Аутлендер замена заднего редуктора

Обновлено: 05.07.2024

Комментарии к теме Замена сайлентблоков задних рычагов Peugeot 4007

Надо говорить не *переключать скорости*, а *переключать скоростя* С другой стороны сложно серьезно относиться к видео научного плана, когда автор не знает чем отличается передача от скорости.

Большое спасибо за подробное видео. У меня Пежо 307 универсал с двигателем 2,0 л. На средних скоростях (от 40 до 60 км слышен гул. Проблем с переключением нет. Масло менял. Можете что то посоветовать?

Ну ты и крендель:) Во первых производитель пишет на упаковке 'Трипод' и это правильно есессно! Во вторых эта деталюха стоит от 500 до 1500 руб. Не знаю какие спеЦЦы тебе ее искали. Видос - ржака. Не лезь в технику и она не подведет! :)

спорный вопрос про молибденовую смазку для трипоида. по правилам в игольчатый подшипник нельзя использовать смазку с твердыми присадками. а молибден таким является. есть смазка для трипоида

Имеет значение в какую сторону замок на Хомут ставить. Нужно пояснить. И бокорезами нельзя делать. Лучше уже клещами для гвоздей и тряпкой. Не проедете хомут.

Это, я тебе из Австралии пишу. У меня пыжик 308 2008г. А до этого разные французы были. Нареканий не было, а самый обожаемый агрегат назывался Ситроен Ксара 1.8 16 клапанов пинзин. Жаль, что подобных машинок более не делают.

Самый главный момент забыл сказать -при установке хомута :-следи в какую сторону вращается привод,чтобы замок хомута был по ходу вращения привода поставлен!Иначе просто слетит со временем!

если ездить только до замены, то не стоило так . достаточно только скотча. Еще бампер склеить). А вообще люблю кода у людей руки из положенного места растут.

Здравствуйте Олег подскажите пожалуйста:проблема возникла с акпп,при переключении с 1-2 происходит пинок, в чем может быть проблема? Ситроен С4 2007 г.в. акпп AL-4

Скажите после замены масел коробка ведет себя также.В нете много отзывов про замену масла в мехатроне таким способом и в последующем ненормальной его работой как до замены?

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

Даже самые удачные модели машин имеют свои сильные и слабые места. И, судя по имеющейся в сети информации, замена сайлентблоков задних рычагов Митсубиси Аутлендер или втулок – это болезненная тема для многих владельцев популярных кроссоверов. Особенно для модификаций с приставкой XL, поскольку увеличение массы автомобиля без серьёзной переработки ходовой части не могло не сказаться на общем ресурсе конструкции.

Ситуация усугубляется тем, что цены, устанавливаемые на эту процедуру официальными и неофициальными сервисными центрами, не радуют обладателей подержанной техники. А потому нет ничего удивительного в том, что автомобилисты, имеющие определённые технические навыки, задаются вопросом о том, как произвести необходимый ремонт Митсубиси Аутлендер самостоятельно. Об этом имеет смысл поговорить подробнее.

Какие условия нужны для проведения ремонта?

Отличия в ходовой

Необходимо учесть, что на кроссоверах встречается ходовая часть двух разных типов. В зависимости от варианта исполнения, играющие роль подрессоривающих элементов цилиндрические пружины могут упираться своим нижним концом:

непосредственно в поперечные рычаги, где имеются специально отштампованные углубления;
в чашки, изготовленные заодно с амортизационными стойками.

Имеющиеся отличия влияют на выбор продольных и поперечных рычагов (если вы решите приобретать их в сборе), а также амортизаторов. Что до самих сайлентблоков, то их номенклатура остаётся без изменений благодаря выполненной разработчиками унификации.

Рациональный подход

По достижении автомобилем значительного пробега – от 60 000 км и более – не стоит пытаться заменять по отдельности только те детали, неисправность которых выявила диагностика. При таком подходе есть значительный риск столкнуться с необходимостью повторного ремонта в самое ближайшее время, что отнимает много сил и времени. Если уж менять сайлентблоки задней подвески на Мицубиси Аутлендер, так все сразу.

Необходимые запчасти

Многие владельцы кроссоверов жалуются, что имеются определённые сложности с подбором комплектующих. Дадим на этот счёт пару полезных советов.

Не пытайтесь устанавливать на автомобиль детали от других автомобилей. Схожие по размерам, они зачастую сильно отличаются своими характеристиками. Их использование может стать причиной некорректной работы ходовой части.
Не старайтесь приобретать только оригинальные запасные части. Вы сэкономите немало денег, используя качественные комплектующие, выпущенные сторонними производителями.

Чтобы упростить подбор запчастей, ниже приведём наименования и номера деталей в соответствии с каталогом Митсубиси. Для полноценного ремонта нужны сайлентблоки:

поперечных рычагов в количестве 4 шт, маркировка – MN 100110;
продольных рычагов;
нижнего элемента подвески, так называемая косточка (2 шт.) – 4117A005 или 4117A007;
малого верхнего рычага, MU 000763, на моделях до 07/2007 – 2 штуки, после 07/2007 – 4 шт.

В зависимости от года выпуска автомобиля продольные рычаги имеют разные обозначения – MN101430 или 4120A125 – при одинаковых установочных размерах. При незначительной разнице в эксплуатационных характеристиках их можно считать взаимозаменяемыми.

По последним двум позициям есть возможность сократить расходы, приобретая только сайлентблоки с номерами MR 223673 (4 шт.), MN100110 и 4113A062 (по 2 или 4 шт.). Так вы сэкономите 2 – 3 тыс. рублей. А вот получится ли произвести замену – это вопрос, поскольку сами рычаги могут находиться в крайне плачевном состоянии. С точки зрения специалистов, эти детали целесообразнее менять целиком.

Замена сайлентблоков редуктора Аутлендер разных модификаций производится значительно реже. Но если, диагностика выявит повреждение этих компонентов, потребуются комплектующие с маркировкой MN 101361 (1 шт.) и MN 101362 (1 шт.) для левой и правой стороны. Правда, сами кронштейны менять необязательно. Можно ограничиться втулками.

Резина или полиуретан?

Что касается часто поднимаемой на различных форумах темы об изделиях из полиуретана, то придётся разочаровать поклонников активно рекламируемого в последнее время полимера. Важен не сам материал, а общее качество изготовления деталей. При условии, что в процессе производства были соблюдены все технологические требования, запчасть прослужит долго. Ну а если нет, то будь она, хоть целиком из золота, всё равно в скорости окажется в мусорной корзине.

Кроме запасных частей, придётся приобрести солидный запас WD-40 или аналогов. Из-за коррозии резьбовые соединения закисают, отворачивать их тяжело. На всякий случай рекомендуем иметь под рукой новый крепёж. Старые болты и гайки не всегда удаётся использовать повторно.

Процесс разборки

Закупив необходимые запчасти, приступайте к подбору необходимых для выпрессовки сайлентблоков оправок. Если с этим возникают трудности, то, как вариант, можно выжигать резиновую сердцевину с помощью газовой горелки, а оставшиеся обоймы аккуратно надрезать ножовкой и удалять, подцепляя зубилом. Иногда имеет смысл сразу использовать такую методику. Это касается случаев, когда детали деформированы или сильно повреждены коррозией.

Разборку рекомендуется производить на подъёмнике. При его отсутствии сойдёт и смотровая яма с домкратами, но это значительно усложнит процесс и потребует дополнительных мер безопасности. Всё подготовив, приступаем к делу. Замена сайлентблоков задней подвески Outlander XL и других родственных моделей производится следующим образом.

Убираем защитный колпачок и отворачиваем гайку приводного вала (на автомобилях, оснащённых системой полного привода).
Снимаем задние колёса.
Обильно обрабатываем проникающей смазкой все гайки и болты.
Отсоединяем тормозные тросы и трубки, подставив под последние ёмкости для стекания жидкости. Это проще, чем разбирать суппорты и другие элементы системы.
Фиксируем с помощью стяжек пружины подвески (если их концы упираются в рычаг).
Отворачиваем болты крепления нижних концов амортизаторов.
Последовательно демонтируем сначала основные поперечные, затем продольные (можно вместе со ступицей), и только потом – малые (верхние и нижние) – рычаги.

Извлекать отслужившие свой срок детали лучше всего с помощью гидравлического пресса достаточной мощности. Как вариант допускается использовать большие, с губками 160 мм и более, слесарные тиски. На самый крайний случай можно попытаться изготовить специальные съёмники.

Это важно!

Обязательно пометьте и запомните, как расположены в рычагах сайлентблоки. Это касается не только угла поворота в диаметральной плоскости и направления расположения (детали не симметричны), но и глубины запрессовки. Новые комплектующие нужно будет установить точно так же. Ошибётесь, и преждевременный износ резины будет обеспечен!

При выполнении операций не допускайте даже незначительного перекоса оправок! Это приведёт к их закусыванию, и вся работа пойдёт насмарку.

Убедитесь в том, что на рычагах отсутствуют следы деформации и иных механических повреждений. Перед установкой новых сайлентблоков, сначала очистите прилегающие поверхности от грязи и ржавчины, а затем нанесите на них тонкий слой смазки. Это позволит значительно снизить возникающие при монтаже усилия.

Не рекомендуем пытаться выполнить работу непосредственно на автомобиле, без разборки заднего моста. Скорее всего, вы только зря потратите силы и время, но не достигните желаемых результатов.

Возможные подводные камни

На словах всё просто. А на деле, враг любой техники – коррозия – будет препятствовать следующему.

Отворачиванию болтов крепления нижних точек амортизаторов. Если они закисли намертво, придётся вооружиться автоматической или ручной сабельной ножовкой по металлу. Затем, вставив конец инструмента между внутренней поверхностью рычага и сайлентблоком, распилить болты.
Выпрессовке шлицов приводного вала из ступицы. Тут придётся набраться терпения и, обильно используя проникающую смазку, аккуратно, дабы не повредить ступицу, выбить конец приводного вала. Попытка решить проблему с помощью ацетиленовой горелки приведёт к тому, что придётся менять ещё и ступичный подшипник.

Чтобы при последующих разборках не сталкиваться с подобными трудностями, при сборке смажьте все резьбовые соединения, а заодно и шлицы, консистентной смазкой. Для таких целей хорошо подходят смазочные материалы, изготовленные по стандарту NLGI-2, содержащие дисульфид молибдена.

Для отворачивания болтов и гаек используйте только шестигранные (а не многогранные) торцевые головки высокого качества. Не жалейте проникающей смазки и готовьтесь обстоятельно. Опыт показывает: на то, чтобы сдвинуть резьбу с места, у вас будет лишь одна попытка.

Сборка

Внимание! В процессе производимой в обратном порядке сборки, болты сайлентблоков не затягиваем, а только наживляем. Окончательную затяжку следует производить лишь после того, как машина опущена на колёса. Рекомендуется даже немного покачать её, чтобы все детали встали на свои места.

Если это правило будет нарушено, то вся выполненная работа окажется проделана впустую, поскольку даже самые качественные запасные части выйдут из строя через 3 – 5 тысяч километров пробега. Всё дело в неправильно распределяемых нагрузках, под воздействием которых рвутся и хорошо завулканизированная резина, и правильно отлитый полиуретан. Рекомендованы следующие усилия затяжки:

основные поперечные рычаги – 80 – 110 Nm;
остальные сайлентблоки – 110 – 130 Nm;
гайки приводных валов – 160 Nm.

Поскольку в процессе обслуживания отсоединялись тормозные трубки, то не забудьте прокачать тормоза, чтобы удалить воздух из системы!

Рискнём предположить, что ознакомившись с изложенной выше информацией, многие автолюбители придут к заключению: предписанная регламентом Мицубиси Аутлендер замена задних сайлентблоков – дело непростое. Это действительно так. А потому, прежде чем решаться на самостоятельное выполнение этой работы, трезво взвесьте свои возможности. И если придёте к заключению, что задача вам не по силам, то лучше приобретите набор необходимых комплектующих и обратитесь за помощью к специалистам.

Очень познавательное видео, но вопросы остались. Это коробка f16? У меня на chevrolet cruze стоит f16 только выжимной гидравлический. Дак вот. После замены сцепления начала течь трансмиссионка. Вонючая зараза) колечко новое поставили а вот был ли в выжимном сальник я даже не посмотрел. Проконсультируете? У моего другана на мицубиси с сальником заднего моста до сих пор все зашибись )

масло нормально можно слить в полиэтиленовый мешок или плотный пакет, затем отрезать уголок и перелить в канистру. Не всегда под рукой есть таз таких размеров.

доброго времени суток,у меня такая проблема,на хорошо прогретую,авто начинает троить на хх,ошибок нет ни каких,а вчера только заглушил и начал заводить с сигналки и она завелась только со второго раза,все патрубки герметичны,зазоры клапанов,компрессия в норме,авто резвое,может быть дпкв?он бы показал ошибку диагност,если бы датчик был не исправен?

Який розмір сальника Ж)) Лучше что-то конкретное показал бы по сальнику заднего моста на outlander ;)

Да я слышал про редуктор от опеля и даже вставлял в него шрусы и они тоже болтаются, возможно потому что опелевскому дифференциалу было уже много лет, если брать дифференциал от опеля то предварительно примерив в него шрусы. По сальнику заднего моста и так все ясно )

Мне друг сказал на аутлендере с сальником заднего моста пока все слава богу нормально :) я с 222 пересел на Спарк. ели чесно. 222 как на жостком надувном шаре. жосткая пипец

Без обид, но выпавшая при установке втулка может стать косяком любого сервиса. Маловероятно, чуть вероятнее при полностью . отношении, но всёравно лотерея. Серивсу предъяву кинуть всё же стоит, но выбор сервиса тут не панацея.

У моего друга на митсубиси и без сальника заднего моста куча чем заняться можно… привет колега у меня такой вопрос я собираю гусеничник взял мост волга 3110 скажи пожалуйста диф от газели с 4мя соцелитами встанет туда и полуося по шлицам подуйтдут или нет?

НУ ПОЧЕМУ БОЛТАЮТСЯ ПОНЯТНО, КАК И ПОНЯТНО ТО ЧТО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ КОРПУС ДИФЕРИНЦИАЛА, ППОДШИПНИКИ И САЛЬНИКИ ВСЕ ПРОКЛАДКИ И МАСЛО. ВОПРОС В ДРУГОМ, КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ПРЕДНАТЯЖЕНИЕ ПОДШИПНИКОВ?

Цена работы по ремонту углового редуктора отбора мощности Мицубиси Аутлендер (Mitsubishi Outlander) без учета снятия и установки редуктора - от 6000 р. Цена ремонта редуктора с учетом снятия и установки - от 12000 р. Ремонт редуктора моста – от 11000 руб. со снятием и установкой агрегата. Цена запчастей полного привода фиксируется при заказе.

Система полного привода Мицубиси Аутлендер (Mitsubishi Outlander) оборудована редуктором, который предназначен для отбора мощности от коробки передач на подключаемый мост. В нашем автосервисе в ремонт принимается полный привод независимо от конструкции трансмиссии (МКПП, АКПП, CVT), мы выполняем любой ремонт редуктора и имеем для этого все необходимое. Наиболее часто ремонту или замене подлежат подшипники и шестерни редуктора.

Неисправности полного привода нередко возникают из-за такого агрегата, как редуктор моста. Крутящий момент на передний и задний мост передается через соответствующий редуктор. Данный агрегат со временем изнашивается, и может прийти в негодность. Обращайтесь к нам, и мы отремонтируем редуктор переднего моста, редуктор заднего моста, и восстановим нормальную работу полного привода Вашего автомобиля.

Читайте также: