Замена тормозных колодок фольксваген

Обновлено: 18.05.2024

Замена колодок и дисков на VW Passat B6 и CC при их износе, требует подключения компьютера с программой диагностики. При отсутствии такой возможности, можно обойтись без специальной программы, как это сделать по регламенту и в обход, расскажем в данной статье.

Аналогичная замена задних колодок и тормозных дисков производиться на автомобилях VW PASSAT CC - c 2009 г.в.; VW PASSAT - с 2006 г.в.

Регламент на проверку износа тормозных механизмов:
По данным из программы ELSA допустимая минимальная толщина колодки — 2 мм (без учёта толщины опорной пластины), т.е. если толщина фрикционной накладки самой колодки 2 мм и меньше, то требуется срочная замена тормозных колодок.
Допустимая толщина диска от номинальной величины — 2 мм, т.е. если номинальная толщина тормозного диска 22 мм, а при износе она составляет 20 мм и меньше, то требуется срочная замена тормозных дисков.

Причина замены дисков и колодок: износ перечисленных элементов.

Перед заменой задних колодок необходимо развести электро суппорта, для этого лучше всего воспользоваться диагностической программой.
Если такая возможность отсутствует, то на суппорт можно подать напряжение напрямую. От полярности будет зависеть в какую сторону будут двигаться поршни исполнительных электродвигателей. Перед такими действиями обязательно установить в суппорт какую-нибудь вставку, так как легко можно будет выдавить поршень из суппорта, что не очень хорошо.
Так же развести задние тормозные колодки можно с помощью VCDS, как это сделать расписано в данной инструкции .

Мы будем использовать диагностическую программу и порядок замены в соответствии с регламентном производителя.

Порядок замены задних тормозных дисков и колодок Пассат B6

Перечень необходимых запчастей можно найти здесь.
Список необходимого инструмента тут.
Стоимость работ по замене тормозных дисков и колодок.

Порядок выполнения работы:

Порядок действий при замене тормозных колодок с помощью VCDS (Вася):

Перечень запасных частей:

Наименование	OEM номер	К-во	Цена, ед.
Тормозные колодки 1	3C0 698 451 C	1	3 300 руб.
Тормозной диск	1K0 615 601 AD	2	2 500 руб.
Пластины колодок	1K0 615 231 B	4	180 руб.
Болт крепления суппорта 2	WHT 003 250	4	42 руб.
Болт крепления скобы суппорта	N 911 689 01	4	120 руб.
Винт крепления тормозного диска	N 106 483 01	2	14 руб.

1 - в комплекте колодки, болты крепления суппорта, пластинки тормозных колодок.
2 - по регламенту меняются, но нет необходимости.

Аналоги запчастей (данные з/ч идут в оригинале):

Наименование	OEM номер	К-во	Цена, ед.
Тормозные колодки BREMBO 1	P 85 073	1	1 800 руб.
Тормозной диск BREMBO	08A20211	2	1 500 руб.
Пластины колодок ATE	13046002592	4	570 руб.

1 - в комплекте колодки, болты крепления суппорта, пластинки тормозных колодок.
Цены указаны в 2017 году.

Процедура и комплектующие описаны для тормозов машин с двигателем 1.4TSI (PR-1KU, 2EM) с суппортами FNc-M42 (16”) и диаметром поршня 42 мм, диаметром тормозного диска 300 мм. Хотя они, вроде, везде одни и те же.

Колодки всегда меняются попарно на обоих колёсах оси.

Тормозной шланг не откручивается при замене колодок.

Тормозные колодки направленные (!). Если брать оригинал (это будет, вероятнее всего, ATE), на каждой из колодок будет стрелка с направлением вращения тормозного диска при движении машины вперёд. Изначально я этому не придал значения и только когда уже закончил одно колесо и приступил ко второму, увидел эту самую стрелку направления. Таким образом, все четыре колодки в комплекте, как бы, разные – две с пружинами (внутренние) и две без пружин (наружные) и все с указанным направлением.

Якобы такая направленность помогает избежать скрипов и посторонних звуков, возможно, это также как-то обусловлено конструкцией поджимных пружин. Сами фрикционные накладки, насколько я посмотрел, симметричные. В итоге я всё поставил правильно, поэтому, что будет в случае ошибки, сказать не могу.

Кроме стрелок, на колодках (например, у других производителей) может быть серповидная прорезь – она должна устанавливаться навстречу набегающей поверхности тормозного диска при движении машины вперёд.

Толщина накладок на новых колодках 11 мм.

Датчиков износа на задних колодках нет.

Монтажное положение многорычажной подвески

1 – тормозной суппорт; B – многорычажная подвеска

Если колодки планируется использовать повторно, необходимо отметить их расположение, чтобы установить их обратно на прежнее место, иначе эффект торможения будет неравномерным.

Не отсоединять разъёмы двигателей стояночного тормоза.

Электромеханический стояночный тормоз не задействован.

Снять колеса задней оси.

Перед тем, как установить поршни в исходное положение, необходимо удалить тормозную жидкость из бачка с тормозной жидкостью. В противном случае, если тормозная жидкость доливалась, она может вытечь и вызывать повреждения.

Отвести поршни назад с помощью диагностического прибора автомобиля.

Внимание! Опасность травмирования из-за натянутой удерживающей пружины. Удерживающая пружина может выскочить и вызвать травмы глаз и кожи.

Это разумное предупреждение из официального руководства, однако данная пружина, на мой взгляд, особо никуда выстрелить не может. Но лучше перестраховаться и использовать средства защиты – как минимум, очки.

Держать удерживающую пружину одной рукой.

Вынуть стопорную пружину 1 тормозных колодок из тормозного суппорта – стрелка с помощью отвёртки А. Другой рукой взяться за удерживающую пружину.

Снять заглушки – стрелки. Заглушки, если что, это – маленькие пластиковые грибки на конце резинки, а не сама вся резинка. Особенно легко снимаются, если поддеть отверткой.

Отвинтить оба направляющих пальца от тормозного суппорта с помощью головки с шестигранником на 7 мм.

Тут надо отметить, что доступ к этим винтам не очень удобный, особенно к верхнему, рядом с которым лежит тормозная трубка, да ещё и в дополнительном резиновом кожухе. Так что запасайтесь удлинителями и ключами разного калибра на всякий случай. Ещё один нюанс: в наборах шестигранная бита на 7 мм обычно уже идёт в линейке увеличенных – под квадрат 1/2", что ни разу не упрощает задачу и тяжело в первую очередь именно с верхней направляющей.

Снять, покачивая, тормозной суппорт 1 и закрепить его тросом А, чтобы вес тормозного суппорта не давил на тормозной шланг и не повредил его. Во время демонтажа суппорта – убедиться, что направляющие пальцы полностью выкручены и их резьбовые концы вышли из отверстий в направляющей скобе, не мешая суппорту.

По факту там особой свободы шланг и провода от датчика АБС и стояночного тормоза не дают, так что подвязывать ничего не обязательно, можно просто положить суппорт на продольный рычаг, он там будет надёжно зафиксирован без избыточного натяжений шланга и проводов.

Обратить внимание на настройку поршней с помощью диагностического прибора автомобиля! Толкатель стояночного тормоза в поршне установлен без жёсткого зацепления. Это означает, что поршень можно только выталкивать, но нельзя втягивать. Втягивается только сам толкатель.

Поэтому после освобождения поршня с помощью диагностического прибора автомобиля необходимо толкнуть поршень назад с помощью приспособления 1 (я использовал АвтоDело 40402 – работает отлично, пользоваться вполне удобно). Не забываем перед этим откачать немного тормозной жидкости, если не сделали этого ранее.

Снять тормозные колодки 2 и 3.

Внимание! Опасность для здоровья из-за токсичной пыли от тормозной системы. Необратимое отложение пылевых частиц в лёгких. Возможно нарушение дыхания. Никогда не продувайте тормозную систему сжатым воздухом!

Тщательно очистить контактные поверхности тормозных колодок на направляющей скобе, удалите коррозию. Очистить тормозной суппорт. Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.

Лично я, чтобы не разводить лишнюю пыль, просто прошёлся очистителем тормозов и салфеткам. Металлической щёткой тереть не стал, хотя это желательно сделать, потому что коррозии и прочих грязевых наростов на элементах тормозной системы предостаточно.

Вставить тормозные колодки 2 внутрь и 3 снаружи в направляющую тормозов. С пружиной – внутренняя. Не забываем про направленность колодок. В руководстве упоминаний литиевой смазки нет, но поскольку у меня она была, я места контакта колодок с направляющей скобой смазал – G052150A2.

Закрепить тормозной суппорт. Момент затяжки направляющих – 35 Н·м.

Тут лично меня ждало некоторое разочарование. Вообще, значение момента само по себе немного дурацкое, т.к. часто ключи до 30 и от 40 Н·м, что и было у меня. Но это только полбеды. Главное – подлезть нормально с динамометрическим ключом туда почти нереально, по крайней мере при работе на поддомкраченной машине. Так что тупо тянем со всей дури, если тоже подлезть не удалось.

Вставить заглушки – стрелки.

SauberF1

Вставить стопорную пружину тормозных колодок в отверстие тормозного суппорта – стрелка. Пружина поджимает суппорт к скобе – вставить неправильно трудно, но возможно, нужно обратить внимание, чтобы уши по краям зашли за выступы на направляющей скобе. Ну и не забываем про безопасность – использовать защиту глаз и делать аккуратно, чтобы ничего никуда не отскочило.

Убедиться, что удерживающая пружина правильно сидит в отверстиях на суппорте тормоза.

Если какие-либо детали повреждены, то их лучше заменить. Направляющий палец – 251615219; пружина – 8V0615269; 1 комплект направляющих втулок – 8V0698647 (включает только резинки и грибковые заглушки по 2 шт.).

После того, как поршни подвинуты с помощью диагностического тестера автомобиля, необходимо выполнить базовую настройку тормозной системы.

Это выдержка из официального руководства, но я никакой базовой установки не производил, а лишь вернул поршни в исходное положение при помощи той же ведомой функции, что и разводил их. Думаю, этого достаточно, никакие дополнительные действия не требуются, ошибок нет.

Оказывается, в официальном руководстве по ремонту прописана целая процедура правильной установки колёс.

Перед установкой очистить центровочное отверстие на диске и центровочный поясок на ступице. Кистью нанести воск на центрующее отверстие диска для предотвращения коррозии. Убедиться, что воском не покрыта привалочная поверхность диска, это может привести к загрязнению тормозных механизмов во время движения и, как следствие, снижению эффективности тормозов.

Внимание! Колёсные болты, привалочная поверхность диска/ступицы колеса и резьбы в ступице колеса не должные смазываться воском. Никогда не обрабатывать резьбу колёсных болтов смазками или антикоррозийными средствами! Затягивать колёсные болты крест-накрест. Момент затяжки колёсных болтов 140 Н·м.

После замены тормозных колодок проверить уровень тормозной жидкости. На долив, если что, тормозная жидкость – B000750M1 (0,25 л) или B000750M3 (1,0 л).

Процедура довольно простая, но со своими особенностями. Обязательно нужен диагностический адаптер. Необходимо фиксировать машину, чтобы не укатилась. Опять же я разочарован, что в официальном руководстве нет ни слова про направленность колодок. Не знаю, насколько это важно, но нужно делать правильно – обратите на это внимание. Ну и естественно, после замены колодок их нужно притереть и обкатать. Сначала эффективность торможения может быть снижена, а дозирование тормозного усилия затруднено. По новой машине многие должны быть знакомы с этими эффектами. В общем, будет примерно то же самое. В случае с задними колодками данные проявления окажутся по естественным причинам менее яркими, чем в случае с передними, но гусарствовать первое время в любом случае не стоит.

Рекомендую также перед заменой колодок оценить состояние тормозных дисков и заменить их тоже сразу при необходимости. Процедура замены описана в отдельной теме.

Иногда при замене тормозных колодок требуется установить новую пружинную защелку тормозных колодок тормозного суппорта.

В комплект тормозных колодок защелка, как правило, не входит и имеет следующий номер:

Снятие передних тормозных колодок

Пометить расположение тормозных колодок, если они будут ещё использоваться.

Они должны быть установлены на прежние места, иначе возможны различия в торможении разных колёс!

Снять колёса.
Подцепить отвёрткой и извлечь из тормозного суппорта фиксирующую пружину -стрелка-.

Разъединить разъём -1- провода индикатора износа тормозных колодок.

Вывернуть и извлечь оба направляющих пальца -стрелки- из тормозного суппорта.
Снять тормозной суппорт и подвязать его проволокой таким образом, чтобы он своим весом не повредил тормозной шланг.
Извлечь тормозные колодки из тормозного суппорта или снять со скобы.
Тщательно очистить опорные поверхности для тормозных колодок на тормозной скобе, удалить продукты коррозии.
Очистить суппорт, особенно поверхность посадки колодки (здесь не должно быть остатков клея или смазки).

Установка передних тормозных колодок

Прежде чем вдавливать поршень в цилиндр с помощью приспособления, необходимо откачать часть тормозной жидкости из компенсационного бачка. Если тормозная жидкость доливалась по мере износа тормозных колодок, то это позволит избежать ее утечек и вызванных ими повреждений.

Вдавить поршень.
Удалить защитную пленку с опорной пластины наружной тормозной колодки.
Установить наружную тормозную колодку на тормозную скобу.
Вставить внутреннюю тормозную колодку с пружинным фиксатором в тормозной суппорт (поршень).
При установке приклеить колодку только тогда, когда она займёт надлежащее положение в суппорте.
Не допускать повреждения клеевого слоя.

Закрепить тормозной суппорт обоими направляющими пальцами на скобе.
Установить оба колпачка.
Установить в суппорт фиксирующую пружину.
Соединить разъёмы кабеля датчика износа колодок.
Установить колёса.
После каждой замены тормозных колодок несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы тормозные колодки заняли своё рабочее положение.
После замены колодок проверить уровень тормозной жидкости.

На любом автотранспортном средстве одной из важных технических составляющих является тормозная система. Она обеспечивает безопасность водителя и пассажиров в пути, а также участвует в управлении автомобилем. Очень важно следить за ее состоянием и, если необходима замена тормозных колодок на Фольксваген Джетта, то следует проводить ее своевременно.

Чтобы не тратить лишних средств, можно выполнить всю процедуру самостоятельно. Далее мы рассмотрим описание всех действий для передних упоров. Также дадим подробную инструкцию о том, как происходит замена задних колодок на автомобиле VW Jetta, с дисковыми и барабанными тормозами.

Передние колодки: снятие и установка

Чтобы снять передние тормозные упоры вам понадобится звёздочка или ключ-шестигранник, отвертка для снятия заглушек, а также монтировка, чтобы разжать суппорты. Чтобы замена передних колодок Volkswagen Jetta прошла безупречно, следуйте дальнейшим инструкциям:

снимите переднее колесо;
удалите заглушки, используя для этого отвертку, открутите направляющие суппортов;
осторожно тяните суппорт вместе с упорами вверх и вбок;
разожмите суппорта с помощью монтировки, не снимая старых передних упоров и лишь потом их можно вынуть, после чего стоит обязательно смазать, а также почистить направляющие;
поставьте новые запчасти и установите обратно колесо.

Снятие задних упоров в дисковых тормозах

Для начала выберите наиболее подходящий инструмент для работы. Замена задних колодок на Джетте потребует ключ на 13 или 19 мм. После того, как вы выбрали инструмент, начинайте работу в такой последовательности:

открутите заднее колесо;
удалите только суппорт, причем его скоба должна оставаться на месте;
для того чтобы его снять, вам надо использовать два ключа одновременно: одним ключом (19) нужно придерживать квадратообразный болт, а вторым откручивать другой;
ставим новые запчасти;
закручиваем цилиндр в суппорт;
для того чтобы закрутить цилиндр возьмите с собой помощника, так как нужно одновременно закручивать и надавливать на него;
после того, как вы закрутили цилиндр, ставьте заднее колесо обратно.

Снятие задних упоров в барабанных тормозах VW Jetta

Для того чтобы удалить износившиеся запчасти тормозной системы автомобиля Фольксваген Джетта и поставить новые, потребуется примерно тот же набор инструментов, что и в предыдущем описании. Далее для того, чтобы поменять колодки на барабанных тормозах Jetta, нужно:

Таким образом, мы предоставили обзор всех возможных вариантов снятия тормозных запчастей в автомобиле Фольксваген Джетта. Следуя простым рекомендациям, процедура будет увлекательным занятием для начинающих автовладельцев, а также хорошим подспорьем для тех, кто уже не раз осуществлял обслуживание данной системы VW Jetta самостоятельно.

1 Kомментарий

Недавно менял задние колодки на джетте. Времени ушло 15 минут. Под рукой был газовый ключ и монтажка. Все так же открутил супорт достал старые колодки, ну тут нужна будет помощь второго человека для того чтобы один держит супорт уперев его в тормозной диск, второй крутит цилиндрик и монтажкой давит на него уперев в супорт. Вот такой простой способ.

Читайте также: