Удаление свв ауди а4 1.8 турбо

Обновлено: 17.05.2024

Добрый день .проблема такая утром при запуске заводится включается свв и через 5-10сек начанает троить,при этом моргает чек ,глушу завожу заново 5 сек троит и перестает.

да тож нормально все.сейчас вроде утром нормально.я перед этим лям менял а ошибки не сбросил.а после того как затроила сбросил ошибки и пока все ок.

дДа я думаю что проблема не в нем а в работе мотора с ним.мне он в принципе уже не нужен ката нет.интересно если фишку с него откинуть ошибка будет гореть?все никак до гаража не доеду попробовать

сейчас снял ошибки пропуски п 2,3,4 превышен верзний предел.а в группе 131 во втором поле какие показания должны быть ? у меня 8 -137- 9.

выбивал.стоит обманка переходник.но врядли поэтому явление не постоянное и начало недавно относительно.ошибка была по первой лям.и пропуски непостоянно.васю подключал утром как заводишь идут пропуски причем вразброс по цилиндрам 1-1,5 мин и пропусков нет.еще была фигня с датчиком ож ,утром пок 75 град на горячую тож самое,поменял на BERU так как срочно нужно было машина встала,стало все нормуль.пришел оригинал,поставил,на следующее утро затроила.

Я бы начал с поиска дыр на впуске, а потом если не найдешь - делал отключение 2й лямбды программно и заменил первую.

немного поправлю - не переливы, а недоливы конечно же :) - то что беднит смесь - для 1,8т это характерная черта - чуть где дыры - сразу пропуски.
есть еще заветное слово "блидер" :) ну и свв тоже

дыр вроде нет .а троит да только когда свв работает седня вечером попробую его откинуть и помотреть чо будет.

ок.я поменял уже все что можно.катушки новые 4шт ,свечи 3 комплекта спасибо васям с СТО ,лям новая,вкг чистил +соответствующие клапана,фильтр топливный,потом сдох насос топливный, форсунки чистил,пропуски никак не поборю,а сейчас еще троить начала.

Такая же беда по утрам, иногда проходит
народ рекомендовал забить то того момента как окончательно что нибудь сломается

Да, выше +5 выключается, ниже не включается, держит около 1000об/мин

а есть вообще смысл в свв если у меня ката нет.пропуски идут только когда он работает затем пропадают может причина в свв?

предохранителем, если он только эту цепь защищает. На самом электродвигателе разъем отключить можно. Тока заизолировать обязательно.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку атмосферного двигателя объемом 1,8 литр с 5-ю клапанами на каждый цилиндр.

Это двигатель из того же семейства EA113, но предназначенный для поперечной установки. У него чугунный блок цилиндров и ременной привод ГРМ. Зубчатый ремень приводит выпускной распредвал, а впускной приводится от него короткой цепью. Данная цепь оснащена гидравлическим натяжителем, с помощью которого регулируются фазы впускных клапанов.

Выбрать и купить двигатель 1.8 20v для Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат вы можете в нашем каталоге силовых агрегатов.

Надежность двигателя 1.8 20v

20-клапанные двигатели VAG на удивление надежные и живучие, могут пройти более 500 000 км. Главное, не сильно экономить на обслуживании, особенно на моторном масле.

На и замученные хозяином двигатели продолжают служить достаточно долго, часто с грохотом, шумом и даже сниженным давлением масла. При желании и финансовой возможности эти 20-клапанные моторы относительно недорого реанимируются и приводятся в надлежащее состояние.

Мы постараемся перечислить все его особенности и слабые места этих атмосферных двигателей на примере мотора с обозначением AGN. Этот двигатель снят с Audi A3 2000 года выпуска. Также данный мотор устанавливали на VW Golf 4, VW Bora/Jetta, Skoda Octavia, Seat Leon и Toledo.

Этот двигатель неисправен: у него отсутствует компрессия.

Бензонасос

Выбрать и купить бензонасос (топливный насос) для двигателя 1.8 20v для Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат вы можете в каталоге на нашем сайте.

ДМРВ

Датчик массового расхода воздуха на двигателе 1.8 20v не очень долговечный. Из-за его неисправности сильно возрастает расход топлива, появляется некоторая задумчивость на средних оборотах. Неисправный ДМРВ даёт неверные показания расхода воздуха, что видно при диагностике.

Выбрать и купить расходомер (ДМРВ, MAP-сенсор) для автомобиля с двигателем 1.8 20v для Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат вы можете в каталоге на нашем сайте.

Подсосы воздуха

Также во впускном коллекторе частенько возникают подсосы воздуха, из-за которых формируется неправильный состав топливо-воздушной смеси. Самые частые места проникновения неучтенного воздуха – это клапан ВКГ, вакуумные трубки, а также соединения в конце впускного коллектора.

Правая опора двигателя

При разрушении правой опоры двигателя на холостом ходу на кузове ощущаются вибрации и подергивания, а также рывки при нажатии газа до упора и сбросе.

Дроссельная заслонка

У двигателя 1.8 AGN дроссельная заслонка с тросовым приводом. Она нареканий не вызывает и не сильно восприимчива к загрязнениям. Масляный и сажевый налет на ней образуется из-за неисправности клапана системы ВКГ.

Катушка зажигания

Двигатель 1.8 AGN оснащен двойной катушкой зажигания, которая формирует искру на свечах в парах цилиндров: 1 и 4, 2 и 3. Т.е. катушка формирует две искры зажигания на каждый поворот коленвала. При этом в одном из цилиндров в паре искра будет активной, а в другом – пассивной. Другими словами, в одном цилиндре свеча поджигает топливовоздушную смесь, а в другом цилиндре в этот момент искра возникает в конце такта выпуска.

Выбрать и купить катушки зажигания для двигателя 1.8 20v для автомобиля Фольксваген, Шкода, Ауди, Сеат вы можете в каталоге на нашем сайте.

Система ВКГ

Система вентиляции картерных газов требует внимания из-за засорения ее патрубков, разрушения мембраны в клапане и потери герметичности. Она приводит к сбоям в работе двигателя. Из-за потери герметичности появляются подсосы воздуха, обедняющие топливовоздушную смесь. Судить о наличии подсосов или некорректной работе системы ВКГ можно по параметрам коррекции топливовоздушной смеси на холостых оборотах и под нагрузкой.

Клапан ВКГ

Клапан системы вентиляции картерных газов является неотделимой частью пластикового патрубка на входе в дроссельную заслонку. В клапане установлена мембрана диаметром около 26 мм. С возрастом она, естественно, лопается. Из-за этого двигатель начинает засасывать пары масла, которые довольно толстой пленкой оседают во впускном тракте и на дроссельной заслонке.

Оригинальная трубка с клапаном стоит порядка $150, поэтому мало кто из владельцев раскошеливается на ее приобретение.

Проблему решают двумя способами. Либо отпиливают корпус клапана, чтобы добраться из мембраны и заменить ее на самодельный вкладыш из подходящего силиконового материала или маслостойкой резины. Либо добавляют перед этим клапаном другой клапан двигателя 2.0 ALT (его номер 06B 103 235 G), который обходится в $15.

Прокладка теплообменника

Между масляным теплообменником и его кронштейном находится уплотнительное кольцо. Вообще вся эта конструкция и используется на двигателях VAG еще с 1980-го года (номер кольца с тех пор не изменился), но неприятная проблема остается. Примерно на рубеже в 150 000 км уплотнительное кольцо дубеет и может дать сильную течь масла наружу. Чаще всего это случается при утреннем запуске в сильный мороз. Датчик давления масла сразу просигналит о снижении давления. Тут главное правильно среагировать и заглушить двигатель, иначе очень много масла вытечет и вместе с этим двигатель будет испытывать масляное голодание. Бывали неприятные случаи, когда хозяин не обращал внимания на маслёнку на панели приборов т.к. очищал кузов от снега во время утреннего прогрева мотора. Или же мотор тихонько погибал после автозапуска или дистанционного запуска. Если уплотнительное кольцо давало течь, двигатель выгонял масло буквально за несколько минут.

Рекомендуется менять это кольцо превентивно каждые 100 000 км. И даже возить с собой запасное.

Фланец системы охлаждения

На задней части ГБЦ находится пластиковый фланец-тройник системы охлаждения. Он не долговечен, рано или поздно дает течь антифриза.

Течи масла по ГБЦ

Резиновая прокладка клапанной крышки дает сильную течь масла и подлежит замене. Нередко она начинает течь синхронно с сальниками распредвалов.

ГРМ

Ремень ГРМ натягивается механическим роликом-натяжителем, однако в приводе также присутствует гидравлический демпфер. Он призван сглаживать рывки и вибрации ремня, которые возникают при изменении фаз впускных клапанов (провороте впускного распредвала). Этот демпфер не входит в комплект ремня ГРМ, но вместе с ремнем и роликом-натяжителем меняется его стальной ролик.
Гидравлический демпфер достаточно надежный, но также может выйти из строя. Из-за этого он будет негромко стучать, а при изменении фаз впускных клапанов может быть слышен шелест цепи или биение.

Демпфер стоит около $100, некоторые владельцы меняют его вместе с ремнем ГРМ, то есть каждые 120 000 км.

Помпа

В редких случаях насос системы охлаждения может удивить проворотом пластиковой крыльчатки. Заметных признаков такой поломки поначалу не видно, но если есть подозрения в адрес помпы, то можно провести простую диагностику. Для этого нужно снять самый тонкий шланг, подведенный к расширительному бачку. Это шланг обратки. Если на холостом ходу из него не льётся охлаждающая жидкость и вяло капает при нажатии на газ, то помну нужно менять. Следует устанавливать хорошую помпу со стальной крыльчаткой.

Регулирование фаз впускных клапанов

Регулирование фаз впускных клапанов осуществляется его натяжителем цепи. Фаза открытия клапанов изменяется в результате взаимного изменения натяжения верхней и нижней ветви цепи впускного распредвала.

В основном положении натяжитель выдвинут вверх, при этом верхняя ветвь цепи становится длиннее. В этом положении впускные клапана закрываются с запаздыванием. Мотор стабильно работает на холостых и развивает высокую мощность на высоких оборотах.

А когда натяжитель опускается вниз, и длинным становится нижняя ветвь цепи. При этом впускные клапана закрываются с опережением. В таком режиме улучшается наполнение цилиндров и достигается более высокий крутящий момент.

Положение натяжителя меняется управляющим соленоидным клапаном, который регулирует подачу масла к натяжителю по двум каналам. По сути, управление такое же, как в гидравлическом фазовращателе. По умолчанию масло подается по каналу, обеспечивающему верхнее положение натяжителя.

Весь узел, состоящий из натяжителя, его управляющего клапана и двух башмаков, почти всегда требует замены. Он служит порядка 150 000 – 200 000 км. Из-за него цепь распредвалов начинает греметь. Но, прежде чем менять натяжитель цепи, необходимо его продиагностировать. Для этого в диагностическом ПО (в 94-й группе) есть тест регулятора положения распредвала.

Также можно посмотреть фактические параметры фаз впускного распредвала. Для этого (в 91-й группе) в ПО отслеживают нормальное и переставленное положение впускного распредвала при движении на почти холостых оборотах и при полностью нажатой педали акселератора. Положение впускного распредвала должно изменяться от -3…3 градусов до 15…22 градусов и без запинок (промежуточных значений). Если есть запинка или фаза впускного распредвала меняется в пределах от 4 до 14 градусов, то натяжитель неисправен, либо недостаточно давления масла для его перемещения.

Новый гидронатяжитель стоит порядка $450 долларов. Хотя китайские производители соблазняют в разы более дешёвыми деталями.

Прокладка натяжителя

Установленная под натяжителем прокладка выполняет свою функцию на протяжении тех же 200 000 км, а затем начинает пропускать масло наружу. Течь масла по задней части ГБЦ – это просто еще один сигнал к необходимости замены натяжителя цепи вместе с его прокладкой и заглушкой выпускного распредвала.

Цепь впускного распредвала

Чаще всего гидронатяжитель меняют при растяжении цепи, которая служит порядка 200 000 км. При ее растяжении во время работы двигателя слышно негромкое лязгание или шаркание цепи. Новая оригинальная цепь стоит около $80.

Если долгое время пренебрегать шелестом цепи ГРМ, то можно доездиться до износа шестерен распредвалов. Т.е. придется менять и распредвалы в сборе.

Цокот гидрокомпенсаторов

Цокот гидрокомпенсаторов до прогрева двигателя намекает на недостаточное давление масла. Недостаток давления может быть вызван износом маслонасоса, но чаще засорением маслозаборника.

При пробегах за 300 000 км двигатель 1.8 20v может потребовать замены маслосъемных колпачков из-за пропускания ими масла по клапанам.

Масляный насос

Масляный насос приводится цепью от коленвала. При пробеге под 300 000 км и более бывают случаи износа звездочки насоса, что приводит к перескоку и прокручиванию его приводной цепи. Естественно, в таком случае двигатель может капитально пострадать от масляного голодания. Также бывают случаи подклинивания перепускного клапана масляного насоса. Также известны случаи износа шестерен масляного насоса, чему сопутствует треск из нижней части двигателя.

Поэтому на возрастных двигателях 1.8 будет не лишним как минимум провести ревизию маслонасоса: измерить давление масла (не менее 1,6 бара на холостом ходу) и осмотреть звезду насоса. При недостаточном давлении масла двигатель 1.8 20v может греметь межраспредвальной цепью из-за ее недостаточного натяжения и цокать гидрокомпенсаторами.

Выбрать и купить двигатель 1.8 20v для Audi A3, Audi A4, Volkswagen Golf 4 вы можете в нашем каталоге контрактных моторов.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Audi, Skoda, Seat, Volkswagen и заказать с них автозапчасти.

Приведенный отчет с фотографиями расскажет вам как очистить ВКГ (вентиляционную систему газов картера) на автомашине Ауди А4/Б5 с движком на турбине АВМ, объем 1.8 л.

Для очищения нужен керосин, чистящее вещество карба, и еще узенький малый ерш для очищения труб (ерш на лески). Перед тем, как чистить движок, помойте его. Для работы - снимите детали из пластмассы для декоративных целей с движка и демонтируйте. Как соберете, в обязательном порядке произведите опрессовку. Все детали в отчете с фотографиями.

Сперва раскрутить хомутики и крепящие элементы к движку трубки из металла сверху, снять и почистить. Так как при снимании ломается шланг ВКГ, нужно его сменить.

Сделайте также с хомутиками и крепящими элементами трубки внизу. При смене раньше системного шланга нагнетания воздушных масс, почистить его.

Изучаем вид тройника. В моем случае похожий тройник был сменен три месяцем ранее, есть уже отверстие на нем, поэтому нужно сменить на подлинный.

Проверяем вид и клапана редукции.

Если клапан редукции грязен - меняем его.

После - насос. При его полном забивании, продувании с сложностями, сечении на соединительных местах пластика, - тоже следует сменить.

Пошли далее. Чтобы было удобно, нужно слить жидкость охлаждения, снять бак и патрубки ОЖ. Достать патрубочек к дросселю и кулер. Разъединить 2 электрических разъемчика под коллектором впуска, снять блок фонаря. От насоса ижекционного книзу идет трубка из резины (1), соединяющаяся с каркасом клапана механизма ВК тройник (2) - очищаем. Внутри него есть малый клапан из пластика (треснувшийся менять) (3), трубка из металла (4) - очистить (идущая к тройнику сверху, крепящемуся к двигателю позади и к турбинной трубке, которая подает масло), системный патрубок ВК (5) вставить в движок (при сильном засорении и поломке - менять, при смене сохранить кольцо уплотнения, новенький был без него).

Номерные обозначения запчастей (2) Каркас системного клапана ВК (058103247), (3) клапан воздуха (035 103 245 A), (5) системный Патрубок ВК (06А103213F).

Вид мог быть пободрее.

При собирании нужно вначале вставить патрубок пять в движок (это слегка нелегко), после присоединяем к нему 2,4,1 в сборке, потом все легче.

В работе нами был отодвинут ТВ, убраны патрубки воздуха от турбо, проверялись байпасы один снизу - сменить, проверялся люфтик в турбине - маленький есть.

Для проверки байпаса нужно сделать попытку втягивания к себе воздуха сквозь тоненький штуцер, создавая вакуум и при присутствии разряжения - байпас годен, если нет, сменить его. По окончание необходима опрессовка.

В автомобилях с дополнительным отопителем выкрутите болты выпускной трубы независимого дополнительного отопителя из шумоизоляционного экрана (рис. 2.44).

Пережмите шланги к охлаждающему змеевику привода гидроусилителя с помощью зажимов для шлангов (рис. 2.52).

Рис. 2.55 . Верхний шланг системы охлаждения и электрическое штекерное соединение левого и правого датчиков подушек безопасности на рамке радиатора

Отключите электрическое штекерное соединение 2 левого и правого датчиков подушек безопасности на рамке радиатора (рис. 2.55).

Отсоедините электрическое штекерное соединение фар на левой и правой сторонах автомобиля (рис. 2.56).

Чтобы избежать повреждений конденсатора, а также трубопроводов и шлангов контура системы кондиционирования, необходимо следить за тем, чтобы линии и шланги были проложены без натяга, перегибов и изломов.

Снимите уплотнитель моторного отсека на рамке радиатора и на соединительных кромках крыльев (рис. 2.62).

Перед снятием поликлинового ремня пометьте направление хода мелом или фломастером. Изменение направления хода ранее эксплуатировавшегося ремня может приведите к его повреждению

Отсоедините штекерный разъем 1 провода, идущего к электромагнитной муфте компрессора кондиционера (рис. 2.67).

Чтобы избежать повреждений конденсатора, а также трубопроводов и шлангов контура системы кондиционирования, необходимо следите за тем, чтобы линии и шланги были проложены без натяга, перегибов и изломов.

Отсоедините водяные шланги 1 и 2 и открутите крепление расширительного бачка системы охлаждения (рис. 2.69).

Отсоедините штекерный разъем, идущий к датчику сигнализатора низкого уровня ОЖ внизу на расширительном бачке системы охлаждения.

Отсоедините электрические разъемы 1 лямбда-зонда после катализатора и нагревателя лямбда-зонда 1 после катализатора (коричневый разъем) от кронштейна.

Отсоедините электрические разъемы 2 лямбда-зонда и нагревателя лямбда-зонда (черный разъем) от кронштейна (рис. 2.72).

Отсоедините топливопровод (вытекающее топливо соберите и немедленно закройте все открытые отверстия) (рис. 2.73).

Открутите болтовые соединения 1 пластинчатого насоса через отверстия в шкиве для поликлинового ремня (рис. 2.78).

Отсоедините электрический разъем от выключателя фонарей заднего хода и освободите кабель жгута проводов (рис. 2.86).

Пометьте установочное положение соединений 1 и фиксирующих втулок 2 снизу на правой и левой подушках двигателя.

Подвесьте приспособление для вывешивания за двигатель и к крану для сервиса, как изображено на рисунке 2.91.

Для выравнивания положения центра тяжести силового агрегата планки крюков должны быть вставлены, как показано на рисунке 2.91 .

Замените болты/винты, затягиваемые на определенный угол, а также уплотнительные кольца, манжетные уплотнения и уплотнительные кольца круглого сечения.

Шланги и шланговый штуцеры системы наддува воздуха должны быть очищены перед Установкаом от масел и смазки.

При установке нового диска сцепления в соединении со старым SAC-нажимным диском сцепления (саморегулирующийся нажимной диск) следует провернуть регулировочное кольцо нажимного диска до упора. В противном случае нажимной диск будет работать с уменьшенным давлением прижима (сцепление буксует).

Зубчатое зацепление приводного вала и при ранее использовавшемя диске сцепления зубчатое зацепление ступицы очистите от грязи и коррозии и нанести сверхтонкий слой смазки на зубчатое зацепление. Направляющую втулку не смазывайте.

При неплотной посадке пластикового кольца подшипника выключения приклейте пластиковое кольцо подшипника выключения с помощью клея AMV 195 KD1 01 к кольцу подшиника.

В двигателях автомобилей с механической коробкой передач должен быть установлен игольчатый подшипник в коленвалу. При необходимости установите подшипник.

Очистите шлицы первичного вала КП и демпфера маховика от грязи и ржавчины и нанести на них очень тонкий слой смазки. Избыток смазки обязательно удалите.

Проверьте наличие в блоке цилиндров установочных втулок для центровки двигателя/коробки передач, при необходимости вставьте втулки.

Опустите двигатель и при этом установите резьбовой болт подушки двигателя и консоли подушки двигателя.

Приведенные моменты затяжки верны для слегка смазанных, фосфатированных или оксидированных гаек и болтов.

Допускается использование дополнительных смазок, например моторных или трансмиссионных масел, кроме графитсодержащих.

Опустите упор опоры против проворачивания за счет собственного веса на резиновый буфер и затяните гайки (рис. 2.96).

Для запуска двигателя не используйте зарядное устройство. Существует опасность повреждения блоков управления в автомобиле.

Повторно использовать слитую охлаждающую жидкость разрешается только, если не была заменена головка блока цилиндров или блок цилиндров.

Читайте также: