Запуск двигателя при работающем стартере bmw ошибка

Обновлено: 08.07.2024

С неисправным стартером столкнулся владелец БМВ Х5 Е70. Его автомобиль не завелся в самый неподходящий момент, стартер только издавал щелчки под капотом, но не крутил. Сменив аккумулятор ситуация не изменилась, тогда владелец решил взять второй ключ и попробовать завести автомобиль с помощью него, попытки не увенчались успехом. Погрузив машину на эвакуатор прибыл в наш автоцентр БМВ СИТИ. Будем разбираться с причиной поломки, а так же отремонтируем стартер на Х5 Е70 3.0 si и расскажем вам о причинах его поломки.

Симптомы неисправного стартера БМВ Х5 Е70

Порой даже совсем опытному автолюбителю сложно определить какой из узлов в его автомобиле сломался, одним из таких агрегатов можно назвать стартер. При его поломке симптомы неисправности могут проявляться по-разному, назовем наиболее распространенные.

1) При попытке завести автомобиль под капотом "щелкает" но машина не заводится.

2) При нажатии кнопки Start/Stop автомобиль ни как не реагирует на старт БМВ Х5.

3) На горячую с трудом заводится или вообще перестает заводиться.

Так же существуют еще много различных симптом неисправности, которые связаны с поломкой стартера. Если ваш автомобиль перестал заводиться или вы не знаете по какой причине это происходит вы можете проконсультироваться у нашего специалиста.

Что послужило причиной поломки стартера БМВ Х5 Е70

От чего выходит из строя стартер, многие задают этот вопрос. Стартер на БМВ Х5 Е70 - это электрическая часть, которая имеет щеточный узел, и со временем он стирается. Так же еще одной причиной поломки может послужить "бендикс" или "втягивающая". Если один из этих узлов неисправен, то автомобиль, как правило, перестает заводиться или не реагирует на старт БМВ Х5.

Ремонт стартера БМВ Х5 Е70

На автомобиле BMW X5 E70 с различными типами двигателя стартер располагается по-разному, поэтому и стоимость ремонта или замены стартера на БМВ является разной. Где-то это трудоемкий процесс связанный с опусканием подрамника, или со снятием впускного коллектора. На данном автомобиле заменили щеточный узел, смазали все необходимые узлы и установили обратно на БМВ Х5 Е70.

Начну пожалуй с того, что в теплое время года все отлично. В основном все начинается к концу осени, когда начинает немного холодать и заканчивается поздней весной. Что продолжается уже 2 года. Проблем несколько, но думаю они как то связаны между собой:

1. Не срабатывает дистанционный запуск двигателя.

Поясняю. При попытке дистанционного запуска происходит следующие три явления:

1.1. Сигнализация подает три звуковых и световых сигнала, загорается панель приборов, стартер срабатывает на доли секунды и сразу выдается ошибка. С ключа же все нормально запускается с первой попытки.

1.2. Сигнализация подает три звуковых и световых сигнала, загорается панель приборов, стартер срабатывает, как положено прокручивает установленные 3.6 секунды, на брелке показывается что машина запустилась и работает. Но не тут то было. Садясь в машину понимаешь, что все приборы работают так как на запущенном двигателе, но сам мотор не работает. При попытке запуска с ключа, запуск не происходит (стартер крутит, но не схватывает). Для того что бы запустить двигатель необходимо снять автомобиль с дистанционного запуска(сигнализация подает 4 звуковых и световых сигнала ), закрыть\открыть двери с помощью брелка. И тогда с ключа все работает отлично.

1.3. Дистанционный запуск двигателя срабатывает в штатном режиме, запускает мотор даже при температуре в -35С, но бывает это крайне редко.

2. Вторая проблема заключается в открывании\закрывании дверей и постановки на сигнализацию.

2.1. Индикация на брелке происходит, но двери не открываются\закрываются. С ключа же двери открываются\закрываются отлично, а так же с кнопки в салоне авто (концевики исправны и работают).

P.S. Однообразно происходит, что со старым аккумулятором, что с совершенно новым. Напряжение на аккумуляторе 12.6V.

Ответы 6

По проблеме №1 - некорректный монтаж сигнализации.

Скорее всего неполностью или неверно продублирован замок зажигания (возможно - кто-то когда-то по недомыслию сделал сброс на заводские настройки и теперь функция зеленого толстого программируемого провода сигнализации не соответствует требуемому дублированию замка зажигания.)

На втором месте - некорректное подключение серо-черного провода сигнализации к проводке автомобиля и/или программирование варианта контрольного сигнала (опять-таки причиной может быть СРОС на заводские настройки).

На третьем месте - отказ одного из реле в блоке сигнализации или пропадание контакта в местах соединений сигнализации с проводкой автомобиля - все-таки она уже не менее 6 лет в машине живет.

Для того что бы запустить двигатель необходимо снять автомобиль с дистанционного запуска(сигнализация подает 4 звуковых и световых сигнала ), закрыть\открыть двери с помощью брелка. - а разве просто опускание ручника (у Вас МКПП и по идее Вы должны выполнять программную нейтраль, выходя из машины, главное действие - подъем ручника) не отменяет "автозапуск" - не гасит табло с отключением зажигания (если не вставлять ключ в замок зажигания)? И нажатие педали ТОРМОЗ в такой ситуации тоже не гасит табло? Тогда у Вас еще и проблемы с корректностью подключения оранжево-фиолетового провода сигнализации. Надо переподключить вот ТАК

При попытке запуска с ключа, запуск не происходит (стартер крутит, но не схватывает).

Возможно - на автомобиле имеется штатный иммобилайзер и установлен ОБХОДЧИК иммобилайзера. Тогда - пока "включен" автозапуск - обходчик может не давать заводить мотор штатным ключом.

Индикация на брелке происходит, но двери не открываются\закрываются.

Амбарный замок на экране брелока символизирует включение/выклчение ОХРАНЫ, а не запирание/отпирание дверей.

Вероятнее всего что-то случилось с проводами сигнализации, отвечающими за подачу команд в цепи штатного ЦЗ автомобиля. Если эти провода протягивались в дверь водителя, то за много лет очень высока вероятность, что эти провода просто переломились-перетерлись в месте перехода из кузова в дверь (нередко их откусывают кузовщики при ремонте водительской двери с её снятием - штатные-то провода через разъем идут и его можно расцепить, а вот провода - сигнализации. ). Но даже если подключение делалось в салоне автомобиля - всё равно надо проверять целостность этих проводов сигнализации, целостность предохранителей на них и надежность присоединения к проводке автомобиля.

А значит "пациента" надо показать "доктору" ВЖИВУЮ - подъехать к установщикам сигнализаций и изложить свои жалобы им. Хорошие мастера - знают - что смотреть и как лечить.

"1.1. Сигнализация подает три звуковых и световых сигнала, загорается панель приборов, стартер срабатывает на доли секунды и сразу выдается ошибка. С ключа же все нормально запускается с первой попытки."

- Панель приборов загорается, стартер даже не то что прокручивается, а просто делает первый рывок и сразу все гаснет, как будто внезапно пропало питание. На брелке сразу выдается ошибка St.

- После этой операции замки дверей не отпираются с брелка (может и до. )

- Далее. Открываю машину с ключа, предварительно сняв с охраны. Запускаю с ключа двигатель, даю поработать около 30 секунд, вытаскиваю ключ, выхожу из машины и ставлю на охрану. Мотор глохнет, двери ЗАКРЫВАЮТСЯ. Произвожу дистанционный запуск с брелка, и, ВСЕ РАБОТАЕТ (стартер крутит, мотор запускается, двери открываются\закрываются)

Ну не может же за одну минуту излечиться перебитая проводка. Значит дело не в ней. А тогда в чем?

"На третьем месте - отказ одного из реле в блоке сигнализации" - может в этом скорее всего?

Повторюсь еще раз, все это безумие начинается с наступлением холодов. До этого каждый год все работает исправно.

Огромное спасибо за помощь. Можно еще изложить какие-то доводы. На выходных поеду к знакомому авто-электрику. Будем разбираться с проблемой.

"- а разве просто опускание ручника (у Вас МКПП и по идее Вы должны выполнять программную нейтраль, выходя из машины, главное действие - подъем ручника) не отменяет "автозапуск" - не гасит табло с отключением зажигания (если не вставлять ключ в замок зажигания)? И нажатие педали ТОРМОЗ в такой ситуации тоже не гасит табло? Тогда у Вас еще и проблемы с корректностью подключения оранжево-фиолетового провода сигнализации. Надо переподключить вот ТАК " - Ручник работает исправно, глушит машину без ключа и снимает с дистанционного запуска.

Панель приборов загорается, стартер даже не то что прокручивается, а просто делает первый рывок и сразу все гаснет, как будто внезапно пропало питание.

Похоже на то, что напряжение в месте подключения проседает ниже порогового (возможно из за недостаточного контакта в разъемах авто, или плохой контакт в соединении ) для питания сигнализации. Поэтому и посоветовал:

Потому что при проседании в месте подключения сигнализации напряжения ниже порогового для питания сигнализации, дополнительному реле стартера хватает напряжения для включения, а питание на стартер реле коммутирует не через замок зажигания.

Запускаю с ключа двигатель, даю поработать около 30 секунд, вытаскиваю ключ, выхожу из машины и ставлю на охрану. Мотор глохнет, двери ЗАКРЫВАЮТСЯ. Произвожу дистанционный запуск с брелка, и, ВСЕ РАБОТАЕТ

Сразу после глушения напряжение АКБ выше, чем ежели к примеру через 1 час. И падает оно, соответственно, не до критичного значения для сигнализации. Попробуйте попозже, к примеру через 1-2 часа.

Либо АКБ, либо контакт по +. И проверьте подключение цепей питания сигнализации.

на брелке показывается что машина запустилась и работает. Но не тут то было. Садясь в машину понимаешь, что все приборы работают так как на запущенном двигателе, но сам мотор не работает.

Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.

Диагностика неисправностей
Наиболее частые причины поломок
Стартер не откликается на запуск зажигания
Разряд или выход из строя аккумулятора
Отсутствие контакта в цепи стартера
Поломка втягивающего реле
Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен
Почему двигатель вращается неэффективно
Стартерный узел не вращает мотор под действием силы
Механизм не функционирует на горячем двигателе
Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе
Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую
Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки
Механизм издает щелчки, но не вращает
Не получается завести ДВС
Заключение

Диагностика неисправностей

под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
двигатель не заводится;
стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.

Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

заряд аккумулятора меньше12 в;
окисление контактов;
отсутствие тока на втягивающем реле;
поломки втягивающего реле;
износ щеточного узла;
износ коллектора якоря.

В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

сломана пробуксовая муфта;
неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
изношена буферная пружинка;
сломано или изношено поводковое кольцо.

Стартер не откликается на запуск зажигания

Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Отсутствие контакта в цепи стартера

Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.

Поломка втягивающего реле

Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.

Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен

Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

Поставьте машину на ручник.
Переведите КПП в нейтраль.
Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
Скиньте фишку со стартера.
Замкните клеммы.

При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.

Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.

Стартерный узел не вращает мотор под действием силы

Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:

люфт передней втулки стартера;
раннее зажигание;
износ щеточного узлового механизма;
появление дефектов контактов втягивающего реле.

Механизм не функционирует на горячем двигателе

Причина неисправности	Решение
Износ штатных втулок	Замена
Плохие контакты	Зачистить, подтянуть, обработать контакты
Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора	Заменить обмотку
Окисленные контактные пластины в реле	Почистить или заменить
Посторонние частицы в корпусе стартерного узла	Провести очистку
Износ щеточного узла	Чистка щеток или замена узла

Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе

На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.

Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую

Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:

отслойка магнитов;
нарушение целостности предохранителей контактной группы;
обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
поломка возвратной пружины.

Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки

Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:

аккумулятора;
контактного и втягивающего реле;
зажигания.

Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.

Механизм издает щелчки, но не вращает

Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:

сломан бендикс;
оборвалась обмотка стартера;
произошло короткое замыкание;
неисправно втягивающее реле;
изношены щетки.

В таком случае нужно провести замену деталей.

Не получается завести ДВС

Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.

Заключение

Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.

Как понять, что виноват именно стартер

Неисправности пускового оборудования авто делятся на два типа: отсутствие контакта (или замыкание), и механическую поломку (износ, или разрушение).

Различить их можно по обстоятельствам, при которых вы не смогли запустить мотор машины.

Четвертый — однозначно указывает на внутреннюю поломку: оторвались магниты, раскрошились щетки, либо — разрушился игольчатый подшипник.

Немного теории: что такое электростартер

Устройство стартера

Что проверять, если стартер не крутит

Демонтаж стартера

Еще две распространенные неполадки, связанные с АКБ: ошибка бортовой системы (если мозгам не хватает тока – БК не даст двигателю запуститься), а также — окислившиеся или незатянутые клеммы. Протрите выводы батареи от окисла, заново подключите провода, проверяя надежность затяжки.

Окисленная клемма АКБ

Не включается втягивающее реле

Если машина не заводиться, нужно понять — это стартер не крутит, или просто до него не доходит напряжение. Для этого питание включается напрямую — от аккумулятора, минуя ключ зажигания. Провод с минусовой клеммы подключают на нижний силовой болт реле, а плюс — на короткое время подключают к его пусковой клемме. Происходит щелчок — значит, соленоид работает, а ток — не проходит на щеточный узел.

Схема втягивающего реле

Подгорели контакты

Последовательно: аккумулятор, силовой провод, контактный диск втягивающего и щеточный узел электродвигателя — образуют цепь высокой нагрузки, пропускающую через себя ток силой от 150 до 300 А. При работе вся цепь ощутимо нагревается, а особенно — контактный диск. Если машина стала плохо заводиться и вам приходилось долго крутить стартер — клеммы силовых болтов оплавляются, их поверхность разрушается, перестает проводить ток.

Оплавленная клемма аккумулятора

Плохой контакт в замке зажигания

Неисправности цепи управления

Условно, цепь, управляющая пуском двигателя автомобиля состоит из:

Замка зажигания, подающего через разгрузочное реле стартера (есть не на всех машинах) пусковой импульс на обмотку тягового.
Предохранителя, жгутов проводов и разъемов — соединяющих основные приборы и датчики.
Датчика положения рычага селектора (в положениях P или N) — у машин с АКПП.
Датчика-прерывателя, регистрирующего положение педали сцепления (не на всех авто).

Схема подключения иммобилайзера

Отклеились магниты

Износ втулок или подшипников стартера

Износ коллектора якоря

Неисправность щеточного узла

Даже одна поврежденная или сточенная щетка из четырех — фатально влияет на работу устройства.

Замкнули обмотки статора или ротора

Заклинило обгонную муфту

Если стартер издает звуки, но не крутит двигатель — для дальнейшей диагностики потребуется снять его с авто.

Поломка зубьев бендикса или венца маховика

Эта проблема проявляется обычно на автомобилях с солидным пробегом, особенно – после недавней замены маховика, или ремонта пускового механизма. При повороте ключа стартер – усиленно делает попытки запускать мотор: щелкает, жужжит (иногда с визгом), но ДВС не стартует. Здесь проблема в зацеплении.

Поломанные зубья бендикса

Зубья маховика (на большинстве машин) имеют скос, помогающий шестерне бендикса плавнее войти в контакт. При значительной выработке, заедании вилки тягового реле, подклинивании или износе самой шестерни — она не доходит до места надежного контакта, не прилегает по рельефу зубьев. Пробуксовка приводит к большему износу, а, поскольку деталь не ремонтируется — к внеплановой замене.

Читайте также: