Замена сцепления опель вектра а c20ne
Обновлено: 12.05.2024
Машина ОВБ. Имеет смысл менять и корзину тоже? И есть ли у нее смотровой лючок сцепления? Или все увидишь, как снимешь КПП?
Нет там лючков, КПП снимается вместе *с подрамником, рычагами, рулевой рейкой, радиаторами, надо вывешивать двигатель. Потому я менял ВСЕ и СРАЗУ и корзину и выжимной подшипник с гидроцилиндром в сборе.
Имеет смысл менять сразу все выжимной с цилиндром, диск, корзину.
а то вдруг опять потом эту работу оплачивать придется?
В этом я с тобой не согласен. Хорший автомобиль. очень надежный.
только вот при приближении реального пробега к 180 - 200 тыс. там набирается такая куча ремонта - что помереть можно.
1.сцепление.
2.диски тормозные все.
3.задние амморты.
4.комплект ГРМ.
5.все фильтра, свечи ВВ провода.
6. дисплей и несколько лампочек в приборке (как правило).
Ты не прав в корне : Хорший автомобиль.
++++У каждого своё мнение. Ок?
очень надежный.
++++Серьёзно?! Блин, а я не знал.
: только вот при приближении реального пробега к 180 - 200 тыс. там набирается такая куча ремонта - что помереть можно.
++++Всё что ты перечислил меняется не сразу а постепенно в пределах от 100 до 200 тыс. И относится это не только к Опилю.
А где этот корень? ++++У каждого своё мнение. Ок?
----ОК:)
очень надежный.
++++Серьёзно?! Блин, а я не знал.
----вот никогда нельзя понять, когда прикалываешься, а когда говоришь правду. одно слово - Джокер:)
++++Всё что ты перечислил меняется не сразу а постепенно в пределах от 100 до 200 тыс. И относится это не только к Опилю.-------У меня получилось почти сразу.
Тут как в морге: вскрытие покажет.
Вы думаете, всё так плохо?? Нет, всё гораздо хуже.
Ну, по многочисленным просьбам, подробнее остановимся на некоторых тонкостях вышеуказанного процесса..
Итак, часть 1-я. Извлечение первичного вала.
Сначала остановимся на том, какой спец. инструмент понадобится.
Я использую во это:
1 - скобки для фиксации корзины сцепления в сжатом состоянии (их надо три)
2 - круглогубцы для извлечения стопорного кольца (с тонкими носиками)
3 - всякие болтики с резьбой М7х1 и шайбочки для извлечения самого вала
4 - звёздочка М8 для выкручивания стопорного болта
Суть в том, что первичный вал состоит из двух телескопических частей:
Одна из которых вставлена в другую:
Наша задача - вытащить внутреннюю часть первичного вала. При этом он выйдет из зацепления с диском сцепления.
Я не буду останавливаться на том, как снять левое колесо, подкрылок и крышку 5-й передачи с коробки.
Перейдём к делу.
(Для наглядности - на снятой коробке)
Сняв крышку, увидим такую картину:
Вот сам первичный вал. Видно стопорное колечко внутри вала (оно, как раз оказалось обломано)
Вытаскиваем кольцо: (это уже нормальное)
Иногда вал можно сразу вытащить, не выкручивая стопорный болт:
Но обычно это делать приходится:
Теперь переходим к извлечению вала.
Удобно использовать резьбовую часть тросика сцепления. (оня такая же по резьбе и довольно длинная)
Поэтому, не выкидывайте старые тросики! :D
Но часто бывает, что вал "закусывает" в шлицах. И руками вытащить не получается..
Тем более, что сидя головой в колёсной арке, особенно не развернуться.. :D
Чтобы не использовать мудрёные съёмники, можно сделать проще:
Берём болт с резьбой М7х1 (как пример - болт крепления корзины сцепления к маховику), подбираем одну или несколько шайбочек, чтобы краями вся конструкция упёрлась в наружний край вала:
И начинаем просто ввинчивать болт в вал.
Вал потихоньку вытягивается наружу.
И в результате мы должны получить вот такую картину:
Проехал 205000 км. на роботе Тойоте Королле 150 2008 г.в., поменял сцепление комплектом Aisin KT-316 и втулки актуатора сцепления. Счастлив как слон, на автомат садиться на тороплюсь. Теоретикам удачи! Мне приятель сказал на опеле и без диска сцепления куча чего полетело )))
Леха дай совет!не выключается сцепление на сенсе,не могу воткнуть не одну скорость.на заглушенной включаются все.что может быть? думаю вилка.при вкл 1передачи и выжатой педалью ключ поворачиваю а она сразу едет.
Спасибо! Вопрос: я наверное прозевал этот момент - примерно сколко км живёт этот маховик? Я понимаю что зависит от стиля вождения, но всё-же? У меня Мазда6 турбо-дизель с мотором 2.2 с примерной мощностью в 220 л.с. Но одометре уже 120 т. км. Новый комплект от LUK или Sachs с установкой примерно 65'000 руб. Мне уже начинать откладывать деньги, или ещё могу его мучать? Из выше укзанных симптомов пока ничего не наблюдается. Спасибо за видос!
10 лет пилили пилили, дураки купили по 600 косых, а потом то одно отвалилось то другое не работает. А учитывая, что это АвтоВАЗ то и спустя 10 лет на конвейере ни хрена эти болячки не вылечат. У моего друга и без диска сцепления на opel много чего поломалось )))
Было принято решение двигаться по другому пути, а точнее полной замене проблемных частей потенциометра.
Opel Vectra 1991, 116 л. с. — просто так
По красным линиям прорезаем клей канцелярским ножом. Отпаиваем контакты обведённые зелёным. Вопрос по монтажу платы электроники.
На что она клеется? Я имею ввиду не клей, а на что ложится плата? С подвижной части надо снять пружину и обрезать все лишнее что-бы она свободно одевалась на ось нашего расходомера.
Закреплял я на оси магнитик очень просто. Залил внутреннее пространство из пистолета “соплемета” клеем, одел на ось, отцентровал и подержал минуту.
Можно дальше сделать металлическую вилочку и прижимать её болтиком, отверстие с резьбой есть уже. Плату крепил тоже клеем из “соплемета”, предварительно паяльником немног поплавив пластмассу на расходомере и подложке платы для лучшего сцепления.
Другие объявления автора Top-Sensors
Получилось гибкое и прочное соединение. Хотя тут как кто захочет так и закрепит.
Танцы с бубном и всякие приколы типа натирания грифелем простого карандаша резистивного слоя результата не принесли Было принято решение двигаться по другому пути, а точнее полной замене проблемных частей потенциометра. Прикинув на бумажке что и как, на коленке был собран экспериментальный ДМРВ из старого го расходомера.
На фотках не конечный вариант, но рабочий. Плата и ползунок были удалены, а их место занял потенциометр от старого телевизора с линейной характеристикой и сопротивлением 1кОм.
крутили ли вы свой ДМРВ? 😉
Оси “лопаты” и резистора были соединены термоусадочной трубкой оси предварительно намазал 88 клеем, что-бы не проскальзывали. Всё это запитать исходя из расчётов пришлось от источника опорного напряжения 12в, в моём случае КренКа.
Питание на неё берётся после замка зажигания.
ДМРВ Vectra A
После сборки пошла настройка. Был подключен источник питания 14,3 вольта на вход Кренки и выставлено напряжение поворотом корпуса потенциометра на 2 ножке расходомера 0,25в.
При полностью открытой заслонке “лопате” напряжение получилось 4,6в. Сопротивление и напряжение меняется линейно от 0,25 до 4,6в, что и требовалось получить.
Сегодня были проведены полевые испытания на Опель Омеге А С20не моего друга.
Завелась сразу, ровный холостой ход, моментальный отклик на педаль газа, обороты набирает легко и провалов нет. Машину как подменили надо было лицо хозяина сфоткать, когда мы поехали прошлифовав асфальт , едет без напряга и рывков провалов.
Читайте также: