C1110 ошибка фиат дукато

Обновлено: 04.07.2024

Уважаемый фиатодохтор посмотрите пож. эти ошибки,
вот что пишет ЭБУ двигуна:
P1325
The ECU does not receive correctly the signal from the signalled knock sensor.
Probably the harness is interrupted or a SC is present, or the sensor itself does not work correctly.
Check the harness and connections condition and check the sensor functioning by means of an oscilloscope
or a voltmeter in V/PEAK by beating on the sensor clamping screw.
NOTE: it is necessary to comply with the driving torque of the sensor since an improper torque may alter the sensor
correct functioning

ECU не получает правильного сигнала от сигнала датчика детонации.
Возможно использовать прерывается или SC присутствует, или сам датчик не работает правильно.
Проверьте жгут проводов и соединений состоянии и проверить функционирование датчика с помощью осциллографа
или вольтметр в В / PEAK, победив на датчике зажимной винт.
Примечание: необходимо соблюдать крутящий момент от датчика с неправильной крутящий момент может изменить датчик
правильное функционирование

P0505
Idle Control system Malfunction
The reason for this fault is that ECU did not receive signal from the sensor.
The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance
of the same fault. Dashboard warning light was not activated for this fault.

Idle неисправности системы управления
Причиной этой ошибки является то, что ECU не получил сигнала от датчика.
Проблема будет не сейчас, но она хранится в памяти. Очистить коды неисправностей, и наблюдать за появлением будущего
одного и того же вина. Свет Dashboard предупреждение не было активировано для этого вина.

смотрел через FiatEcuScanner

control unit knock control module - Блок управления контроля детонации модуль - смотрел через UniDiag

что может быть хотя бы примерно? (датчик детонации, или весь мозг навернулся) глюки с движком которые были больше года назад так и есть до сих пор я к ним уже привык, но все равно не приятно(при пуске на холодную движок через некоторое время начинает дергаться и хлопки во впускной коллектор, газнешь - работа стабилизируется, и заводится после 20-30 секунд вращения стартером, вроде бы хватает и нет потиом опять, потом всетаки пускается, возникает ощущение что зажигание кто-то под капотом крутит то раньше то позже), из-за датчика такой глюк может быть?, или все таки мозг?

P1325
The ECU does not receive correctly the signal from the signalled knock sensor.
Probably the harness is interrupted or a SC is present, or the sensor itself does not work correctly.
Check the harness and connections condition and check the sensor functioning by means of an oscilloscope
or a voltmeter in V/PEAK by beating on the sensor clamping screw.
NOTE: it is necessary to comply with the driving torque of the sensor since an improper torque may alter the sensor
correct functioning

Моск не получает ожидаемый сигнал от датчика детонации. Возможно повреждена проводка, короткое замыкание, или сам датчик поломолсо. Проверять осциллом, или вольтметром, начиная от разъёма.
Заметко: затягивать датчик нужно с умом, а то может поломаццо.

Неисправность системы управления холостым ходом.
Старая ошибка, сейчас нет. Чек этой ошибкой не зажигается.

В общем, проверяй датчик детонации и оставь в покое моск.

__________________
С уважением, KGL ex/////BRAVA

Неисправность системы управления холостым ходом.
Старая ошибка, сейчас нет. Чек этой ошибкой не зажигается.

В общем, проверяй датчик детонации и оставь в покое моск.

добавка : очень часто ошибка датчика детонации из-за самой детонации выходящей за диапозон работы датчика . детонация из-за неправильного горения смеси .
говоря по русски - плохой бензин и/или мертвые(частично мертвые) свечи
вообщем я бы начал с простейшего а потом уж лез датчик проверять ( их кстати может быть 2 на блоке двс размещено )

всем спасибо за ответы чуть полеХчало, тока у меня с АБСом ешчо глюки периодически контрольная лампа загараецца вместе с лампой неисправности тормозов, причем после выкл/вкл зажигания все проходит, читал ошибки вот что пишет
ABS

C1045 - L.R. wheel sensor No signal Stored Light ON

C1050 - R.R. wheel sensor No signal Stored Light ON

C1040 - R.F. wheel sensor No signal Stored Light ON

C1035 - L.F. wheel sensor No signal Stored Light ON
The speed signal of the indicated wheel is missing or wrong.
Check:
1) the wheel sensor and the associated wiring to the ABS ECU for opens, shorts and weak connections, and the ECU for proper ground.
2) the sensor continuity and resistance
3) the ECU ground connection
4) the air gap between sensor and impulse ring
5) the impulse ring and sensor to have no signs of damage or deformation, and to be free of magnetic dust
6) the wheel bearing for excessive play
NOTE:
1) It is ESSENTIAL that all the rims and tires are of the same size, as specified by the manufacturer, and that the tires have correct pressure and show uniform wear
2) using an Oscilloscope to check the signal gives an excellent visual reference of the signal integrity and enables easy comparison between the wheel sensors.
3) this code may be set if a wheel is rotated independently when the car is lifted up and the Key is ON
The reason for this fault is that ECU did not receive signal from the sensor. The fault is not detected now, but it is stored in memory.
Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was activated for this fault.

Сигнал скорости указанных колесе отсутствует или неправильно.
Проверьте:
1) датчик колеса и соответствующая электропроводка, чтобы ABS ECU на обрывы, короткие замыкания и слабых связей и ECU для правильного землю.
2) непрерывность датчика и сопротивления
3) ЭКЮ заземление
4) Воздушный зазор между датчиком и импульсом кольца
5) кольцо импульс и датчик не иметь признаков повреждения или деформации, и быть свободным от магнитного пыли
6) подшипник колеса для азартным играм
ПРИМЕЧАНИЕ:
1) Очень важно, чтобы все диски и шины того же размера, как указано изготовителем, и что шинах правильное давление и показать, равномерный износ
2) с помощью осциллографа проверить сигнал дает отличный визуальный ведения целостность сигнала и позволяет легко сравнивать между колесными датчиками.
3) этот код может быть установлен, если колесо вращается независимо друг от друга, когда машина поднимается и ключ на
Причиной этой ошибки является то, что ECU не получил сигнала от датчика.Проблема будет не сейчас, но она хранится в памяти.
Очистить коды неисправностей, а также наблюдать за будущим появлением же вине. Свет Dashboard предупреждение был активирован для этого вина.

C1952 - Battery Voltage Signal low Stored Light ON

The ECU supply voltage is below or above the specifications.
Check the voltage between all the ECU harness positive and negative terminals key on, engine off, during cranking, and when the engine runs.
Further, measure the voltages with and without the electric loads turned on, and verify that there are no ground differences when under load.
Check the charging system voltage and the battery and cable condition.
Please Note: Disconnected battery or cranking the engine with weak battery may also set the code.
The reason for this fault is that ECU has received very low signal from the sensor.
The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was activated for this fault.

ECU напряжение питания ниже или выше спецификаций.
Проверьте напряжение между всеми ЭБУ использовать положительные и отрицательные клеммы ключ, а двигатель выключен, во время пуска, и, когда двигатель работает.
Кроме того, измерение напряжения с учетом и без электрической нагрузки включен, и убедитесь, что Есть нет оснований различия, когда под нагрузкой.
Проверьте напряжение заряда системы и аккумулятор и кабель состоянии.
Обратите внимание: Отключенные батарею или двигатель; со слабой батареи может также установить код.
Причиной этой ошибки является то, что ЭКЮ получила очень низкий сигнал с датчика.Проблема будет не сейчас, но она хранится в памяти. Очистить коды неисправностей, а также наблюдать за будущим появлением же вине. Свет Dashboard предупреждение был активирован для этого вина.

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Неисправность ключа/иммобилайзера

Всем привет.Подскажите пожалуйста горит желтая лампочка иммобилайзера на Фиат Дукато 250 2013 Г.не могу завести,где искать причину,.Спасибо.

---
Сегодня загнал машинку в сервис к официалам,всю разобрали,вскрыли проводку,комп выдает неисправность ключа.Завтра говорят продолжим поиски.как найдут обязательно отпишу.

Второй ключ машину заводит или тоже "не алё"?
Обычно, у неисправностей есть какая-то предыстория. Довольно редко бывает так, что "всё было хорошо, ничто не предвещало беды, и вдруг откуда не возьмись, появился в ро******".
Ну например: "постирал штаны вместе с ключамЕ в кармане, а вдруг такая проблема. "

Писать пост про тех. траблу в "Правилах форума" - это круто. Типа, чтоб модерация сразу заметила и порадовалась? Другой раз за такое народное творчество и креативную выдумку банить буду автоматом.

Всем доброго дня.Машинка второго ключа тоже не видит.А началось все с того,что с начало на улице стала плюсовая температура, а потом резко ударил минус и начались эти приключения.Сегодняшний день у официалов ничего не дал,все облазили,где подвох не знаю.

Почисти разъем антенны ИММО . может поможет, но
у Медбрата все закончилось заменой блока управления двигателем.

_________________

ну если рассуждать логически, имеем:
- плюсовая темп-ра, сырость
- резкий мороз

Может так случиться, что влага в разъемах замерзла, прекратив контакт? Думаю, вполне.
Если сейчас машина в теплом боксе, кто-то, ковыряясь, разомкнет/вставит нужный разъем (случайно, напр.) - контакт может восстановиться.

А именно , что он выдает? Номер ошибки, точный текст?

Проверку имеет смысл начать с предохранителя F38 (блок с водит. стороны).

А орать зачем?
Кто пишет? Бортовой комп или диагностика официалов? Вот прям так и пишет - русскими буквами и капслоком?

Обычно, у неисправностей есть какая-то предыстория. Довольно редко бывает так, что "всё было хорошо, ничто не предвещало беды, и вдруг откуда не возьмись, появился в ро***

У меня так и получилось, ключ не стирал и даже не замачивал.
Правда запасной фурычит, на вторник записался на ТО, пусть пляшут с бубном

Диагност у официалов сказал,что основная ошибка которую выдает комп неисправность ключа,других ошибок нет

Ну, тогда дело явно не в иммобилайзере в данном случае. А в самом чипе первого ключа. Что с ним не так - х. его з. Что может вывести из строя чип? Много чего.

Вот так и надо говорить: " мне сказали, что ". А когда человек говорит "комп пишет" - подразумевается " я своими глазами видел, как и что он пишет ".

Я к чему заостряю внимание на этом моменте-то. А что, официалам доверие 100%? Или всё же не совсем, мягко говоря?
Иначе с чего бы писать на форумах, что-то обсуждать - повесили бы универсальный ответ на все вопросы: "езжай к официалам, всё починят быстро, честно, дешево!"

Andrew153
ЖеNёк 505 и Дамир это вроде не один человек
Женек не путай нас не сбивай с мысли со своим траблом

Дамир а второй ключ что . тоже не работает.

если у офицалов есть экзиметр дилерский, то можно попробывать их по новой прописать, но это врядли.

_________________

Andrew153
ЖеNёк 505 и Дамир это вроде не один человек
Женек не путай нас не сбивай с мысли со своим траблом

А в каком месте я сказал, что "один"?

Вот мой ответ для ЖеNёк 505:

Ну, тогда дело явно не в иммобилайзере в данном случае . А в самом чипе первого ключа. Что с ним не так - х. его з. Что может вывести из строя чип? Много чего.

Спецом подчеркнуто, что речь про именно его случай (а не случай топикстартера).

А вот ответ для топиксартера (Дамир):

Как нетрудно увидеть, два разных ответа для двоих разных людей.
Чё не так-то?

Код ошибки P0110 — неисправность цепи датчика температуры впускного воздуха (IAT).

Что означает код P0110?

Код P0110 генерируется, когда блок управления ЭБУ (PCM) обнаруживает неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске.

Датчик IAT (температура воздуха на впуске) представляет собой термистор, его сопротивление изменяется в зависимости от температуры впускного воздуха. Обычно датчик IAT находится во впускном воздуховоде, но в некоторых автомобилях его можно найти во впускном коллекторе.

Датчик IAT передает важную информацию в ЭБУ, с помощью которой он управляет такими параметрами, как соотношение воздух / топливо, момент зажигания и другие подобные характеристики.

Обычно это двухпроводный датчик с опорным напряжением 5 Вольт от контроллера и проводом заземления. Сопротивление датчика изменяется при прохождении через него воздуха.

Если воздух холодный — сопротивление увеличивается и генерируется сигнал более высокого напряжения. Если воздух теплый — сопротивление датчика снижается и выдается сигнал низкого напряжения. Блок управления отслеживает это изменение сопротивления, и если он обнаруживает отклонение, выходящее за пределы нормального рабочего диапазона, генерируется код неисправности P0110.

Причины P0110

В зависимости от года выпуска, марки и модели код неисправности P0110 может иметь несколько причин. Вот некоторые из наиболее распространенных.

Неисправный датчик IAT. Как и все твердотельные компоненты, датчик может перестать функционировать должным образом из-за производственного брака или повреждения.
Загрязнение датчика. Если датчик IAT загрязнен, например, из-за плохо установленного воздушного фильтра или чрезмерной вентиляции картера (PCV), он может выйти из строя или не реагировать достаточно быстро на изменения температуры.
Неправильная установка. Датчик IAT должен быть полностью в потоке воздуха на впуске двигателя. Если датчик соприкасается с металлической поверхностью, например, установленный во впускном коллекторе, это может привести к его разрушению или потере реакции на изменения температуры.
Неисправность проводки. Это может быть повреждение в жгуте проводов, в разъёме.

Диагностика кода неисправности P0110 не является особенно сложной задачей. Сам датчик прост в эксплуатации, что облегчает его проверку. С другой стороны, если вам нужно проследить обрыв или короткое замыкание в жгуте проводов, это потребует времени и терпения.

В зависимости от года выпуска и модели автомобиля стоимость датчика может быть невысокой. Но если он является частью датчика MAF (ДМРВ), это значительно повысит цену.

Как устранять ошибку P0110?

Схема датчика температуры впускного воздуха простая — там всего два провода, идущие от ЭБУ к датчику IAT.

Подключите автомобильное зарядное устройство

Первым делом нужно подключить автомобильное зарядное устройство. Во время диагностики зажигание автомобиля обычно включено, и это может привести к разрядке аккумулятора. Низкое напряжение батареи может привести к появлению других кодов неисправностей, что запутает ситуацию. Таким образом, лучше всего подключить автомобильное зарядное устройство.

Подключите OBD2 сканер

При диагностике ошибок важно иметь сканер OBD2. Это устройство бывает двух типов — обычный адаптер и сканер для расширенной диагностики. С помощью сканера OBD2 вы можете легко считать ошибку, а также использовать встроенные функции для чтения и записи данных двигателя и других систем.

Проверьте обрыв цепи

Проверьте проводку и соединения вокруг датчика IAT. Обратите внимание, что проводка находится близко к цепям высокого напряжения, что может быть источником проблем. Плохое заземление также вызывает неисправность.

Проверьте входное напряжение датчика

Используя сканер OBD2, проверьте датчик IAT и убедитесь, что он имеет на входе 5 Вольт. Если показания колеблются или не близки к 5 Вольтам, значит датчик нуждается в замене.

Проверьте эталонное напряжение на ЭБУ

После того как вы убедились, что есть проблема с входным напряжением 5 Вольт, проверьте опорное напряжение на разъёме ЭБУ. Если на контроллере напряжение 5 Вольт, а на датчике — нет, значит есть обрыв в проводке от блока управления до датчика.

Да! Код неисправности P0110 должен быть немедленно исправлен, поскольку это может вызвать проблемы с производительностью, и если проблема игнорируется слишком долго, двигатель может быть повреждён. Кроме того, неисправный датчик IAT также увеличивает расход топлива и создает проблему с ускорением.

Техническое описание и расшифровка ошибки P0704

Если ваш автомобиль, оборудованный OBD-II, сохранил код P0704. Это означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил неисправность во входной цепи переключателя сцепления. Этот код применим исключительно к автомобилям, оборудованным механической коробкой передач.

PCM контролирует определенные функции механической коробки передач. Положение переключателя передач и положение педали сцепления входят в число этих функций. В некоторых моделях также контролируется входная и выходная частота вращения турбины, чтобы определить степень проскальзывания муфты.

Сцепление – это механическая муфта, которая связывает двигатель с трансмиссией. Когда главный цилиндр сцепления нажат, гидравлическая жидкость проталкивается в рабочий цилиндр. Рабочий цилиндр приводит в действие нажимной диск сцепления. Позволяя при необходимости включать и отключать двигатель от трансмиссии.

Основная функция выключателя сцепления – действовать как функция безопасности, чтобы двигатель не запускался при непреднамеренно включенной трансмиссии. PCM и другие контроллеры также используют вход от переключателя сцепления для различных расчетов управления двигателем. К ним относятся функции автоматического торможения, а также для реализации удержания автомобиля под горку.

Симптомы неисправности

Также они могут проявляться как:

Сохраненный код P0704 может повлечь отказ различных функций управления автомобилем, безопасности и тяги. По этой причине эту ошибку следует рассматривать как серьезную.

Причины возникновения ошибки

Код P0704 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

Неисправность или повреждение концевого выключателя педали сцепления.
Изношен рычаг педали сцепления или втулка рычага сцепления.
Неправильно отрегулированный переключатель сцепления.
Короткое замыкание, разрыв проводки или разъемов в цепи выключателя сцепления.
Плохое электрическое соединение в цепи выключателя сцепления.
Перегорел предохранитель или плавкая вставка.
Неисправный PCM или другой модуль управления, также возможна ошибка программирования.

Как устранить или сбросить код неисправности P0704

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0704:

Осмотрите проводку на предмет повреждений, потертостей, разрывов и короткого замыкания. Если проводка повреждена, отремонтируйте или замените ее.
Удалите все диагностические коды неисправностей из PCM и проведите тест-драйв, чтобы увидеть, возвращается ли диагностический код неисправности P0704.
Проверьте правильно ли отрегулирован концевой выключатель педали сцепления.
Если выключатель отрегулирован надлежащим образом, но ошибка появилась снова, возможно, потребуется заменить выключатель.
Если все исправно, может потребоваться замена и перепрограммирование PCM.

Диагностика и решение проблем

Для исключения всех вариантов появления ошибки P0704 следует визуально осмотреть проводку выключателя сцепления. Проверьте все предохранители системы и при необходимости замените перегоревшие. Также проверьте аккумулятор под нагрузкой, соединение кабелей и мощность генератора.

Найдите диагностический разъем, подключите сканер и получите все сохраненные коды и данные. Запишите эту информацию, так как она может помочь вам в дальнейшей диагностике. Удалите коды и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы увидеть, появляется ли код P0704 снова после сброса.

Проверка напряжения

Проверьте напряжение на входной цепи переключателя сцепления. Если во входной цепи есть напряжение, нажмите педаль сцепления и проверьте напряжение в выходной цепи. Если на выходной цепи нет напряжения, возможно выключатель сцепления неисправен или неправильно отрегулирован.

Убедитесь, что шарнирный рычаг сцепления и рычаг педали механически исправны. Проверьте люфт втулки педали сцепления.

Если напряжение присутствует с обеих сторон переключателя сцепления, когда педаль нажата, проверьте входную цепь переключателя сцепления на PCM. Если входной сигнал на PCM присутствует, возможно причина в неисправном PCM или ошибке программирования.

При отсутствии входного сигнала переключателя сцепления на разъеме PCM, отключите все связанные контроллеры. Используйте мультиметр для проверки сопротивления для всех цепей системы. Если понадобится, отремонтируйте или замените замкнутые или разомкнутые цепи.

Не лишнем, при ошибке P0704 будет выполнить проверку предохранителей системы при нажатой педали сцепления. Предохранители, которые могут показаться нормальными при первом испытании, могут выйти из строя, когда цепь находится под нагрузкой.

Часто изношенный шарнирный рычаг сцепления или втулка педали сцепления могут ошибочно диагностироваться как неисправный выключатель сцепления.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0704 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

Alfa Romeo
Audi
Chery (Чери Индис, Кимо, Тигго)
Chevrolet (Шевроле Камаро, Сильверадо)
Chrysler (Крайслер 300м)
Citroen (Ситроен С4)
Dodge
Fiat (Фиат Альбеа, Добло, Дукато, Пунто)
Ford (Форд Транзит, Фокус, Фьюжн)
Honda
Hyundai (Хендай Санта фе, Солярис, Старекс, ix35)
Jeep (Джип Гранд Чероки)
Kia (Киа Рио, Соренто, Спортейдж, Церато)
Mazda (Мазда 3, Мазда 6)
Mercedes
Opel (Опель Астра, Вектра, Зафира)
Peugeot (Пежо 206, 207, 307, Партнер)
Skoda (Шкода Октавия)
Ssangyong (Саньенг Кайрон)
Volkswagen (Фольксваген Пассат)
Газель Некст
Уаз Патриот, Хантер, ЗМЗ 409

С кодом неисправности Р0704 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0645, P0646, P0647, P0740, P0741, P0742, P0743, P0744.

Fiat Ducato 290 2.3: насколько критична ошибка U1701-86

Понятно, что P0402, P0409 - это последствия снятия фишки EGR. Дальше, с помощью дилерской программы WiTech, я посмотрел графики работы клапана EGR и заслонки на разных режимах: в холодном и прогретом состоянии ДВС. Я сравнил с графиками на заведомо исправном авто, стоящим рядом в цеху, сами видео выложить не могу, так как я не умею выкладывать большие видеофайлы на форуме, но зависаний клапана и неадекватной работы заслонки я не увидел - всё ok.
Я проверил форсунки на слив по обратке - 3 и 4 текут. Я замерил компрессию - во втором 22, в остальных - 24. По топливу: давление в рейле, измеренное равно расчётному, скачки измеренного минимальные. По топливным коррекциям: форсунка 4, конечно, в хороших минусах (-0,6). Я предложил поменять форсунку 4, отказались - типа недавно ремонтировали, перспектива прогоревшего поршня их конечно расстроила, но жадность пока её переборола. Я предложил покататься, а при возникновении неисправности ехать обратно на диагностику, только не снимать фишку EGR.
Приехали на следующий день. Ошибки P0402, P0409, конечно, отсутствовали, но остальное - без изменений.
Я озадачился ошибкой U1701-86, в интернете очень много написано про U1701, а вот про U1701-86 я ничего не нашёл, но всё равно проверил визуально состояние проводов CAN-шины от блока ABS до блока ECM. Я измерил их сопротивление в обоих направлениях: получилось плюс, минус 120 Ом. По пути я почистил массу на корпусе блока ECM, были окислы, и пролил клинером контакты разъёмов. Я отправил машину на покатушки.
Машина вернулась через 3 дня. Со слов водителя, машина перестала входить в аварийный режим при разгоне, check не загорается, дымит как и раньше (форсунки 4 и 3), но появилась новая фишка - при резком нажатии на педаль газа - провал, немного педаль отпускает и уже при повторном резком нажатии машина стартует, при плавном наборе оборотов - без проблем. Ошибка U1701-86 опять присутствует в ECM, к тому же, и в BCM те же ошибки, что и раньше. Я почистил второй конец массы ECM к кузову, он находится, скажем культурно, далеко и глубоко. Отправил машину на покатушки, но что-то мне подсказывает, что скоро я с ним опять увижусь.
Подскажите, пожалуйста, где копать, на что обратить внимание?

Ну, да вы сами себе ответили по поводу двух форсунок, делайте всё последовательно: разберитесь для начала с топливной, дальше разбирайтесь с воздухом, а ошибки по коммуникациям CAN-шины оставьте на перекур, может из просевшего АКБ.

Я бы ещё обратил внимание на расход воздуха. По нему ошибка, да и данные его участвуют в расчёте топливной смеси.
Снимите тест CSS. При выявлении дефекта работы по форсункам, объяснить хозяину, что их труд по реанимации форсунки 4 был напрасным.
А так же, произвести математический урок: сколько стоит работа по замене форсунок, и сколько стоит работа по стоимости форсунок + капитальный ремонт двигателя (заменить поршень другими способами не получится), либо стоимость работ по замене двигателя на контрактный (не факт, что в новом двигателе всё будет хорошо). Стоимость самих запчастей тут, конечно, не учитывается, но полным грузом четырёх нулей ложится на кошелёк владельца. Весь вопрос в том, какая цифра будет первая.
Язык цифр многие хорошо понимают.

Ошибки по расходу воздуха могут быть из-за клапана EGR! Делайте топливную систему и глушите клапан EGR! Меняйте прошивку и, если с компрессией всё хорошо, - машина должна полететь!

Уж простите, как-то сумбурно написано. Ошибка U1701 вроде по ABS? Как сейчас? По ECM вообще ошибок нет? Гидроплотность форсунок нужно проверять не только на холостом ходу, но и на оборотах, уже попадал сам. Обязательно нужно сделать тест-драйв самому (с водителем), проверить просадку давления под нагрузкой. Для теста CSS, вместо токовых клещей, можно подключиться двумя щупами в дифференциальном режиме, много раз об этом писалось. Дизеля публикуйте в дизельной теме - быстрее помогут.

Действительно, ошибка U1701-86 прописывается в блоке ABS, но звучит как неверный сигнал с ECM. После первого вмешательства, ревизии проводки CAN-шины и зачистки массы блока ECM с одной стороны, до второй точки лезть не было время (уж очень много разбирать надо), машина перестала входить в конкретный аварийный режим. То есть, отпала необходимость выключать зажигание чтобы появлялась мощность. Но, при этом осталась неисправность при которой ДВС при резком разгоне набирал обороты только после повторного нажатия на педаль газа, плюс к этому, она по прежнему дымила чёрным при резком ускорении. К тому же, пропали ошибки по расчёту воздуха и конкретно по EGR (U1701-86 осталась), ну, это следствие моей просьбы к водителю не скидывать фишку с EGR при возникновении каких-либо неисправностей. А скидывал он её потому, что в другом сервисе ему приговорили EGR и, по его словам, скидывание фишки устраняло полную потерю мощности при резком разгоне, причём при плавном разгоне проблем вообще не возникало.
Поскольку после зачистки второго конца провода масса блока ECM проблема с педалью газа прошла, то я, на радостях когда он приехал снимать форсунки для ремонта, (это уже в третий раз когда он приехал ко мне) забыл посмотреть ошибки по блокам, о чём сейчас конечно жалею. Просто снял форсунки и уведомил начальство о необходимости, кроме ремонта форсунок, замены топливного фильтра, прочистке хотя бы рампы и трубок, а также, при прописывании кодов, необходимости проверки насколько правильно прописали кода предшествующие слесаря. Учитывая то, что оставшиеся первая и вторая форсунки уже ремонтировались, а бумаг с новыми кодами нам владельцы авто не предоставили. Утром я снял форсунки, потом было много другой работы, но форсунки в течении дня на ремонт не забрали и по топливной никаких распоряжений не было, а потом у меня два дня выходных. Завтра я выйду с выходных, посмотрю какая ситуация с этим авто, могли и без меня закончить - это у нас запросто. Если будет возможность - то я сделаю заново испытание на гидроплотность и посмотрю ошибки. Я надеюсь никому не придет в голову дурная мысль стереть их пока я на выходных.
Про дифференциальный режим я обязательно поищу, спасибо за подсказку.

Здравствуйте, я немного задержался с продолжением истории, был занят.
Выйдя на работу, первым делом я посмотрел ошибки: по ECM и ABS ошибок не было, были только по BCM, но это владельцы категорически отказываются восстанавливать всякие косяки по приборам освещения. Я установил и прописал новые форсунки 3 и 4, поменял топливный фильтр, промыл топливопроводы до ТНВД, промыл и продул рейку, тут же сделал тест на гидроплотность. Оказалось, что теперь форсунка цилиндра 2 стала неприлично много сбрасывать в обратку, конечно меньше чем до этого четвёртая и третья, но всё же. При этом, по сканеру, на форсунку цилиндра 1 коррекция -0,4, остальные положительные, в пределах 0,7. Дымить машина перестала, выхлоп (по запаху) стал более напоминать евро 5. По предыдущим замерам, я точно знаю, что компрессия в цилиндре 2 - 22, в остальных - 24. При этом, я не уверен, что форсунки цилиндров 1 и 2 правильно прописаны, они были отремонтированы ещё до ремонта ГБЦ. Слесаря владельца авто могли их перетасовать во время ремонта, а бумаг с новыми кодами нам не предоставили.
И вот, зная эту информацию, становится особо интересно рассмотреть осциллограммы CSS, которые я поснимал после всех манипуляций с авто. Хотелось бы услышать мнение практикующих и опытных дизелистов по поводу этих осциллограмм:

Почему не видна пониженная компрессия в цилиндре 2? Это последствия неадекватной работы форсунок 1 и 2, или в цилиндре 2 имеется проблема с поршневой и по мере нагрева ДВС она минимизируется из-за расширения деталей? Откуда в цилиндре 1 такая повышенная эффективность, не льёт ли там форсунка в горшок?

Читайте также: