Течь помпы опель астра j
Обновлено: 02.07.2024
помпа. симптомы выхода из строя.
всем привет. извиняйте, если уже было.
помогите неопытному собрату
вопрос по поводу помпы.
как определить когда ее пора менять.
а то страшновато,что она крякнет, а вместе с ней и ГРМ тю-тю, ну и как следствие переборка движки.
мож она звуки какие начинает издавать или еще че,а?
эт как так определить?
пробег 96тыщ с копейками
это всего 96? ты поконкретнее напиши что для тебя 96 тыщ? или ты на ней проехал 96 тыщ только, или 96 с прошлой замены?
это снять и покрутить руками. у тебя критическое положение. я бы не ездил никуда, кроме как к месту ремонта. всё это ты наверняка уже прочитал в темах про грм и помпу.
kozyavin
Я вообще к этому вопросу относился бы скептически! И счас бы наверно никого бы не слушал! Недавно менял ГРМ и по рекомендации данного сайта, а некоторые здесь настоятельно рекомендовали, заменил и помпу. Пробег 152000 км., и помпа стояла родная! Но каково было мое удивление, когда я ее достал из блока я увидел, что она как новая! И не свистит, и не клинит, и подшипник без люфта, и лопасти как новые! Блин, выкинул 2500 за новую а менять и не надо было!
Чтоб лишних вопросов не было, пишу еще один раз! Свою верку я заказывал из Австрии, пригнали до границы с финами и там ее я и забрал. В комплект к ней шел и паспорт с австрийской сервисной книжкой! Там нет ни строчки про замену помпы! Меняли только фильтра и ГРМ, ну и там всякую мелочь. Повторяю, ни строчки про помпу!
Кстати, ГРМ в авторизованном сервисе меняли при 60000, на кожухе было краской нанесено это число но я как-то не замечал раньше эту надпись. Когда машину забирал было на спидометре 112000 и проехал с этим ремнем до недавнего времени и поменял при 152000 и то, просто решил не рисковать дальше. Я к тому, что ремни ходят еще больше чем заявлено! И стоял BOSH, я к тому что на ихних сервисах BOSH идет как оригинал! И по внешнему виду на нем еще можно было ездить! И при том. что машина эксплуатируется в тяжелейших условиях, десять месяцев средняя температура -30 градусов!
Смотри, решать тебе, но я бы счас призадумался бы о покупке новой помпы. Если тебе не трудно, проверь ее сам или на сервисе! Скинь ремень и покрути ее, пошатай вверх-вниз, посмотри есть ли подтеки в области сальника! Хотя работа по разборке и сборке данной процедуры наверно и будет стоить как новая помпа :?
rasmus-13 ну а ввиду того, что не известно происхождение помпы стоит менять её по регламенту(у меня на 90т. тоже была в порядке, но ремень выглядел неважно). я сам могу заменить грм, но мне очень и очень лень снимать и ставить эту кучу деталей, чтобы оценить состояние помпы.
А у меня оставленная помпа потекла через 5т. после замены ремня грм., и согласен с katalll, так было в лом все проделывать сначала. Хотя такое щасте как у rasmus-13 тож бывает, но блин редко, потому коль финансы позволяют меняй сразу и спи спокойно.
По совету форума при замене ГРМ менял помпу в том числе, пробег 145тыщ. Когда сняли ремни, помпу (тоже с завода родная стояла) было очевидно что замена не требовалась. Но так как купил уже оригинал , да и пробег для нее не малый, решил перестраховаться. А каждые 60тыщ менять возможно и не стоит, лучше посмотреть ее состояние и решить. Ресур явно 60 тыщ превышает
Alexone откуда такая уверенность, что GM-помпа обязательно та, которую ставили на заводе? я например поставил точно такой же оригинал.
Опять 25. Сколько уже об этом флудили. Если менять все по заявленному производителем ресурсу-далеко не уедешь(масло в двигателе через15-20 т ,масло в коробке вообще на весь срок службы залито и антифриз на вид и запах как новый,о тормозухе тоже не стоит париться)
Хочешь чтоб машина всегда была в полной боевой готовности-сокращай интервалы замены-зато будешь уверен в боевом коне на все сто.
Никогда не жмись в этом плане!А то еще насоветуют тормозные колодки менять только там где полностью износились-в плане справа поменяй а слева еще походят!!
60-70 тыс пробега нормальный интервал для замены всего комплекта ГРМ!
Одной из распространенных проблем автомобилей Opel является утечка моторного масла. Особенно часто она проявляется у машин с большим пробегом. Типичной причиной является износ расходников (прокладки, сальники), однако при тщательном осмотре можно обнаружить и более серьезные проблемы, повлекшие за собой выход из строя уплотнительных элементов.
Признаки и последствия утечки моторного масла
Тревожным сигналом для водителя служит образование масляной лужи на месте стоянки автомобиля, потеки масла на внешних элементах двигательной системы и увеличивающийся расход смазочного материала. Выявить утечку в автомобилях Opel нетрудно — гораздо труднее понять, где именно произошла разгерметизация. Для этого нужен опыт, а иногда еще и специальное оборудование.
Если течь не устранить вовремя, не только повысится расход — масло попадет на детали механизма, не устойчивые к подобному воздействию, что приведет к их разрушению. Особенно опасна течь переднего сальника коленвала, при которой смазка попадает на ремень (цепь) ГРМ. Последний приходит в негодность — он может оборваться и вывести из строя всю двигательную систему. При этом погнутся клапаны, получат повреждения поршни.
Почему течет масло на Opel и что с этим делать?
Одна из распространённых причин течи моторного масла на двигателях Opel — выход из строя прокладки теплообменника. Характерным признаком неисправности являются интенсивные потеки смазки в передней части мотора.
Для устранения течи требуется заменить прокладки. Это делается так:
• Демонтируются передняя панель, радиаторная решетка и выпускной коллектор.
• Меняются старые прокладки на новые из ремкомплекта.
• При необходимости меняются фильтр и моторное масло.
• Собирается все в обратной последовательности.
Еще одна возможная причина – износ/деформация прокладки ГБЦ. Причиной повреждения служит чаще всего перегрев мотора, реже — попадание охлаждающей жидкости или продуктов сгорания в цилиндропоршневую систему либо в маслопровод.
Кроме повреждения прокладки, протечка в головке блока цилиндров может быть вызвана повреждением самой ГБЦ или затяжкой болтов с неверно подобранным усилием.
Течь сальников коленвала (переднего и заднего) возникает в случае естественного износа детали, несоблюдения правил эксплуатации автомобиля или низкого качества самой запчасти. Прежде чем приступать к замене, следует выяснить, действительно ли потек сальник и, если да, то какой именно. После этого производить замену.
Заметка. Процедура требует частичной разборки системы газораспределения и ее безошибочной сборки. В противном случае возможна серьезная поломка ДВС.
Течь масляного фильтра часто путают с течью сальника коленвала. Важно точно знать, в чем причина. При смене фильтра обязательно необходимо заменить уплотнительное кольцо таким образом, чтобы оно не деформировалось.
Говорить мы будем сегодня об Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16LET. Краткая история злоключений изложена ниже. Еще ниже приведены фотографии для визуализации предмета разговора.
Термостат - одно из больных мест автомобилей марки Опель.
Об этом новоявленный владелец какой-нибудь Астры узнает через пару месяцев после приобретения. Не стала исключением и рассматриваемая машина. Термостат потек в аккурат через месяц после покупки. Через это он был оперативно заменен по гарантии и примерно на год забыт. Пока не пришла новая проблема. Периодически на панели загорался текст типа "Пришло время техобслуживания" (это плевок в сторону GM, которые не смогли подобрать более адекватного перевода), после чего на максимальной скорости включался вентилятор охлаждения двигателя. Это было более-менее терпимо в теплые дни, но с наступлением зимы эта жажда прохлады начала несколько раздражать. И в гугль посыпались запросы.
Самым первым ответом из гугля было "ошибка по датчику температуры охлаждающей жидкости". Рецептом лечения была замена этого датчика. Каталоги довольно быстро выдали номер датчика, магазины озвучили стоимость в районе 300 рублей, поэтому уже через пару дней датчик был у меня в руках.
Датчик этот вставляется в корпус термостата и фиксируется скобой. При демонтаже скобы были отломаны "усики", удерживающие эту скобу. Виной всему не только кривые руки исполнителя, но и хрупкость корпуса термостата - он выполнен из пластмассы.
Терять было уже нечего, и новый датчик был зафиксирован герметиком. Впрочем, облегчения это не дало - ошибка снова возникла буквально через полдня.
Теперь гугль был допрошен более подробно, и дал следующие показания:
- термостат в Astra J очень умный и управляется электронно. Конкретнее - в него встроен нагревательный элемент. Блок управления при необходимости подает напряжение нужного уровня, термостат открывается до нужной степени, несмотря на то, что охлаждающая жидкость еще не достигла температуры, которая необходима для "естественного" открытия термостата. Это позволяет более гибко управлять циркуляцией охлаждающей жидкости;
- ошибка может возникать как по датчику температуры, так и по подогреву термостата. То есть, сопротивление цепи подогрева термостата мониторится блоком управления, и в случае его выхода за какие-то пределы - формируется ошибка. Вентилятор включается, надо полагать, на всякий случай. Код ошибки запросто считывается дилерским сканером. Но по накопленной статистике - проблемы с датчиком температуры более актуальны для Astra H, для Astra J чаще встречается именно ошибка по цепи подогрева.
Исходя из того, что версию с датчиком температуры я уже невольно проверил, оставалось только заменять термостат. А учитывая повреждения, нанесенные при замене датчика, надо менять еще и его корпус.
Здесь выяснился еще один интересный момент. Как известно, у Астры есть единокровный брат - Chevrolet Cruze. Термостаты там используются практически одинаковые, разница только в одном - у "крузовского" корпус металлический. Это визуально. А эксплуатационно - пока ни не было замечено нареканий на крузовский термостат, установленный на Астру.
В итоге, мероприятие обошлось в 6001 рубль - именно столько стоил самый дешевый термостат с корпусом на начало 2014 года. Код его 55564890. Если бы не нужен был корпус - было бы ~2000 рублей. Итого полчаса размышлений и сбора информации (точнее, нежелание эти полчаса потратить) обошлись в 4000 рублей (+300 рублей за датчик).
О самом термостате. В сборе опелевский (штатный) термостат выглядит так.
На фотографии он повернут к нам той стороной, которая прилегает к блоку цилиндров. Поблескивающая латунью штуковина - это как раз рабочая часть датчика температуры. Отдельно лежащая скоба - как раз предназначена для фиксации этого датчика. Патрубок справа - на радиатор. Собственно, патрубок - это конструктивно термостат в корпусе, правая часть, как можно видеть, прикручена болтами. При этом "термостат в корпусе" и "корпус термостата" по каталогам - разные детали, ниже все наглядно покажу.
Этот же термостат в сборе под другими ракурсами:
Так выглядит датчик температуры, который я ошибочно приговорил первым:
Так он фиксируется в корпусе термостата. Можно увидеть, что именно было отломано умелыми руками мастера:
Теперь еще раз о том, что такое "корпус термостата", "термостат в сборе", "термостат в корпусе". Терминологическая путаница вызвана тем, что до определенного времени практически на всех машинах термостат выглядел примерно так:
То есть, это подпружиненный клапан, который при изменении температуры открывался. На современных машинах этот клапан конструктивно объединен с патрубком, идущим к радиатору. Этот же патрубок является корпусом термостата. Это, в принципе, удобно - если судить с точки зрения удобства обслуживания. Надо полагать, при производстве автомобиля это тоже плюс. В итоге, современный термостат чаще всего выглядит так (это уже наш обсуждаемый герой):
Сбоку торчит разъем того самого подогрева:
Вот так выглядит оставшаяся часть - корпус, который, по сути, служит этакой "распределительной коробкой", если прибегать к электротехническим терминам:
Крепится термостат к корпусу четырьмя болтами с головкой типа "внутренний торкс" или "внутренняя звездочка". Короче, нужен ключ, обозначаемый как "E10".
Собственно, в бюджетном варианте замены термостата (когда профессионалами своего дела не нарушена целостность корпуса термостата) заменяется только сам термостат, показанный двумя фотографиями выше.
Еще раз: "термостат" и "термостат в корпусе" в данном случае являются синонимами. "Корпус термостата" - это коробочка, крепящаяся к двигателю, от которой расходятся шланги системы охлаждения. "Термостат в сборе" - это та "корпус термостата" плюс прикрученный к нему "термостат в корпусе". Маяковский говорил "шершавым языком плаката", а мы - "корявым языком каталога запчастей".
Теперь пару слов о расположении термостата и внешнем виде термостата в сборе от Шевроле Круз. К сожалению, он не был сфотографирован до установки, поэтому все фотографии - с живой машины.
Вот общий вид мотора A16LET:
Справа от самого двигателя мы видим воздуховод впуска, идущий от турбины. Вот прямо под ним находится тот самый термостат. Сменим ракурс:
Вот он, уже ближе. К сожалению, он частично закрыт, но опознать знакомые черты можно. Видно, что сам термостат в металлическом корпусе:
Процедура замены термостата зафиксирована не была, но в целом она малоинтересна - все стандартно, масштабного демонтажа обвязки не требуется, особой специфики нет. Единственное, на что стоит обратить внимание - все пластиковое, поэтому крайне желательно все моменты затяжки контролировать динамометрическим ключом.
Течи прокладки масляного насоса. 07.02.2020 14:31
В любом двигателе есть такая штука - масляный насос, Опель и шевроле - не исключение. Закрывается сей насос передней крышкой двигателя, которая уплотняется прокладкой. Ходит эта прокладка долго, но. есть нюансы!
Прокладка масленого насоса
В процессе эксплуатации Вашего автомобиля происходит деградация резиновых уплотнений, наваренных на металлическую основу прокладки. Происходит это по нескольким причинам. а именно:
- насыщение серой резиновых уплотнений, вследствии чего они "садятся" и теряют эластичность
-деградация резинового полимера из-за большого количества циклов нагрев-охлаждение
-впитывание резиновыми прокладками масло-антифризной эмульсии, разбухание и отслаивание от металлической подложки.
Сера в масла появляется из-за большого содержания ее в нашем бензине, деградация полимера - просто закономерное явление, суть старение со временем, эмульсия в системе охлаждения появляется, например, из-за вышедших из строя уплотнений теплообменника.
И после вскрытия передней крышки слесаря часто наблюдают такую картину:
Для устранения этой неисправности необходимо заменить прокладку масляного насоса, передний сальник коленвала. Т.к. при данной процедуре будет сниматься и чиститься поддон двигателя, то будет заменено и масло с масляным фильтром.
Основными признаками того, что прокладка масляного насоса вышла из строя является:
-масло или эмульсия в расширительном бачке
-потемнение расширительного бачка
-течь масла по передней крышке двигателя
-запах масла из печки автомобиля
Несвоевременное устранение этой течи приводит к выходу из строя всей системы охлаждения (патрубки, помпа, термостат, радиаторы), т.к все резиновые изделия - не маслостойкие. Падению уровня масла, что влечет выход двигателя из строя.
Стоимость замены прокладки масляного насоса для двигателей Z16-18XER и A16-18XER - от 15500 тыс.руб. Так-же может потребоваться замена антифриза и уплотнений датчика уровня масла в поддоне и уплотнений трубки помпа-теплообменник.
Читайте также: