Замена радиатора отопителя на ауди а4 б8

Обновлено: 18.05.2024

Работа по замене радиатора печки (или печки в сборе) на Audi 100 C4 занимается минимум несколько часов (у опытных мастеров 2-3 часа (без разбора консоли автомобиля).

На Ауди 100 устанавливались 2 вида отопителей: с климатической установкой и без нее. Установка практически не отличается.

В данной статье будет описан ход работ на автомобиле без климатической установки (без кондиционера).

Приступим к замене радиатора

Вам потребуется: набор ключей, набор головок, набор отверток, а так же охлаждающая жидкость на долив, самоклеющийся поролоновый уплотнитель.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

B5+ проклейка панели и замена радиатора отопителя

хочу поведать историю о том, как проклеивалась панель, и менялся радиатор печки. Было выбрано время (выходные, два полных дня), куплен сам радиатор отопителя, запасена шумо и виброизоляция (в конце напишу какая и сколько) на панель и моторный щит. Для чего все это, ведь в пассате хорошая шумка? Исключительно потому, что я люблю себя и свою машину. Я максималист, и если уж что-то делать, то делать идеально, и лучше чем просто хорошо! Да и нужно было менять радиатор печки, т.к. диагностика (не компьютерная, моя личная после осмотра и проверки всего остального) показала, что он конкретно забит. Чем — не знаю, пока даже не смотрел на него, просто поменял на новый. Заранее хочу сказать, что в моей машине уже от души полазили ну просто сказочные рукожопы, т.к. было огромное количество поломаных креплений, незакрученных саморезов и т.д. Если вы не разбирали никогда и ничего в машине, не беритесь за данную процедуру.
Итак, суббота, 9 утра, подъезжаю к гаражу, где есть весь необходимый инструмент, и пока не заехал внутрь, через нипели на системе кондиционера спускаю весь хладагент в атмосферу. Спускаем потихоньку, чтобы выходил только фреон, и не брызгало масло.
Заезжаем в гараж. Тут все будет с фотографиями, пошагово. Некоторые вещи сфоткать забыл, опишу их на пальцах.
для начала отключаем и для удобства вынимаем аккумулятор. Отсоединяем патрубки системы охлаждения от радиатора печки, и откручиваем шестигранник, который держит трубки, подходящие к испарителю.

далее переходим к салону. Снимаем боковую заглушку на панели, аккуратно поддев её. Вытаскиваем переключатель свера — для этого нажимаем на крутилку, поворачиваем в вертикальное положение, и вытягиваем на себя. Отсоединяем. Откручиваем 4 винта крепления подрулевого кожуха, и снимаем его, аккуратно отсоединив от защелок в верхней его части.

Далее снимаем руль. Для этого берем плоскую отвертку, и с тыльной стороны руля в отверстиях на ощупь отжимаем две защелки, которые держат подушку. Отсоединяем разъем, подушку убираем. Стопорим руль замком, откручиваем болт, помечаем маркером положение руля относительно вала, и снимаем руль. Если руль сидит на шлицах очень плотно, то гайку до конца не откручиваем, а сначала сбиваем руль со шлицов. Так у нас нулевые шансы получить по хлебалу своим же рулем.) И когда его сбили, откручиваем полностью болт, и снимаем руль. Затем откручиваем по 4 самореза на рулевом кожухе, и на еще одном кожухе. Вот здесь.

откручиваем болт на хомуте, и снимаем с рулевого вала блок подрулевых переключателей. Откручиваем два самореза крепления щитка, и вынимаем его. Попутно отсоединяем все разъемы, которые встречаются у нас на пути.

Далее упустил одну фотку, но и так понятно, что на центральном тоннеле под заглушками, есть два самореза. Откручиваем их.

Открываем заднюю пепельницу, откручиваем под ней два самореза, и вытягиваем на себя целиком заднюю часть подлокотника. Видим снизу три больших шпильки, на которых гайками притянул подлокотник. Откручиваем, и подняв максимально вверх ручник, аккуратно снимаем подлокотник.

Теперь снимаем бардачок. Он держится на 7 саморезах ( у меня держался на четырех, остальные крепления были сломаны). Снимаем. Для удобства снятия панели можно снять подушку пассажира, держится она на 4 болтах, их видно при снятом бардачке.

Далее с фотками конкретно протупил, но опишу и так. Снимаем рамку климата, откручиваем блок климата. Откручиваем два самореза на полочке снизу, и вынимаем целиком рамку, отсоединив все разъемы с кнопок. заглядываем в получившееся отверстие, и на самом верху, возле воздуховода, видим поперечную металлическую планку. Держится она на 5 болтах, два по бокам, три сверху. откручиваем её и вынимаем. А теперь откручиваем по два болтика по бокам панели под торцевыми заглушками (которые уже сняты) И снимаем панель! Больше её ничего не держит! Забыл — еще снимаем датчик посередине воздуховода на лобач, и отсоединяем от него разъем. Вот такая получится картина. Для снятия корпуса печки откручиваем 4 болта (или пять, не помню, но там все и так увидите) от поперечном балки, и по два болта слева и справа у тоннеля пола. Отсоединяем все разъемы с сервоприводов печки, снимаем вентилятор, и вынимаем печку в сборе из салона.

Вот все снятое богастство!)))

Вынимаем родную шумоизоляцию из моторного щита. Целиком вытащить ее не получится, поэтому отрезаем часть возле педального узла, а все что правее — вытаскиваем. Вот он, простор для шумки! А без снятия печки и заклеить то толком ничего не получится! Если планируется проклеивать полы, то разрезаем шумоизоляцию пола на центральном тоннеле, чтобы потом без геморроя можно было снять ковролин.

Заклеиваем моторный щит биброй 4мм, поверх вибры комфорт 6мм, затем укладываем обратно родную шумку, и клеим на нее герметон А30. Слева от педального узла, и над ним, клеим как сможем, и куда дотянемся, т.к. места там очень мало. Верхнюю часть моторного щита (горизонтальную, на которую ложится панель) клеим только виброй, т.к. есть риск, что панель не сядет на свое место.

Для порядка и заводского вида обматывем все голые провода тряпичной изолентой tesa, это аналог оригинальной.
Далее беремся за печку. Откручиваем два самореза, и вынимаем радиатор. Следующая операция необязательна: по периметру корпуса печки снимаем все защелки, и располовиниваем корпус печки. Видим грязный испаритель. Тщательно промываем его, и продуваем сжатым воздухом.

стык двух половинок корпуса печки перед сборкой я проклеил полоской битолона 5мм. Защелки все встали очень туго, но и никаких посторонних скрипов и призвуков от печки теперь быть не может! Вставляем новый радиатор, прикручиваем его.

Далее, для обего эффекта снижения шума, вибраций и призвуков, обклеиваем корпус печки фиброй 2мм и поверх 15мм герметоном. Вот так.

С печкой закончили, самое время ставить ее назад. Но в процессе установки понял, что с количеством и толщиной шумки лишканул, но куда деваться, упираемся задницей в сиденье, коленками в печку, и матерясь на трех языках, запихиваем печку на свое место. Не забываем про разъемы с проводами! Минус в том, что я все делал один, с помощником было бы гораздо проще и быстрее поставить печку на место. У меня же на это ушло около 2 часов.

Теперь можно заняться самой панелью. Проклеиваем все что можно виброй 4мм, и поверх укутываем герметоном 15мм.

Заклеиваем полосками битолона 5мм все места, где панель может к чему-либо прилегать, или чего-то касаться.
Еще несколько раз все осматриваем, не забыли ли чего зашумить, или соединить. Ставим панель обратно, прикручиваем по бокам, и планку в центре.

Все последующие операции также желательно выполнить, чтобы исключить любые возможные скрипы. Возможно, я где-то и перегнул палку, но я делаю для себя, и один раз. Теперь я знаю, что больit там ничего не заскрипит.
Я начал с щитка приборов, т.к. его даже в руки взять невозможно, чтобы он не заскрипел.) Откручиваем два самореза, отцепляем все защелки, и разбираем щиток на три части.

термоклеем проходим все защелки которые вставляются в плату, т.к. держатся они не особо прочно, елозят, и могут издавать призвуки.

Далее все элементы по периметру проклеиваем тонкими полосками битолона, и собираем все обратно. Щиток можно устанавливать в панель.

На очереди подрулевые кожухи. Местами проходим виброй, все стыки битолоном, если какие-то уши и крепления сломаны — восстанавливаем (очередной привет рукочленам, которые сюда залазили). Ставим все обратно.

Подторпедник проклеиваем виброй, оторвав штатную шумку, и заклеиваем 30мм герметоном. Ставим. На боковинке 2мм вибра и 15мм герметон.

Теперь бардачок. также восстанавливаем сломаные уши крепления на панели, восстанавливаем отломанную ручку открывания бардачка, проклеиваем саму крышку бардачка. Чтобы её разобрать, нужно аккуратно, по периметру поддевать чем-нибудь плоским. Половинки спаяны, так что делаем все аккуратно. Для сборки я использовал двухкомпонентный клей момент, аналог эпоксидки, только прочнее, застывает быстрее, и пользоваться удобно. Вот так получилось у меня, крышка потяжелела, стала очень глухая при постукивании, и без посторонних резонансов.

Фотографий сборки центральной консоли и подлокотника у меня нет, т.к. вечером воскресенья был уже без сил и какого-либо желания фотографировать, хотелось побыстрее все собрать, и закончить с этим кошмаром!)
Но тоже все стандартно — все стыки пластика проклеиваем полосками битолона, где позволяем место — клеим еще вибру для утяжеления пластмассы. Подлокотник я пока не клеил вообще, т.к. еще предстоит его снимать при проклейке пола. Единственное, что не сделал в панели, так это не снимал и не клеил наружные воздуховоды в панели, причина — забыл купить лампочки подсветки, которые естественно не работают. Как куплю, так сниму, поменяю, и проклею.)
Вот такая работа была проделана, с перекурами, обедами и короткими передышками, у меня, делая все в одну каску, ушло около 25 часов. По материалу: я использовал фирмы Шумофф, материал очень хороший, и выбор огромный, для любых целей!
Ушла одна пачка (12 маленьких листов) вибры м4
2 больших листа вибры м2
2 листа битолона 5мм (100х75см)
1 лист комфорта 6мм
1 лист герметона А30
2 листа герметона А15
Наверное все. Если что забыл, то допишу. Эффект заметен сразу, двигатель стало слышно чуть меньше, а на больших оборотах на порядок меньше. Скрипов не вообще никаких, даже на больших ямах, трамплинах и т.д.)))
Самое радостное для меня это то, что теперь гораздо бодрее греет печка! Буквально вчера, утром -17, завел, прошло около 4-5 минут, указатель температуры естественно еще лежит, а из воздуховодов уже дует тепленький воздух! Красота! За 15 минут салон прогревается так, что можно ездить в шортах и футболке.)
В общем, жизнь хороша, все замечательно! До новых встреч, друзья!

Audi A4 Малышка › Logbook › Replacing the radiator stove.

Replacing the radiator stove.

All the same, his hands reached his replacement. I’ve been planning my thoughts for about a month and still decided. The radiator was under the torpedo, and in order to remove it, it was necessary to disassemble everything, down to the stiffness frame. The problem was that with the advent of cold weather I noticed that the stove does not heat very much. Compared with the Audi 100 stove. It is rather difficult to warm up the interior at idle, and it doesn’t even burn your hands on a heated engine. For example, the temperature of the engine 90 on Audi A4 and the temperature of the engine 60 on Audi 100, the air from the nozzles is the same. In short, you can’t arrange a bath in the car.
Traveled to services, no one said the reason. 80% said that the radiator of the stove, 15% of the diesel engine why it’s cold, 3% it should be so, 2% other (pump, thermostat, etc.).
I spent about 17 hours on the replacement. He d >There is no full report, well, I’ll be happy to tell you what, how, well, or help.
It’s worth starting with the back and middle console, it is easy to understand and the books describe how to disassemble. Next, remove the shelf under the driver’s feet, the glove compartment and the steering wheel. On the steering wheel, my pillow was bolted with two bolts (asterisk). Next is the beard. (Mognitola, buttons, etc.) Wires can not be signed from the buttons, because you can’t stick them in another socket and they are all in color. Well, I signed each wire, hung half a meter of masking tape on it with the text where it came from, the goal was not to forget to stick it back at all, since the wires there are terrible. We remove the tidy, the holder is generally on two bolts, it is pulled out easily. Well, that’s all, there was only one cover (torpedo) to start, we unscrew two bolts at the edges, where the fuses and, accordingly, on the passenger side are the same. Then we unscrew everything that holds the passenger pillow to the stiffener frame. Then where was the beard there are three more bolts that hold the torpedo. Well, like everything, you can drag a torpedo onto yourself. When I took her joy there was no limit, I thought all cheers, but it was not there. Behind the torpedo is a frame of rigidity which also prevents normal operation. We remove it. He himself holds only on the sides and where the guide beards are. But before you remove it, you should unscrew the steering column from it, and it will fall attacked, and remove all the wires that are attached to it. After removing the stiffness frame, the stove is easily pulled out. It is the stove, the whole structure is cast. It is only necessary to disconnect two hoses from the heater radiator under the hood, and unscrew the metal pipes from the air conditioner. Antifreeze did not drain, but freon had to bleed. As I removed the hoses from the radiator, no more than a liter of antifreeze leaked out. Well, that’s basically it, everything is going in the reverse order. It seems there is nothing complicated. Well, when you sort it all out and look at it, horror encompasses. Well, as they say, eyes make hands afraid.
The main trouble is that everything is assembled, everything is connected, everything works, but again it doesn’t warm horseradish. It’s a shame to tears. I don’t know what to do next.
The radiator, by the way, was normal, but put in a new one, since I had already bought it. So who needs a radiator I can give.
So I think to put an electric pump, advise whether or not it is worth it. Your help is very necessary. Hopes nothing more.
Help make this post see as many people as possible.

Audi A4 1.8т › Бортжурнал › Замена радиатора печки на Audi A4 B5 рест. Замер теплоотдачи радиатора.

Вот торпеда снята.

Вот болтик который только в А4Б5 рест. Откручивается из подкапотного, над трапецией он.

Рулевую тоже отвинчиваем, 4 болта всего.

А вот там, сбоку печки. Самый заподлянский болтик. Желательно использовать помощника с тонкими руками 🙂

Теперь отсоединяем радиатор кондея. Отсоединял и плакал, слушая шипение 🙂 После отсоединения трубок сразу их герметично закрываем – затыкаем изолентой или чем еще.

Теперь печку можно сдернуть с места.

И нам предстанет вот такая умильная картина, машина без печки. Страшненько смотрится 🙂

Показал это фото коту, он бедняга аж завис, уперев лапу в бок, от такого вида :-)))

Теперь отщелкиваем все застежки то периметру печки. Так же вывинчиваем несколько винтов, снимаем старый радиатор.

Половиним, все моем внутри. Не забываем хорошенько промыть радиатор кондея снаружи. Удобно корпус сделан. При прорыве радиатора, на переходной, все в дренаж уходит а не в салон.

Собираем обратно печку с новым радиатором.

Перед установкой, прочистите дренаж кондея. На всякий слуй.

И ставите все в обратной последовательности 🙂 При сборке в обязательном порядке меняете колечки в уплотнениях трубок кондея на новые. Так же меняете дроссель кондея, он там же в трубке стоит.

Вот замеры теплоотдачи. Температура окружающего воздуха, соответственно и температура на входе в печку +16 гр. Термодатчик для измерения ставил на самый краешек центрального дифлектора.

Это на максимальных оборотах вентилятора – 63.6 гр. Отлично.

Вот на средних оборотах вентилятора – 68.2 гр. Отлично.

Вот на маленьких оборотах вентилятора – 77.2 гр. Тоже отлично 🙂
При всех режимах руку долго держать невозможно, горячо. Теплоотдача у Nissens оказалась великолепная, не смотря что трубки чуть по другому стоят, в отличии от оригинала.

На все про все ушло 4 дня. Работал по 3-4 часа в день, вечерами, не торопясь.
На этом все, не гвоздя вам не жезла.

Ауди а4 замена радиатора печки

Помимо смелости вам понадобятся:
– набор накидных ключей с большой и маленькой трещётками,
– хороший набор отвёрток,
– набор г-образных шестигранников,
– набор г-образных ключей torx
– пластиковые хомуты
– клей Момент склеивать то что сломали

Итак, первым делом нужно снять торпеду. Процедура доступно описана пользователем Comediant viewtopic.php?f=502&t=22612
Вкратце повторю:
1) отключаем аккумулятор,
2) снимаем магнитофон (2 болта х8, 2 разъёма + антенна),
3) снимаем декоративную крышку (2 болта х8),
4) снимаем бардачок (5 болтов х8, 2 контакта, коричневый из которых сверху),
5) снимаем пластмассовую ручку ручника, его тонкий кожух и панель ручника (гайка х13, 2 болта х8 под заглушками. Снимается в максимально поднятом положении, провода от штекера не отключаем, кладём всё на заднее сиденье, мешать не будет),
6) снимаем центральную консоль (гайка х8 под заглушкой в ногах водителя, 4 гайки х8),
7) откручиваем панель с кнопками и климатом (4 болта х8), и отводим её к ручке КПП, провода не отсоединял,
8) снимаем подрулевую панель (2 болта х8 под боковой крышкой, ещё пара болтов под рулём),
9) снимаем airbag руля (в моём случае 2 болта torx 25 или 27, отсоединяем штекер),
10) снимаем плату сигнала (в моём случае 4 болта torx 25 или 27, отсоединяем клеммник),
11)опускаем руль в нижнее положение, откручиваем руль (гайка х24, предварительно ставим метки). Провода от руля не надо отсоединять, пусть остаётся наживлённым на шток, нам его нужно нужно будет снять всего лишь два раза.
12) снимаем панель приборов (2 самореза, три разъёма), для этого придётся снять руль со штока, и убираем её подальше – очень хрупкая,
13) снимаем кожух руля (2 длинных шурупа снизу, достаются длинной отвёрткой)
14) откручиваем рулевую рамку (4 самореза). Два самореза очень труднодоступные – их нужно откручивать длинной отвёрткой, покрутив руль ищем наиболее удобное положение чтобы их достать.
15) откручиваем гайку крепления центрального воздуховода (гайка х8, находится вглубине панели кнопок)
16) откручиваем крепление airbag пассажира (куча болтов х10, раскручивайте все). Штекер подушки аккуратно отключаем (он хитрый – нужно сдвинуть белую фишку в сторону, затем рассоединить, отвёрткой не ковыряйте).
17) под лобовым стеклом подковыриваем отвёрткой серединку вентиляционной решётки (она с пимпочкой), под ней короткой отвёрткой выкручиваем саморез и достаём датчик солнца, отсоединяем от него штекер. Убираем датчик подальше либо вкручиваем на место.
18) вытаскиваем датчик-градусник из центрального воздуховода в центральной консоли,
19) откручиваем торпеду (под левой торцевой крышкой 2 болта х8, в районе руля 2 болта х8, на центральной панели 3 болта х8, под правой торцевой крышкой 2 болта х8)

Можно снимать торпеду. Сильным уверенным движением пытаемся выдвинуть панель на себя и вверх. Не нужно её дёргать и рвать – если не идёт, ещё раз проверьте всё ли вы открутили и нигде ли не цепляет (не оторвите датчик солнца). Когда торпеда пошла, открутите верхнюю горизонтальную планку рамки центральной консоли (болт х8, иначе рамка не выпустит центральный воздуховод)

20)Торпеда снята. Полпути пройдено.

Теперь раскручиваем металлическую рамку центральной консоли:
21) снимаем правую сторону рамки центральной консоли (3 болта х8, 2 болта х10 к балке, 1 саморез, 1 хомут с проводом на изоленте)
22) вытаскиваем воздуховоды на ноги задних пассажиров (отверстия лучше заткнуть тряпками, в них любят падать болты)
23) откручиваем левую сторону рамки центральной консоли (2 болта х8, 2 болта х10, 1 саморез х8, хомуты с проводами освобождаем). От этой рамки идёт кронштейн вглубь, к печке – там есть саморез, выкрутим его чуть позже.

Если к вам кто-то приходит и спрашивает, как вы собираетесь собирать всё обратно – посылайте его на три буквы.

Теперь наша задача – открутить всё от поперечной балки. Хитрые немцы приваривают её прямо на месте, поэтому она такая страшная и некрашеная, на ней много острых граней – не порежьтесь.
24) откручиваем рулевую колонку (4 шестигранника х6). Я провода от неё не отключал, просто опустил её сантиметров на 10 вниз, на маленькую табуреточку или ведро.
25) откручиваем болт-шестигранник х6 возле иммобилайзера,
26) отсоединяем штекер иммобилайзера, лучше его вообще снять (гайка х8), и убрать подальше, а то он зараза хрупкий, я его сломал,
27) откручиваем блок реле слева от руля (2 гайки х10),
28) откручиваем блок предохранителей под левой торцевой крышкой (2 болта х8),
29) откручиваем кронштейн крепления вентилятора салона (2 болта х10)
30) осматриваем балку, откручиваем от балки оставшиеся кронштейны (болты х10 в районе бардачка и центральной консоли, если не сняли их до этого),
31) откручиваем саму балку (2 гайки х16 возле левой стойки, 1 гайка х16 возле правой стойки)

Пробуем её аккуратно с силой выдвинуть на себя на пару сантиметров. Дальше:
32) освобождаем все хомуты с проводами, их на балке много,
33) выкручиваем саморез из пункта 23, балка пусть остаётся наживлена на своих болтах,
Слева под рулём, в глубине-глубине, находится множество каких-то разъёмов, сидящих жёстко через кронштейн на балке. Я их не отключал и не освобождал – не дотянулся. Поэтому когда будете манипулировать балкой, обращайте туда внимание – чтобы они не сломались, а то пипец!
34) откручиваем нижний кронштейн центральной консоли (4 болта х10), пусть там и валяется

Если вы всё сделали, я вас поздравляю, вы уже на финише!

34) идём под капот, и снимаем два шланга с антифризом, что идут в салон (плоскогубцами разжимаем хомуты)
35) снимаем два шланга с фреоном, что идут в салон (болт-шестигранник). Там два герметичных резиновых колечка, не растеряйте. Фреон – испарится, если есть 🙂

36) идём в салон, и отключаем штекеры сервоприводов (их 3 – два впереди, один слева), и ещё один непонятный тонкий чёрный штекер слева

37) теперь коронный номер, делается вдвоём:
зовёте друга, и он вытягивает балку на несколько сантиметров на себя, и приподнимает её правый край вверх (не пошкрябайте ворс на правой стойке!), а в это время вы тянете всю печку полностью сначала на себя, потом вправо..
Будьте аккуратны: не сломайте штанги сервоприводов и нижний воздуховод (находятся внизу-внизу на центральной консоли).

Печка у вас руках, поздравляю 🙂 Дальше, думаю, всё просто: откручиваете саморез и достаёте радиатор отопителя, меняете, и собираете всё в обратном порядке.

Замена Радиатора Печки На Ауди А4 В5

Сколько HP и KW имеет Audi A4 b5? Почему ветровое стекло автомобиля было взорвано неравномерно после замены печи. Грубые пробуждения лобового стекла Вы увидите, как заменить радиатор отопителя на Audi A4 B6 1.

Если вы хотите знать, как конкретно решить вашу проблему.
CONTACT, мы постараемся помочь.

Это быстро и бесплатно!

Замена вентилятора Volkswagen B5

Поменяй этот датчик. Скорее всего, в ВЧ датчик положения. Очень сложно ответить на ваш вопрос, потому что нет смысла в смысле бу.

Возможно, проблема с топливом после нагрева насоса не имеет должных характеристик, а также с датчиками температуры двигателя, фазы, расходомера. На холодном двигателе он работает стабильно, без перерыва, но после холостого хода двигатель работает с перебоями и попадает в глушитель. И я добавляю, что при включении 1-й или 2-й передач сначала вы даете немного бензина, и двигатель реагирует с серьезной неисправностью, а затем только набирает скорость. Подскажите пожалуйста в чем проблема?

Это может быть неисправностью, если воздух не учитывается “поглощение” через разорванные каналы или датчик температуры. Да, причина насадок — это описание. Что, если вы наденете разъем, пока не выйдет газ? Если искры “точно нет” попробуйте заменить датчик положения коленвала. Возможные предпосылки: 1. Два вопроса. 1-й майор. Когда машина нагревается, когда температура достигает примерно 50 градусов, кажется, что она начинает вращаться, после этого скорость уменьшается.

Обычно это продолжается 4 минуты. Кроме того, при переключении передач, когда сцепление сцеплено, обороты падают, они могут упасть на сто процентов, и автомобиль задерживается. Тем не менее, она тянет на прохладной машине, но не на горячей, турбина свистит в прохладной, а на горячей не слышно, и она начинает впрыскивать масло в форсунку в воздушный счетчик, дыхательные пути сухие. Не загружается необходимое 2. Что делать? Выбросить турбину?

Диагностика может быть выполнена либо датчиками температуры, либо путем регулировки оборотов холостого хода 2. Скорее всего, турбину потребуется заменить. Лена, у тебя проблемы с подачей топлива. Можно представить два элемента. Регулятор давления топлива должен быть перед форсункой 3.5 и самими форсунками. Или, альтернативно, датчик положения дроссельной заслонки по ряду причин постоянно указывает полный газ даже при запуске, и двигатель заполнен топливом. Возможно ли, чтобы ваша служба провела диагностику двигателя, потому что он питается маслом более точно, по какой-то конкретной причине — поршневая группа, или MSC, или что-то еще?

Масло всегда кушает по другому дыму. Белоснежка не такая густая. Ну, если вы работаете со скоростью 5000 об / мин, дым станет черным. Катализатор удаляется в момент удаления газа. Там еще могут быть картинки с искрой. Всем привет!

Да, это может быть лучшая цена и время, чтобы позвонить по телефону. При минус 5 и ниже на холостом ходу стрелка температуры охлаждающей жидкости как-то поднимается до 50, и из печи дует холодный воздух. Когда еда на низкой скорости, стрелка поднимается до 90, когда еда вдоль шоссе, стрелка снова поднимается до 50, а воздух из духовки лишь немного теплый.

Читайте также: