы поставить точный диагноз в этом случае, необходимо снимать стойку. При этом рекомендуется учесть одну достаточно интересную особенность, которая присуща таким поломкам: износ подшипника всегда неравномерный. Так, максимальный износ - там, где он постоянно расположен, когда машина едет прямо. Если после поворота руля стук на время пропадает, тогда это точно опорный подшипник.
Также есть еще один способ диагностики. Он достаточно старый, но эффективный. Снова понадобится помощник. Второй человек должен раскачивать машину вверх и вниз. Водитель должен в это время прощупывать рукой шток амортизаторной стойки. Стук передастся на этот шток.
Если сравнить эти стуки в передней подвеске при повороте колес на разные углы, то можно сделать некоторые выводы о том, в каком состоянии находится опорный подшипник.
Еще одна возможная причина – слабая затяжка гайки на верхней опоре, иногда бывает и так.
Шаровая опора
На автомобильных форумах, в темах, посвященных этому стуку, обсуждаются самые разные причины стука в передней подвеске. Шаровые опоры – одна из популярных причин. Можно сказать даже больше – это классика среди всех возможных источников посторонних стуков.
Но здесь есть одна особенность. На переднеприводных авто стуки от шаровых опор – это большая редкость. Он больше характерен для классических моделей ВАЗа.
Так, изношенный шарнир может вызывать резкие биения при пересечении небольших неровностей дороги. Диагностировать эту неисправность достаточно легко – дергают переднее колесо в направлении поперек. Естественно, для этого желательно приподнять машину. Начинающие могут спутать люфт в шаровой опоре с движениями подшипника ступицы. В этом случае помощник должен перед дерганием колеса зажать тормоз, это исключит люфт ступицы.
Иногда посторонний стук может быть вызван настоящим пустяком - проверяйте резиновые пыльники. Шарниры не могут жить долго, если защитный чехол порван.
Стойка
Очень часто стук в передней подвеске на мелких кочках приписывают именно этому узлу. В реальности источником стуков стойка бывает в очень и очень редких случаях. Но проверить стоит, ведь это очень важный узел.
Сильно изношенная, очень слабая стойка, пускай она еще не потекла, может вызывать удары. Когда автомобиль двигается, а колеса при этом попадают в яму, усилия отбоя этой стойки не хватает, и она не в состоянии препятствовать распрямлению пружины. Стойка стреляет колесом вниз. Когда колесо либо уже коснется ямы, либо зависнет в воздухе, она растягивается до максимума. Удар будет и в первом, и во втором случае.
Способы диагностики стойки
Методов очень много. Классический – качнуть кузов вниз, а тот должен плавно подняться в обычное положение и остановиться. Если все так, то стойка исправна.
Бывает, хоть и достаточно редко, что стойка издает посторонние звуки из-за своих внутренних проблем, к примеру открутилась гайка, которая удерживает поршень. Однако при этом возникают не стуки. Автомобиль при движении раскачивается, управляемость падает. В этом случае - замена стойки и ремонт подвески.
Различные поломки амортизатора – это последствия неграмотного его использования. Масло в этих системах должно иметь специальную определенную вязкость, которая также зависит от температуры воздуха. Прогрев двигатель, водитель сразу срывается с места, а ведь масло в стойке не прогрелось. Если на улице мороз, то и в стойке вязкость слишком большая. В этом случае выходят из строя тонкие и очень хрупкие детали.
Густое масло также может быть не связано с погодой. Иногда в амортизаторы заливается чрезмерно густая жидкость. Делают это для возрастания усилия сопротивления и чтоб масло не "убегало". Но в результате устойчивость и управляемость ухудшаются, ведь жестко – это не значит хорошо.
Непопулярные причины стуков
Совсем нелишним будет проверить кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости. Деталь эта состоит из втулок на основе металла и резины, которые развернуты в разные стороны и соединены тонким перешейком. Чаще всего ломается именно он. По неровным дорогам на мелких кочках и на поворотах можно слышать стук.
Для правильного диагноза одной рукой надо подергать за конец стабилизатора. Это лучше получится, если колеса будут вывернуты в правую сторону.
Бывает, что изнашиваются опоры мотора. Двигатель активно перемещается на увеличении скорости, на неровностях. В определенные моменты он достает до кузова генератором и поддоном картера. В результате - стук. Об этом источнике стуков догадываются нечасто. Многие меняют подвеску, но замена передней подвески ничего не дает в этом случае.
В автомобилях может стучать что угодно. К примеру, бочки омывателя. Если он плохо закреплен на своем месте, то гон будет стучать. Еще есть множество всяких таинственных виновников подобных звуков.
Тормоза как источник стуков
Иногда звуки, исходящие из подвески, на самом деле исходят от тормозов. Бывает так, что автолюбитель все проверил, заменил все, что можно заменить. Схема передней подвески уже выучена наизусть, а стук как был, так и остался.
Чтобы поставить диагноз, необходимо двигаться. Если стук при торможении пропал, а когда педаль отпущена, снова возобновился, то всему виной тормозные колодки. Эти же проблемы могут возникать после установки новых колодок.
Если машина стучит, не стоит спешить делать ремонт ходовой. Возможно, посторонний звук вызван совсем другой причиной. В этом случае помочь может только полная диагностика. Может быть, достаточно заменить сайлентблоки передней подвески, и звук исчезнет навсегда.
Читайте также: