Замена масла в дсг ауди а6 2016
Обновлено: 07.07.2024
Если Вы собираетесь приобрести или уже являетесь обладателем автомобиля с роботизированной преселективной КПП DSG или S-tronic , то, наверняка, уже наслышаны о разных сторонах этих агрегатов, как положительных, так и отрицательных. Нельзя однозначно сказать, что DSG - зло и необходимо избегать автомобилей с этим типом КПП.
DSG (от нем. DirektSchaltGetriebe или англ. Direct Shift Gearbox ) - семейство преселективных роботизированных трансмиссий со сдвоенными сцеплениями, устанавливаемых на автомобили концерна VAG (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat). В общем понимании пользователи привыкли делить эти коробки на 6-ти ступенчатые (DSG6) и 7-ми ступенчатые (DSG7), а также на КПП с сухими и мокрыми сцеплениями. Классификация в целом верная, но есть ряд нюансов, которые стоит учитывать при выборе автомобиля, так как не всё так просто как может показаться.
Чем S-tronic Audi отличается от DSG Volkswagen/Skoda/Seat? - Ничем, за исключением продольно расположенных коробок 0B5, 0CK/0CL и 0CJ, которые устанавливаются только на Audi.
Так же Вы могли слышать страшное слово Мехатроник (Mechatronic) он же гидроблок. Что же такое мехатроники и чем они отличаются? Мехатроник - электронно-гидравлический блок управления КП. Пожалуй самый важный, но в то же время самый ненадежный узел во всей трансмиссии. У каждого типа DSG свой тип мехатроника. Мехатроники от различных типов DSG не взаимозаменяемы. Более того, для некоторых типов DSG существуют несколько поколений мехатроников, которые также отличаются друг от друга. И для каждого типа и поколения мехатроников существует множество версий программного обеспечения, рассчитанного на различные двигатели и разные передаточные соотношения в КП. В некоторых случаях мехатроники одного типа можно перепрограммировать (перепрошить) для установки на разные автомобили.
Однозначного ответа на этот вопрос, какая DSG надёжнее - не существует. У каждого типа DSG есть свои преимущества и недостатки. Продолжительность "жизни" любой DSG в большей части зависит от условий её эксплуатации: все DSG не любят перегревы, особенно это касается DSG с "сухими" сцеплениями, в которых мехатроник имеет отдельный масляный контур и отсутствует какое-либо охлаждение. У тех кто каждый день по нескольку часов проводит в пробках, шансов приехать на замену мехатроника больше чем у тех кто в основном ездит по трассе на дальние расстояния. У любителей "зажечь", вероятность попасть на замену сцепления и дифференциала, сильно выше чем у тех кто предпочитает спокойную езду.
Итак, существует 7 основных вариаций роботов DSG (в том числе и S-tronic):
1 - DSG7 (0AM/0CW) DQ200 (сухие сцепления) ( )
- Производство LUK;
- Выдерживает максимальный крутящий момент до 250 Нм (только передний привод);
- Объём агрегатируемых двигателей: 1.2 - 1.8 л;
2 - DSG6 (02E/0D9) DQ250 (мокрые сцепления) ( )
- Производство Borg-Warner;
- Выдерживает максимальный крутящий момент до 350 Нм (передний и полный привод);
- Объём агрегатируемых двигателей: 1.4 - 3.2 л;
3 - DSG7 (0BT/0BH/0DL) DQ500 (мокрые сцепления) ( )
- Производство LUK;
- Выдерживает максимальный крутящий момент до 600 Нм (передний и полный привод);
- Объём агрегатируемых двигателей: 2.0 - 2.5 л;
4 - DSG7 (0GC) DQ381 (мокрые сцепления) ( )
- Производство LUK;
- Выдерживает максимальный крутящий момент до 420 Нм (передний и полный привод);
5 - DSG7 (S-tronic) (0B5) DL501 (мокрые сцепления) ( )
- Совместная разработка Ауди и Borg-Warner;
- Выдерживает максимальный крутящий момент до 550 Нм (полный привод);
- Объём агрегатируемых двигателей: 2.0 - 4.2 л;
6 - DSG7 (S-tronic) (0CK) DL382-7F / (0CL) DL382-7Q (мокрые сцепления) ( )
- Новая разработка Ауди;
- Существуют две версии, для переднего привода с буквой F на конце и с буквой Q для полного привода;
- Объём агрегатируемых двигателей: 1.4 - 3.0 л;
7- DSG7 (S-tronic) (0CJ) (мокрые сцепления) ( )
- Новая разработка Ауди;
- Создана для полного привода Ultra Quattro, c электромеханической муфтой;
- Выдерживает максимальный крутящий момент до 400 Нм;
- Объём агрегатируемых двигателей: 2.0 л;
Для того, чтобы Вы понимали, как часто, какое масло и в каком объёме надо заливать в DSG (S-tronic) мы привели таблицу ниже:
DSG-7
DQ200
0AM / 0CW
Масло G 052 512
(1,9 л)
масло в мехатронике
G 004 000
(1 л)
Оказывает услуги по замене масла в коробке передач S-tronic.
Кратко об S-tronic
S-tronic – это роботизированная, сами производители называют ее автоматической со спортивным акцентом, коробка передач DSG (Direct Shift Gearbox) от немецкого автоконцерна VAG, устанавливаемая на автомобили Audi, в частности Audi A3, Audi A4, Audi A5, Audi A7, Audi Q5 и другие. Система получила такое символическое название, потому что все автоматические КП для Audi обозначаются с применением слова –tronic. Технически она основана на шестиступенчатой механической трансмиссии, особенностью которой является наличие двух сцеплений и непосредственное переключение передач.
Нужно ли менять масло в S-tronic?
В шестиступенчатой коробке передач DSG-6 масло циркулирует по всему внутреннему объему. Ее диски постепенно истираются, и их мельчайшие частицы постепенно загрязняют масло. Фильтр механической очистки, присутствующий в масляной системе, также со временем загрязняется. Именно поэтому масло, а также масляный фильтр обязательно нужно периодически менять. Ведь от качества масла напрямую зависит срок службы агрегата.
Когда и что нужно менять в трансмиссии S-tronic?
В коробке передач S-tronic имеется два фильтра. Первый из них внутренний. Его замена производится вместе с прокладкой поддона при его снятии. Второй – внешний, располагающийся на охлаждающей магистрали (в автомобилях до 2010 года выпуска он представлен напорной линией с фильтром). Идеально, когда меняются оба фильтра.
Что касается масел, то их тоже два. Одно из них присутствует в передней части коробки, мехатроник и сцепление. Специалисты рекомендуют производить его замену каждые шестьдесят тысяч километров пробега вместе с фильтрами. Второе – это масло механической задней части и переднего дифференциала. Считается, что оно рассчитано на весь период службы узла. Некоторые владельцы также его меняют, но намного реже, чем первое.
Какое масло заливают в S-tronic?
Классическая трансмиссионная жидкость для коробки передач S-tronic не подойдет. В ней используется оригинальное ATF-масло для DSG.
Особенности замены масла в коробке передач S-tronic
Несмотря на то, что замена масла не является технически сложной процедурой, лучше выполнять ее при помощи профессиональных специалистов в специализированном сервисном центре. Только там смогут обеспечить высокое качество работ и соблюдение всех тонкостей операции.
Замена масла начинается со слива старой рабочей жидкости. Демонтируется поддон и внимательно осматривается на предмет наличия осадка. Затем он очищается. Производится замена его прокладки. Меняются фильтра. При помощи специального оборудования заливается новое оригинальное масло. Только использование профессиональной техники позволяет достичь полной замены масла и соблюдения необходимого объема жидкости. После сборки проверяется уровень масла и работа системы на всех режимах. Процесс адаптации коробки к новому маслу также проводиться при помощи специального дилерского оборудования.
Вопрос 001:
Q: Что такое DSG? Какие бывают DSG? Чем отличаются? На какие автомобили устанавливаются?
Вопрос 003:
Q: Чем S-tronic для ауди отличается от DSG для фольксваген/шкода/сеат?
A: Ничем. За исключением коробок 0B5, 0CK/0CL и 0СJ которые устанавливаются только на ауди.
Вопрос 004:
Q: Какое масло заливается в DSG?
A: Для удобства мы сформулировали ответ в виде таблицы:
В раздатке: G 052 145 - 0.9л
Вопрос 006:
Q: Чем отличаются мехатроники?
A: У каждого типа DSG свой тип мехатроника. Мехатроники от различных типов DSG не взаимозаменяемы. Более того, для некоторых типов DSG существуют несколько поколений мехатроников, которые также отличаются друг от друга. И для каждого типа и поколения мехатроников существует множество версий программного обеспечения, рассчитанного на различные двигатели и разные передаточные соотношения в КП. В некоторых случаях мехатроники одного типа можно перепрограммировать (перепрошить) для установки на разные автомобили. Подробнее о прошивке можно прочитать .
Вопрос 007:
Q: Какая DSG лучше/надежнее?
A: Однозначного ответа на этот вопрос не существует. У каждого типа DSG есть свои преимущества и недостатки. А продолжительность "жизни" любой DSG в большей части зависит от условий её эксплуатации, как то:
- Температура окружающей среды. Все DSG не любят перегревы, особенно это касается DSG с "сухими" сцеплениями, в которых мехатроник имеет отдельный масляный контур и отсутствует какое-либо охлаждение ;
- Режим движения. У тех кто каждый день по нескольку часов проводит в пробках, шансов приехать на замену мехатроника больше чем у тех кто в основном ездит по трассе на дальние расстояния;
- Стиль вождения. У любителей "дать угла" и "зажечь на светофоре", вероятность попасть на замену сцепления и дифференциала, сильно выше чем у тех кто предпочитает спокойную езду.
Вопрос 012:
Q: Поможет ли замена масла в мехатронике DSG7 0AM(0CW) убрать "пинки" на переключениях передач?
A: Нет, не поможет. Подобные неисправности устраняются ремонтом гидравлической части мехатроника. В начальных стадиях может помочь проведение адаптации (базовой установки), но скорее как исключение, нежели правило.
При использовании ПО VCDS (VAG-COM, ВАСЯ-Диагност и т.п.):
"02-Электроника КП" -> "Базов. параметры - 04" -> В поле "Группа" ввести значение 69 -> Нажать "Прочитать".
При использовании ПО VAS-PC:
"Самодиагностика" -> "02-Электроника КП" -> "006-Базовая установка" -> В поле "Группа" ввести значение 69 -> Нажать "Q" .
При использовании ПО ODIS:
"Самодиагностика" -> "02-Электроника КП" -> "Базовая установка" -> Ввести значение 69 -> Нажать "Выбор канала".
После проведения базовой установки следует очистить регистратор событий.
Вопрос 015:
Q: Коструктивно DSG7 0AM м DSG7 0CW - практически одинаковые трансмиссии (семейство DQ200), есть ли какая-то разница между устанавливаемыми на них мехатрониками?
A: Основным отличием являются физические и программные изменения электронной платы управления. В частности, платы 0CW имеют приязку к системе иммобилайзера автомобиля. Более подробно об отличиях в мехатрониках 0AM и 0CW можно прочитать .
Коробка передач DSG тип 0CW (DQ200) имеет две отдельные заливки масла. Одна для трансмиссионного масла, а другая для гидравлического масла. Уровень масла в коробке передач 0CW и уровень гидравлического масла в мехатронике не может быть проверен. Правильный уровень масла может быть достигнут только путем слива старого масла и заправки нового масла!
Руководство для автомобилей с DSG типа 0CW/0AM .
Трансмиссионное масло
7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением DSG - 0CW имеет две отдельные заливки масла. Одна для области с трансмиссионным маслом - стрелка A-, а другая для области с гидравлическим маслом - стрелка B-.
 |
Для 7-ступенчатой коробки передач с двойным сцеплением следует использовать только запасное трансмиссионное масло и гидравлическое масло 0CW см. Электронный каталог оригинальных запчастей.
Уровень масла в коробке передач -стрелка A-, а также уровень гидравлического масла в мехатронике -стрелка B- не может быть проверен. Правильный уровень масла может быть достигнут только путем слива старого масла и заправки нового масла
Слив и заправка трансмиссионного масла
Специальные инструменты и оборудование:
Адаптер VAS 6262A
Адаптер VAS 6262/4
Адаптер VAS 6262/6
Поддон для слива масла
Трансмиссионное масло для 7-ступенчатой коробки передач с двойным сцеплением 0CW заполнено на постоянной основе (масла рассчитаны на всю жизнь). По этой причине уровень масла не проверяется, а контрольная пробка отсутствует на этой коробке передач.
В случае утечки на коробке передач необходимо определить причину и устранить неисправность.
Правильный уровень масла в редукторе может быть достигнут только путем слива старого масла, а затем заполнения редуктора новым маслом в указанном количестве. См. объемы заправки DSG 0CW.
Слив трансмиссионного масла
- Поднять автомобиль.
- Поместите поддон под коробку передач.
- Отвернуть пробку маслосливного отверстия на коробке передач (стрелка).
 |
- Слить масло.
- Установите пробку для слива масла.
 |
Заправка трансмиссионным маслом
Необходимо точно соблюдать предписанное количество масла - коробка передач будет заполнена правильно только в том случае, если это было сделано.
Переполнение, а также недостаточное заполнение ухудшают правильную работу коробки передач.
Новое масло заполняется через отверстие для выпуска воздуха.
Если коробка передач находится на автомобиле, в зависимости от модели и двигателя, воздушный фильтр или аккумулятор с аккумуляторным поддоном должны быть сняты при заполнении маслом коробки передач.
 |
- Снять воздушный фильтр
- Снимите аккумулятор и аккумуляторный поддон
- Снимите крышку с отверстия для выпуска воздуха.
 |
- Установить на адаптер VAS 6262A адаптер VAS 6262/4.
 |
Прежде чем навинчивать переходник VAS 6262A на распределитель масла, измерьте длину трубки, (размер -a-) и, при необходимости, укоротите трубку адаптера до размера -a-: 210 мм.
Размер -a- измеряется от вала (зеленая область на рисунке) адаптера для заливки масла VAS 6262A.
 |
Примечание: Встряхните масляную бутылку перед открытием, чтобы смешать все отложения на дне бутылки с маслом. Для наполнения используйте только трансмиссионное масло для 7-ступенчатой коробки передач с двойным сцеплением DSG - 0CW, см. Электронный каталог оригинальных запчастей.
- Привинтите бутылку масла к адаптеру VAS 6262 A.
 |
Если резьба распределителя масла не совпадает с резьбой адаптера VAS 6262 A, необходимо использовать переходник VAS 6262/6.
 |
- Снимите переходник с коробки передач после заправки.
- Протрите область вокруг отверстия для выпуска воздуха тканью.
- Установить на вентиляционную крышку.
- Установите аккумуляторный поддон и аккумулятор
- Установите воздушный фильтр.
Моменты затяжки, см. ниже.
Примечание. Замените болты / гайки, которые затянуты с углом поворота, а также заменяйте необходимые компоненты после снятия.
Краткое описание компонентов мехатроника 0CW
 |
1 - Коробка передач 0CW
2 - Пробка для слива гидравлического масла и пробка заливного отверстия. Заменить после удаления. 5 Нм + 90°.
3 - Фитинг. Кол-во. 2
4 - Прокладка
5 - Маслосливная пробка для трансмиссионного масла. 35 Нм
6 - Винт 4 шт., М8 х 90. Заменить после снятия. 10 Нм
7 - Винт 3 шт., М8 х 35. Заменить после снятия. 10 Нм
8 - Мехатроник для коробки передач с двойным сцеплением J743
9 - Вентиляционная крышка, при снятии разрушается и должна быть заменена.
Слив и заправка гидравлическим маслом мехатроника
Специальные инструменты и оборудование:
Поддон для масла
Набор заглушек для двигателя VAS 6122
Воронка
Примечание: Существует опасность повреждения мехатроника коробки передач с двойным сцеплением J743. Для мехатроника можно использовать только гидравлическое масло, доступное в запасных частях, см. Электронный каталог оригинальных запчастей. Другие гидравлические масла приводят к неисправностям и/или выходу из строя коробки передач. Уровень гидравлического масла не может быть проверен.
Если гидравлическое масло теряется из мехатроника, правильный уровень масла можно установить только путем замены масла. Во время монтажных работ мехатроник должен быть герметично закрыт.
Недостаточное количество гидравлического масла и переполнение влияют на работу мехатроники, это может привести к неисправностям.
Условие:
Мехатроник должен быть снят
Слив гидравлического масла
Снять маслозаправочный винт -стрелка-.
Заменить заливной винт после снятия.
 |
- Снять вентиляционную крышку - стрелка, - если это еще не было сделано.
 |
Вентиляционная крышка мехатроника разрушается при снятии и должна быть заменена, см. электронный каталог оригинальных запчастей.
При повороте мехатроника масло сливается как из масляного отверстия, так и из вентиляционного отверстия. По этой причине мехатроник следует размещать таким образом, чтобы оба отверстия находились над поддоном для сбора масла.
Включите мехатроник и дайте гидравлическому маслу полностью стечь.
Заправка гидравлическим маслом
Заливайте новое гидравлическое масло только после завершения всех работ по ремонту мехатроника.
После полного слива гидравлического масла верните мехатроник в исходное положение.
Заливное отверстие направлено вверх.
 |
Тщательно встряхните бутылку с гидравлическим маслом перед наполнением.
- Залейте указанное количество гидравлического масла.
- Установите новую пробку для маслоналивного отверстия.
Установить мехатроник
Моменты затяжки см. выше
Примечание. Замените болты / гайки, которые затянуты с углом поворота, а также заменяйте необходимые компоненты после снятия.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Не выполняйте самостоятельно замену масла в мехатронике DSG, если у вас нет опыта ремонта и настройки роботизированных трансмиссий. Нарушение этого правила нередко выводит из строя этот узел, после чего коробке требуется дорогостоящий ремонт.
Роботизированные трансмиссии (РКПП), в том числе преселективный агрегат с двойным сцеплением DSG-7 (ДСГ-7), обеспечивают комфорт езды, сравнимый с традиционными АКПП. Одним из условий их беспроблемной работы является своевременная и правильно выполненная замена масла в DSG-7.
Что такое роботизированная трансмиссия
Основу РКПП составляет обычная механическая коробка передач (МКПП), скорости которой переключает не водитель, а электронный блок управления (ЭБУ) вкупе с актуаторами, то электрическими или гидравлическими исполнительными устройствами, в том числе мехатроником. ЭБУ оценивает скоростные параметры машины и нагрузку на двигатель, затем определяет оптимальную для этого режима передачу. Если включена другая скорость, то блок управления выполняет следующие действия:
- отключает сцепление;
- включает требуемую передачу;
- подключает двигатель к трансмиссии.
Это происходит каждый раз, когда включенная в данный момент передача не соответствует скорости движения и нагрузке на автомобиль.
Чем отличаются РКПП и ДСГ-7
Замена масла DSG-7
На момент появления эта идея оказалась слишком революционной, а ее реализация приводила к усложнению конструкции машины, а значит, увеличивала ее стоимость и делала менее востребованной на рынке. С развитием микроэлектроники эту концепцию взяли на вооружение специалисты, разрабатывающие агрегаты для гоночных машин. Они совместили шестеренчатый редуктор обычной механики с электрическим и гидравлическим приводом, благодаря чему время, затрачиваемое на выполнение каждой операции, сократилось до приемлемых значений.
Аббревиатура DSG-7 означает, что это преселективная семиступенчатая трансмиссия, поэтому DSG-6 означает такой же агрегат, но с шестью передачами. Помимо такого обозначения, каждый производитель придумывает и собственное название. К примеру, концерн Рено называет агрегаты этого типа сокращением EDC, а в компании Мерседес им присвоили название Speedshift DCT.
Какие типы ДСГ-7 бывают
Существует 2 типа коробки передач, которые отличаются только конструкцией сцепления, которое бывает мокрым или сухим.
Мокрое сцепление взято с традиционных гидроавтоматов, и представляет собой набор фрикционных и стальных дисков, которые прижимает друг ко другу гидроцилиндр, причем все детали находятся в масляной ванне. Сухое же сцепление полностью взято с МКПП, однако вместо ноги водителя на вилку воздействует электропривод.
Мехатроник (mechatronic), то есть внутренний механизм, управляющий вилками переключения передач и выполняющий команды ЭБУ, работает для всех типов роботизированных трансмиссий одинаково. Но для каждой коробки передач разрабатывают собственный вариант этого блока, поэтому мехатроник не всегда подходит даже для такой же коробки, но выпущенной на несколько месяцев или лет раньше.
На что влияет состояние масла в РКПП
В механической части трансмиссионная жидкость выполняет ту же функцию, то и в обычных МКПП, то есть смазывает и охлаждает трущиеся детали. Поэтому перегрев и загрязнение смазочного вещества металлической пылью превращает его в абразив, увеличивающий износ шестеренок и подшипников.
В части мокрого сцепления трансмиссионка снижает трение при разжатом гидроцилиндре и охлаждает пакет при включении фрикциона. Это приводит к перегреву жидкости и наполняет ее продуктом износа фрикционных накладок. Перегрев в любой части РКПП приводит к окислению органической основы смазочного вещества и образованию твердой сажи, которая, в свою очередь, выполняет функцию абразива, ускоряя износ всех трущихся поверхностей.
Замена масла в автомобиле
Штатный масляный фильтр трансмиссии улавливает большую часть загрязнений, однако полностью устранить влияние сажи и пыли не может. Тем не менее, в агрегатах, не оснащенных внешним или внутренним фильтрующим элементом скорость расходования ресурса смазки заметно выше, а значит, менять ее необходимо чаще в 1,2–1,5 раза.
В мехатронике масло может перегреться, но если блок исправен, то никакого другого негативного влияния не будет. Если же блок неисправен, его меняют или ремонтируют, после чего заливают новую жидкость.
Периодичность замены
Оптимальный пробег до замены (периодичность) составляет 50–70 тысяч км, причем, он напрямую зависит от манеры езды. Чем аккуратней шофер ведет машину и меньше грузов перевозит, тем более долгим может быть пробег. Если же водитель любит скорость или вынужден постоянно ездить с полной загрузкой, то максимальный пробег до замены составляет 50 тысяч километров, а оптимальный 30-40 тысяч.
Замена масла
У коробок с сухим сцеплением замена масла полностью идентична той, которую проводят в механических трансмиссиях, а замену жидкости в мехатронике проводят только во время его ремонта или настройки, которые подразумевают демонтаж блока. Поэтому подробное описание процедуры для механической части КПП вы найдете, пройдя по этой ссылке (Замена масла в МКПП).
Замена масла в DSG-7 с мокрым сцеплением полностью идентична той, которую применяют к АКПП, то есть традиционным гидроавтоматам. При этом жидкость в мехатронике меняют только во время его демонтажа для ремонта или замены.
Поэтому подробное описание процесса замены масла в коробке робот с мокрым сцеплением вы найдете, пройдя по этой ссылке (Замена масла в АКПП).
После заливки новой жидкости проводят адаптацию трансмиссии. Только после окончания этой процедуры замена масла в РКПП считается выполненной и машину можно использовать без ограничений.
Предупреждения и советы
Для замены масла в DSG-7 используйте только ту жидкость, которая рекомендована производителем. Существуют трансмиссионки, которые по многим параметрам являются аналогами, но отклонение даже по одному, на первый взгляд, не слишком важному фактору, может негативно повлиять на состояние агрегата.
Не выполняйте самостоятельно замену масла в мехатронике DSG, если у вас нет опыта ремонта и настройки роботизированных трансмиссий. Нарушение этого правила нередко выводит из строя этот узел, после чего коробке требуется дорогостоящий ремонт.
Помните: способ замены масла в ДСГ-7 зависит от типа сцепления этого агрегата. Не применяйте методику, предназначенную для коробок с сухим сцеплением к механизмам с фрикционными дисками.
Не пренебрегайте установкой новых прокладок и иных уплотнительных элементов. Сэкономив на них, вы серьезно потратитесь, когда придется устранять последствия течи через такой уплотнитель. Покупайте эти расходные материалы по артикулу, который можно найти в инструкции по эксплуатации или на тематических форумах в интернете.
Масла для мехатроника
Замену масла в DSG-7 проводите по регламенту, с учетом пробега и нагрузок на автомобиль. Если же появились рывки или какие-то другие нарушения работы трансмиссии, то необходимо снять и разобрать агрегат, чтобы установить причину такого поведения. Даже если нарушение произошло из-за грязной смазочной жидкости, необходимо найти и устранить причину появления твердых частиц, то есть металлической пыли или измельченной сажи.
Помните, заливать в коробку необходимо определенный заправочный объем трансмиссионки, чтобы получить требуемый уровень жидкости в коробке. Не делайте уровень выше или ниже, ведь только оптимальное количество масла обеспечит правильную работу агрегата. Чтобы избежать неоправданных расходов, покупайте жидкость в канистрах объемом 1 литр.
Заключение
Своевременная и правильно проведенная замена трансмиссионной жидкости в роботизированных коробках переключения передач продлевает срок службы агрегата и улучшает качество его работы. Теперь вы знаете:
- почему необходимо выполнять такое обслуживание;
- какая методика применима для коробок различных типов;
- какие жидкости и расходные материалы необходимы для замены масла в коробке робот.
Эта информация поможет вам правильно обслуживать свой автомобиль, благодаря чему его трансмиссия будет работать без нарушений.
Двигатель выключен, автомобиль в горизонтальном положении, снята защита картера. Рычаг селектора в паркинге.
Соблюдать чистоту! Осторожно! Не обжечься горчим маслом при отвинчивании пробок.
Подключить диагностический тестер, идентифицировать автомобиль, выбрать блок коробки передач и проверить в измеряемых величинах температуру масла. В начале работ температура масла в коробке не должна превышать 45 градусов Цельсия. Если выше – дать коробке остыть.
Если в коробке передач нет масла, запускать двигатель не допускается!
Демонтаж защиты моторного отсека:
Открутить винты 2, 4 (головка на 13 мм) и саморезы 3 (Torx 25). Центральный винт из группы 4 удобнее откручивать последним. Во время откручивания данного винта удерживаем защиту прижатой вверх и вперёд (по направлению движения автомобиля). Как только винт откручен, снимаем защиту движением на себя и вниз. Вниз упадёт под собственным весом, она достаточно тяжёлая, поэтому аккуратней. При демонтаже защиты и откручивании винтов будет сыпаться много песка, поэтому рекомендую применение защитных очков.
Слив старого масла:
Двигатель выключен, заводить запрещено. Подставить сборник для отработанного масла под коробку передач.
Открутить сливную пробку (стрелка) с помощью шестигранника на 14 мм.
В этом отверстии установлена чёрная переливная трубка из пластика с шестигранным отверстием 8 мм. Её длина определяет уровень масла в коробке передач.
Выкрутить переливную трубку (стрелка) и дать маслу стечь.
Должно слиться около 5 л масла.
Ввернуть переливную трубку обратно и затянуть её моментом 3 Н∙м.
У меня создалось впечатление, что трубка у меня была откручена. Во-первых, по самому ощущению вывинчивания – затяжки не было никакой. Во-вторых, после выкручивания пробки слилось уж больно много масла (на фактически холодной машине), вряд ли его столько перелили на заводе, хотя всё может быть. Возможно, трубка каким-то образом открутилась немного вместе с пробкой, но это почти фантастика.
К слову о температуре. Насколько я понял, при сливе масла есть только верхнее ограничение в 45 градусов. Я немного прогрел машину и на момент слива по показаниям датчика температура масла составляла 27 градусов. Для измерений рекомендую использовать OBDEleven или аналогичное устройство, это гораздо удобнее, чем компьютер во время такой процедуры.
Замена масляного фильтра:
Замена фильтра предполагается в нескольких случаях, в т.ч. после пробега в 60 тысяч км.
Установить селектор в положение паркинг.
Демонтаж аккумулятора с держателем:
Выключить зажигание и все потребители.
Поместить ключ снаружи автомобиля, что зажигание не было включено случайно.
Открыть крышку защитного кожуха (если имеется).
Открыть крышку 4 над отрицательным полюсом аккумулятора (если имеется).
Ослабить гайку 6 с помощью головки на 10 мм на несколько оборотов.
Снять зажим аккумулятора 5 с отрицательного полюса.
Открыть крышку 3 над положительным полюсом аккумулятора, если она установлена.
Ослабить гайку 2 с помощью головки на 10 мм на несколько оборотов.
Снять зажим аккумулятора 1 с положительного полюса.
Потянуть защитный кожух 4 немного вверх. Снять его. Осторожно, всего скорее, он будет очень пыльный и грязный.
Открутить винт 2 с помощью головки на 13 мм на монтажном кронштейне 1.
Снять монтажный кронштейн 1.
Вытащить аккумулятор 3 из моторного отсека под углом 45 градусов.
Демонтаж держателя батареи:
Снять жгут электропроводки с держателя батареи – стрелки A. Один кусок стоит на клипсе, которую нужно поддеть съёмником для пистонов. Второй – просто с помощью пластикового кронштейна одет на край держателя. Он снимается без дополнительного инструмента лёгким движением.
Открутить винты с помощью отвертки Torx 30 – стрелки.
Вынуть держатель батареи 1.
Полагаю, будет очень много грязи в этом корыте. Чистим его хорошенько. Я вытряхнул, наверное, килограмм песка. Насчёт размера Torx винтов могу ошибаться, возможно, это 27. Лучше иметь обе биты наготове.
Непосредственно замена фильтрующего элемента коробки передач:
В фильтре остаётся немного масла, которое выльется, когда будет откручена крышка, поэтому прежде чем откручивать фильтр, всё вокруг накрыть достаточным количеством ветоши/салфеток.
Протираем всё вокруг корпуса фильтра и сам корпус влажными салфетками, очищая пространство вокруг по максимуму.
Сначала ослабить с помощью головки на 24 мм корпус фильтра на 7 оборотов и подождать 10 секунд (как обычно, срываем ключом, дальше крутим руками). Это позволит стечь маслу из корпуса фильтра обратно в коробку передач. Потом снять корпус фильтра и вытащить масляный фильтр движением вверх.
У меня фильтр был в ужасном состоянии. В сети я таких примеров даже не встречал – тотально чёрный с какими-то свисающими соплями, сгустками масла. Подготовьте герметичный пакет, который наденьте на руку, возьмите им фильтр и вытаскивайте. На мой взгляд, это самый удобный и чистый вариант. В колодце, где стоит фильтрующий элемент, остаётся немного масла. В сети почти все пишут о его откачке. Это неплохая рекомендация, но у меня вокруг всё было так грязно и пыльно, что я не полез, побоявшись во время процесса только насыпать туда мусора.
Установка нового осуществляется в обратном порядке. Тщательно очистить масляные пятна на коробке передач. Фильтр вставляется манжетой вниз – стрелка. Он просто одевается на штуцер. Угловое положение роли не играет.
Завинтить и затянуть корпус фильтра с моментом 20 Н∙м. Тут может понадобиться переходник, головка на 24 мм обычно под внутренний квадрат 1/2”, на динамометрическом ключе данного диапазона квадрат обычно 1/4”.
В некоторых отчётах можно встретить упоминание замены уплотнения на корпусе фильтра (его номер я привёл в списке комплектующих). Официальное руководство ничего подобного не предусматривает. Более того, я посмотрел и потрогал это кольцо – оно настолько плотно надето на корпус фильтра, что снять его будет довольно сложно, как и после поставить новое. У меня было свежее, но я не стал его использовать, если хотите – можете заморочиться.
SauberF1
Установка аккумулятора с держателем:
Установка осуществляется в обратном снятию порядке.
Сначала установить держатель. Не забыли протереть?
Закрутить винты держателя с помощью отвёртки Torx 30 и затянуть моментом 9 Н∙м.
Подсоединить все кронштейны и клипсы проводки, которые снимались при разборке.
Правильно установить аккумулятор и правильно его закрепить.
Вставить батарею в держатель 1, чтобы основание аккумулятора находилось на упоре сзади и сбоку – стрелки. Аккумулятор таким образом зафиксирован от движения назад и в стороны.
Далее завершаем установку батареи.
Присоединить монтажный кронштейн 1. Его тоже желательно почистить и протереть, у меня он сильно покрылся коррозией. Стрелка – выступ на монтажном кронштейне 1 должен войти в вырез на держателе аккумулятора.
Закрутить винт 2 монтажного кронштейна 1 с помощью головки на 13 мм. Момент затяжки 20 Н∙м.
Проверит жёсткость крепления батареи. Надеть на неё защитный кожух.
Подключать батарею при выключенном зажигании и отключённых потребителях.
Затянуть гайку 4 с помощью головки на 10 мм. Момент затяжки 6 Н∙м.
Затянуть гайку зажима отрицательного плюса с помощью головки на 10 мм. Момент затяжки 6 Н∙м.
Включить зажигание. Установить при необходимости время и провести адаптацию стеклоподъёмников.
Время и адаптация стеклоподъёмников действительно собьются, а также вылезет ещё куча ошибок, как обычно после отключения аккумулятора. Часть решается через головное устройство или иные органы управления непосредственно в машине, часть рассосутся сами после первой поездки. Что-то можно альтернативно или заранее сбросить с помощью диагностического адаптера и ведомого поиска неисправностей.
Замена масла в коробке передач:
Завернуть приспособление для заливки в сливное отверстие вручную.
Тут небольшое отступление от меня. Многие меняют масло посредством его заливки через штуцер, на который насаживается фильтр. Наверное, такой способ имеет право на жизнь, но я для себя решил, что предпочтительней следовать предписаниям официального руководства. Так что ниже описание именно такого варианта.
Теперь несколько слов о переходнике-адаптере для заправки свежего масла. Разумеется, в здравом уме покупать VAS 6262 A и париться с ним никто не будет, хотя я и сам сторонник использования качественного и желательно оригинального инструмента. Но данное приспособление при всей своей примитивности трудно достать, а его стоимость стремится куда-то в космос. Так что заказываем у китайцев за 250 рублей переходник. У них также есть версия уже с трубкой и адаптером для бутылки, но стоит она в 4 раза дороже, что на мой взгляд, совершенно не оправдано. Не исключаю, что адаптер можно купить и просто в магазине чуть подороже, я брал заранее, поэтому проблем с ожиданием доставки не было.
Внимание! Перед использованием бутылки с маслом нужно хорошо встряхнуть, чтобы осевшие на дно компоненты перемешались с маслом.
Далее навинтить на бутылку переходник, соединённой с заливным приспособлением или в нашем случае просто взять шприц. Нужно залить 5,5 литров масла.
В зависимости от температуры масло будет затекать побыстрее или помедленнее, но со вполне удовлетворительной скоростью. Перед заливкой каждой новой бутылки в шланге может образоваться воздушная пробка, которая очень сильно замедлит прохождение масла. В этом случае просто опускаем трубку на землю и ждём пока все пузыри выйдут, потом поднимаем и льём дальше.
Я влил, как и предписано, 5,5 литров. В сети можно встретить информацию, что и 5 литров вполне достаточно, а покупка шестой бутылки – пустая трата денег. К сожалению, ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию я не могу. Слилось по итогу действительно очень много масла, но сколько точно сказать я не могу, поскольку сливал в уже заполненную отработкой ёмкость. Навскидку больше пол-литра, но это не точно, решайте сами, стоит ли рисковать.
Закрутить сливную пробку только вручную! Запустить двигатель. Тут я, наверное, совершил небольшую концептуальную ошибку. Не желая сильно обделываться маслом, я слишком долго ждал пока стечёт излишек масла, прежде чем выкрутить переходник, даже когда струйка была совсем тонкой и вялой. Порекомендую всё же сделать не совсем так. Как только струя ослабеет, выкручивайте адаптер и ставьте пробку.
Нажать тормоз и включить каждое положение рычага селектора примерно на 3 секунды, затем установить селектор обратно в паркинг.
Не выключать двигатель.
Проверка уровня масла:
Температура масла при проверке уровня 35 – 45 градусов Цельсия – проверить через адаптер. Если она выше, дать остыть.
Двигатель работает в режиме холостого хода, рычаг селектора в паркинге.
Поддон для сбора отработки под коробкой.
Открутить сливную пробку.
Заменить уплотнительное кольцо – стрелка.
Даже если уровень масла слишком низкий, небольшое количество масла выливается из переливной трубки, т.к. попадает туда во время работы.
Дать лишнему маслу стечь.
Как только масло перестанет вытекать (начнёт капать), установить пробку с новым уплотнительным кольцом.
Если масло не вытекало, нужно добавить масло. Вкрутить переходник-приспособление, встряхнуть бутылку с маслом, залить 1 литр.
Снять трубку с переходника. Если масло теперь вытекает, то добавлять больше не нужно. Дать лишнему маслу стечь. Как только оно начнёт капать, открутить переходник и установить пробку с новым уплотнительным кольцом.
Если масло после доливки не вытекало, то добавить ещё 1 литр.
Слишком малая или слишком большая заливка масла ухудшает работу трансмиссии.
Ввернуть пробку с новым уплотнительным кольцом и затянуть моментом 45 Н∙м.
Установка защиты двигателя:
Вставляем движением вперёд защиту клыками в передний фартук, прижимаем вверх. Закручиваем средний винт из группы 4. Т.е. порядок обратный разборке. Рекомендую перед этим очистить все привалочные поверхности, а также помыть или почистить щёткой саму защиту, обычно на ней лежит пару килограммов песка и прочей грязи.
Закрутить винты 2, 4 (момент затяжки 20 Н∙м), саморезы 3 (момент затяжки 2 Н∙м). Винты сразу не затягиваем до конца – нужно найти положение, чтобы они спокойно закрутились все, плюс совпали отверстия под саморезы. Моменты рекомендуется соблюдать. Я после контролируемо затяжки протягиваю ещё от руки, в принципе угрозы срыва при разумном подходе нет, но переусердствовать всё равно не стоит, будьте аккуратнее.
SauberF1
Итоги от меня:
По температуре: я не грел до 35 градусов. А остановился где-то в районе 29.
После откручивания пробки у меня слилось совсем немного масла, и оно практически сразу перестало капать. Именно поэтому я выше посоветовал не ждать слишком долго вытекания излишков после заправки свежего объёма. Создалось впечатление, что по итогу у меня получился в лучшем случае точный уровень, а в худшем даже недостаточный. Рассасывание по системе отбирает некоторое количество масла, желательно оставить его запас, а не выставлять чётко по переливной трубке на заглушенной машине. Излишек всё равно потом стечёт. В руководстве всё написано правильно, но немного без нюансов, это уже мой опыт и моё мнение.
После того, как я всё доделал, выяснилось, что машина на включённой передаче после отпускания тормоза никуда не хочет ехать. Ни назад, ни вперёд. Мне нужно было съезжать с эстакад, на приборке гирлянда. Я напрягся. Но поддав газа, удалось заставить машину нехотя двигаться. Первые минуты для передвижения нужно было добавлять газ, просто от отпускания тормоза машина не ехала. Позже всё пришло в норму.
Никакие дополнительные операции с диагностическим тестером при замене масла в коробке не нужны, т.е. только сброс ошибок, калибровка стеклоподъёмников и т.д., но ничего связанного с самой коробкой – никаких базовых установок и адаптационных поездок не требуется ни согласно официальному руководству, ни по факту.
На выходе: после замены масла остался в полном восторге, коробка стала работать предельно мягко и плавно – лучше, чем новая. Однако я это связываю не столько с маслом, сколько с тем, что мозгам пришлось пройти полную внутреннюю переадаптацию. Не даром блок управления сначала сошёл с ума и не мог нормально работать, пока не сообразил, что к чему. Ошибок после пробной поездки и зачистки ODISом не осталось.
Забыл отметить по состоянию масла. Как понятно из вышеописанного вида фильтрующего элемента, масло тоже было в плохом состоянии – чернющее. Замена ему явно требовалась. Это три года и 50 тысяч км пробега. Несмотря на такие результаты, дёргаться и менять раньше или чаще не считаю необходимым. По поведению коробки можно считать это оптимальным вариантом. Хотя тут также нужно заметить, что у меня пробочно-городская и условно трассовая эксплуатация составили примерно 50/50. Так что, если кто-то ездить исключительно в пробках изо дня в день, возможно, стоит задуматься, чтобы сменить масло чуть пораньше, во всяком случае не выхаживать положенные 60 тысяч пробега и уж точно поменять через три года (регламент, насколько я знаю, ограничен исключительно пробегом).
Дисклеймер:
Тема и файл созданы в целях обсуждения вопроса самостоятельного обслуживания автомобиля и обмена опытом. Все действия и операции с автомобилем вы выполняете на свой страх и риск, следуя рекомендациям из опубликованной мной информации или нарушая их. За любой ущерб, прямо или косвенно, сразу или через некоторое время причинённый вследствие ремонтных работ, проводимых согласно данным руководствам, автомобилю, людям или иным объектам, несёте ответственность только вы сами. Хотя я старался строить описание работ на базе официальных данных концерна из ELSA, они всё же являются моим личным трактованием на основе собственного опыта и перевода немецких текстов, так что возможны ошибки и неточности, в т.ч. критически важные для правильного функционирования агрегатов автомобиля. Поправки и альтернативные точки зрения приветствуются, однако, как топикстартер, прошу не разводить мракобесие и отталкиваться в первую очередь от официальных предписаний завода-изготовителя и подкреплённого техническими фактами опыта.
Читайте также: