Замена пыльника заднего суппорта опель зафира а
Обновлено: 08.07.2024
От чего подходят пыльники поршней суппорта? ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Тормозная система
Подскажите-от чего подходят пыльники поршней суппорта? При очередной ревизии передних тормозов обнаружил, порванный пыльник. Сразу же подумал, чем заменть. Родные продаются рем. комплектом вместе со всеми резинками да и ждать надо.
Вот так, сам себе и отвечаю! Попытка поиска родного пыльника успехом не увенчалась! Рем. комплект брать не хочется из-за одного пыльника. Обследовав ассортимент отечественных зап. частей нашел, ну очень похожий- пыльник большого поршня от Москвича 2141. В выходные буду менять колодки, попробую поставить пыльник. О результатах отчитаюсь. Всем удачи.
думаю что лучше найти или заказать неоригинальный ремкомплект, а не приспосабливать заведомо некачественный суррогат от отечественных машин, тем более есть смысл при порыве пыльника заменить и уплотнительное кольцо поршня суппорта, т.к. пыль- это мощный абразив съедающий манжету очень быстро, да и делать одну и ту же работу несколько раз из за собственного по крайней мере глупо.
удачи
Григорий Борисович, Не вижу смысла,если все работает- менять кольца, прокачивать тормоза. Гораздо проще при замене колодок, поменять один пыльник. А плотить за него-25-30 амер. рублев-жаба душит.
BUS леворукий, пыльники ставятся на стопорное кольцо над рабочим цилиндром,я так и не понял толком технологию его замены,каждый раз как сталкиваюсь с этим так выковыривать это кольцо один гимор,а ставить другой!
Может у кого есть отточеная технология? Поделитесь!
есть заменители-аутофрен диаметр 57 N по каталогу D4252 я себе брал через ехист по 87 рублей за сторону
чтоб качественно поменять все равно надо разбирать суппорт вынимать поршень и чистить посадочное место под кольцо-старая манжета бывает прикипает намертво- и кольцо не садится по месту,
С однопоршневого ремкомплект не подойдёт, диаметр не тот; у нас, впрочем, с этими пыльниками проблем нет, можно купить отдельно от полного ремкомплекта.
jogan, для работы с пружинными стопорными кольцами нужны специальные щипцы (и небольшой навык), и никакого "гимора" не будет.
Alexandr, ага,это когда от пыльника чтото осталось и в канавку не набилось грязи,а когда там полно всякого г. то ни какими щипцами не выковыряеш,пока все не отмочиш и не отмоеш,а по чистому не так уж и трудно!
Готов отчитаться. С кольцачи прблем не возникло, помоему они чем то покрыты типа хрома, блестят гады, ни пятнышка ржавчины, а вот сверху грязи было много. Единственное что плохо, чтобы их снять пришлось старые пыльники полностью изничтожить. Москвичевский пыльник встал почти как родной ( почти потому что- выступ на кромке большого диаметра смотрит не наружу, а внутрь, но колцом его все равно в канавку выдавливает и он держиться) В пыльник набил смазки ШРУС(она тугоплавкая). Кстати все прблемы с вибрацией были из за закисшей нижней направляющей (есть такая втулочка под пыльником). Пришлось отмачивать, разрабатывать и тоже забивать смазку. При следующей смене колодок, проверю все и отпишу.
Замена ПЫЛЬНИКА на тормозном поршне заднего суппорта!
Всем добрый день!
Собрался менять по кругу тормозные диски и колодки, а на суппорта пока нет средств.
Поиск весь облазил, именно этого там нет, хотя много чего хорошего уже прочёл (например про то что поршень при вдавливании необходимо вращать. Ключ от болгарки или велосипеда, весьма кстати)
Так вот, на этом самом поршне суппорта есть пыльник, он у меня прорвался в двух местах. Купил рем.комплект за 350 р. и теперь хочу поменять именно этот пыльник.
Вопрос в том как это делается? Суппорт для это разбирать нужно, или нет?
Может просто аккуратно педалькой выдавить тормозной поршень до конца, сорвать с него старый пыльник и через бортик натянуть старый? Именно так мне посоветовали в сервисе! Скажите это бред или реально?
Ни в коем случае не используйте для протирки компонентов тормозной системы бензином или растворителями на нефтяной основе, — применяйте только фирменные чистящие средства или метиловый спирт!
Суппорты обоих тормозных механизмов одной оси должны меняться одновременно. Подоприте передние колеса противооткатными башмаками, поддомкратьте задок автомобиля и установите его на подпорки, снимите соответствующее заднее колесо.
Полностью опустите рычаг стояночного тормоза и отпустите регулировочную гайку с целью ослабления приводного троса. Отверткой отожмите исполнительный рычаг стояночного тормоза позади суппорта тормозного механизма заднего колеса и отсоедините от него приводной трос.
Суппорт опель зафира ремонт своими руками
Отпустите стопорную гайку и высвободите оболочку ремонт заднего тормозного суппорта опель зафира а из опорного кронштейна на снимите. Снимите крышку с резервуара ГТЦ положите под нее полиэтиленовую пленку и наверните на место, — подкладывание пленки герметизирует посадку крышки и предотвратит вытекание жидкости при отпускании штуцерного соединения гибкого тормозного шланга.
Альтернативно шланг может быть пережат подходящей струбциной. Тщательно протрите штуцерное соединение шланга на суппорте. Выверните полый болт разъема и снимите медные уплотнительные шайбы, — шайбы подлежат замене в обязательном порядке. Сразу же закупорьте открытый конец шланга и штуцер во избежание попадания в систему грязи.
Снимите тормозные колодки см. Замена колодок дисковых тормозных механизмов задних колес.
Снимите суппорт с верхнего направляющего подшипника. В случае необходимости выверните болт крепления 3 анкерной скобы 4 суппорта к нижнему рычагу подвески. Читайте так же: Ремонт стартера татра своими руками Задний суппорт восстановительному ремонту не подлежит и в случае выхода из строя заменяется в сборе. Была такая проблема, не отпускался до конца рычаг ручника на правом заднем колесе, в результате чего и грелся диск.
Закисает за зиму механизм включения ручника и в лучшем случае он не работает вообще или клинит колесо-это худший случай. Снять суппорт труда не составляет: Суппорт представляет собой жалкое зрелище его даже в руки не приятно брать,что такое еще и можно заставить нормально работать вообще не верится. Это можно сделать тремя мне известными способами: На фото выше можно видеть суппорт и поршень в отдельности,пыльник то. Осмотр поршня первым делом.
В двух словах,если есть задиры и ржавчина-плохо,если только потертости-нормально. В Асконе с C20NE мог хоть электронику самодиагностикой протестировать. А тут без тестера ничего не диагностируется. Зря только 9 часов в Инете провёл, чтобы хоть узнать где в ней этот диагностический разъём. На данный момент суппорт собрал, поршень вдавил с закручиванием, прокачал тормоза обычным способом.
Проехал километров Вроде тормоза есть, ничего не подклинивает и ступица не греется. Чего там раньше клинило и грелось, я так и не понял.
Заменил пыльники направляющих. Решил их тоже смазать медной смазкой. В химии не силен, но по опыту, чем не пробовал мазать направляйки, все сохло и клинило. Заменил сальник привода ручника. Так как шток привода в цилиндре ходит через латунную втулку, решил это дело смазать высокотемпературной, медной смазкой. Еще снял и попрыскал направляющие колодок. Опишу сущность проблемы: Не держит правая задняя сторона ремонт заднего тормозного суппорта опель зафира а.
Как одеть новый пыльник на передний суппорт? измучился весь.. не получается.
Tezzz
я так понял, можно и без приспособы утканосами вкрутить?
zender
а фотку не сделаешь?
У меня на фото суппорт передний и ремкомплект от него же. Сложность одеть пыльник в том, что в резинке есть жесткая проволка, которую и надо запрессовать на суппорт. Сам я не смог это сделать, взял всю эту кучу и рядом с работой отдал в сервис. Мастер долбил по ней минут 20 и насадил. Главное пыльник цел. Вечером буду собирать, замучился уже 2-ой день на метро ездить в такую жару.
Замена пыльника поршня заднего суппорта опель зафира а
Я много раз возился самостоятельно с тормозной системой и каждый раз накапливался опыт, которым хочется в итоге поделиться.
Практически то же касается и производства тормозных дисков. Правда выбор производителей качественной продукции тут чуть побогаче, Бош, Брембо, Делфи, так же поставляют свою продукцию на конвеер для первичной комплектации авто. У авторитетных производителей допуски на финишную обработку геометрических параметров диска зачастую выше существующих европейских и американских стандартов, правильный подбор материалов сырья, хорошая финишная обработка.
Всегда стоит покупать диски с покрытием жаростойкой краской или лаком если у одного и того же производителя имеется несколько вариантов исполнения. Они меньше ржавеют в местах где их не трут колодки, это не только эстетически красиво, но и меньше ржавчины на привалочных плоскостях между колесом и диском или диском и ступицей.
2. Тормозная жидкость. Тут точно такой же подход к покупке как и с комплектующими. Стоит покупать хорошую тормозную жидкость, Pentosin, ATE, Textar, оригинальную жижу. У большинства машины оборудованы ESP и для таких машин необходимо использовать только тормозную жидкость DOT 4 Class 6, еще ее часто обозначают как DOT 4+. Отличие ее от обычной DOT 4 состоит в двое меньшей кинематической вязкости при низкой температуре 700 против 1400. Это важно для работы системы ESP зимой, когда она в основном то и работает. Обычная DOT4 при сильном морозе просто не успевает прокачиваться через блок ABS.
У качественной тормозной жидкости так же достаточное содержание ингибитора коррозии а значит при скапливании влаги в ней тормозные механизмы будут меньше ржаветь или не ржаветь вовсе если жидкость менять по регламенту.
Жидкость у нас меняется раз в два года и это обязательная процедура. Гигроскопичность и вырабатывание ингибиторов коррозии негативно сказываются на дальнейшей эксплуатации авто с такой жидкостью. Если в обычном использовании закипание жидкости в тормозах вообще редкое явление, то ржавление внутри тормозных суппортов, ГТЦ крайне нежелательно.
Никогда не стоит мыть мотор мойкой высокого давления не установив при этом специальную крышку на тормозной бачок или бачок ГУР. Крышка на тормозном бачке НЕГЕРМЕТИЧНА! Она имеет разрез в прокладке для предотвращения избыточного давления в тормозной системе при расширении жидкости и возможности ее вытекания если жидкость перелита выше отметки MAX.
Дальше че нить напишу про обслуживание
Замена колодок переднего тормоза.
При замене колодок важно выполнить несколько основных вещей:
2. Резинки на скобе суппорта в которых ходят пальцы стоит менять хотя бы раз в пять лет. Они не дорогие, Ate 11.0101-5407.2 — 250 руб за пару на один суппорт. По коду пара резинок в комплекте.
3. При сборке палец и резинки в суппорте ATE ничем не смазываются! Поскольку конструкция открытая на смазку будет налипать излишняя пыль и грязь, от неправильной смазки резинки будут разбухать или наоборот усаживаться. Резинки так же не стоит протирать или чистить растворителем или бензином, они разбухают от бензина!
4. На тормозной скобе суппорта место прилегания внешней накладки всегда очищается от старого клея скребком, ножичком, да чем угодно чем его можно аккуратно соскоблить. Снимается он довольно легко.
Вот это на замену, здесь уже пошла коррозия покрытия рабочей поверхности поршня.
6. Колодки перемещаются в пазах скобы крепления тормозного суппорта. Обычно пазы достаточно очистить металлической щеткой, но в случае сильной коррозии их необходимо снять и аккуратно удалить ржавчину надфилем. Главное не стачивать металл, не точить его напильником или надфилем, иначе колодка будет греметь!! Нужно лишь удаль ржавчину до металла. Щеткой такое не всегда удается сделать. Колодки должны перемещаться в пазах свободно, без заеданий, это можно проверить перемещая колодку в пазах от руки.
8. На нормальных колодках имеется стрелка указывающая направление установки колодки. При установке колодки в суппорт стрелки всегда обращены вниз, т.е. по ходу вращения колеса.
10. Пружина прижимающая скобу суппорта одевается руками без плоскогубцев. Сначала вставляется верхней штырь пружины в отверстие в скобе суппорта, заводится верхнее ушко, затем вставляется нижний штырь нижнее ушко заводится от руки на прежнее место.
Замена задних тормозных колодок.
Как и на передней оси на задней оси у нас применен суппорт с плавающей скобой суппорта производства TRW/Lukas. Кроме интегрированного механизма ручника здесь есть еще одно отличие — пальцы закреплены на самой плавающей скобе суппорта, а в скобе крепления суппорта металлические втулки. Здесь пара трения металл/металл и поэтому применяется смазка и пыльник для защиты смазки от грязи.
Чтобы суппорт не гремел, под колодками используются так называемые антискрипные пружины (скобочки), которые слегка поджимают колодки. Колодки в свою очередь приклеены к поршню суппорта и скобе суппорта. Обе колодки должны иметь клеевой состав нанесенный на заводе. Поэтому рекомендации по очистке от старого клея здесь не только для скобы суппорта в месте контакта с внешней колодкой но и поверхности самого тормозного цилиндра.
1. Согласно ТИС пальцы при замене колодок не смазываются. Они уже смазаны правильной смазкой которая сохраняет свои свойства многие годы. За 8 лет на моем суппорте вся смазка была в хорошем состоянии, чистая, пальцы не изношены. Поэтому заглядывать в них нет необходимости, достаточно проверить что каждый палец ходит свободно и без заеданий. Ревизию есть смысл только проводить если скоба крепления суппорта ржавая и эта ржавчина может быть под пыльником, поэтому он будет негерметичный.
Смазывать стоит смазкой TRW PFG 110, GM 93165631.
Для нашего суппорта подходит дешевый ремкомплект TRW ST 1114 от Пежо/Ситроен в котором есть смазка, пальцы, болты и пыльники на оба задних суппорта.
2. Трос ручника легко вынуть из скобы ручника на суппорта если его снять из фиксаторов на задней балке. Один фиксатор снизу на балке под ступицей, один прям на балке хорошо видимый ближе к сайлентблоку балки. Трос необходимо предварительно ослабить возле самого рычага ручника в салоне.
3. Скобу крепления суппорта в местах под антискрипными пружинами нужно очень тщательно очистить от ржавчины до металла так же как и передним суппортом. Очистить ее можно только надфилем, иногда приходится снять скобу чтобы нормально удалить ржавчину. Важно не стачивать металл, а удалить коросты ржавчины. Именно эта ржавчина не дает полностью садиться антискрипной пружине при установке колодки и колодка банально не лезет.
Народ жаловался что новые колодки не удается вставить, мол они большего размера, брак и т.п. Ничего подобного. Там могут быть коросты ржавчины огого. Колодки должны вставляться исключительно от руки с небольшим усилием в самом начале из за конфигурации этой скобы и свободно перемещаться в пазах, но не болтаться вверх-вниз! Никаких подбиваний молотком, отверткой, балонником, и т.д., можно лишь подтолкнуть слегка инструментом если пальцы слабые
4. Скоба крепления суппорта смазывается только под этими прижимными пружинками, весь металл должен быть обработан смазкой! Почему то Textar не рекомендует применять там медную пасту, поэтому лучше использовать антискрипную пасту ATE 03.9902-1001.2. Я применял там медную пасту и ржавчины было много под пружинными скобочками, новые колодки именно не лезли. Возможно появление ржавчины там является причиной подклинивания колодок в процессе эксплуатации и они неравномерно изнашиваются. Под самим колодками сверху на пружину смазка не наносится!
5. Цилиндр у нас утапливается специальным нехитрым приспособлением которое продается в любом автомагазине. Инструмент от Автодело для Фольксвагена/Шкоды подходит для наших суппортов. Поршень при этом вращается по часовой стрелке. Его нужно только закручивать но не давить, не забивать! Иначе механизму ручника внутри поршня быстро придет конец.
Можно приспосабливливать ключ от болгарки, можно там отвертками крутить, которые периодически срываются и рвут пыльник, можно вообще по разному изгаляться, но проще купить нормальный инструмент за 500-600 руб.
6. При утапливании поршня после того как он закручен до упора, поршень нужно вернуть чуть назад или прокрутить без давления если он не возвращается пока прижатый, так чтобы вырез на поршне (там их два) в который вставлена приспособа был по центру прорези в суппорте. Т.е. вырезы в поршне должны быть перпендикулярно суппорту если смотреть прямо на поршень со стороны наружной колодки. Это важно для правильной работы механизма подвода ручника одинаково, на обоих суппортах!
7. При утапливании поршней следить чтобы жидкость не вылилась из бачка и отбирать ее по мере необходимости шприцом с трубочкой пвх, клизмой или еще чем нибудь
8. Если при утапливании пыльник закручивается вместе с цилиндром, то он к нем прилип, его нужно аккуратно поддеть тонкой тупой отверткой, стянуть с поршня и смазать смазкой для пальцев TRW PFG 110, GM 93165631, по кромке прилегания к поршню. Никаких литолов, ликви моли, графиток и прочего г.. !
Вот так быть не должно!
9. При креплении скобы суппорта в пальцы можно использовать старые болты, если обновить стопорную мастику, но обычно с нормальными колодками идут новые болты и прижимные пружинки (скобочки). Иногда верхний болт не удается вынуть из за шланга подвода тормозухи, но его можно выкрутить из пальца, сам болт остается в суппорте. Болты затягиваются с усилием 25 Нм, это до конца резьбы и совсем немного докручиваем где-то на 10 градусов.
10. Если колодки со скрипунами (индикатором износа), то колодка со скрипуном всегда устанавливается с внутренней стороны диска скрипуном вниз! На ней есть выступы которые будут мешать ее правильному прижиму к скобе суппорта если она установлена снаружи.
После установки колодок подводим к диску нажимая на педаль и удерживая ее нажатой пол минуты после того как педаль станет упругой.
11. Всегда ВАЖНО! отрегулировать ручной тормоз после сбора всего хозяйства обратно. Закручивать гайку на болте натяжения привода троса возле ручки ручника нужно до тех пор пока на одном из колес скоба привода ручника не начнет смещаться вниз. Зазор между скобой привода ручника и пластиной в которую она упирается можно проверить щупом в 0,10 мм. Надо несколько раз затянуть и отпустить ручник и снова проверить зазор. Оба колеса должны легко вращаться и полностью блокироваться при затягивании ручника где то до половины первого щелчка.
Если ручник не подвести, то будет эффект провала педали, тормоза будут схватывать в самом конце. Весь нормальный ход педали будет уходить на подводку задних колодок к диску при работающем вакуумном усилителе.
з.ы.
При работе с поднятой машиной ВСЕГДА используйте страховочные опоры (козлы ), никогда не суйте голову в арку, не лезьте под машину которая поднята лишь домкратом! Домкрат всего лишь чтобы сменить колесо находясь снаружи авто. Лишь маленькая случайность может обернуться очень дорого для здоровья!
Пара таких подпорок стоит в Метро 800 руб. Ни и еще с ними удобно вывесить всю ось со снятыми колесами и нормально работать и регулировать ручник.
Читайте также: