Замена подшипника промежуточного вала мерседес 221

Обновлено: 18.05.2024

Mercedes w202 — замена подвесного подшипника, видео инструкция

Покажем вам как произвести замену подвесного подшипника в автомобилях Mercedes w202. Конкретно у нас w202 С200 CDI. Для работы вам потребуется гараж со смотровой ямой или подъёмник, по другому под машину будет попасть проблематично и опасно.

Первым этапом снимаем опорную подушку и ставим метки на карданном валу (в двух местах), сделать это можно специальным маркером или небольшой насечкой при помощи отвёртки. Если собрать произвольно, не по меткам, то вы наверняка получите вибрацию на карданном валу.

Кардан следует вытаскивать со стороны заднего моста, для этого выкручиваем три болта крестовины, очень часто они закисают, поэтому предварительно лучше смазать их WD-шкой. Теперь можно откручивать опорную подушку. В большинстве случаев приходится разбирать выхлопную трубу, болты её крепления очень часто срываются, поэтому заранее приобретите их, чтобы потом не бегать по магазинам.

Пыльник на шлицевом соединении снимайте аккуратно, если он не повреждён, то вполне пойдёт снова в дело, новый найти быстро вам будет тяжело. После того как вы сняли пыльник, нанесите метку на шлицевом соединении. Далее нам понадобится пресс или большие тиски, при помощи них мы будем снимать опорную подушку с кардана, а затем при помощи них же будем производить впрессовку нового подшипника.

Карданный вал устанавливаем согласно ранее нанесённых меток.

Видео замена подвесного подшипника в Mercedes w202:

Резервная видео инструкция:

Помните, что замена подвесного подшипника в Мерседес w202 не самая простая задача, которая требует от вас как определённых навыков в авто ремонте, так и специальных инструментов.

Замена подвесного подшипника карданного вала мерседес 202

1 Износ подшипника промежуточной опоры вызывает шум и вибрации при движении автомобиля. Подшипник лучше всего проверять, сняв карданный вал.

Примечание: Для замены подшипника промежуточной опоры требуется съемник и гидравлический пресс, а также подходящие дистанционные втулки. При отсутствии у Вас такой оснастки поручите эту операцию специалисту.

4 Нанесите метки для совмещения передней и задней секций карданного вала. Учтите, что на некоторых моделях метки на валу уже имеются. В таком случае приподнятая метка на передней секции вала должна располагаться между двумя метками на карданном шарнире задней секции вала.

5 На моделях выпуска до1995 года снимите резиновый чехол с гайки цангового зажима и полностью отверните гайку (рис. 5).

1 Карданный вал; 2 Карданный вал; 3 Гайка цанги (до 1995 года); 4 Резиновый чехол; 5 Защитная крышка; 6 Защитная крышка; 7 Промежуточная опора; 8 Подшипник

Рис. 5. Элементы промежуточной опоры карданного вала (типичный вариант)

6 Разделите карданный вал на две части.

7 Снимите резиновый чехол с задней секции вала.

8 С помощью съемника с лапками стяните обойму с подшипником с конца вала, замечая какой стороной установлена обойма. Снимите переднюю и заднюю крышки подшипника.

9 Уприте обойму и осторожно выпрессуйте из нее подшипник с помощью трубчатой оправки. 10 Осмотрите все детали на наличие износа или повреждений

При необходимости замените. Учтите, что защитные крышки подшипника [(только на моделях выпуска до июня 1995 года) и резиновый чехол необходимо заменять независимо от их внешнего вида

10 Осмотрите все детали на наличие износа или повреждений. При необходимости замените. Учтите, что защитные крышки подшипника [(только на моделях выпуска до июня 1995 года) и резиновый чехол необходимо заменять независимо от их внешнего вида.

11 Обоприте обойму и осторожно запрессуйте в нее новый подшипник с помощью трубы, упирающейся только в наружное кольцо подшипника. 12 Очистите карданный вал от грязи и установите новую заднюю защитную крышку (на моделях выпуска до июня 1995 года)

12 Очистите карданный вал от грязи и установите новую заднюю защитную крышку (на моделях выпуска до июня 1995 года).

13 Напрессуйте узел на вал с помощью другой трубы, упирающейся только во внутреннее кольцо подшипника. Перед напрессовкой убедитесь, что обойма правильно повернута относительно вала.

14 Установите переднюю защитную крышку на вал (только на моделях выпуска до июня 1995 года). Установите новый резиновый чехол, следя затем, чтобы его бортик правильно встал в канавку вала.

15 Нанесите на шлицы карданного вала смазку на

Mercedes W202. Замена подвесного подшипника

Подвесной подшипник — неотъемлемый элемент карданного вала, в том числе и на Mercedes W202. Его задача — удерживать кардан в подвешенном состоянии, гасить вибрации, передающиеся через вал и обеспечивать свободное вращение вокруг своей оси. Деталь представляет собой корпус с цилиндрическим отверстием. Внутри его находится втулка, изготовленная из анти-фрикционного метала. Пространство между подвесной и опорой заполнено смазкой, которая уменьшает трение и способствует вращению кардана. Периодически требуется заменять подвесной подшипник.

Подшипник имеет эксплуатационный ресурс около 150 тыс. км.

Ремонт

Подшипник Mercedes ремонту не подлежит, так как в процессе изнашивания нарушается его целостность. Требуется замена детали. Процесс это достаточно сложный. Замена требуеи специальное оборудование и инструменты. Перед снятием кардана обязательно сделайте метки на нем и его элементах. Это поможет правильной установке подвесного и избеганию дисбаланса и дополнительных вибраций.

Установка подвесного подшипника поэтапно:

Демонтаж крепежных болтов из хвостовика редуктора.
Демонтаж крепежных элементов подвесной.
Развальцовка фиксирующих лепестков и выворачивание кардана из муфты.
Демонтаж вала и стопорных колец.
Выбивание крестовины.
Откручивание гайки крепления подшипника.
Выдавливание вилки и выпрессовка подшипника.
Чистка посадочного места новой детали.
Монтаж нового подшипника.
Установка защитной шайбы на подшипник и закручивание гайки крепления.
Монтаж новых крестовин.
Сборка кардана.
Балансировка.

Проводить ремонтные работы на Mercedes нужно очень аккуратно, чтобы не повредить элементы кардана. Обычно вместе с подвесной заменяются и крестовины, так как эксплуатационный срок деталей примерно одинаковый.

Балансировка карданного вала — неотъемлемый этап при ремонтных работах на карданном вале. Он помогает устранить вибрации при движении. При появлении дисбаланса рулевая передача быстро становится неисправной.

Почему за заменой подвесного подшипника вам следует обратиться именно к нам?

Наш автосервис обслуживает и меняет подвесные подшипники с гарантией. Вот несклько основных причин, по которым вам стоит обращаться именно к нам:

Мы имеем огромный опыт работы, что позволяет нам в кратчайшие сроки решать любые задачи и выполнять самые сложные замены, независимо от того, какой тип подшипника используется на вашем авто.
Мы работаем с самыми разными моделями автомобилей и марками, включая крупные грузовые автомобили и спецтехнику, так что вы смело можете обращаться к нам, как с заднеприводной малолитражкой, так и с полноприводным грузовиком.
Наша мастерская оснащена самым современным оборудованием, среди которого балансировочные стенды, съемные инструменты, оборудование для ремонта комплектующих и т.д.
В работе мы всегда ориентируемся на клиента, что выражается, например, в возможности вашего присутствия при диагностике и проведении ремонта – вы можете сами видеть, что происходит с вашим авто.
Мы предоставляем гарантию на все виды работ, независимо от их специфики и сложности, так что вы можете быть спокойны за дальнейшее функционирование вашего транспортного средства.
Мы работаем, как с физическими лицами, так и с организациями и, разумеется, предоставляем полный пакет необходимых документов (заказ-наряды, чеки, отчетность и т.д.).
Просто позвоните нашим специалистам и вы сможете получить консультацию по любому интересующему вас вопросу. Также наш менеджер поможет вам записаться на визит к мастеру на любое удобное для вас время.

Неисправности подвесного подшипника Mercedes-Benz E-Class 240 W211/S211

В принципе, неисправностей подвесного подшипника не так много, поскольку этот элемент достаточно прост и не имеет большого количеств составных частей. Кроме этого подвесные подшипники обладают следующими характеристиками:

устойчивость к высоким температурам,
устойчивость к окислению,
высокая прочность,
надежность конструкции и т.д.

Итак, пробежимся по основным неисправностям:
Износ внутренних компонентов подшипника. Сопровождается это наличием гула, рокота, хруста, исходящих непосредственно от подвесного. Возникает такая неисправность из-за нескольких причин, среди которых естественно старение, нарушение целостности тела подшипника, коррозийные процессы, приход в негодность смазки и т.д.
Нарушение целостности тела подшипника. Такая неисправность может возникнуть в редких случаях. Как правило, к ней приводят серьезные механические повреждения, например, удары по подшипнику. Однако, особенно на спецтехнике и внедорожных автомобилях, эксплуатируемых в сложных условиях, подшипник может деформироваться из-за резкого перепада температур (при прохождении бродов и подобное).

Нарушение целостности корпуса подшипника. Причины, по которым приходит в негодность корпус подшипника такие же, как и в предыдущем случае. Проблема это серьезная, поскольку удерживающая функция подшипника исполняется не в полном объеме.

Износ уплотнительных элементов подшипника. Указывают на эту неисправность сильные вибрации, передающиеся на корпус автомобиля от карданного вала. Происходит это чаще всего из-за естественного устаревания и воздействия негативных факторов среды.
Независимо от неисправности подвесного подшипника, наши специалисты помогут вам привести его в строй или заменить.

Замена подвесного подшипника карданного вала

В предыдущем посте я писал как менял подушки заднего подрамника, эта процедура у нас разбилась на два дня. Так вот в первый день мы долго проковырялись с правой подушкой, и решили по быстрому поменять подвесной с опорой тем более они давно были куплены(подвесной NSK, опора Фэби).Фото мало, там все просто. Сняли глушитель чтобы добраться до кардана, затем сделали метки в месте соединения со второй половиной кардана и на задней эластичной муфте, чтобы потом поставить все как было.Открутили два болта опоры подвесного подшипника, и шесть болтов на эластичной муфте(можно было три у нас не получилось разъеденить кардан и эластичную муфту пришлось откручивать эластичную муфту от редуктора). Кардан пускаем и вытягиваем. Вообще мне казалось что подшипник у меня уже без половины шариков.

Но подшипник как оказалось был еще живой, но смазки там не было и ходил он не так легко как новый. Молотком мы сбили его, достаю новый подшипник, а он меньше диаметром. Оказалось по таблице применимости у меня и опора и подшипник больше чем я купил. В общем заказал по новому подшипник FAG 6006RSR и опору Лемфердер 25569 01, и через три дня простоя продолжил ремонт.Подшипник набил какой-то смазкой для них, название не помню, но помню что рекомендовано Академиком).Оправы для подшиника не было, поэтому аккуратно с помощью бородка и молотка посадил новый подшипник на место, били естественно по внутренней обойме. Опору смазал внутри графиткой и она свободно оделась на подшипник. Собрали все в обратной последовательности по меткам, метки нарисованные мной и заводские совпали

Муфту затягивал так чтобы не открутилась в дороге) А вот опору мы сперва наживили, а потом уже затянули с моментом 25Нм. Проехались, ничего не бьет вибрации нет. Везде пишут что неоригинал воет зимой, посмотрим следующей зимой как поведет себя наш. Мой старый хоть и не гудел, но теперь мне спокойнее.

Замена промежуточного подшипника приводного вала(кто менял) ⇐ Vito W638. Подвеска

Модераторы: бетман, ARKus

Интересует на сколько геморойно это проделать самому и что нужно снимать что бы до него добраться.
Или лучше обратится в Автосервис
Поиск результатов не дал

Всем привет,после танцев с бубном,чтобы снять промежуточную полуось была изготовлена не хитра штука (обратный молоток),изготовлен из подручных средств,старого ломика,слом оной кувалды и двух кусочков уголка. Вылетела полуось с третьего удара.Не забываем забить шплинт в нуторь около промежуточного подшипника.

maikl-2111: Всем привет,после танцев с бубном,чтобы снять промежуточную полуось была изготовлена не хитра штука (обратный молоток),изготовлен из подручных средств,старого ломика,слом оной кувалды и двух кусочков уголка. Вылетела полуось с третьего удара.Не забываем забить шплинт в нуторь около промежуточного подшипника.

Наверно надо по аналогии с наружным ШРУСом: Наружний шрус На V280. Болгаркой коробку пополам на секторы. И помельче, помельче!
А чего там особо интересного? В книжке в любой достаточно подробно описано. Как выяснилось ранее (в рамках этого форума же) два типа крепления подшипника полуоси: болты/крышка или стопорный штифт. У Майкла штифт, у Вас vital199, может быть по-другому.

Привет,да в общем описывать нечего ,думаю как шруз откручивать описывать не буду,а сам подшипник сниматься болгаркой и напрессовывается новый.

Mercedes S-Class – это часть истории немецкой автомобильной промышленности, которая произвела революцию в мировой автомобильной индустрии. Роскошный седан присутствует на рынке уже на протяжении многих лет, а каждое следующее поколение устанавливает новые стандарты в сегменте F.

Мерседес S класса серии W221 дебютировал в 2005 году на Франкфуртском автосалоне. В списке оснащения появились такие системы, как ассистент помощи в ночное время, система превентивной безопасности Pre-Safe, электромеханический стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль, операционная система управления системами и компонентами автомобиля COMAND нового поколения.

Несмотря на то, что лимузин не проверялся в краш-тестах EuroNCAP, само оснащение свидетельствует о высоком уровне безопасности. Самое впечатляющее - система Pre-Safe. Она за мгновенье до вероятного столкновения притягивает ремни, прикрывает окна, приводит сиденья в безопасное положение и приступает к торможению. Тем самым сводятся к минимуму последствия ДТП.

Двигатели

R4 2,1 л (204 л.с.) OM651 - S250 CDI;
V6 3,0 л (235-258 л.с.) OM642 - S320 CDI, S350 CDI, S350 BlueTEC;
V8 4,0 л (320 л.с.) OM629 - S420 CDI, S450 CDI.

Мерседес 221 представлен таким большим количеством версий, что трудно сразу выбрать что-то конкретное. Однако, если посмотреть внимательно, то окажется, что двигателей значительно меньше, чем символьных обозначений модификаций. Но что же выбрать?

Дизельные двигатели

В Европе, традиционно, наибольшей популярностью пользовались дизельные версии. Если расход 15 литров солярки на 100 км для вас приемлем, то можно смело выбирать 4-литровый дизельный V8 (S 420 CDI). Для более экономных подойдет менее прожорливый 3-литровый V6 CDI (S 350 CDI), который при движении в пробках укладывается в 12-13 л/100 км.

Четырехцилиндровый дизель появился довольно поздно, поэтому на рынке очень мало экземпляров с таким мотором (S 250 CDI). И кстати, R4 2.1 на удивление хорошо справляется с огромным седаном и при этом потребляет немного топлива.

Хотя дизельные агрегаты и достаточно долговечные, но большинство автомобилей уже имеют значительный пробег, а оборудование, как известно, не вечное. Чаще всего внимания к себе требую форсунки и турбонагнетатель, а их ремонт не из дешевых. Встречаются и утечки масла. На всякий случай лучше иметь про запас пару сотен тысяч рублей. А после 200-300 тысяч километров может растянуться цепь ГРМ (около 30 000 рублей с работой).

Если вам нужен Мерседес 221, прежде всего, для поездок от дома к офису и обратно, а большую часть времени будут отнимать пробки, то будьте готовы к проблемам с сажевым фильтром.

Бензиновые двигатели

Вы считаете, что дизельный мотор на таком автомобиле это неприлично? Тогда вашему вниманию предоставляется более богатый спектр бензиновых двигателей. Не важно, какой из них вы выберите. Каждый прекрасно справляется с этой тяжелой машиной.

Силовые агрегаты, работающие на более благородном топливе, немного капризнее, но имеют, как правило, гораздо меньший пробег.

Расход топлива? Многое зависит от стиля вождения. Но менее чем на 15 литров в городе даже и не рассчитывайте. Топ-версии AMG, S500 и S600 спокойно преодолевают рубеж в 30 литров на 100 км.

Все двигатели имеют цепной привод ГРМ. Цепь порой приходится обновлять после 100-200 тыс. км. Затраты составят порядка 40-50 тыс. рублей.

Опоры двигателя (2 шт по 10 000 рублей) и коробки (5000 рублей) сдаются спустя 150-200 тыс. км.

Практически все бензиновые двигатели порой преподносят сюрпризы в виде задиров на стенках цилиндров. Капитальный ремонт с гильзованием обойдется, как минимум, в 200-250 тыс. рублей. Лишь моторы серии М276 (S 350 CGI), появившиеся после рестайлинга (3.5/306 л.с.), устойчивы к задирам благодаря чугунным гильзам.

В топовых V12 семейства М275 (S 600, S 65 AMG), помимо задиров, слабым местом являются модули зажигания (флейты). Всего 2 штуки - по одному модулю на каждый ряд цилиндров. Они служат до 100-150 тыс. км и существует только в оригинале - по 120 000 рублей.

До рестайлинга в бензиновых моторах М272 и М273 (S 350, S 400, S 450, S 500, S 550) использовались дефектные звездочки на балансирных валах - ломались и истирались зубья. Для устранения неисправности требовался дорогой комплексный ремонт, включающий, в том числе и замену цепи ГРМ.

Проблемные звездочки балансирного вала бензиновых V6 и V8. Стоимость восстановительного ремонта – около 85 000 рублей.

Кроме того, в агрегатах серии М272/М273 по прошествии 100-200 тыс. км могли потребовать внимания заслонки во впускном коллекторе. Они начинают подклинивать, а в запущенных случаях рассыпаются. Останки могут попасть в цилиндры. В таком случае ремонт двигателя окажется неизбежен. Путей решения потенциальной проблемы несколько: удалить заслонки либо восстановить, используя ремкомплект (7000 рублей). Но самый надежный и дорогой - поменять впускной коллектор (53 000 рублей).

Трансмиссия

Немецкий седан должен перевозить своих пассажиров в максимально комфортных условиях, а потому механической коробки передач не предлагалось. В Mercedes W221 устанавливалась 5-ти или 7-ми ступенчатая автоматическая коробка передач.

7-ступенчатая автоматическая коробка передач 722.9 начинает доставлять хлопоты после 200-250 тыс. км. Возникают толчки и сбои в работе. Обычно виновата плата модуля управления. Стоимость восстановительного ремонта - около 18 000 рублей.

Кроме того, выходит из строя гидротрансформатор (30 000 рублей за ремонт), реже, блок гидроклапанов.

Как и подобает седану сегменту F, крутящий момент передается на заднюю ось или на все колеса.

В полноприводных версиях периодического контроля требует подшипник промежуточного вала передней оси. Он установлен в поддоне двигателя, сквозь которой и проходит промежуточный вал. Сам подшипник стоит недорого - 1-3 тысячи рублей. Но, если он заклинит, то может разбить посадочное место или повредить поддон двигателя. Его цена 38 000 рублей. Мало того, для замены картера придется опускать подрамник, что сказывается на стоимости работ.

Ходовая

Тишину и спокойствие в салоне обеспечивает полностью независимая многорычажная подвеска. Передние рычаги изнашиваются к 100-150 тыс. км (от 13 до 30 тысяч за оригинальный рычаг или от 3 до 10 тысяч за аналог), а задние - к 150-200 тыс. км. Параллельно устают и сайлентблоки задней балки (подрамника).

Втулки переднего и заднего стабилизатора наварены прямо на металл, а потому меняются только в сборе со стабилизатором (15 000 рублей). К счастью, втулки иногда доезжают до 150-200 тыс. км. Впрочем, некоторые владельцы просто срезают втулки и устанавливают обычные (около 1000 рублей).

В более богатых комплектация используется пневматическая подвеска. Благодаря ей, автомобиль буквально парит над поверхностью дороги.

За неисправную амортизационную стойку пневмоподвески Airmatic придется выложить от 35 000 рублей за аналог до 65 000 рублей за оригинал. Передние баллоны начинают травить после 130-150 тыс. км, а задние - после 200 000 км.

Компрессор пневматической подвески (от 22 000 рублей за аналог) выходит из строя после 200-250 тыс. км.

С течением времени ремонта или замены могут потребовать суппорта передних тормозных механизмов (2000 рублей - ремкомплект, а новый суппорт - 23 000 рублей).

Спустя 150-200 тыс. км может потечь рулевая рейка. Восстановленную рейку можно приобрести за 30 000 рублей.

Ступичные подшипники обычно устают после 200 000 км. Меняются они отдельно от ступиц - 2-4 тыс. рублей плюс 2000 рублей за работу.

Другие проблемы и неисправности

Пожалуй, самая главная проблема – обширная электроника. Множество различных систем и устройств, облегчающих длительные путешествия и повышающих уровень комфорта, с возрастом существенно увеличивают риск появления неисправностей. Например, может отказать дисплей приборной панели, который играет роль указателей. Раздражают ошибки в работе навигационной системы. В списке непостоянных устройств: CD-чейнджер, пневмо сиденья, электропривод крышки багажника и люка. Иногда любит бастовать кондиционер. К счастью, в этом чаще виноват очень грязный вентилятор, который просто достаточно хорошо почистить. Перебои в работе электроники могут быть вызваны попаданием воды из-за забитых дренажей в подкапотном пространстве.

Из-за высокого тока покоя быстро разряжается аккумуляторная батарея.

Другая распространенная проблема возрастных машин - неработающие ручки системы бесключевого доступа Keyless Go. Причина - повреждение проводки. К счастью, недостаток легко поправим.

Сложности с регулированием температуры воздуха в салоне зачастую связаны с отказом клапанов печки (4000 рублей плюс 3000 рублей за работу). В удлиненных версиях Long те же затруднения вызывает блок клапанов заднего контура (31 000 рублей).

Минуя 200-250 тыс. км может зашуметь моторчик отопителя (от 6000 до 19 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Если вы хотите приобрести ухоженный Mercedes W221, то избегайте дешевых экземпляров, иначе будьте готовы потратить не одну тысячу долларов на ремонт. Следует подальше держаться от седанов, импортированных из США, потому что большинство из них побывали в ДТП. Но даже, если вы найдете хороший автомобиль, рано или поздно вам придется решать определенные проблемы. А цены на запасные части очень велики.

Самая большая проблема – найти профессиональный сервисный центр. Даже авторизованные сервисы не всегда быстро определяют и устраняют источник неисправности. Но кроме больших расходов на содержание и ликвидацию надоедливых сбоев, в Мерседес W221 больше нет серьезных недостатков. Комфортная подвеска, хорошие ходовые качества, очень богатое оснащение – о достоинствах роскошного лимузина можно говорить без конца.

Неисправности в деталях

Порой сбоит дисплей приборной панели: мерцает или просто перестает показывать.

В мульти-контурных сиденьях возникают проблемы с целостностью электрожгутов и исправностью электрических систем.

Взгляните на педали. Владелец утверждает, что пробег его автомобиля 207 000 км. Это не правда.

Как это не прискорбно, но со временем Mercedes 221 начинает ржаветь.

Красавцы. но мужики..если бы хирурги резали людей так же как вы делаете двигатель..была бы жопа. Парни. это же двиг..столько грязи..надо хотяб помыть его прежде чем делать..такж нельзя..

То что Emgrand хорош по комплектации было известно давно. хотелось бы узнать эта машина в експлуатации. Лучше что-то конкретное по опорному подшипнику на слс посоветовал бы!

ключи фирмы рокфорс полное фуфло. дешевая имитация под форс. не берите не за что. у меня на работе закупили несколько наборов этого производителя. к артина аналогичная. бук вально после одного пользования битами.все грани скрутило и слизало.

На 5д такая же процедура? Неплохо, если более обстоятельно по опорному подшипнику на мерседес бенц показал бы )))

Здравствуйте отдал на реставрацию рулевую рейку. Снимал сам. После установки начали бежать шланги металлические. Что делать или шланги под замену. Помогите пожалуйста разобраться

У друга с опорным подшипником на mercedes-benz пока без проблем Ж)) стойка от гранты с опорой в зборе на ваз 21099 идет?

Ты конечно, молодец. Сейчас не каждый будет рассказывать людям как НЕ ТРАТИТЬ ДЕНЬГИ, а на оборот сэкономить.

Желательно в деталях по опорному подшипнику посоветовал бы Ж)) мама сказала деньги в бидоне это мантра?

чувствуется нуднота- раньше думал кажется. (слабо проработаны детали,материал просто сырой, конкретной инфы нет.) в следующем видео тоже надеюсь гадость напишу.

О опорном подшипнике можно говорить бесконечно :) Все конечно хорошо показано, но где защитная грязевая шайба со стороны колеся, при зборке её не заметил?

ААА! РИСОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВЗОРВАЛО МОЙ МОЗГ! А ЗА ВИДЕО СПАСИБО! ПРАВДА У МЕНЯ НЕДОУМЕНИЕ ПО ПОВОДУ КОНСТРУКЦИИ, НЕУЖЕЛИ ТАМ ШАРИКИ, А НЕ КОНИЧЕСКИЕ РОЛИКИ?!

Растроило меня это беда конечно, но через пару дней было заказана пара тихих узлов, подшипников и отремонтировано. Всё окей?? Про опорный подшипник все ясно )))

можно и без приблуды со сжатым воздухом рассухаривать клапана.. главное что бы поршень нужного цилиндра был в ВМТ то есть сначала 1-4 цилиндр. потом 1 оборот коленвала и 2-3 цилиндр.. так что как практика показывает.. клапан дальше поршня не падает..

Читайте также: