Замена прокладки теплообменника bmw f10
Обновлено: 12.05.2024
Замена клапана картерных газов
Стоимость от 1500 — 9000 руб. Сроки от 2 часов
Замена катушек зажигания
Стоимость от 500 — 1000 руб. Сроки от 30 мин
Замена переднего сальника коленвала
Стоимость от 2000 — 9000 руб. Сроки от 2 часов
Замена заднего сальника коленвала
Стоимость от 3000 — 6000 руб. Сроки от 3 часов
Замена приводного ремня
Стоимость от 500 — 4500 руб. Сроки от 30 мин
Замена роликов приводного ремня
Стоимость от 500 — 1500 руб. Сроки от 1 дня
Замена прокладки клапанной крыши
Стоимость от 2000 руб. Сроки от 2.5 часов
замена прокладки поддона ДВС
Стоимость от 6000 руб. Сроки от 1 дня
Снятие установка выпускного коллектора
Стоимость от 2000 руб. Сроки от 3.5 часов
Замена турбины
Стоимость от 5000 руб. Сроки от 1 дня
замена обломаных свечей накала(дизель)
Стоимость от 3000 руб. Сроки от 3 часов
Замена прокладки головки блока цилиндров
Стоимость от 6000 — 12000 руб. Сроки от 1 дня
Замена головки блока цилиндров
Стоимость от 8000 — 15000 руб. Сроки от 1 дня
Ремонт VANOS
Стоимость от 5000 — 15000 руб. Сроки от 1 дня
Замена цепи ГРМ и натяжителя
Стоимость от 10000 руб. Сроки от 5 часов
Замена маслосъемных колпачков
Стоимость от 10000 — 20000 руб. Сроки от 6 часов
Капитальный ремонт двигателя
Стоимость от 40000 руб. Сроки от 4 дней
Замер компрессии в цилиндрах
Стоимость от 500 руб. Сроки от 30 мин
Замена прокладки корпуса масляного стакана
Стоимость от 1000 руб. Сроки от 2.5 часов
Снятие установка впускного коллектора
Стоимость от 2000 руб. Сроки от 3 часов
Замена переднего шкива коленвала
Стоимость от 1000 руб. Сроки от 2.5 часов
Установка фаз ГРМ(зажигание)
Стоимость от 6000 руб. Сроки от 3 часов
Диагностика и ремонт электрооборудования
Замена мотора печки
Стоимость от 1000 руб. Сроки от 1 часа
Замена блока управления климатом
Стоимость от 500 руб. Сроки от 1 часа
Замена реостата печки
Стоимость от 500 руб. Сроки от 1 часа
Замена блока ручника с пропиской
Стоимость от 3000 руб. Сроки от 3 часов
Диагностика и ремонт электропроводки
Стоимость от *** руб. Сроки от 1 дня
Замена блоков электронных систем
Стоимость от *** руб. Сроки от 1 дня
Замена генератора
Стоимость от 1200 руб. Сроки от 1 часа
Ремонт трансмиссии МКПП и АКПП
Виды и стоимость работ
Замена ШРУС
Стоимость от 1000 — 3500 руб. Сроки от 3 часов
Замена АКПП (снятие/установка)
Стоимость от 5000 руб. Сроки от 5 часов
Замена МКПП (снятие/установка)
Стоимость от 2500 — 7000 руб. Сроки от 5 часов
Замена редуктора
Стоимость от 1500 — 5000 руб. Сроки от 5 часов
Замена муфты
Стоимость от 1000 руб. Сроки от 1,5 часов
Ремонт топливной системы
Замена топливного насоса
Стоимость от 1500 руб. Сроки от 1 часа
Замена форсунок (за одну)
Стоимость от 300 руб. Сроки от 1 часа
Замена свечей накала с блоком управления
Стоимость от 3000 руб. Сроки от 2 часов
Промывка инжектора
Стоимость от 3500 руб. Сроки от 2 часов
Ремонт рулевого управления
Виды и стоимость работ
Замена рулевой тяги
Стоимость от 500 – 1500 руб. Сроки от 0,5 часа
Замена рулевой рейки
Стоимость от 500 — 5000 руб. Сроки от 0,5 часа
Замена рулевого вала
Стоимость от 1000 — 9000 руб. Сроки от 1 часа
Замена насоса и бачка ГУРа
Стоимость от 1500 — 5000 руб. Сроки от 2 часов
Ремонт системы кондиционирования BMW
Замена радиатора кондиционера
Стоимость от 2000 — 4000 руб. Сроки от 2 часов
Замена компрессора
Стоимость от 2000 — 3000 руб. Сроки от 2 часов
Замена трубок
Стоимость от 1000 — 2000 руб. Сроки от 1 часа
Ремонт системы охлаждения ДВС и отопления
Виды и стоимость работ
Замена патрубков
Стоимость от 500 — 1000 руб. Сроки от 0,5 часа
Замена вискомуфты
Стоимость от 800 — 2500 руб. Сроки от 1 часа
Опрессовка системы охлаждения
Стоимость от 1000 руб. Сроки от 1
часа
Замена помпы системы охлаждения
Стоимость от 2500 руб. Сроки от 2 часов
Замена клапанов печки
Стоимость от 1000 — 2000 руб. Сроки от 1 часа
Работы по салону
Диагностика и ремонт ходовой части
Замена тормозных колодок и датчика износа — передние
Стоимость от 800 руб. Сроки от 1 часа
Замена тормозных колодок и датчика износа — задние
Стоимость от 1200 руб. Сроки от 1 часа
Замена рычагов передней подвески
Стоимость от 1000 руб. Сроки от 1 часа
Замена рычагов задней подвески
Стоимость от 700 — 2500 руб. Сроки от 1 часа
Замена переднего ступичного подшипника
Стоимость от 1000 — 3000 руб. Сроки от 1 часа
Замена полуоси
Стоимость от 2000 руб. Сроки от 2 часов
Замена рулевой рейки с вводом в эксплуатацию
Стоимость от 5000 руб. Сроки от 1 дня
Замена сайленблоков заднего подрамника
Стоимость от 1200(шт.) руб. Сроки от 1 часа
замена серводвигателя раздаточной коробки с вводом в эксплуатацию
Стоимость от 2000 руб. Сроки от 2 часов
Замена передней стойки амортизатора
Стоимость от 1000-1500 руб. Сроки от 1 часа
Замена задней стойки амортизатора
Стоимость от 800 руб. Сроки от 1 часа
Перепрессовка сайленблока рычага
Стоимость от 500 руб. Сроки от 1 часа
Замена задних пневмоподушек
Стоимость от 1000 руб. Сроки от 1 часа
Уплотнители – это конструктивные элементы оборудования, налаженная работа без которых невозможна. Вовремя выполненная замена гарантирует долгую эксплуатацию и правильное функционирование теплообменника.
Пластины и прокладки
Что собой представляют прокладки теплообменника и их функции
Прокладки выполнены из цельного резинового материала разного состава. Он зависит от диапазона рабочих температур и движущейся среды. Изделие должно быть устойчиво к:
Резиновая деталь изготавливается из:
Каучука этиленпропиленового. Выдерживает температуру до 160 градусов. Применяется для горячего водоснабжения и отопления. При правильной эксплуатации прослужит до 10 лет.
Нитрилового каучука. Рабочая температура до 120 градусов. Материал устойчив к агрессивным средам.
Фторуглеродной резины. Максимальная температура – 190 градусов. Может применяться для химических вред, в том числе для серной кислоты.
Уплотнители создают два отдельных контура. По каждому из них циркулируют среды не контактируя друг с другом.
Главные функции уплотнений:
предотвращение смешивания сред греющего контура и нагреваемого, то есть создание герметичности оборудования;
удержание возможных протечек снаружи теплообменника.
Прокладка находится в канале, который расположен на теплообменной пластине. Герметичность образуется путем соединения таких пластин в пакет. Он стягивается с обеих сторон плитой теплообменника. Таким образом уплотнения плотно сидят на поверхности пластин.
До и после установки уплотнителей
Различают три вида их фиксации:
Клеевой. Чтобы выполнить замену, нужно отклеить и удалить старый клей. На это тратится много времени. Не у всех получится аккуратно извлечь деталь и правильно приклеить новую. Сейчас метод мало используется из-за его технической сложности и затратности по времени.
При помощи клипс. Способ позволяет быстро заменить прокладки, исключает повреждения пластины во время обслуживания. Самый распространенный метод.
Стержневой. Осуществляется при помощи стержней, которые фиксируются в отверстиях на пластине. Метод надежный, технически прост.
В каких случаях нужна замена и как это определяют
Срок службы прокладок составляет около 8 лет. Бывает так, что они раньше времени выходят из строя. Причиной этому могут быть:
нарушение технических характеристик;
простой заполненного теплообменника;
повреждения разного характера;
применение неподходящих агрессивных средств очистки;
превышение максимально допустимой температуры;
Выявить неисправность уплотнителей можно следующим образом:
во время технического обслуживания;
при ежедневном осмотре;
сняв показания измерительных приборов (манометры, термометры). Они косвенно указывают на выход из строя прокладок;
при помощи сигнализатора. Он уведомит об утечке среды в нейтральную зону;
появление жидкости в любом контуре.
При возникновении протечек, снижении эластичности, смешивания сред прокладку необходимо менять.
Порядок выполнения замены прокладок
Чтобы заменить уплотнитель, нужно найти замену. Это делается по номеру идентификации, который указан на прокладке или по заводскому номеру. Размеры меняются в зависимости от модели оборудования. Аналоги уплотнителей не подойдут, они не смогут выполнять функции надлежащим образом.
Для замены вышедших из строя прокладок нужно соблюсти последовательность действий:
Трубы отсоединяются от установки.
Выполняется опорожнение оборудования и трубопроводов.
Измеряется расстояние между плитами.
Чтобы собрать пластины обратно в нужной последовательности, нужно нарисовать диагональную линию на пакете.
Шпильки болтов немного ослабляются. Извлекаются стяжные болты.
Плита отодвигается. Момент ответственный, важно не повредить детали установки.
Пластины снимаются и нумеруются.
Меняется уплотнение, которое повреждено, на новое. Для этого не рекомендуется применять рабочие инструменты, которые могут повредить оборудование.
При клеевом креплении, чтобы удалить старые резиновые прокладки, их нужно аккуратно нагревать. При этом важно не допускать перегревов. После полного удаления старого клея наносится новый в необходимых пропорциях. На него укладываются уплотнения. Время полного высыхания до двух суток.
Когда все прокладки поменяны, пластины соединяются обратно в пакет.
Заполняется рабочей средой.
Давление следует повышать постепенно, без рывков.
Необходимо следить за функционированием деталей теплообменника. Вовремя проведенные профилактические осмотры позволят избежать простоя оборудования.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
уровень масла BMW X5 , замена масла BMW X5 , давление масла BMW X5 , масло для BMW X5 , как проверить уровень масла BMW X5
5. Жидкостно-масляный теплообменник
Жидкостно-масляный теплообменник (модификация с двигателем М 57)
Снятие и установка жидкостно-масляного теплообменника (модификация с двигателем М 57)
1. Снять панель защиты картера двигателя.
2. Слить охлаждающую жидкость.
3. Снять корпус масляного фильтра.
Внимание:
- При снятии корпуса масляного фильтра оставшееся количество охлаждающей жидкости стекает из жидкостно-масляного теплообменника в масляный картер двигателя.
- Во избежание повреждения двигателя из-за попадания охлаждающей жидкости в моторное масло следует после завершения работ обязательно слить масло из двигателя через сливное отверстие и залить новое масло.
- Несоблюдение данной последовательности действий может привести к серьезным повреждениям двигателя.
Внимание:
- При работах с контурами масла, топлива и охлаждающей жидкости следует предохранять генератор от загрязнения.
- Накрыть генератор.
- Несоблюдение этого условия может привести к выходу генератора из строя.
4. Вывернуть болты крепления жидкостно-масляного теплообменника (1).
5. Снять жидкостно-масляный теплообменник (1) с корпуса (2) масляного фильтра.
Примечание:
При необходимости переставить шланг системы охлаждения на новую деталь.
6. Заменить профильные прокладки (1) на корпусе (2) масляного фильтра.
Примечание:
- При установке, необходимо очистить уплотняемые поверхности картера двигателя.
- Очистить уплотняемые поверхности на корпусе масляного фильтра и на жидкостно-масляном теплообменнике.
Внимание:
- Во избежание повреждения двигателя из-за попадания охлаждающей жидкости в моторное масло следует после завершения работ обязательно слить масло из двигателя через сливное отверстие и залить новое масло.
- При несоблюдении данной последовательности действий возможны серьезные повреждения двигателя.
7. Установить снятые детали и поставить автомобиль в горизонтальное положение.
8. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу, пока не погаснет контрольная лампа давления масла.
9. Заглушить двигатель, через 10 минут проверить уровень масла в двигателе.
10. Восстановить уровень масла в двигателе.
Жидкостно-масляный теплообменник (модификация с двигателем М 57 TU)
Снятие и установка жидкостно-масляного теплообменника (модификация с двигателем М 57 TU)
1. Снять звукоизоляционный кожух.
2. Удалить масло из масляного фильтра.
3. Слить охлаждающую жидкость.
Внимание:
- Следует предохранять генератор от загрязнения моторным маслом.
- Накрыть генератор.
- Опасность повреждения.
4. Отсоединить шланг (1).
5. Отсоединить разъем (2).
6. Вывернуть винт (4).
7. Вывернуть болты (3).
8. Вывернуть болты крепления жидкостно-масляного теплообменника (1).
9. Снять жидкостно-масляный теплообменник (1) с корпуса (2) масляного фильтра.
Примечание:
- При установке, необходимо очистить уплотняемые поверхности.
- Заменить все профильные прокладки.
Внимание:
Для того чтобы моторное масло не попало в охлаждающую жидкость, следует обязательно выполнить ТО по регламенту Oelservice.
10. Установку произвести в порядке обратном снятию, принимая во внимание вышеперечисленные примечания.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Течь моторного масла может стать очень губительным для сердца вашего железного друга. Дефицит такой жидкости приведет все к тому, что при значительной ее потере в дальнейшем потребуется провести очень дорогостоящий ремонт, либо к покупке не менее дешевого двигателя для вашего любимца.
Проблемы нехватки масла
Современные моторы БМВ, как в принципе и всех остальных производителей в целом, очень сильно зависят от нужного уровня смазки. Критическим для этих двигателей может стать понижение уровня масла чуть ниже минимума, а это 1 литр и более.
На бензиновых двигателях баварского семейства это сказывается на неустойчивой и неравномерной работе во всех режимах эксплуатации из-за не правильной работы системы фазо регулировки Vanos, а также на быстром износе постелей распредвалов и вкладышей коленвала.
На дизельных моторах (особенно на моторах N серии с индексом 35D и 40D), к потере необходимой смазки на передних коренных подшипниках, которой и так не хватает даже при полном объеме из-за конструктивных особенностей этих двигателей.
И в тех и в других моторах отсутствуют ремонтные размеры, что делает их восстановление не допустимым!
А, это покупка другого силового агрегата уже побывавшего в использовании и непонятно в каких режимах и при каком обслуживании? И сколько такому осталось служить, тоже не понятно. Однако стоимость такого “кота в мешке” составляет несколько тысяч в иностранной валюте, плюс уверения продавца об идеальном состоянии и малом пробеге, что очень маловероятно!
Поэтому, своевременное обслуживание и ремонт помогут вам избежать такого рода неприятностей, как трате времени, настроения, нервов и само собой разумеется - честно нажитых!
Что делаем
В этой заметке расскажу об одной из “болячек” дизельного двигателя N57D30, связанную с течью масла из-под прокладки масляного стакана, если запустить которую, то вам обеспечен в короткое время весь низ мотора в плотной масляной шубе, лужи масла под машиной во время стоянки и, как итог при дальнейшей эксплуатации, сильный износ коленвала и проворот вкладышей на первых шейках, ремонта которых, как я уже писал выше, не предусмотрено заводом изготовителем!
Процесс замены прокладки не является дорогостоящим, но своевременная ее замена поможет сэкономить вам немалые средства. Рассмотрим его на примере автомобиля BMW X5 E70 ( рестайлинг), 3-х литровый дизель.
Понятное дело, что не каждый владелец бмв сможет самостоятельно произвести такой ремонт. Поэтому, эти вещи следует производить в специализированных сервисах и проверенными мастерами. Но, если вы все таки собрались это делать самостоятельно или предоставить эту работу человеку никогда раньше этого не делавшему, надеюсь эта статья поможет быстрее разобраться в проблеме и решить ее на должном уровне.
На первом этапе
Заказать нужные прокладки не составит никакого труда. Достаточно прийти в автомагазин и назвать марку и модель вашего автомобиля. Прокладок нужно всего лишь две. Названия и номера на фото ниже.
Проблем с местонахождением масляного стакана тоже не должно возникнуть. Но, если вдруг, то он находится с левой стороны двигателя по ходу движения. Именно в него вставляется масляный фильтр при каждой замене масла, пластиковая крышка которого откручивается головкой на 32.
Но, для того, чтобы поменять текущие прокладки вам потребуется слить антифриз, так как внутри самого стакана находится алюминиевый теплообменник, связанный с отверстиями в блоке цилиндров по которым проходит охлаждающая жидкость, которая обеспечиваем маслу необходимую для правильной работы температуру.
Нельзя допускать, чтобы масло и антифриз смешивались при работе мотора. В этом случае очень быстро жидкости теряют свои свойства, что приведет к неправильной смазке и теплоотдаче внутренностей блока цилиндров, а это к безвозвратной потере мотора!
Это еще одна очень важная причина , по которой следует незамедлительно менять потекшую прокладку.
Детально описывать слив антифриза не имеет никакого смысла. В разных машинах разбор происходит по разному, но есть и общие операции. Это снять нижнюю пластиковую защиту, достать вентилятор вверх и выщелкнуть один из нижних патрубков ОЖ из основного радиатора. Делается это нетрудно, потому как сидят они на быстросъемах - поднять скобу вверх и отсоединить шланг.
Если антифриз менялся очень давно, то желательно его заменить на новый. Свежий антифриз можно собрать в чистую тару и использовать по новому.
Начинаем замену
Подготовительные работы
После слива охлаждающей жидкости откручиваем крышку стакана и аккуратно достаем фильтр. Делаем это для того, чтобы масло со стакана стекло опять в двигатель и при демонтаже не забрызгать все вокруг. Однако будьте готовы, что некоторое количество масла и антифриза все равно прольется, когда открутите все болты.
Можно либо закрыть стакан чистой ветошью, либо отсоединить фильтр от крышки и закрутить ее на несколько оборотов. Это поможет избежать попадания предметов внутрь мотора и защитит вашу одежду от протекания масла.
Первым делом освобождаем стакан от всего вокруг, что будет нам мешать его откручивать.
Откручиваем гайку на 13 и отсоединяем плюсовые провода от генератора 1 фото А . Перед этим не забудьте обесточить моторный отсек под красной крышкой (общий плюс). Далее для удобства работы снимаем воздушный патрубок от дросселя 2 фото А . Здесь просто поднимаем скобу вверх и сдвигаем его в сторону, не забыв отсоединить датчик температуры входного воздуха 4 фото Б на нем.
Чтобы еще облегчить труд, снимаем верхний масляный трубопровод 3 фото А подогрева масла коробки от теплообменника ЕГР. Такие стоят только у полно-приводных авто. Просто отодвигаем зеленый стопор вверх, при этом нажав на два его ушка. Здесь может пролиться совсем незначительное количество масла АКПП. Давления там никакого нет, снимайте смело. Подливать масло в коробку после завершения всех работ не требуется!
После проделанных манипуляций снимаем фишки с генератора 1, кондиционера 2 и датчика давления масла 3 фото Б . Откидываем проводку в сторону, чтобы она нам не мешала.
Основной процесс
На этом этапе вспомогательные работы сделаны и теперь можно приступать непосредственно к откручиванию самого масляного стакана.
Крепиться он на пяти болтах к блоку цилиндров. Два верхних хорошо видны, а вот три нижних нужно будет постараться откручивать почти вслепую.
Все пять болтов одинаковой длины и выкручиваются торцевой головкой на 13. Используйте как короткие, так и длинные головки и удлинители к трещотке. Советую использовать среднюю трещотку (⅜) с плавающей головкой. Усилие затяжки не большое, однако из-за неудобства расположения болтов иногда приходится приложить силу.
После выкручивания пяти болтов корпус может упасть вниз, поэтому придержите его перед финалом.
Снятие масляного стакана завершено. Чтобы поменять колечко 2 внутри корпуса, нужно разъединить пластиковый корпус и алюминиевый теплообменник. Здесь тоже все легко. Просто слегка отогните ушки 1 корпуса и достаньте радиатор.
Финал
Промойте очистителем или бензином детали и протрите их ветошью. Место посадки на блоке цилиндров тоже нужно протереть.
Оригинальные прокладки очень хорошего качества, но можно подстраховаться и промазать ее очень тонким слоем хорошего герметика. Колечко внутри промазывать не нужно.
После очистки и замены прокладок соберите все воедино и приступайте к обратной сборке.
Убедитесь, что все фишки с датчиков и трубка масла коробки стоят на своих местах.
Перед запуском мотора не забудьте поставить фильтр, залить масло с антифризом, перед этим поставить тот патрубок с которого сливали его обратно в радиатор до характерного щелчка и подключите плюсовой провод.
Напишите в комментариях, все ли было понятно из этой статьи и помогла ли вам перед началом работы по замене прокладок?
Читайте также: