Замена скобы суппорта ауди а4

Обновлено: 19.05.2024

В данном разделе нашего сайта по продаже автозапчастей, вы можете купить скоба тормозного суппорта на Ауди А4 по выгодным ценам. Мы предлагаем вам приобрести как оригинальные, сошедшие с конвейера заводов Audi AG, так и новые аналоговые комплектующие. Однако не стоит опасаться, что детали имеют низкое качество. Со всеми поставщиками мы ведем длительное сотрудничество и уверены в надежности любой запчасти.

/Если у вас остались вопросы о детали скоба тормозного суппорта Audi A4, просто свяжитесь с нами по телефону в шапке сайта.

взял недавно 45кузов
какая прочность болтов под шестигранник на 8 которые держат рамку суппорта? суть в том что в ступицах задних резьбы съело, а снять надо диск тормозной и соответственно рамку суппорта
болты не сдвинуть лил wd, с рычагом ключ гнется
если варварски выверну вместо них болт обычный пойдет?

горелка металл испортит вокруг, отпуск или перекал
завтра попробую снова скрутить, может вд разъел её)

облить все вд постучать по болтам еще облить вд подождать взять хороший и прочный шестигранник вбить его до конца и трубой тянуть. я бы так сделал. но лучше конечно перед этим еще и прогреть феном промышленным хотя бы. а так если сорвеш то все равно потом придется либо высверливать и греть либо наварить что нибудь так и так гагрев будет

пробовал сегодня опять, не вышло сорвать
завтра греть буду на работе машина стоит сваршика попрошу
перебирал дверь водительскую сегодня, оказывается у меня электрозеркала работают) стеклоподъемник механический сломан(шелкает не поднимает не опускает кажется не чинится)
удивился отсутствием ржавчины даже вокруг сливных отверстий

как то тоже мучился с откручиваем болта скобы,оказалось что крутил не в ту сторону . не помню сломал я его или высверлил или болгаркой срезал,вобщем болт конечно ставил другой. резьба там мелкая и лучше сначала болт для замены приготовить. а так эти болты у меня откручивались хорошо как на прошлой 44 так и на этой

AUDI 100 44 1.8i PH 1986 г.в. -была
AUDI 100 45 2.3 AAR 1992 г.в. -была
A6 C4 2.5 TDI AEL 1996 г.в. АКПП

если я немогу чтот открутить и есть время подождать, то я пользуюсь уксусной кислотой, та в которой 80% вроде, пропитываю нежалея тряпку, наливаю на то что нужно отвентить( стык), обматываю тряпкой, на нее опять уксуса лью и укутываю целофаном. делаю свои дела и часа через 4 или утром иду откручивать

audi100 2.8 AAH Avant Qwattro 92, подарок жене
audi100 1.8 SH 87 ушла к другу

Audi100 avant 85 1.8 ds продана
Audi100 avant qwattro 88 2.2 ku+ГБО, ставлю морду v8
Audi100 2.3 AAR qwattro 91,спас от чермета

спасибо попробую уксус))

всетаки резаком и водой выкрутил)

Серега М. писал(а): как то тоже мучился с откручиваем болта скобы,оказалось что крутил не в ту сторону . не помню сломал я его или высверлил или болгаркой срезал,вобщем болт конечно ставил другой. резьба там мелкая и лучше сначала болт для замены приготовить. а так эти болты у меня откручивались хорошо как на прошлой 44 так и на этой

Тоже проблема с этими болтами крепления скобы суппорта, закисли намертво, открутил только 1 с одной стороны, с другой вообще не верхний не нижний не поддается, уже все головки перепробовал, заливал вдшкой,постукивал молоточком, в бубен шамана бил,грани слизались, сверла не берут, каленые болты, что делать ума не приложу.

А4В6 2.0 СVT авант
А100С4 авант ААR 1992 недопривод

Кузовной ремонт после ДТП

. Бриллиантовый туман витал в дворницкой.

Вопрос по передним скобам суппорта, не могу найти аналоги (заменители)
вижу только оригинал (3B0 615 125); (4A0 615 125 A) цены заоблачные, имеется что-нибудь по дешевле? жаль что разборок в городе нет(

Clyde писал(а): Вопрос по передним скобам суппорта, не могу найти аналоги (заменители)
вижу только оригинал (3B0 615 125); (4A0 615 125 A) цены заоблачные, имеется что-нибудь по дешевле? жаль что разборок в городе нет(

Audi 100 C3 1990 г.в., седан, 2,3 NF, мкпп, ГБО 2+мозги, немного с фаршем - продана
В поиске еле живого, недорогого седана.

закисла скоба заднего тормоза

Друзья, прошу совета. Машина долго (около года) стояла на приколе. Итог - закисли тормоза на заднем левом колесе. при попытки движения колесо не крутится. оба болта крепления с помощью WD и такой то матери открутил, но попытки снять суппорт успехом не увенчались. Может кто сталкивался? Куда давить, ударять?

Смотря какие два болта открутили. Если те что крепят цилиндр к направляющим то мощной отверткой - монтажкой между цилиндром и скобой суппорта поддеваем поочередно сверху снизу и выковыреваем только цилиндр, затем откручиваем скобу суппорта, шланг от цилиндра, снимаем трос ручника и несем суппорт на реставрацию - ТО (каждый год)

Скобу греть и выбивать из неё направляющие.
Зажать в тисках, греть и расшевеливать. Потом вытаскивать.
Осторожно, ибо можно отломать .Но греть обязательно. Без этого- никак.

Сталкивался. На одной стороне: сначала сворачивал болты, которые держат суппорт, затем откручивал скобу и менял ее (открутить без сворачивания не получилось). Заменил ее. На другой стороны с трудом открутил (пальцы заржавели), снял скобу и высверлил с противоположной стороны отверстие (которое позже можно заварить сваркой) и выбил их поочереди, но в итоге заменил и эту скобу, так как не внушала доверия. Либо греть, но резиновые манжеты, насколько мне известно не продаются.

Болты направляющих (те, что с колодками обычно в комплекте идут, которые с манжетами) я благополучно открутил.
проблема в том, что или колодки к диску или суппорт к колодкам прикипели/заржавели намертво и не дают крутится колесу, и я не могу открученный суппорт снять со скобы. то есть в моем случае держится все только на трении и на жравчине. То есть до тисков пока дело не дошло, как раз вопрос в том как эту всю заморочку от машины отсоединить.

"то мощной отверткой - монтажкой между цилиндром и скобой суппорта поддеваем поочередно сверху снизу и выковыреваем только цилиндр" - вот этот момент видимо я имел ввиду - хотелось бы поподробней

греть нежелательно, т.к. может повести и ослабляет металл (не говоря уже о резинках и тормозных трубках). Проще всего взять деревяшку или медную(алюминивую) проставку(-и) и просто все это хозяйство обстучать. только очень аккуратно, чтобы ничего не поломать.

Dima75, Покупай новые тормозные трубки и на разборку за новым (в смысле живым) суппортом. А еще лучше сразу новый суппорт и колодки с дисками. Так меньше всего времени потеряешь. А то как у меня получится.
В результате ДТП пришлось менять заднюю балку.
Как только полез отсоединять тормозные трубки из пластиковых клипс, то в месте крепления к клипсам, трубки просто развалились от ржавчины = попал на тормозные трубки (это конечно лучше, чем в дороге без тормозов остаться)
Потом за. лся вкручивать тормозной цилиндр в суппорт, порвать пыльник не боялся, т.к. уже был куплен ремкомплект = ремкоплект, хрень для вкручивания цилиндра.
Потом стало понятно, что диски и колодки то же поменять было бы здорово = диски и колодки
Теперь бонус - при установке суппортов и попытке прокачать систему, был вывернут прокачной штуцер вместе с алюминиевой резьбой из тела суппорта, два раза (ну, левый и правый) = ремонтная втулка для резьбы и ремонт суппортов (ну упертый я парень )
Так же в перечень попали = тормозная жидкость и краска для суппортов. А, еще хренова туча времени.
Теперь вопрос: "Может новый суппорт дешевле?"

B5 Variant 1.6 AHL DHE->DCN 1997 Clima, фильтр гур, могу одолжить ключ для пластиковой гайки бензонасоса.

jena13, нет необходимости греть до красна. Достаточно просто нагреть, чтоб расшевелить.
При этом ничего не поведет и не ослабнет.

Замена дисков 288мм на 312мм. За и против?

Подходит пора менять тормозные диски и колодки спереди. Нашел в интернете такую вещь, впереди можно поставить диски 312мм вместо установленных у меня 288мм. Суппорта одинаковые, отличаются системы только скобой суппорта, подсчитав стоимость запчастей разница между 20$ в пользу 312мм (дороже собственно), но нужно покупать еще скобы.
Интересует вопрос, а стоит ли заниматься? кто менял? какие впечатления?
Должна вроде как останавливаться лучше авто.
Один из минусов, что диски 15 радиуса уже не поставишь, только 16.

bykot , читал когда-то давно, на Б5РУ, ставил народ.
хуже не будет стопро - во всяком случае греться точно меньше будут тормоза.

Однозначно ЗА!
Ставь конечно. На бывшей стояли 288. Тормозили отлично. Но по сравнению с нынешней DTM'кой с 320 дисками разница небо и земля. Тормозит так, что челюсть может вывалиться на панель.

Сексом нужно заниматься так, чтобы девушка потом за вами с матрасом ходила

Audi A8L D4 4.0TFSI QUATTRO tiptronic
Audi Cabriolet TYP89 2.8E 1993

antoxa_lp писал(а): На бывшей стояли 288. Тормозили отлично. Но по сравнению с нынешней DTM'кой с 320 дисками разница небо и земля. Тормозит так, что челюсть может вывалиться на панель.

Я всеми руками ЗА, если только диски и колодки будут не кЕтай, (м.б. еще хуже, чем с 288). На А4 В5 ставил вместо 280 288 - разница была существенная. Себе тоже поставлю 312, когда свои диски "докатаю".

Да не смешите людей что существенная, за нулями не видная, просто старый кривой компл не тормозил вы не думали.

antoxa_lp писал(а): Однозначно ЗА!
Ставь конечно. На бывшей стояли 288. Тормозили отлично. Но по сравнению с нынешней DTM'кой с 320 дисками разница небо и земля. Тормозит так, что челюсть может вывалиться на панель.

Убедительно, только 320 там и суппорта наверное двухпоршневые. Только вот возникают такие же мысли, которые пишет

Желание быстрее остановиться не только у гонщиков возникает, иногда сантиметров не хватает.
Интересно есть какая информация по тормозному пути на разных дисках?
Но в любом случае, нужно узнать стоимость скоб, так как стоимость новых оригинальных сразу отбивают охоту что-то менять, больше 1млн за штуку.

bykot писал(а): Желание быстрее остановиться не только у гонщиков возникает, иногда сантиметров не хватает.

Очевидные плюсы от супортов большего размера. Однако есть один огромный минус- на кузов В6 и В7 вы не поставите даже штамповку r16, она не станет. Минимум r17

Сексом нужно заниматься так, чтобы девушка потом за вами с матрасом ходила

Audi A8L D4 4.0TFSI QUATTRO tiptronic
Audi Cabriolet TYP89 2.8E 1993

Я так понимаю его тоже нужно делать, хотя ни в одном отчете я такого не нашел.
Вот есть отчет для примера, кому интересно.

Ставил в астру Г передние с 256 на 280 брембо диски/колодки. Да, вес увеличился, разгон стал хуже, но чип это дело поправил. Зато со 180 в 0 можно смело остановиться, на родных после 100 уплывали в перегрев.
Стояли диски/колодки трв. Так что всеми руками за, если не хватает

Согласен полностью, т.к. из курса школьной физики площадь соприкосновения не влияет на силу трения. Если усилителя тормозов хватает заблокировать торм. диск, то дальше все зависит только от резины. Так что бонус только в охлаждении и скорости износа колодок, если они больше. Двигатель в стоке не может угреть штатные диски, т.к. время за которое он снова наберет скорость после торможения достаточно чтоб диски слегка охладились. Более мощный двиг быстрее может восстановить потерянную скорость и снова оттормозиться, поэтому диски побольше имеет. Размер дисков рассчитан на максимальный разгон-торможение, т.е. на гонщиков которые постоянно тахометр укладывают в красную зону, и зависит от мощности двигателя.

Stimpack , так вот от более быстрого охлаждения и есть польза:
Хороший пример - вы спускаетесь по горной дороге используя тормоза чаще чем двигатель чтобы притормаживать. По Первому закону Термодинамики, когда вы начинаете спускаться, тормоза вашего автомобиля нагреваются в процессе вашего торможения. Но если вы продолжаете и дальше использовать тормоза, барабаны или диски, а также колодки остаются горячими без шанса остыть, поэтому в следующий раз, когда вам надо затормозить, ваши тормоза уже перегреты и не могут больше адсорбировать тепло. Вам следует взглянуть на тормозные колодки когда наступает такая стадия. Каждая тормозная колодка содержит материал для трения, который скреплен между собой специальной смолой. В то время когда этот рабочий материал перегревается эта смола начинает испаряться выделяя газ. Этот газ должен куда-нибудь выходить, потому что он не может оставаться между колодкой и диском. Выходя он образует тонкий слой между диском и колодкой, пытаясь выйти наружу. Результат очень схож с процессом аквапланирования когда автомобиль едет очень быстро по дороге на которую падает дождь; тормозные колодки теряют контакт с диском, таким образом уменьшая трение. Вуаля. Отказ тормозов при перегреве. Стандартным следствием этого была бы остановка автомобиля на несколько минут. Охлаждаясь к тормозам возвращается способность абсорбировать тепло, тормозные колодки остывая обретают больше шансов опять нагреться прежде чем смола опять начнет испаряться, следовательно, в следующий раз когда вы используете тормоза они работают нормально. Такой отказ тормозов чаще встречался на более старых автомобилях. Новые марки меньше подвержены такому процессу газовыделения от колодок при торможении, однако все равно страдают перегревом тормозов.

И о размере:
Большие размеры также означают большую поверхность для трения и лучшее рассеивание тепла. На основании этого большие тормозные диски имеют контакт с колодками на большем расстоянии от оси вращения. Это дает больше преимущества сопротивлению вращения самого ротора. Чтобы лучше представить как это происходит, представьте крутящийся стальной диск на стержне перед собой. Если вы прижмете большими пальцами своих рук этот диск близко к оси вращения, то они нагреются очень быстро и вам понадобилось бы надавить на диск достаточно сильно чтобы его остановить. Теперь представьте тоже самое, но сжимайте диск пальцами возле наружного обода. Диск будет останавливаться значительно быстрее и ваши пальцы не нагреются так сильно. Так, в двух словах, можно объяснить весь принцип почему у больших дисков лучшая останавливающая сила.

P.S. Я себе поменял диски на такие же как и были 288, но больше из-за заморочек по поводу корректной работы абс и esp и коробки. Примеры кодирования приводил выше.

Делать вам . еще раз, собака от . делать что делает

А надо это, ты шо гонщег? Тормоза у те перегреваются до работы доехать. Зато баланса тормозов небудет правильного для данного авто
Карбон поставь если не хватает тормозов или мосхов.

bykot писал(а): Теперь представьте тоже самое, но сжимайте диск пальцами возле наружного обода. Диск будет останавливаться значительно быстрее и ваши пальцы не нагреются так сильно.

Что касается только энергии вращения диска, которая кстати больше у большего диска - и тот и другой диск вы тормозите пальцем вблизи обода - так что здесь паритет по скорости остановки и силе трения, а по нагреву большой сильнее палец натрет, но это мелочи (а если диск будет 10м в диаметре и с той же угловой скоростью. я бы пальцем не останавливал!). Что касается кинетической энергии самой машины, то палец ваш нагреется одинаково на любом удлении от центра диска, т.к. работа силы трения будет одинаковой для любого диска и равна кинетической энергии машины, просто при маленьком радиусе меньше путь больше сила, а при большом наоборот. Имея исправный усилитель тормозов париться не имеет смысла.

По мне так лучше взять диск с улучшенными характеристиками типа такого

Замена дисков 288мм на 312мм. За и против?

Парни подскажите размеры тормозного диска на а4в6 1.9 тди 2002 год на перед, вин: wauzzz8e33a207608 . Вроде 288 или 312, машины рядом нет чтобы замерять. Заранее спасибо.

Замена дисков 288мм на 312мм. За и против?

Audi A6 Avant C4 2.5TDi (AAT) 5МКПП 1997 250.000-325.000 км
Audi A6 Avant C6 2.0TDi (BRF) 6МКПП 2006 205.000-423.000 км
Audi A6 Avant C7 2.0TDi (CGLC) 6МКПП 2014 114.000-186. км

Читайте также: