Замена прокладки клапанной крышки ауди 100 с3

Обновлено: 08.07.2024

audi 100 c4 2.8 aah quattro самостоятельная замена прокладки головок цилиндров

Доброго дня всем. Возможно ли самому в домашних условиях заменить прокладки головок цилиндров и сальников клапанов? Если кто знает и имеет опыт в данном деле, прошу поделитесь. Заранее благодарю за помощь.

Хорошая машина. У меня такая была.
А по вопросу - конечно можно, вообще без проблем.
А что смущает то?

Хорошая машина. У меня такая была.
А по вопросу - конечно можно, вообще без проблем.
А что смущает то?

брать и менять.Нужны ремкомплекты прокладок-сальников на каждую голову,новые болты,приспособа для выставления распредвалов,фиксатор коленвала,некоторый инструмент,в том числе сьемники,инструкция по затяжке идёт к прокладкам в комплекте.Неделя времени и баксов 300-400 для начинающего.Спец сделает за 2 дня с перекурами.И гарантией.По дороге развалятся некоторые шланги и вакуумные клапана.Прокладки крышек идут отдельно от комплектов.2 вида.

Audi 100 2.8 AAH замена маслосъёмных колпачков

Прошу помочь советами либо ссылками по самостоятельной замене маслосъёмных колпачков на двигателе 2.8 AAH, также посоветуйте реально ли выставить распредвалы по меткам без специальной планки.
Заранее благодарю за советы.

Ну приспособа то наверное не нужна, там доступно и так, аж так что можно голову засунуть и посмотреть на одной линейке дырки или как.

Ему вообще по ходу надо колпаки маслосъемные поменять.

Ща вкратце расскажу.

Разбираешь по переду мотора, крышки и т.д.
Скидываешь ремень ГРМ.
Снимаешь клапанные крышки с обеих половинок.
Снимаешь распредвалы - все.
Берёшь хрень для рассухаривания клапанов, без неё очень сложно будет.
Подводишь поршень того цилиндра на котором менять в ВМТ. Это чтоб клапан в цилиндр не упал.
Собственно меняешь. Тут нюансы, при рассухаривании и сборке надо как то держать клапан, если жмакнуть при рассухаривании, то уткнётся в поршень и можно погнуть.
Вообще по правильному стопорится КВ и подаётся давление в цилиндр, по неправильному, можно сгородить крючок и поддерживать клапан, можно напихать в цилиндр верёвку.
Перед заменой обязательно проверить износ по направляющим клапанов, как правило снять головки и поменять направляющие, в противном случае новых колпаков хватит совсем не на долго.
Ну собрать назад.

Рассмотрим четыре основных симптома предыдущих заменителей:

В твоей машине пахнет маслом
Масло вытекает из-под крышки клапана
Запуск масла в нижней части двигателя
Масло падает на пол после парковки автомобиля

Постепенная замена прокладки клапанной крышки Audi A6

1. Сначала снимите бампер.

2. Разберите весь передний конец, снимите его в комплексе, ничего не нужно снимать отдельно.

3. Снимите приводной ремень.

Замена прокладки штока клапана для Audi 100

Вот как это изменить в видео прокладка под крышка клапана, большинство без проблем и бесполезно.

замена прокладки клапанной крышки

Видео отчет от Замена прокладки крышки клапана на Audi 100 /A6 C4 с моторами 2.6. 2,8 л. Машинное масло

4. Снимите пластиковую крышку и снимите ремень ременной передачи.

5. Снимите корпус воздушного фильтра.

6. Открутите крепления широкого резервуара охлаждающей жидкости и отведите шланги в сторону.

7. Отсоедините разъемы и снимите свечи зажигания. Просто отсоедините несколько вакуумных шлангов.

8. Снимите редуктор и защитную крышку.

9. Снимите крышку клапана.

10. Снимите старую прокладку крышки клапана.

11. Снимите распределительный вал.

12. Снимите прокладку распределительного клапана.

13. Установите на место прокладку регулятора распределительного вала и установите распределительный вал. Затем замените прокладку крышки клапана и соберите.

Ясно, так и сделаю. Только может шлифану старую прокладку нождачкой, т.к. на ней вдавленные места, не дадут нормально обжаться. И герметика по краям нанесу.

А что можете посоветовать по раскоксовке/очистке колец? Может номерок какого-то хорошего средства знаете. Думаю, пока разобрано, замочить химией, покрутить вал, чтоб оно там почистилось, думаю для такого пробега не помешает чистка.

Petr_1221

Завсегдатай

Вся эта раскоксовка это сказка! Чтобы кольца залегли надо в двигатель камазовское масло лить и ещё столькоже добавлять в бензин! С чего ты взял что они у тебя залегли?

Jurik-11

Я здесь живу

Я не думаю, что залегли, но может подзагрязнились за 400 тыс.км? Почему бы не промыть, пользуясь случаем?

Калян92

Профессиональный советчик

мотор делаешь для себя, а на нормальных запчастях экономишь. гидрики лучше бы INA взял, работают безупречно. маслосъемники Виктор Реинз, у них нет ни каких косяков. зачем покупать 2 упаковки дешевых, если можно купить 1 нормальных
притирать, а потом шарошить метод конечно через одно место. сначала седла правятся и рабочая фаска тоже привится, в общем выводится седло в идеал, а потом притирается 10-15 секунд, т.к. большего не требуется. точки притиркой убрать можно, но фаски завалишь как пить дать. поэтому сначала седла, а потом притирка.

Jurik-11

Я здесь живу

маслосъемники Виктор Реинз, у них нет ни каких косяков. зачем покупать 2 упаковки дешевых, если можно купить 1 нормальных

Нет, это лучшие колпачки, что смог найти, просто цена у них дешевая. Рейнз в магазинах у нас какой-то левый, т.е. даже визуально видно, что полная хрень (наверное подделка все-таки).

сначала седла правятся и рабочая фаска тоже привится, в общем выводится седло в идеал, а потом притирается 10-15 секунд, т.к. большего не требуется.

Калян92

Профессиональный советчик

насчет вазовских шарошек не знаю, не пользовался. а после нормальных(седла не имеют рельефной пов-ти),аж блестят после обработки и клапан быстро притирается.
реинз вроде редко подделывают, но видимо все же случается. сейчас элринг пошел в большинстве бракованный.

seric

Все раскоксовки работают в закрытом пространстве, т.е при установленной ГБЦ.

В гугле набираешь " ЛАВР" и читаешь до утра.
Дает неплохой результат, проверено.

В твоем случае, при снятой голове - лучшая раскоксовка ,это снятие поршней, чистка канавок и установка новых колец.
Вопрос только в том, зачем это нужно ? Ведь до ремонта проблем не описывалось с
ни с расходом масла, ни с потерей компрессии.

В данной ситуации - не мешай механизму работать .

Калян92

Профессиональный советчик

Вопрос только в том, зачем это нужно ? Ведь до ремонта проблем не описывалось с
ни с расходом масла, ни с потерей компрессии.

В данной ситуации - не мешай механизму работать .
+1 а если еще новые колечки в изношенные(хоть немного) цилиндры поставить, то жор масла будет очень хорошим!

Jurik-11

Я здесь живу

а после нормальных(седла не имеют рельефной пов-ти),аж блестят после обработки и клапан быстро притирается.

Нормальные стоят наверное под 1000$. После нормальных вообще можно и не притирать. После ВАЗовских за 40 там дробь есть. Когда делал прошлый ремонт 2.5тди, то было несколько запасных клапанов - сначала ими перетирал вазовскую дробь а потом уже нормальными клапанами тер.

Хорошо, в принципе компрессия была нормальная 11,5 (+-0,4). Думал просто так прочистить для профилактики.
Расход масла был - но на выливание с прокладок, сальников, а не на угар.
Думаю еще задний сальник коленвала заменить, только спрятан он глубоко - наверное надо будет блок снять (а он тяжелый зараза).

Калян92

Профессиональный советчик

нормальный набор импортных фрез стоит как раз почти 1000$,но там набор разных под различные диаметры и углы,для единичного ремонта не рентабельно покупать, проще и дешевле отдать в контору и сделают)) или самому.

задний сальник КВ стоит в крышке. чтобы сменить нужно снять КПП и сцепление. все на установленном блоке делается.

Jurik-11

Я здесь живу

Вобщем заменил прокладку насоса, вид перед установкой (поддон на 2 болтах просто висит):

Прокладку насоса чуть скраю мазал герметиком (от наружной течи):

Вставил (заведя в коленвал), затянул сначала 5нм, потом подождал, чтоб чуть подсох герметик и дотянул до 10нм:

Запрессовал молотком и оправкой сальник:

Успокоитель масла решил не выбрасывать - приколхозил его проволкой:

Кстати, сапун заодно был помыт (было забито где-то на половину маслянной грязью):

Прокладку заборника по краю мазал герметиком (старая) и прикрутил:

Тоже сначала затянул наполовину момента, а потом подождал и дотянул (надеюсь, что упругие свойства герметика так будут лучше работать). Забил стопоры, мешающие самооткручиванию:

Мазюкнул герметика в этих местах, пусть будет:

Ну и прикрутил пока не все болты (неудобно это было, отверстия не все совпали, прокладка так и норовит куда-то сдвинуться)

Ну и хочется заменить сальник задний, т.к. там тоже замасленно. Открутил большие болты крепления блока и КПП, сдвинул с направляющих. Стартер убрал.
Ну а дальше - гемор. Пытался поднять блок, достать - тяжелый пипец, шпильки подушек мешают выдвинуть его. КПП подпер досками, чтоб потом не провалилась. Одну подушку двигателя открутил, снял. После этого кое-как приподнял со второй подушки и как-то снял его и поставил рядом. Вот он, тяжеленный - скотобаза:

Думал, что кроме всего прочего, буду менять одну подушку (уже прикупил феби). Но оказалось, что 2 надо заменить: в одной низ отвалился (но жидкость не вытекла), а в другой верх на волоске держался, дорвал, да и резина вся тресканая, вобщем обе менять:

Течь масла из-под клапанной крышки говорит о необходимости замены уплотнительной прокладки. Но замена всякий раз безрезультатна, если внутри двигателя повышенное давление картерных газов. Давайте рассмотрим, как избежать запотевания пластиковых и металлических крышек головки блока цилиндров (ГБЦ), а также важные нюансы, которые помогут заменить прокладку своими руками.

Почему течет масло из-под клапанной крышки?

Потеря эластичности прокладки клапанной крышки. Резиновые уплотнения вследствие многочисленных перепадов температуры и постоянных вибраций со временем теряют свою упругость. Задубевшая прокладка не в состоянии герметизировать стык между ГБЦ и крышкой, из-за чего со временем появляются потеки масла на двигателе. Устраняется проблема переуплотнением клапанной крышки.
Деформация крышки клапанов. Возникает из-за частых перепадов температуры и неправильного момента затяжки болтов/гаек. Более всего неисправности подвержены пластиковые крышки. Изделия из металла и алюминия лучше сопротивляются температурной деформации.
Несоблюдение указаний производителя по монтажу клапанной крышки. Неочищенные привалочные плоскости, неправильный момент и последовательность затяжки могут привести к скорой течи масла из-под крышки клапанов. В руководстве по ремонту и эксплуатации указывается необходимость использования герметика, а также обозначаются зоны его нанесения. Свод рекомендаций зависит от конкретной модели двигателя и должен быть соблюден при выполнении ремонта и сервисного обслуживания.
Высокое давление картерных газов. Если система вентиляции картерных газов (ВКГ) работает неправильно либо не справляется с проникающим в картер объемом газов, внутри двигателя создается повышенное давление. Гремучая смесь из выхлопных газов и масляной взвеси проникает наружу через негерметичные соединения. Для неисправности характерно большое количество масляных запотеваний по всему двигателю. В таком случае смазка вытекает из-под клапанной крышки и из стыка блока двигателя с поддоном, посадочных мест сальников распределительного и коленчатого вала. Нередко в таких случаях выдавливает щуп, наблюдается повышенный расход масла.
Плохое качество установленной прокладки. Упругость и свойство сопротивляться температурным воздействиям во многом зависит от состава резинотехнического изделия и качества его формовки.

Последствия

Небольшие зоны масляного запотевания вокруг крышки ГБЦ встречаются на многих авто с пробегом и не представляют угрозы. В случае обильной течи масла из-под клапанной крышки главная опасность – попадание смазки на раскаленный выпускной коллектор. При этом в салоне будет слышен запах горелого масла и существует риск возгорания автомобиля.

Герметик вместо резиновой прокладки

В конструкции ГБЦ и клапанной крышки некоторых авто вместо резиновой прокладки используется анаэробный герметик. Нашим автолюбителям технология известна по 16-клапанному двигателю, впервые установленном на ВАЗ 2112. В нем крышка клапанов представляет собой единую деталь с верхней постелью распредвалов. Благодаря своим физико-химическим свойствам, анаэробные составы стойко переносят высокие температурные нагрузки и вибрации. Но двигатели такой конструкции нуждаются и в периодическом переуплотнении верхней постели распределительных валов. Чтобы надолго устранить течь в системе смазки, учитывайте следующее:

нельзя наносить вместо анаэробного состава специальные герметики на силиконовой основе;
зона нанесения состава строго ограничена;
соблюдайте последовательность и момент затяжки болтов. Это важно и для герметичности соединения, и для соблюдения геометрии постели распределительных валов;

тщательно обезжирьте поверхность и очистите остатки старого герметика. Для этих целей отлично подойдет скотч-брайт, смоченный в 647 растворителе;
если температура привалочных плоскостей ниже 5°С, перед нанесением некоторых герметиков рекомендуется применение состава для предварительной активации поверхности и увеличении адгезии;
скорость полимеризации зависит от зазора между привалочными плоскостями и может длиться от 1 до 24 часов. Поскольку вы не сможете проверить зазор между постелью и ГБЦ, не заводите автомобиль после установки крышки как минимум 12-16 часов.

Стоит ли наносить на прокладку герметик?

Многие производители не требуют дополнительной герметизации крышки клапанов с помощью герметика либо же четко обозначают лишь небольшие зоны его применения. Но как показала практика, на многих двигателях течь масла из-под клапанной крышки удается победить только после дополнительного уплотнения новой прокладки силиконовым герметиком. При этом стоит учесть следующие моменты:

поверхности должны быть тщательно очищены и обезжирены;
перед стягиванием деталей нужно выждать период первичной полимеризации (указывается производителем в инструкции по применению);
время застывания герметика зависит от температуры окружающей среды.

Что важно знать о давлении картерных газов?

Меняя прокладку клапанной крышки, часто вы лишь на короткое время устраняете последствия неисправности. Куда важнее определить причины утечки смазки, так как ни образцовая геометрия привалочных плоскостей, ни качественная прокладка и следование инструкциям не уберегут от течи масла, если внутри двигателя повышенное давление картерных газов. Картерная смесь состоит из несгоревшей топливовоздушной смеси, проникающей в картер через поршневые кольца, и масляной взвеси. Работа системы вентилирования отработавших газов направлена на подачу гремучей смеси обратно во впускной тракт.

Видео: Проверка картерных газов

Составляющие системы ВКГ:

клапан PCV. Необходим для регулирования количества отработавших газов, поступающих в задроссельное пространство;
маслоотделитель. Чтобы не загрязнять впускной тракт маслянистыми отложениями, газы проходят через маслоуловитель. Он может быть циклического или лабиринтного типа, с установленным дополнительным сетчатым элементом или без него. Чаще всего в забитом состоянии встречаются системы со сменным бумажным фильтрующим элементом;
подающие патрубки и вентиляционные шланги.

Повышенное давление газов внутри двигателя возникает в 2 случаях:

неисправность системе ВКГ. Чаще всего прохождению газов препятствует забитый маслоотделитель, реже встречается поломка клапана PCV;

В морозное время года забиться может даже исправная система вентиляции картерных газов. Причина в эмульсии, которая накапливается внутри шлангов и патрубков, подходящих к впускному тракту. Из-за многочисленных циклов нагрева и остывания внутри трубок конденсируется влага, которая при смешивании с парами масла превращается в эмульсию. Накопление массы молочного цвета уменьшает проходное сечение вентиляционных шлангов и приводит к повышенному давлению внутри двигателя.

Читайте также: