Стук в задней подвеске ауди 100 с4

Обновлено: 19.05.2024

1. Кроме очевидной безопасности, ходовая Ауди 100 отвечает за комфортную езду и хорошую управляемость. Самое опасное то, что в таком случае появится высокая вероятность потери управления, при очередном наезде на возникшее в дороге препятствие. Только регулярная диагностика ходовой Audi 100 позволит избежать подобной ситуации.

пружины и амортизаторы;
рычаги и опоры (подшипники сверху, сайлентблоки снизу);
втулки стабилизатора Ауди 100;
рулевые тяги и рейка;
ступичные подшипники;
ШРУС.

Диагностика ходовой Ауди 100 должна проводиться регулярно, даже без проявления каких-либо намеков на неисправность. Делать это лучше на подъемнике, но можно и на обыкновенной эстакаде или смотровой яме.

3. Важно запомнить то, как себя ведет Audi 100 в исправном состоянии, тогда любая неисправность в будущем будет очевидной. Чтобы понять, что с автомобилем что-то ни так, вовсе не нужно быть опытным водителем и уж тем более, автомехаником.

внезапное появление шума, стука, дребезга ходовой Audi 100, который может как пропадать, так и оставаться даже на совершенно ровной дороге;
слишком большие крены при поворотах и заметное раскачивание кузова при прохождении неровностей или при торможении;
произвольное подруливание в сторону, Ауди 100 уводит при езде прямо;
неравномерное стирание покрышек.

Если слышен хруст, особенно при повороте или при резком ускорении Audi 100, то можно почти с полной уверенностью сказать, что причина кроется в неисправности ШРУСе Ауди 100, так называемой гранате. Скрип чаще всего возникает после замены втулок стабилизатора, зачастую это свидетельствует о некачественной втулке.

5. Если Audi 100 начало уводить в сторону, чаще это случается после жесткого прохождения ям и колдобин, то возможно придется делать сход-развал (развал-схождение Ауди 100). В лучшем случае это позволит устранить неприятность, в худшем, при ударе могло что-то погнутся, начиная от рулевой тяги и заканчивая поворотным кулаком.

В случае возникновения хотя бы одного из этих признаков, необходимо как можно скорей производить диагностику ходовой Ауди 100. Даже в правилах прямо запрещается эксплуатация с неисправной подвеской, не говоря уже о том, что это просто опасно.

6. Вовремя не замененный сайлентблок подвески Audi 100, который стоит не так дорого, может привести к поломке рычага, с ценой в сотню долларов. Многие водители ездят не обращая внимание на появившиеся звуки в ходовой Ауди 100, и ездят до тех пор, пока звук не станет совсем критичным, или пока что-то попросту не отвалится, такой подход просто абсурден.

7. Периодический визуальный осмотр ходовой Audi 100 поможет сэкономить деньги, ведь если вовремя обнаружить потрескавшийся пыльник или чехол, и произвести оперативную замену, то тот элемент, который защищался пыльником, прослужит дольше. Если же при осмотре Ауди 100 обнаружился уже порванный пыльник, то можно быть уверенным, скоро этот элемент подвески потребует замены.

После проверки всех пыльников, следует приступить к диагностике элементов передней подвески Ауди 100. Передняя подвеска устроена сложнее чем задняя, она подвержена большим нагрузкам, как следствие, ломается она гораздо чаще. Сначала осматриваем амортизаторы Audi 100, на них не должно быть вмятин или подтеков масла. Так же можно попытаться покачать амортизатор в стороны, амплитуда качания должна быть незначительной.

Но проще всего проверить исправность этого элемента подвески, если раскачать Ауди 100 путём надавливания к земле того угла, где расположен диагностируемый амортизатор. Если после надавливания, Audi 100, вернувшись в исходное состояние, продолжил раскачивание вниз и вверх, то это свидетельствует о неисправности амортизатора.

8. Далее осматриваются пружины ходовой Ауди 100, зачастую у них отламываются витки, поэтому нужно осмотреть их на наличие трещин и целостность всех витков. Но здесь так же можно определить функциональность пружин не заглядывая под машину. Для этого просто нужно обратить внимание на клиренс Audi 100, если машина стала заметно ниже, то это уже свидетельствуют о неисправности пружин, они просели и должным образом уже не могут выполнять свою функцию.

Всем всем всем большой привет!
После двухмесячного отсутствия продолжаем серию постов о ремонте ходовой части моей Audi Avant Quattro
На этот раз речь пойдет о приведении в порядок задней подвески.
Ну что же, закупившись необходимыми деталями из этого поста, мы пускаемся в бой.

Изначально скидываем заднее колесо и откручиваем болт, крепящий внешние шрузы. Так же снимаем тормоза.Тут перед нами предстает данная картина.

В первую очередь я снимал амортизационную стойку: для этого откручиваем головкой на 13 три гайки, крепящие сверху стойку к арке, с низу же — болт, крепящий стойку к цапфе подвески. Тут же вытягиваем стойку и убираем в сторону. В моем случае я ее не разбирал, т.к. все детали на ней были в идеальном состоянии.

После чего откручиваем болты, крепящие цапфу спереди и сзади к нижнему (большому) рычагу.
Номера болтов:
передний: VAG № 102 985 01 Болт с шестигранной головкой M14X1,50X105
задний: VAG № 010 19 77 Болт шестигранный самоконтрящийся M14X1,50X65

Следующий шаг — Снимаем верхний рычаг или развальную тягу (кто как называет))) ), открутив болт с гайкой от плавающего СБ, и открутив шаровую опору от задней балки. В моем случае она так же была в отличном состоянии, поэтому я ее не менял. Но все же оставлю номера этих тяг тут:
№ 443 505 351 Р SWAG левая/ № 443 505 352 P SWAG правая
№ N 040 18 14 — болт/ № N 041 18 17 — гайка

После снимаем цапфу, далеко не убирая, т.к. нам предстоит с ним поработать.

Далее спускаемся в яму и откручиваем задний центральный СБ, а так же переднее крепления рычага (которое находится под задними дверями.) После чего снимаем большой рычаг.

На снятом рычаге я сразу скинул переднее крепление с СБ (на фото), выкрутив длинный болт (его номер VAG № 102 985 01 Болт с шестигранной головкой M14X1,50X105).
После чего нужно было освободить кулак схождения колес (на фото снизу), открутив по два болта с гайками
№ N 101 183 02 Болт с шестигранной головкой M12X1,50X52
№ N 101 064 02 Шестигранная гайка с буртиком, самоконтрящаяся.
С данными болтами у всех кватроводов зачастую возникают проблемы, ибо уж очень часто они забиваются грязью и закисают. Собственно я так же был не исключением. Пришлось использовать горелку и 2кг кувалду…и по итогу все равно решил болты с гайками решил заменить, т.к. место очень важное и для проведения качественных работ развал/схождение это не будет лишним.

После берем кулаки схождения и приступаем к замене СБ. № данного СБ — 443 505 171 F.

На фото видно, насколько ушатан старый СБ, который вероятнее всего еще был заводским.
Старые СБ я сзади сбивал с помощью долота и молотка, зажав кулак в тисках, новые прессовал на прессе.
СБ, который находится в цапфе спереди так же сбивал с помощью долота и молотка. № данного СБ — 443 505 171 F. Скажу, что этот СБ самый нагруженный и чаще всех выходит из строя.

Далее переключаемся на переднее крепление рычага.

В него устанавливаются 2 вида СБ: № 4A0 511 247 B — спереди / № 4A0 511 249 — сзади.
Старые СБ я через отверстие выбивал из крепления, новые СБ запрессовывал через надставку с помощью пресса.
Далее приступаем к заднему центральному СБ, мой старый был в хлам порван.с провернутой обоймой.
Номер СБ № 4D0 511 523 C. Есть определенная особенность прессовки данного СБ: его обойма недопрессовывается в крепление спереди приблизительно на 3 +-1 мм. Информация из TQ))

Тут же собираем нижний рычаг, предварительно использовав новые болты и промазав их графитной смазкой.

Далее я решил поменять опоры крепления задней балки, т.к. их состояние было более чем ужасным.
При активной езде (или быстром переключении передач) сзади исходил неприятный "бух".

Ну что же…откручиваем гайки и снимаем балку полностью, предварительно сняв с нее тормозные трубки.

На опоры без слез не взглянешь))

Старые опоры я просто срывал мощной отверткой…настолько рассохшейся была в опорах резина.втулки были полностью ржавые, обоймы сбивал с помощью долота и молотка.

После же я данные опоры запрессовывал в балку с помощью надставок через пресс.

Так же под этот "восстановительный марафет" попала перекладина, держащая переднюю часть дифференциала. На ней имеются 4 СБ: 2 крепящие перекладину к кузову № 443 511 277 B, и 2 крепящие переднюю часть дифференциала № 443 505 145 A. Состояние у всех 4х, в моем случае, было очень печальным((. Заменителей данных СБ нет, поэтому пришлось растратиться и купить оригинал.

Изначально взялся за СБ в ушах кузова. Там скорее всего были еще заводские СБ, т.к. резина была растресканная и отрывалась без особых усилий.

"Хвостики данных Сб я просто отрезал ножом, а сам СБ выдавил пальцами.ПАЛЬЦАМИ Карл. они попросту держались там на "честном слове".Не удивительно, почему постоянно сзади доносились странные звуки.

Новые СБ я, предварительно смазав жидким мылом, запрессовывал с помощью надставок и длинного болта с гайкой.

После же, взялся за саму перекладину с СБ.

Старые СБ я выбивал с помощью долота и молотка…их состояние тоже было не "ахти".
Новые с помощью пресса запрессовывал на место. У данных СБ так же есть некоторая особенность в установке, т.к. они не полностью загоняются в перекладину, а лишь вровень с ней (со стороны дифференциала).

После проделанной работы я собирал все на место в обратной последовательности, предварительно смазывая все болты и гайки графитной смазкой. Задний стабилизатор я пока не устанавливал ввиду тго, что какая то сво******* заломала болт в креплении проушин стабилизатора. Как только разберусь с этим косяком обязательно запилю пост об установке стаба.

Так же под общий шум была проделана работа по ремонту кардана, дифференциала и замене масел в кпп, торсене и редукторах. Но это уже совсем другая история, которую вы вычитаете на днях в данном БЖ.

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или появляется только при проезде неровностей.

Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае понадобится помощник.

1. Проверьте состояние резинометаллических шарниров нижних и верхних рычагов передней подвески, резиновых втулок и шарниров стоек стабилизатора. Внимательно осмотрите рычаги подвески. Трещины и механические повреждения рычагов, особенно в местах крепления шаровых шарниров, недопустимы.

4. . задних амортизаторов. Замените подушки и втулки с порванной, потрескавшейся или выдавленной с одной стороны резиной.

8. Для проверки шарниров приподнимите переднее колесо домкратом (или вывесите автомобиль на подъемнике, установив под нижний рычаг опору и немного опустив автомобиль, чтобы разгрузить шарниры).

9. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, причем помощник должен нажать на педаль тормоза, чтобы исключить возможный люфт в подшипниках ступицы. Если чувствуется люфт (верхний наружный край тормозной скобы перемещается более чем на 0,5 мм; это расстояние можно измерить, например, с помощью индикатора), значит, шарниры изношены, при проезде неровностей они могут издавать стук, и их необходимо заменить.

10. Покачайте колесо в вертикальной плоскости, взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса при отпущенной педали тормоза. Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом зазоре в подшипнике ступицы.

13. Проверьте состояние резиновых подушек и резинометаллических шарниров стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески. Замените подушки и шарниры с порванной, потрескавшейся или выдавленной с одной стороны резиной.

14. Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Очень часто вследствие применения нестандартных элементов или обрыва элементов подвески глушителя она может являться источником сильного стука, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, осмотрите внимательно систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Задняя подвеска автомобиля представлена совокупностью узлов и деталей, которые выступают связующим звеном между кузовом и дорожным покрытием. Она, в сравнении с передней подвеской, зачастую имеет более простую конструкцию, что связано с отсутствием элементов рулевой системы, распределением нагрузки и положением центра тяжести. Несмотря на это, узлы все также могут выходить из строя. Первым признаком неисправности можно назвать появления стука со стороны шасси.

Конструкция задней подвески

Для того чтобы определить, что же может стучать в подвеске, следует знать из чего состоит этот элемент автомобиля.

Направляющая конструкция.
Витые цилиндрические пружины.
Амортизаторы.
Резиновые втулки и чашки крепления.

Звук в задней подвеске может появиться при выходе из строя одного из вышеприведенных элементов. При этом отметим, что при постоянном стуке нужно в обязательном порядке провести диагностику подвески. Если работа с машиной вызывает много проблем, то доверить диагностику можно специалистам из автосервиса. Отметим, что задняя подвеска имеет весьма простую конструкцию и провести демонтаж износившейся детали можно самостоятельно.

Возможные причины, не связанные с подвеской

Прежде чем определить, что может стучать, следует удостовериться в наличии проблемы именно с подвеской. Зачастую стук может появиться из-за незначительной неисправности другого элемента, но при сильной вибрации на дороге создается впечатление, что проблема именно с элементами шасси.
К возможным причинам стука отнесем следующее:

выхлопная труба в большинстве случаев становится причиной стука, так как ее крепление со временем изнашивается.
плохо закрепленные вещи в салоне либо багажном отделении. Нужно проверить содержимое багажника, особенно крепление запасного колеса.
Если при первом осмотре явных проблем не выявлено, переходим к диагностике подвески.

Диагностика направляющих подвески

Многие автомобили имеют схожую конструкцию задней подвески, что и обуславливает простоту диагностику и демонтажных работ. Различия могут заключаться только в принципе крепления и виде установленных деталей.
В ходе диагностики следует произвести:

Проверяем усилие балки, при наличии, рычагов. Как правило, из-за сильного износа появляются трещины, которые обуславливают деформацию.
Шарниры также при сильном износе могут стать причиной стука сзади. На шарнирах могут появиться трещины, которые обуславливают их деформацию.

Резьбовое соединение используемых фланцев при креплении элементов направляющих также могут стать причиной проблемы. Фланцы можно и отремонтировать, но рекомендуется установить новые.
Проверка проводится на эстакаде или яме, так как проблемы определяются визуально или при помощи усилия (то есть нужно руками сильно расшатать элементы направляющих). При этом потребуется хорошее освещение. Поэтому работы рекомендуется выполнять в гараже.

Проблема с пружинами

Несмотря на то, что пружины весьма долговечные, со временем при определенных условиях эксплуатации они также могут износиться. Зачастую износ пружины проявляется несколько иначе: виляние автомобиля на большой скорости, сильная раскачка, просевшая задняя часть. Однако при поиске того, что может стучать, можно провести визуальный осмотр и обратить внимание на следующие моменты:

Не имеют ли витки дефекты.
Целые ли резиновые вкладки.

В большинстве случаев пружины теряют свою упругость из-за долгого срока эксплуатации или при воздействии сильной нагрузки (к примеру, легковой автомобиль эксплуатировался на протяжении долгого времени для транспортировки тяжелого груза). Появление дефектов витков говорит о плохом качестве используемого металла при изготовлении, заводском браке или о сильном износе.
Если все в порядке, проводим осмотр дальше.

Амортизаторы: частая проблема, причиной которой являются разбитые дороги.

Наиболее уязвимым элементом конструкции можно считать амортизаторы. Они предназначены для гашения ударов при преодолении разбитых участков дороги. Определить износ амортизаторов можно следующим образом:

Визуально – при появлении явной течи масла, о чем говорят масляные пятна, нужно провести замену или ремонт этого элемента конструкции.
Провести полную разборку амортизатора. Для этого необходимо провести их демонтаж. Внутри амортизатора есть резиновые втулки, которые часто выходят из строя.
Проблема с амортизаторами проявляется при преодолении неровностей. Также может быть плохая устойчивость автомобиля во время движения на высокой скорости. Стоит учесть, что метод подходит только для обслуживаемых амортизаторов.

Другие причины

Если диагностика была начата, и явных проблем не было выявлено, можно обратить внимание на следующее:

Тормозной суппорт – элемент тормозной системы, который при нажатии педали под действием созданного давления в тормозной гидравлической системе (механические и электронные встречаются довольно редко) проводят сжатие изнашиваемых колодок. В некоторых случаях возможен перекос, из-за чего колодки будут стираться неравномерно и во время торможения может появиться стук. Проверить суппорт можно визуально, так как он также не должен иметь дефектов.
Ступица или подшипники – распространенная проблема, которая приводит к гулу, стуку во время движения. Для проверки следует проводить демонтаж тормозного диска или барабана. Установленные подшипник при сильном повреждении во время демонтажа высыпается или имеет дефекты, которые можно определить визуально. Метод крепления подшипника – запрессовка. Именно поэтому при его подклинивании может стереться ступица, о чем говорит проворачивание подшипника. Определить проблемы со ступицей или подшипниками можно без демонтажных работ, для чего нужно слегка покачать в сторону колесо.
Еще одним признаком можно назвать разболтанность колеса. Необходима балансировка колесных дисков.

Проводить диагностику вышеприведенных в этом пункте элементов автомобиля следует периодически, так как их выход из строя приведет к отказу тормозов или потери управляемости (известны случаи, когда от сильного перегрева ступица лопается, в следствии чего на скорости колесо может заклинить).

Последствия игнорирования стука

Любые посторонние звуки, которые появляются во время движения, должны быть определены без замедления, так как их наличие может говорить о серьезной неисправности. В данном случае рассмотрим последствия появления стука именно в задней подвеске:

При появлении проблем в направляющих и несвоевременном решении кроме материальных затрат возможно ухудшение управляемости, в некоторых случаях, эта неисправность приводит к ситуации, когда крепление подвески осуществляется только пружиной и амортизатором. Итог – износ всех элементов, создание аварийно-опасной ситуации.
При повреждении пружины происходит раскачивание автомобиля на неровной дороге. Кроме этого, пружина не ограничивает движение амортизатора. Итогом износа пружины является ужасная устойчивость автомобиля на дороге, повреждение других элементов подвески.
Выход из строя амортизаторов сопровождается постоянным стуком. В результате этого происходит сильный износ элементов крепления, а также самих амортизаторов. Управляемость в этом случае значительно ухудшается, возможен сильный крен во время поворота на большой скорости.

В большинстве случаев стук в задней подвеске определяется практически сразу, так как он происходит во время преодоления кочки или выбоины на дороге. Как правило, элементы подвески выходят из строя по истечении срока эксплуатации. Если вовремя проводить замену деталей, то можно избежать аварийных ситуация на дороге и серьезных материальных затрат.

Читайте также: