Замена тормозных дисков ауди 80 б4

Обновлено: 26.04.2024

Ниже представлены данные по размерам тормозных дисков для 193 модиф. Audi 80 разных годов выпуска и объема двигателя.

Основными параметрами, которые определяют качество торможения автомобиля являются: наружный диаметр диска, его толщина и вес.

Допустимый износ толщины диска варьируется от 2 (мм) до 4.5 (мм), конкретное значение зависит от модели. В большинстве случаев значение допустимого износа обозначено на ребре изделия.

Важно: указанные данные по износу являются ориентировочными.

Большинство компаний-производителей тормозных дисков изначально указывает модели авто, к которым они подходят, однако на практике допуски могут превышать 5 (мм) по диаметру.

При подборе дубликата снимаются физические мерки с диска и сравниваются со справочными данными, при этом учитывается модификация автомобиля.

Допустимая погрешность по толщине не должна превышать 1 (мм), по диаметру - 2 (мм).

Важно: проверка поперечного размера тормозного диска производится штангенциркулем: замеры выполняются в нескольких точках, если средний показатель приближается к минимальному, то диск подлежит замене.

Среднеразмерный легковой автомобиль Audi 80 на рынке США продавался как Audi Fox, а с 1980 года по 1987 год - как Audi 4000.

Замена колодок дисковых тормозных механизмов Audi 80

Замена колодок дисковых тормозных механизмов

Тормозной механизм Girling: вывернуть только нижний крепежный болт (2) корпуса суппорта дискового тормозного механизма. Придерживать направлящий болт. Верхнее крепление (1) остается нетронутым. При установке применять новый самоконтрящийся крепежный болт!

Тормозной механизм Ate: после снятия колпака (3) ослабить нижний болт с внутренним шестигранником в защитных втулках (4).

В тормозном механизме производителя Girling для замены колодок необходимы в общей сложности два новых самоконтрящихся болта. В большинстве случаев они входят в набор с тормозными колодками – проверить! Если тормозной механизм от производителя Ate, то болты вам не потребуются.
Поскольку поршни в суппортах тормозных механизмов с увеличивающимся износом колодок выходят все дальше, то перед установкой новых, более толстых колодок их необходимо поставить на место. При этом тормозная жидкость выдавливается через трубопровод в ресивер. Если в прошлом было добавлено излишнее количество ненужной жидкости, то этот излишек сейчас нужно откачать. В противном случае выступающая тормозная жидкость прольется на расположенные в моторном отсеке металлические детали. Для откачивания нужно применять только абсолютно чистую пипетку или старый медицинский шприц – ни в коем случае не отсасывайте ртом!

Автомобиль приподнять спереди и зафиксировать.
Снять колесо.
Повернуть рулевое колесо, чтобы можно было легко добраться до колодок.
Тормозной механизм Ate: снять колпак на внутренней стороне скобы. Вставить торцовый ключ в открытый теперь внутренний шестигранник болта и ослабить его.
Отвернуть только нижний болт.
Вытянуть болт, откинуть скобу суппорта дискового тормозного механизма вверх или – если были сняты оба болта – снять.
Снятую скобу подвесить на проволоке к амортизационной стойки.
Тормозной механизм Girling: выкрутить только нижний крепежный болт корпуса суппорта дискового тормозного механизма, придерживая при этом направляющий болт за шестигранную головку.
Откинуть скобу наверх.
Обе версии: справа и слева вынуть колодки из направляющих шин.
При помощи струбцины отжать шток внутрь. Для того чтобы поршень не перекосился или повредился, положите на стопорное кольцо небольшую дощечку.
При двухпоршневом тормозном механизме нужно тем же способом отжать оба тормозных штока вместе или по отдельности.
Обратите внимание на правильную посадку теплозащитного щитка в поршневом цилиндре.
Установить новые колодки.
Поставить на место суппорт.
Тормозной механизм Ate: затянуть направляющий болт моментом 25 Н•м и снова надеть колпак.
Тормозной механизм Girling: затянуть нижний (новый!) крепежный болт моментом 35 Н•м. Верхний болт не дозатягивать, иначе прекратится самоконтрящееся действие. Придерживайте направляющий болт тонким рожковым гаечным ключом, иначе его зажмет, а в этом случае сила затяжки будет неверной.
После сборки несколько раз нажмите на педаль тормоза, до тех пор пока колодки не прижмутся к тормозным дискам. Иначе не будет никакого тормозного воздействия!

Подсказка: при прохождении первых 500 км с новыми тормозными колодками тормозите по возможности осторожней.

Снятие переднего суппорта дискового тормозного механизма

Двухпоршневый дисковый тормозной механизм с плавающей скобой 6-цилиндровых моделей

1 – корпус суппорта дискового тормозного механизма;
2 – тормозной поршень;
3 – тормозные колодки;

4 – нижняя направляющая;
5 – тормозной диск;
6 – суппорт тормозного механизма.

Корпус суппорта дискового тормозного механизма (1) 4-цилиндровой модели откинут вверх после снятия нижнего крепления (4). Колодки (3) пока еще стоят в направляющих. Далее видны:
2 – теплозащитный щиток в тормозном поршне;
5 – тормозной диск;
6 – суппорт тормозного механизма.

Каждый из передних суппортов дисковых тормозных механизмов укреплен на амортизационной стойке двумя так называемыми рефлеными болтами. У этих болтов за шестигранной головкой расположена рифленая поверхность, предотвращающая случайное ослабление или выпадение болта. Эти рефленые болты ни в коем случае нельзя заменять обычными!

Снять колесо.
Снять тормозные колодки.
Ослабить крепежные болты суппорта тормозного механизма.
Вывесить суппорт тормозного механизма с подсоединенным шлангом таким образом, чтобы шланг не был натянут.
Или снять тормозной шланг либо трубку.
Нажать на педаль тормоза и держать ее, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
Перед установкой очистить рифленые поверхности ребристых болтов.
Затянуть рифленые болты моментом 125 Н•м.
Снова установить тормозной шланг либо трубку.
Удалить воздух из тормозной системы, в случае если был снят тормозной трубопровод либо шланг.
Перед началом движения несколько раз нажать на педаль тормоза до тех пор, пока не установится нормальный ход педали.

Замена манжет тормозных поршней

На иллюстрации поршень цилиндра дискового тормозного механизма вдвигают при помощи струбцины, для того чтобы можно было установить новые тормозные колодки. Для защиты мы подложили небольшую деревянную дощечку. Снятый для фотографии суппорт тормозного механизма производителя Girling обычно остается закрепленным на верхнем болте.

Если манжета тормозного поршня в суппорте дискового тормозного механизма была повреждена, то вам нужно как можно скорее заменить ее, иначе тормозной поршень вскоре начнет заедать из-за грязи и коррозии. Манжету можно приобрести только в комплекте с уплотнительным кольцом тормозного поршня. Для установки обеих деталей необходимо извлечь поршень из корпуса тормозного цилиндра.
По соображениям безопасности лучше поручить эту работу мастерской. Например, снять суппорт дискового тормозного механизма и отвезти его в мастерскую.

Замена переднего тормозного диска

Тормозные диски нужно обязательно менять с обеих сторон одновременно. Односторонняя замена приведет к неравномерному тормозному действию.

Отсоединить суппорт дискового тормозного механизма и укрепить его проволокой на кузове; шланги остаются подключенными.
Вывернуть болт с крестообразным шлицем (рядом с отверстием для колесных болтов).
Обработать болт средством для удаления ржавчины или применить импульсный болтоверт.
Теперь можно рукой снять тормозной диск со ступицы колеса.
Если он приржавел, помочь резкими ударами молотка, но только в том случае, если этот диск в любом случае должен меняться.
Перед установкой нового тормозного диска очистить поверхность прилегания на ступице колеса.

Видео про "Замена колодок дисковых тормозных механизмов" для Audi 80

АУДИ 80 Б4 ПРОТОЧКА ИЛИ ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ замена барабанных тормозов audi 80 b3 Видео замены передних тормозных колодок VW Passat

Все по теме Замена передних тормозных дисков Audi 80

спасибо все понятно у меня как раз главный потек надо менять видео как раз кстати так что писали безусловно не зря

То есть, ежжу я на метро, а гоняю на авто, даже стих вышел. Другими словами одни комнатные Шумахеры и понторезы собрались. Ну коли ты на метро всё время ездишь, а иногда погонять выезжаешь, то ты подснежник а не водила.

Дааа,сотри видео и непозорься. Есть по мануалам выступание поршней с подбором прокладок и утопание клапанов с конкретными размерами.

(06B 115 251) Маслоприемник насоса системы смазки 809,01 р. не подойдет от насоса с движка посовременнее? у меня насос (06A 115 105 B) приемник очень похож.

А я подматывал алюминиевый скотч сначала, хватает на неделю. Потом подматывал алюминием, вырезал из пивной банки. Хватает на 2 недели. Потом рассверлил сам, заказал у токаря втулки и напрвяляющие. И все. Проблема решена!

Подскажите а может ли вакуумник влиять на работу двигателя едешь до 40 норм а после как будто бенз заканчивается?

Цилиндрики проще отгибать плоской отверткой когда суппорт стоит на месте (предварительно сняв внешнюю колодку).

Все здорово показал, но объяснение. ур овень развития подростка, но года далеко не малые. Кривляния какие-то, дешевые стебы. Ужас.

Тогда как Вы объясните свободный ход между двумя режимами D и N, без потребности нажимать кнопку. При стоянке на светофоре моя машина в режиме D постоянно стремится тронуться, в этот момент стираются фрикционы, а я стою на тормозе. Рычаг с кнопкой не переключится никуда, дальше N и D пока не нажмёшь кнопку. Для чего это предусмотрено заводом? Не для того ли чтоб на длинных светофорах просто толкнуть рычаг на соседнее положение N?

Болты российские зря поставил. Резьбу слижет, или растянутся после 2 или 3-го демонтажа. У вас, что авторазборов японских нет? Там всякого крепежа валом.

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

Поскольку поршни тормозных скоб по мере износа тормозных колодок все больше выступают наружу, при установке новых, более толстых колодок их необходимо задвинуть назад. При этом тормозная жидкость через трубопроводы возвращается в резервуар. Если ранее тормозная жидкость без надобности доливалась, ее излишек теперь необходимо отсосать, в противном случае вытекшая жидкость разъест краску на окрашенных частях вокруг резервуара. Жидкость следует отсасывать абсолютно чистой пипеткой или старым медицинским шприцем — ни в коем случае не ртом!

• Поднимите и зафиксируйте переднюю часть автомобиля.

• Установите рулевое управление в одно из крайних положений, чтобы получить доступ к тормозным колодкам.

• Выворачивать следует только нижний палец.

• Извлеките палец, откиньте тормозную скобу вверх или, если были вывернуты оба пальца, снимите.

• Если корпус тормозной скобы снят, его необходимо подвязать проволокой к амортизационной стойке.

• Откиньте корпус тормозной скобы вверх.

• Оба варианта: снимите правую и левую колодки с направляющих.

• При помощи струбцины задвиньте поршень тормозной скобы в цилиндр. Чтобы не перекосить и не повредить поршень, подложите под винт струбцины дощечку (см.фото на следующей странице).

• Проверьте правильность установки теплозащитного щитка в тормозном поршне.

• Установите новые тормозные колодки.

• Установите на место тормозную скобу.

усилием 25 Нм и наденьте на них колпачки.

• Собрав тормозную скобу, несколько раз нажмите на тормозную педаль, пока тормозные колодки не прижмутся к диску. Иначе тормоза не будут действовать!

• Установив новые тормозные колодки, первые 500 км нужно ездить по возможности осторожно.

Снятие передней тормозной скобы

Передние тормозные скобы прикреплены к амортизационным стойкам двумя так называемыми рифлеными болтами. Эти болты имеют под шестигранными головками гофрированную поверхность, которая препятствует самопроизвольному отворачиванию болта. Заменять рифленые болты обычными нельзя ни в коем случае!

• Снимите тормозные колодки.

• Выверните болты, крепящие тормозную скобу. Не отсоединяя шланга от тормозной скобы, подвесьте ее таким образом, чтобы шланг не натягивался.

• Если это невозможно, тормозной шланг или трубопровод нужно отсоединить (см.ниже).

• Нажмите на тормозную педаль и держите ее, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости (см.ниже).

• Перед установкой очистите гофрированные поверхности рифленых болтов.

• Затяните рифленые болты с усилием 125 Нм.

• Присоедините тормозной шланг или трубопровод к тормозной скобе (см.ниже).

• Если тормозной шланг или трубопровод разъединялся, прокачайте тормозную систему (см.ниже).

• После начала движения несколько раз нажмите на тормозную педаль, пока не восстановится ее нормальный свободный ход.

Замена тормозных манжет

Придерживайте направляющий палец. Верхний болт (1) не трогайте. При установке замените вывернутый самоконтрящийся болт на новый!

После того, как нижний крепежный болт (4) вывернут, корпус тормозной скобы (1) откидывается вверх. Колодки (3) пока остаются в направляющих. Также цифрами обозначены: 2 — теплозащитный щиток тормозного поршня; 5 — тормозной диск; 6 — кронштейн тормоза

Замена передних тормозных дисков

• Тормозные диски следует менять одновременно с обеих сторон. Если заменить тормозной диск только с одной стороны, тормозное усилие можетстать неравномерным.

• Снимите тормозную скобу и подвяжите к кузову проволокой (см. предыдущую страницу); тормозной шланг не отсоединяйте.

• Выверните винт с крестообразным шлицем (около отверстия для болта, крепящего колесо).

• Обработайте винты преобразователем ржавчины или используйте импульсный винтоверт.

• Теперь можно отделить тормозной диск от колесной ступицы вручную.

• Если тормозной диск приржавел, обстучите его сильными ударами молотка — однако лишь в том случае, если диск предполагается заменить.

• Перед установкой нового тормозного диска очистите от грязи контактную поверхность колесной ступицы.

Читайте также: