Тупит педаль газа опель астра н
Обновлено: 13.05.2024
С недавних пор у меня возникла такая проблема, иногда при запуске двигателя машина сначала глохнет(резко падают обороты), а при повторном пуске она не реагирует на педаль газа(сначала не повышает обороты,держит 500-600 в течении нескольких секунд, а потом очень очень медленно поднимает их до 800-900),при нажатии на педаль газа первые минут 5-7 нет вообще никакой реакции, а потом опять же очень очень медленно начинает их набирать, при этом НЕ включается турбина.
После минут 15-20 она начинает нормально работать, как будто и ничего и не было, при повторном заводе тоже все хорошо.
Турбина в рабочем состоянии(после капремонта), все вакуумные трубки тоже проверил-все ок, при диагностике опкомом ошибок не выдает вообще, все параметры в рабочем диапазоне, единственное что смущает, это то что пока машина 15 минут тупит почему то не совпадает требуемое давление наддува и истинное(оно меньше), а когда прогреется то и давление приходит в норму.
ВОПРОС. В чем может быть причина, куда залезть и что проверить.
to Sajigon: Здравствуйте.
Проблема может быть в неисправном датчике давления в топливной рампе или же в прошивке ЭБУ.
Чтобы не гадать, советую заехать на диагностику и считать ошибки.
to Messir: в том то все и дело что ошибки считывал. их нет. вообще ни одной, ни в одном из блоков проверки
попробую проверить датчик. и отпишусь
to Sajigon: Ошибки чем считывали? Надо бы сервисным сканером.
Ошибки считывал Опкомом,ни одной не обнаружил
to Sajigon: Надо проверять давление в системе. Возможно, что это неисправность самого насоса.
я вот тож склоняюсь к давлению. но как то странно почему через раз она так реагирует. ну буду искать где косяк
to Sajigon: Через раз - это может быть и сам насос.
когда на улице градусов десять и ниже все отлично,а когда тепло начинает тупить ,начинает бесить
как насос проверить он или нет
to Sajigon: Вот выдержка из сервисного мануала:
Нарушение динамики двигателя, недостаток мощности
Запустить двигатель на холостом ходу и замерить давление подачи топлива.
Отсоединить вакуумный шланг от регулятора давления топлива. Тем самым симулируется режим "полной нагрузки". При этом измеряемое значение в зависимости от двигателя должно возрастать на 0,4-0,7 бар. Измеренное значение записать.
Если возрастание не происходит - заменить регулятор давления.
Снова начать проверку и записать измеренное значение.
Сравнить результат измерения со значением, выбитым на корпусе регулятора давления.
Если результат измерения ниже номинального значения на -0,2 бар:
Сужено сечение трубопровода подачи топлива или засорен топливный фильтр. Не в порядке электропитание топливного насоса, например, большое переходное сопротивление в штекерном соединении (коррозия) электропроводки автомобиля и топливного насоса.
Если результат измерения выше номинального значения на + 0,2 бар:
Отключить двигатель, затем пронаблюдать за измеряемым значением;
Если оно снизилось до номинального значения (допуск по номинальному значению + /- 0,2 бар, значит сужены или засорены трубопроводы слива топлива. Проверить трубки на изломы и, если их нет, то заменить сливные трубопроводы.
Думаю, сначала следует просто проверить давление, выдаваемое насосом, подключив манометр к системе. А после уже проверять работу регулятора давления.
Заметная задержка реакции на педале акселератора при включенном кондиционере.
Собственно вопрос, так должно быть или нет ? В принципе задержка есть всегда, то есть когда нажимаешь на педаль, проходит какое-то время прежде чем, начнут подниматься обороты, но эта задержка достаточно короткая. Но если включить кондер, то она увеличивается где-то до 2 секунд. Что делать ?
Ну и вообще при включении кондера ощущается заметная потеря мощности. 1,6 twintop, механика.
Причины провалов при нажатии на педаль газа
Педаль газа
В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще ‐ сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости — работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль — оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.
Провал при нажатии газа происходит если:
Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор
Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа
Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода — долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены — рекомендуется делать с меньшим интервалом.
Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне — совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне — сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем — толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два‐три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа — сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо — типом солярки, не соответствующим сезону.
Провалы газа при разгоне
При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек — качества смеси и момента зажигания — заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.
Провалы на холостом ходу
Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа
Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство — проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.
Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из‐под клапана вентиляции картерных газов — возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива — слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.
Падение оборотов на карбюраторном двигателе
Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода — указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо — засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.
Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно
Падение оборотов на инжекторе
Искать причину проще в последовательности от простого — к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем — тестируйте форсунки.
Механические провалы педали газа
Устранение таких провалов педали — вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего — менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время — лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.
Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.
Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.
Устройство и принцип работы электронной педали газа
Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.
Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.
Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.
В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.
Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.
Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.
В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.
Признаки неисправности
Среди основных признаков проблем можно выделить:
- Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
- Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
- Плавающие холостые обороты;
- Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
- Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.
В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.
Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.
В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.
Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.
Проверка
Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.
Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.
Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.
Регулировка
Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.
Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.
Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.
В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.
Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.
Ремонт
Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.
Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.
Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.
Навигация
Приветствую, форумчане. Обращаюсь к вам, может кто подскажет, так как в сети ответа на свою проблему не нашёл. Второй год катаюсь на своей машинке и все это время на ней западает время от времени педаль газа. На ходу, например, при обгоне, это не происходит, поэтому руки не дошли решить эту проблему, но решать надо. Итак, поясню. Проблема возникает вне зависимости от температуры за бортом, времени года, природы, погоды и прочих факторов. Проблема вылазит на разогретом более-менее двигателе, после остановки. То есть, допустим, я пошел в магазин на 5 минут, затем трогаюсь и. педаль не слушается, тугая, обратно не возвращается. Если по глупости нажал сильно, то вернется минут через 10 не раньше, если ручками тросик назад не потянуть со стороны движка. НО. Стоит переключиться на вторую скорость и проехать метров 100 проблемка самоликвидируется и педаль вновь работает нормально. Вот так и поступаю, чуть-чуть нажимаю, трогаюсь мееедленно, переключаюсь, и дальше еду как обычно. Причем, если я, допустим, стою в пробке с включенным двигателем естественно, проблема так же не дает о себе знать. Только после выключения и сколько-бы то ни было малой стоянки. В чем проблема? Что делать? Честно, в напряжении этот момент держит, хотелось бы от него избавиться.
Читайте также: