Аутлендер глохнет на холостом ходу

Обновлено: 07.07.2024

Номинальная частота вращения холостого хода отрегулирована на заводе-изготовителе винтом регулировки оборотов холостого хода (SAS) и, обычно, не требует дополнительной регулировки в процессе эксплуатации.

Если по ошибке заводская регулировка была нарушена, то может произойти значительное увеличение частоты вращения холостого хода либо ее падение при включении дополнительной нагрузки на двигатель (например, компрессора кондиционера). Если это происходит, то регулировка производится описанным ниже образом.

Перед регулировкой проверьте, что свечи зажигания, форсунки, регулятор оборотов холостого хода (ISC) исправны, и, что компрессия в цилиндрах лежит в диапазоне от номинального до предельно допустимого значения, и что разница компрессий между цилиндрами не превышает предельно допустимое значение.

Перед проверкой и регулировкой подготовьте автомобиль к проверке (прогрейте двигатель до нормальной температуры охлаждающей жидкости).

Это удерживает серводвигатель регулятора оборотов холостого хода (ISC) на базовом режиме холостого хода, что и позволяет его отрегулировать.

На новом автомобиле (с пробегом не более 500 км) частота вращения холостого хода может быть меньше номинальной на 20–100 мин -1 , но регулировка в этом случае не требуется.

Если на автомобиле с пробегом более 500 км двигатель глохнет или слишком низкая частота вращения холостого хода, то, вероятно, произошло отложение посторонних частиц на дроссельной заслонке, поэтому ее надо очистить.

Если частота вращения холостого хода отличается от номинальной, то отрегулируйте ее путем вращения винта регулировки оборотов холостого хода (SAS).

Заведите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около 10 мин, после чего убедитесь, что работа двигателя на холостом ходу соответствует норме.

Для предотвращения разбрызгивания топлива стравите остаточное давление из линии высокого давления топлива.

Накройте место соединения фланца шланга высокого давления с топливным коллектором ветошью, чтобы избежать разбрызгивания топлива из-за остаточного давления в линии высокого давления.

Отсоедините муфту и перепускной болт от специального инструмента (шланга переходника MD 998709) и вместо них подсоедините специальный инструмент (переходник шланга MD 998742). Закрутите манометр для измерения давления топлива в шланг переходника, собранный ранее. При этом обязательно установите подходящее уплотнительное кольцо (прокладку) между штуцером манометра и спец. инструментом, чтобы не допустить утечек топлива.

Установите спец. Инструмент между топливным коллектором и фланцем топливного шланга высокого давления.

положительную (+) клемму аккумуляторной батареи с выводом 2 контактного сервисного разъема топливного насоса, как показано на рисунке, включив тем самым последний. Проверьте (при наличии давления в линии высокого давления) отсутствие утечек топлива в местах соединений манометра и специальных инструментов.

Отсоедините вакуумный шланг от регулятора давления топлива, прикройте его отверстие пальцем и измерьте давление.

Проверьте, что давление топлива на режиме холостого хода не падает даже после нескольких нажатий на педаль акселератора.

Несколько раз подряд нажимая на педаль акселератора, слегка зажмите шланг возврата топлива пальцами, чтобы ощутить наличие давления топлива в шланге.

Если какой-либо из результатов проверки давления топлива, не соответствуют норме, то произведите поиск неисправностей и устраните их в соответствии с нижеприведенной таблицей.

Топливная система исправна, если давление в топливной магистрали не снижается в течение 2 мин. Если же давление падает, то произведите поиск неисправности и ее устранение в соответствие с таблицей.

Накройте ветошью соединения фланца шланга и переходника, чтобы избежать разбрызгивания топлива вследствие наличия остаточного давления топлива в линии высокого давления.

Замените кольцевую уплотнительную прокладку на фланце шланга высокого давления на новую. Перед установкой обязательно смажьте кольцевую уплотнительную прокладку чистым моторным маслом.

Установите фланец трубки топливного шланга высокого давления в топливный коллектор и затяните болты крепления фланца указанным моментом.

Если сопротивление не соответствует номинальному значению или оно не изменяется в зависимости от температуры, то замените датчик расхода воздуха.

Отсоедините разъем датчика положения дроссельной заслонки. Измерьте сопротивление между выводами 1 и 4 разъема со стороны датчика.

Медленно открывайте дроссельную заслонку из полностью закрытого (холостой ход) положения в полностью открытое. Датчик исправен, если сопротивление плавно изменяется пропорционально углу открытия дроссельной заслонки.

Если сопротивление выходит из диапазона номинальных значений, либо изменяется не плавно, то замените датчик положения дроссельной заслонки.

В случае, если состояние цепей не соответствуют указанным выше, замените датчик положения дроссельной заслонки.

После замены необходимо отрегулировать датчик положения заслонки и датчик-выключатель полностью закрытого положения дроссельной заслонки.

Отсоедините разъем кислородного датчика и подсоедините к разъему со стороны датчика специальный инструмент (жгут тестовых проводов).

Проверьте, что цепь между выводом 3 и выводом 4 разъема кислородного датчика замкнута (сопротивление между выводами равно 4,5–8,0 Ом при 20 °С).

Подсоедините цифровой (электронный) вольтметр к выводам 1 и 2. Периодически нажимая на педаль акселератора, измерьте выходное напряжение кислородного датчика.

Отсоедините разъем кислородного датчика и подсоедините к нему со стороны датчика специальный инструмент (жгут тестовых проводов).

Проверьте, что цепь между выводами 3 и 4 разъема кислородного датчика замкнута (сопротивление между выводами равно 11–18 Ом при 20 °С).

Если MUT-II не показывает номинальные значения, хотя в ходе вышеупомянутой проверки цепей не было обнаружено неисправности, то замените кислородный датчик (задний).

В соответствии с нижеуказанной процедурой стравите остаточное давление из топливной магистрали, чтобы не допустить разбрызгивание топлива.

Соберите специальный инструмент (комплект для проверки форсунки), переходник, регулятор давления и зажимы, как показано на рисунке.

Подведите напряжение аккумуляторной батареи к выводу № 2 трехконтактного сервисного разъема топливного насоса, как показано на рисунке, и включите топливный насос.

Отсоедините провода от выводов разъемов форсунки и проверьте герметичность (распылителя и запорной иглы) форсунки.

Подсоедините провода от клемм аккумулятора к выводам форсунки, не включая топливный насос. Затем, после прекращения распыла топлива из форсунки, отсоедините спец. инструмент, установите форсунку в исходное состояние.

Проверка сервопривода регулятора оборотов холостого хода (шагового электродвигателя; ISC) (проверка на наличие звука работающего шагового электродвигателя)

Также допускается отсоединить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости и подсоединить к разъему со стороны жгута проводов другой датчик температуры охлаждающей жидкости, имеющий температуру 20 °С. Отсоединение и подсоединение электрического разъема производите при выключенном зажигании).

Если звука работающего шагового электродвигателя не слышно, то проверьте цепи обмоток статора электродвигателя.

Если в цепях неисправности не обнаружено, то, вероятно, возникла неисправность в сервоприводе регулятора оборотов холостого хода (шаговом электродвигателе) или в электронном блоке управления двигателем.

Отсоедините разъем регулятора оборотов холостого хода и подсоедините специальный инструмент (жгут тестовых проводов).

Измерьте сопротивление между выводом 2 (белый зажим) и выводом 1 (красный зажим), а затем и выводом 3 (голубой зажим) со стороны разъема регулятора оборотов холостого хода.

Измерьте сопротивление между выводом 5 (зеленый зажим) и выводом 6 (желтый зажим), а затем и выводом 4 (черный зажим) разъема регулятора оборотов холостого хода.

Пол: муж
Peugeot 4007 2011

Lancer 2.0 STW. 2 года. Пробег 33000. Стал время от времени глохнуть на холостых. За неделю это наблюдалось раза 4, причем 2 из них в течении 1 минуты. ТО 30000 сделал. Сигнализация не пищит. В Рольф записался, но по собственному опыту, с плавающими глюками к ним можно ездить до бесконечности. Может у кого было похожее или есть идеи?

первое что сделай-свечи проверь!

Пол: муж
Peugeot 4007 2011

+1. Если под нагрузкой все ок (в т.ч. расход топлива), то без всяких ИМХО - это РХХ. Он со временем закисает. Его можно почистить. Лучше доверить это профи.

Пол: муж
skoda octavia 1.8 tsi

+1 Свечи
А потом всё остальное

Говном заправлялись и засрано все у вас. Теперь топливо не поступает в достаточном количестве. Что в фильтре было, отрабатывает -потом глохнет

Это актуально только для дизельных двигателей и то только при запуске.

Пол: муж
Lancer 9 1,6MT

как правило если накрывается регулятор хх то обороты вообще держатся на ХХ не будут!этот вариант отпадает

Пол: муж
Lancer 2.0

Обращался в Рольф один раз с такой проблемой!
Было у меня такое, два раза подряд, в течение 5 минут! И глохнет она не так, как если плохой бензин, или свечи, а как будто сигналка просто блакирует бензонасос! Было это после обычной размеренной езды, встал на светофоре, и понял, что заглох только когда нажав на газ не поехала
Очень тихо, без дрыгов , и все это на хорошем проверенном бензине, чуть ли не нулевых свечах, ошибку в рольфе при этом не показывал никакую, сто пудов если былибы сечи, то чек загорелсябы.
Бльше такое не повторялось.

странно)навождение прям какоето)

Пардон, но при засраной топливной системе двигло в первую очередь начинает глохнуть на больших оборотах, когда потребляется много топлива. и его не хватает. Смесь обедняется. И то, чтобы электронасос не мог прокачать фильтры, это их надо в дегте хорошенько вывалять.

как правило если накрывается регулятор хх то обороты вообще держатся на ХХ не будут!этот вариант отпадает

РХХ - это электромеханический девайс. Он может не накрыться сразу. Но из за закисания механики заслонка может застревать в определенных положениях на некоторое время, или двигаться слишком медленно. Вот и глохнет движок время от времени. При этом косячный РХХ совершенно не влияет на работу под нагрузкой. Поэтому я обращал внимание на этот момент. Если под нагрузкрй все Ок, то единственный источник глюка может быть только РХХ. Свечи и т.д. обязательно дадут себя знать под нагрузкой, в первую очередь снижением тяги и увеличением расхода.

Пол: муж
Peugeot 4007 2011

В Рольфе не сказали в чем была проблема?

Добавления после сегодняшней поездки.
Утром долетел до работы безо всяких пробем. Вечером глох раз 12 И при этом при разгоне несколько раз были продергивания. И один раз отказалась набирать обороты (Жму тапку, а обороты около тысячи. Прошло через несколько секунд).

1. Свечи новые (3000 км).
2. Инжектор мыли тоже 3000 назад.
3. Заправка проверенная - Транс-АЗС пользуюсь ей уже больше года и проблем не было. (Единственное, на трассе числа 6 заливал 20 литров 95-го на неизвестной заправке, но после этого уже сжег 2 бака нормального топлива).

Проблема, когда автомобиль теряет обороты, известна практически каждому автовладельцу. Это может происходить, как практически как при старте, так и в процессе движения, когда машина глохнет при снижении скорости или дергается и глохнет на ходу.

Иногда при этом машина может плохо заводиться или делать это через раз, а потом мотор и вовсе перестаёт запускаться. Но каковы причины такого поведения авто и как устранить их?

Основные причины снижения мощности двигателя

1. Неисправность датчика положения коленвала

Бывают ситуации, когда ДКПВ несвоевременно отправляет управляющую команду на подачу топливовоздушной смеси. Как следствие, мощность силового узла падает на глазах. Основная причина сбоя – сдвиг зубчатой звезды по отношению к шкиву и расслоение демпфера. В такой ситуации необходимо внимательно осмотреть демпфер и произвести его замену.

2. Увеличение (уменьшение) зазора между электродами свечей

В процессе эксплуатации по причине мощного температурного воздействия расстояние между электродами свечи может снизиться или возрасти. Чтобы исключить или подтвердить свое подозрение, необходимо проверить величину зазоров с помощью круглого щупа.Если расстояние меньше или больше допустимого, нужно выполнить регулировку с помощью подгибания боковой части электрода или же произвести замену свечи. Что касается оптимального расстояния искрового промежутка, то он может быть различным (в зависимости от типа свечи) – 0,7- 1,0 мм.

Появление нагара на свечах – еще один явный признак проблемы

Если двигатель плохо тянет, необходимо выкрутить поочередно все свечи зажигания и произвести их осмотр. При появлении явного нагара на электродах устройство необходимо очистить с помощью щетки с металлическим ворсом. При этом важно не просто почистить свечи или заменить их, но и выяснить причину данного явления.

Выход из строя свечей зажигания

Снижение мощности двигателя может быть вызвано выходом из строя изделия. В этом случае необходима проверка работоспособности свечи на специальном стенде. Если подозрения подтвердились, то единственный выход – замена комплекта или одной свечи.

Отсутствует бензин в баке

Загрязнение топливного фильтра, замерзание воды в системе, пережатие топливного провода, выход из строя бензонасоса

Все эти неисправности можно смело отнести к одной категории, ведь все они имеют одинаковые признаки – стартер проворачивает двигатель, но запаха топлива из выхлопной трубы нет. Если автомобиль карбюраторный, то причину нужно искать в поплавковой камере. Скорее всего, в нее не подается топливо. В случае с инжектором наличие топлива в рампе легче проверить путем нажатия на специальный золотник (установлен в торцевой части рампы).

Проблемы инжекторных двигателей

Иногда машина глохнет на ходу во время резких ускорений движения на инжекторных автомобилях при малом количестве топлива в бензобаке. Почему это случается? Потому, что бак в таких авто расположен горизонтально, и даже 10 литров бензина образуют тонкий слой. При резких ускорениях, особенно на подъеме, топливо отжимается к задней стенке бензобака, бензонасос подхватывает воздух, и автомобиль останавливается. Поскольку при ускорении расход топлива максимальный, то давление в топливной рампе падает почти мгновенно, и двигатель останавливается. После остановки автомобиля двигатель запускается без проблем.

Падают обороты при движении: что делать?

В жаркую погоду или просто летом машина едет ну просто изумительно, но через некоторое время начинают падать обороты, авто не тянет, температура в норме, торможу, стою пять минут, отдыхаю, завожу и еду себе нормально. Где-то минут 20-30, потом опять все повторяется, чек не высвечивается. В прохладную погоду зимой все нормально, такого нет. В прошлом году была точно такая же неисправность, но тогда высвечивался чек, и неисправность вылезла сама: стерлись щетки на стартере после замены ездил и горя не знал. Но сейчас не знаю уже, на что и думать, может быть, подскажете? Владимир.

Здравствуйте, Владимир. Такие симптомы, как проявляющиеся в вашем авто, не могут свидетельствовать о конкретной поломке. Здесь необходимо смотреть автомобиль, чтобы точно выяснить, по каким причинам вы теряете обороты при движении.

Мы дадим вам несколько рекомендаций:

Ошибки во время вождения

Нельзя не упомянуть о том, что мотор может заглохнуть, если недостаточно плавно отпустить педаль сцепления при переключении скоростей на авто с МКПП. Особенно такая ситуация возникает в начале движения у неопытных водителей. При этом неполадки с коробкой передач или сцеплением вполне могут поставить в тупик водителя со стажем.
Неправильная выбранная передача, когда нагрузка на ДВС велика или скорость движения низкая, а также несвоевременное переключение передачи также приведет к тому, что мотор заглохнет. Такие ситуации характерны для неопытных автомобилистов.

Проверяем реле бензонасоса

Гораздо чаще случается поломка реле бензонасоса. Для его проверки нужно на заглушенном двигателе повернуть замок зажигания. В районе реле должен быть слышен щелчок, а в течение нескольких секунд начнется работа бензонасоса. Если щелчок есть, а насос не работает, возможно, в реле подгорели контакты. Это можно проверить омметром на обесточенном реле и после подачи на его обмотку напряжения 12 В с клемм аккумуляторной батареи. Разомкнутые контакты должны показывать бесконечность, а замкнутые – сопротивление в доли Ом. Если реле исправно, нужно проверить подключение массы к бензонасосу.

Почему бензопила глохнет под нагрузкой

Иногда мотопила неспособна нормально функционировать при нагрузке. Чаще всего это вызывается неправильной регулировкой или негерметичностью карбюратора. Кроме того, причиной данной проблемы может быть подсос воздуха через прокладку карбюратора или сальники коленчатого вала. Инструмент, неспособный функционировать под нагрузкой, также не может уверенно удерживать обороты холостого хода.

Диагностика начинается с проверки карбюратора и картера на герметичность. В случае выявления подсоса воздуха через сальники коленчатого вала требуется их замена. При выявлении подсоса воздуха в карбюраторе для решения проблемы требуется установка ремонтного комплекта прокладок.

Если эти действия не привели к желаемому результату и картер мотора с карбюратором герметичны, то нужно отрегулировать карбюратор.

Если под нагрузкой глохнет бензопила Хускварна, то при любых отклонениях функционирования мотора следует, прежде всего, выполнить проверку импульсного шланга, так как это является наиболее распространенной причиной поломки мотопил данной марки.

Почему бензопила не развивает обороты

Причин отсутствия тяги и плохого набора оборотов бензопилой, может быть несколько. Поэтому не стоит сразу начинать разбирать и ремонтировать карбюратор, т. к. причина может скрываться и не в нем.

На бензопиле штиль мс 180, установлен надежный карбюратор, на котором производитель ограничил возможность регулировки мощности и максимальных оборотов двигателя, поэтому при падении у бензопилы тяги, карбюратор, это последнее место, где нужно искать неполадки.

Глушитель

Вы спросите, а какое же первое? Ответ – глушитель. Глушитель отвечает за выхлоп отработавших газов и гашение в них пламени. Через него проходят все продукты сгорания, которые со временем могут его забивать. Ситуация с забитым сажей глушителем далеко не редкость, а возникает она из-за неправильной топливной смеси.

При нормальном соотношении количества бензина к количеству масла, продукты сгорания не насыщены сажей настолько, чтобы засорить глушитель. В том случае, если количество масла больше нормы, при его сгорании образуется чрезмерный нагар. Далее, нагар скапливается под поршневыми кольцами и в глушителе бензопилы Штиль 180. Таким образом, закоксованный глушитель, это самое безобидное что может произойти, максимальный ущерб от чрезмерного нагара, это необходимость замены поршневой.

Как проверить глушитель

Для проверки глушителя, его необходимо снять с бензопилы. Для этого при помощи головки на 8 мм, откручиваются две гайки крепления и деталь снимается.

Важно: после того как глушитель снят, необходимо проверить целостность прокладок между ним и цилиндром, т. к. очень часто они прилипают и разрываются при снятии глушителя.

Прочистить деталь можно механически, при помощи отверток или спицы, а после этого хорошенько продуть сжатым воздухом. Посадочное место на глушителе можно подчистить наждачной бумагой, чтобы удалить пригоревшие части прокладки.

Устанавливать глушитель нужно в обратной последовательности.

Важно: в момент затяжки гаек крепления глушителя, не стоит чрезмерно тянуть гайки, т. к. резьбу на винтах можно сорвать.

Вторая причина, по которой двигатель бензопилы штиль может убавить мощность и не развивать обороты, это засор в топливной системе. Как правило, первое место с которого нужно начинать поиск засора, это топливный фильтр.

Работа с перебоями

Остановке двигателя зачастую предшествуют перебои в нормальной работе. При отказе бензонасоса или выработке остатков топлива в топливном баке перед тем, как заглохнуть, двигатель начинает дергаться, поскольку вместе с остатками топлива бензонасос подхватывает воздух. Засорение топливного фильтра может проявлять себя своеобразно. На холостом ходу или во время движения с малой скоростью двигатель работает нормально, а вот при разгоне или большой нагрузке пропускной способности фильтра уже не хватает, и в цилиндры поступает обедненная смесь, в результате чего машина глохнет на ходу. Для проверки поступления топлива в инжекторных двигателях необходимо измерить давление в топливной рампе. Оно не должно быть меньше установленного значения для данного типа двигателя.

Таким же образом сказывается на работе и засорение воздушного фильтра.

Неправильно отрегулированный карбюратор выдает переобогащенную смесь, в результате чего может залить свечи, что вызовет их отказ.

В результате неправильной регулировки клапанов, заливки некачественного бензина или с недопустимым октановым числом может произойти прогорание клапанов. Обычно прогорают клапаны в одном из цилиндров. Двигатель начинает троить, резко теряет мощность и может заглохнуть. Прогорание клапанов в двух и более цилиндрах вызывает моментальную остановку двигателя. Проверяется такая неисправность при помощи измерителя компрессии в каждом цилиндре. Пониженное значение компрессии подскажет, в каком из цилиндров произошла поломка.

Современный автомобиль оснащен каталитическим нейтрализатором отработанных газов. При разрушении нейтрализатора выхлопные газы не могут покинуть камеру сгорания, что также приведет к остановке. Проверить катализатор можно, только демонтировав его с выхлопной системы.

Последовательность диагностики

Точных рекомендаций по последовательности диагностики нет. Если двигатель глохнет периодически, то лучше выждать немного времени и постараться выяснить в чем проблема. Определить неисправность в работе двигателя внутреннего сгорания несложно – электронные системы диагностики позволяют электронному блоку управления записывать неполадки. Следует помнить о методах проверки, основанных на визуальных и слуховых наблюдениях. Наличие посторонних шумов, изменение цвета выхлопов газа и других признаков – указывают на сбой в работе двигателя. Автовладельцы с большим опытом вождения авто знают, что мелкие неисправности приводят к большим проблемам – капитальному ремонту двигателя либо полной его замене. Избежать таких проблем помогают периодические осмотры деталей и узлов агрегата, которые рекомендуется проводить один раз в неделю:

проверять уровень масла в двигателе, антифриза;
проводить осмотр на наличие повреждений и разрывов наконечников, разъемов, шлангов;
следить за работой прокладок и сальников.

Резюме

Владельцы автомобилей часто попадают в ситуацию, когда неожиданно глохнет мотор – неважно едет машина или работает на холостом ходу. Из данной статьи вы узнаете о причинах остановки мотора, методах диагностики, способах ремонта.

Проблема такова — после вырезания каталика и всех вытекающих, машина стала иногда на горячую глохнуть. Иногда — очень часто, что ехать почти невозможно, иногда — редко, пару раз за поездку. Связать с чем такая разница, так и не смогла. Но факт остаётся. Чек не горит.

Сегодня пересекалась с многоуважаемым k1ller85 , который помог мне глянуть ошибки. Но к нашему великому удивлению, все чисто. Все работает ровно и хорошо. И как назло, она сегодня даже ни разу не заглохла у меня, пока я ездила на ней🤦🏼‍♀️

Предположили, что надо перепрошить. Посоветовали некого человека Дмитрия Ежика. Полистала, вроде про него куча крутых отзывов, и шьёт он как раз митцухи, преимущественно ауты)

Но в любом случае, хочу услышать мнения заядлых автовладельцев и аутоводов)))

Читайте также: