Чем смазать рессоры волга

Обновлено: 02.07.2024

Скрип рессор - решение

В общем абсолютного решения этой проблемы не существет. Однако: Во первых если у вас наблюдается сильный скрип рессор - вам стоит убедится в том, установлены ли на ваше авто противоскрипные пластины. Они представляют собой пластинки серого цвета (размером и формой чем-то напоминают пластинки от комаров "Раптор"), которые находятся между рессорами с переди и сзади, непосредственно возле мест крепления самих ресоор к раме авто (серьги). Если скрип очень силен а пластины стоят - пластины следует заменить (у ОД всегда есть такие пластины). Если же скрип не слабый (при установленных пластинах) то рессоры нужно помыть (на мойке) водой под давлением в упор. Дать просохнуть. И смазать их. Мы советуем хорошо смазать их. силиконовой смазкой-спреем . Как не смешно но это реально помогает, и на долго.

Других методов пока не предумано

Последний раз редактировалось GLEB 10 фев 2011, 19:07, всего редактировалось 1 раз.

ну на самом деле на мой взгляд здесь просто банально заводской дефект при установке рессор. дело в том, что коренной лист смещен на 3-4мм по отношению к остальным листам и верхний лист за счет смещения трется о серьгу. у меня стоят противоскрипные, но все равно скрип есть, даже после смазки. а замена пластин и пропадание скрипа - это просто результат того, что рессора разбирается затем собирается в нормальном виде. и даже пластины не нужно заменять, просто тупо ослабить гайки, выровнять листы и затянуть. самому это делать не рекомендуется, т.к. можно недотянуть или перетянуть и сорвать гайки сдуру. ну если не в терпеж, тогда есть один рецепт. необходимо маленьким молоточком 0,5кг и ниже постучать по рессоре в месте затяжки гаек и постараться запомнить тональность звучания металла. это понадобится для того, чтобы при затяжке не перетянуть. дальше все просто, расслабить гайки, выровнять листы и затянуть проверяя степень затяжки постукиванием.

в продолжение темы вкладываю фотки с моей машины.

Напоминаю, что у меня, да и в принципе походу у большинства, скрипит левая рессора.
а вот фотки на которых видно насколько смещены листы и зазоры.

разбирать нужно основной узел, вот этот:
способ разбора я уже писал выше.

а вот на этой фотке отчетливо видно насколько нижний лист смещен по отношению к остальным. это задняя часть рессоры.

Пользователи

чем смазывать рессоры?

после езды по грязи стали скрипеть рессоры, омерзительный звук сопровождает каждое покачивание. зимой такого не было. кто чем смазывает рессоры? в магазине про специальную смазку ничего не слышали. с разборкой не хотелось бы заморачиваться, что нибудь попроще вроде спрея есть?

Пользователи

можно пробрызгать под давлением отработкой, а вообще рессоры вываривают в графитовой смазке, я вот тоже собираюсь в профилактических целях обработать, чтобы не ржавели.

Пользователи

путешествую

после езды по грязи стали скрипеть рессоры, омерзительный звук сопровождает каждое покачивание. зимой такого не было. кто чем смазывает рессоры? в магазине про специальную смазку ничего не слышали. с разборкой не хотелось бы заморачиваться, что нибудь попроще вроде спрея есть?

Есть такая штука - называется РастСтоп. Позиционируется как антикор, но отлично смазывает все скрипящее. Только бери в аэрозоли для наружной обработки. На мойке просишь хорошо промыть рессоры, а потом обрабатываешь. Сушить от воды не обязательно.

Л200 олд - 12 лет катался
NP300 - ещё года три проездил
Теперь вот VW Amarok 3.0AT , типа пузатерка и Land Cruiser 71 4.2МТ для остального.
Позывной МСС "ВОЕВОДА"

Застрял в болоте.

Сергей

у меня не скрипят, может мало по грязи ездю. а может дело в проставках между листами, истёрлись и скрип соответственно.

Пользователи

да это получится не рыба, ни мясо: ни нормальный антикор, ни нормальная смазка.
раст-топ - детище рекламного пиара - я каждые два года антикорил восьмерку, а она как скрипела кузовом до обработки, так и скрипела после.да и потом лонжероны благополучно начали гнить.
отработка - выгодное и надежное решение-проверено временем.а сверху графитом-будет супер.

в прошлом году, тоже после небольшого офф-роуда стала скрипеть рессора. полазив, обнаружил, что пластмассовая вставочка стерлась и вылетела. из пластиковой канистры из под масла вырезал что-то подобное, поддомкратил машину, вставил вырезанное на штатное место. скрипы прекратились. дело было с "наварой". не знаю, какая у вас машина, а моей помогло :-))) с прошлого года больше не скрипит :-)))

путешествую

да это получится не рыба, ни мясо: ни нормальный антикор, ни нормальная смазка.
раст-топ - детище рекламного пиара - я каждые два года антикорил восьмерку, а она как скрипела кузовом до обработки, так и скрипела после.да и потом лонжероны благополучно начали гнить.
отработка - выгодное и надежное решение-проверено временем.а сверху графитом-будет супер.

а я же не призываю сие средство использовать как антикор. а во многих других случаях оно работает замечательно. проверено с 95 года, когда я впервые с ним столкнулся. и еще жесткость кузова антикором не лечится - это я про восьмерку. по моему это элементарно и любой пиар здесь не причем.
использую я этот состав для:
а) который для скрытых полостей - как средство для отворачивания гаек, как смазку для направляющих тормозных
суппортов , как растворитель ржавчины.
б) который для наружних поверхностей -для покрытия резьбы в местах где нет дорожной пескоструйки, для смазки рессор(уже на второй машине).

и еще если стерлись пластмассовые проставки между рессорных листов, то любой смазки хватит на месяц второй. а вот при наличии смазки эти проставки существенно меньше изнашиваются.
удачи.

День добрый. Вообщем проблема такая-скрипят рессоры.Стоит проехать по пыльной грунтовки,начинается скрип в районе серьг и передних креплений рессор.Проверил противоскрипные прокладки,на месте!Пролил всё маслом со шприца,скрип начал потихоньку проходить.И стоило мне через пару дней после этого опять проехать по пыльной дороге,опять начинает скрипеть как не смазанная телега.Что посоветуете?
ПАТРИОТ 2013г.в. Пробег 1500км.

Я брызгаю либо литиевой смазкой(85 р. баллончик),либо силиконовой ,короче той ,которая водой не смывается,прям брызгаю все сайленты -помогает на месяц примерно-затем процедура повторяется-зимой не скрипят совсем,даже не смазываю.Противоскрипных практически уже нет- повылетали.

П.С. скрипят больше передние почему то

Betts87 писал(а): День добрый. Вообщем проблема такая-скрипят рессоры.Стоит проехать по пыльной грунтовки,начинается скрип в районе серьг и передних креплений рессор.Проверил противоскрипные прокладки,на месте!Пролил всё маслом со шприца,скрип начал потихоньку проходить.И стоило мне через пару дней после этого опять проехать по пыльной дороге,опять начинает скрипеть как не смазанная телега.Что посоветуете?
ПАТРИОТ 2013г.в. Пробег 1500км.

Дело вовсе не в рессорах, а в нижних сайлент-блоках, к которым крепятся серьги. Там в резину запрессована стальная гильза. Палец тоже стальной, смазки не предусмотрено. Сталь по стали и порождает адский скрип. Снимите внешюю серьгу, монтажкой отожмите рессору, сколько сможете, хорошенько промажьте открывшуюся часть пальца смазкой шрус-4 (или ей подобной) и напихайте смазки в открывшийся зазор втулки с обратной стороны. Соберите все обратно и забудьте про скрип на некоторое время, от одного месяца до нескольких. Я у себя делаю такую процедуру раз в несколько месяцев, когда скрип начинает доставать.

inventor писал(а): Дело вовсе не в рессорах, а в нижних сайлент-блоках, к которым крепятся серьги. Там в резину запрессована стальная гильза. Палец тоже стальной, смазки не предусмотрено. Сталь по стали и порождает адский скрип. Снимите внешюю серьгу, монтажкой отожмите рессору, сколько сможете, хорошенько промажьте открывшуюся часть пальца смазкой шрус-4 (или ей подобной) и напихайте смазки в открывшийся зазор втулки с обратной стороны. Соберите все обратно и забудьте про скрип на некоторое время, от одного месяца до нескольких. Я у себя делаю такую процедуру раз в несколько месяцев, когда скрип начинает доставать.

старые рессоры у меня скрипели когда противоскрипные вкладыши вылетали.
поставил новые (старые подсели), вкладыши предварительно зафиксировал. месяц проездил, радовался. сейчас (после грязевой ванны) скрип стоит -ужасть. на разные тона. пытался и мазать и че. никак не победю. но скрип резиновый - думаю в серьгах втулки .

Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова.

leo13 писал(а): старые рессоры у меня скрипели когда противоскрипные вкладыши вылетали.
поставил новые (старые подсели), вкладыши предварительно зафиксировал. месяц проездил, радовался. сейчас (после грязевой ванны) скрип стоит -ужасть. на разные тона. пытался и мазать и че. никак не победю. но скрип резиновый - думаю в серьгах втулки .

я под машину залазил,раскачивали как могли,а могли сильно :D и скрепят именно они. надо попробовать серьги разобрать и смазать всё от всей души . ещё думаю при сборки приспособить туда доп.шайбы (можно вырезать из крышек от 5л.бутылок)что-бы смазку не вымывало.и на передних креплениях рессор тоже доп.шайбы поставить.

Betts87 писал(а): я под машину залазил,раскачивали как могли,а могли сильно :D и скрепят именно они. надо попробовать серьги разобрать и смазать всё от всей души . ещё думаю при сборки приспособить туда доп.шайбы (можно вырезать из крышек от 5л.бутылок)что-бы смазку не вымывало.и на передних креплениях рессор тоже доп.шайбы поставить.

Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова.

Нету у меня уже ни одной шайбы, все повылетали и как то и скрипеть перестало всё, чем обусловлено не знаю, наверное тем, шо забилЪ. :D

drobilchik933 писал(а): Нету у меня уже ни одной шайбы, все повылетали и как то и скрипеть перестало всё, чем обусловлено не знаю, наверное тем, шо забилЪ. :D

Если рессоры были установлены на не загруженную машину то ваша смазка будет помогать не надолго. Я перед заменой рессор накидал в багажник 200 кг на всякий случай,но слесаря ухмыльнулись и сделали все по правильному, с тех пор 3 года иногда поскрипывают именно листы между собой

Если надо мы войдем в NATO по самые Нидерланды (не мое но я за)
Пока у русского солдата есть спички,пуля,самогон-сосите хрен,солдаты НАТО,дрожи от страха,пентагон.

NATOvec писал(а): Если рессоры были установлены на не загруженную машину то ваша смазка будет помогать не надолго. Я перед заменой рессор накидал в багажник 200 кг на всякий случай,но слесаря ухмыльнулись и сделали все по правильному, с тех пор 3 года иногда поскрипывают именно листы между собой

на заводе и так рессоры на подъемнике устанавливают.если не затруднит опиши подробнее процесс замены,т.е.по правильному.

Видимо, конструкция нижнего сайлент-блока может отличаться. Я столкнулся с этим, когда хотел было поменять их. Выбрал по каталогу, пришел в магазин, а там и говорят, разберись мол, что тебе надо, а то они бывают трех видов. И действительно, нарисовано одно, а по факту стояли сайленты со стальной втулкой, 469-е. Стальной палец поворачивается в стальной втулке. Тут хоть нагружай, хоть вывешивай, один хрен скрипеть будет. Только смазка и помогает. А верхний резиновый не скрипит нифига.
Смазал - и ты на крузаке, прошло время - опять уазик. :lol:

inventor писал(а): Видимо, конструкция нижнего сайлент-блока может отличаться. Я столкнулся с этим, когда хотел было поменять их. Выбрал по каталогу, пришел в магазин, а там и говорят, разберись мол, что тебе надо, а то они бывают трех видов. И действительно, нарисовано одно, а по факту стояли сайленты со стальной втулкой, 469-е. Стальной палец поворачивается в стальной втулке. Тут хоть нагружай, хоть вывешивай, один хрен скрипеть будет. Только смазка и помогает. А верхний резиновый не скрипит нифига.
Смазал - и ты на крузаке, прошло время - опять уазик. :lol:

У меня скрипело ужас как вырезал прокладку из крышки 5л бутылки как ты писал выше все промазал и собрал. А еще противоскрипные пластины все вытащил и все теперь тишина. И еще крышки одел на упор уголка который держит кузов чтоб с рамы не слетел.

Оптимисты изучают английский
Пессимисты изучают китайский
А мы, реалисты, изучаем автомат Калашникова.

Машину поднимают подьемником и опускают на трубу которая упирается в раму. Крепят рессору и затягивают. Дотягивают уже на стоячей поэтому и будет хорошо если в багажнике груз лежать будет 200-400 кг. Т.е салейнблоки будут затянуты под нагрузкой. Когда машина будет разгружена то резинки будут в нормальной режиме и скрипеть не будут. Правильную идею напомнил Витя Вишер. Разобрать рессоры и проложить электрокартоном или его аналогом пропитанной пушсалом с мовилем. И собрать.Тогда листы будут смазаны и не только скрипеть не будут но и будут намного мягче работать подвеска Раньше на рессору натягивали рукав от гидранта или заматывали тканью,чтоб опять же не вымывалась смазка и не попадала вода с песком между листов

NATOvec писал(а): Машину поднимают подьемником и опускают на трубу которая упирается в раму. Крепят рессору и затягивают. Дотягивают уже на стоячей поэтому и будет хорошо если в багажнике груз лежать будет 200-400 кг. Т.е салейнблоки будут затянуты под нагрузкой. Когда машина будет разгружена то резинки будут в нормальной режиме и скрипеть не будут.

У меня особо сильно скрипели при крутом спуске т.е. как раз когда задний мост разгружен. Если затянуть с 400кг по идее ещё хужее бы было. Я тянул нагруженные рессоры, но без груза в багажнике.
У меня скрипели резинки в верхней части серьги.
Брызганье силиконом помогало на пару дней. Потом разобрал, но не полностью - снимал только одну пластину серьги,

смазал где смог графиткой. Помогло меньше чем на месяц. Сейчас разобрал верхнюю часть полностью - снимал кронштейны крепления к раме.
Резинки внутри кронштейна абсолютно сухие были.
Смазал графиткой. Неделю пока тишина , посмотрю на сколько хватит. Была мысля в кронштейн таворницу вкрутить, но потом подумал, что там некуда смазку будет загонять, слишком уж там сильно резинки обжимаются.

А листы у тебя не трутся друд о друга с песочком и водой

После смазки верхних резинок графиткой заскрипело опять через неделю. Разобрал и обнаружил, что вся жидкая часть смазки впиталась в резину (втулки распухли), а на поверхностях втулок, пальца и отверстия кронштейна пятнами остался графитный порошок. На ощупь эти поверхности сухие, как вроде и не смазывал ничем.
Короче графитка с резинками не дружит.

Теперь обмотал пальцы фумкой, верхний в 2 слоя , нижний в несколько - чтоб плотно в сайлентблок заходил(там огромный зазор). Смазал верхний палец и втулки силиконовой смазкой, а нижний ШРУСом. Между торцами втулок и серьгами проложил фторопластовые шайбы 2 мм. Пока не скрипит, буду смотреть дальше.

Давно тому назад, до эры УП жили Уазы 469 и рессоры их скрипели также, а может и громче. Деды и отцы наши для победы над ненавистным скрипом разбирали их и прокладавли между листами электрокартон провареный в пушсале. С тех пор минуло много лет, однако рессоры сильно не изменились и скрипят все также, а потомки забыли все чему учили их отцы их и деды.

Регулярное смазывание шкворней увеличивает срок службы подвески и защищает ее от износа. Поскольку данный узел не защищен от попадания воды и грязи, смазочный материал быстро вымывается. Шкворневая подвеска требует частого обслуживания, и чаще всего автомобилисты смазывают ее самостоятельно. Чтобы продлить ресурс данного узла, стоит применять смазочные материалы, опираясь на условия эксплуатирования.

Чем смазать шкворня

Важно помнить устройство шкворня. Он представляет собой шарнир, обеспечивающий точное расположение поворотного кулака по отношению к мосту. Одновременно шкорень позволяет поворотному кулаку поворачиваться до определенного угла. Такой механизм применяется на высоконагруженных транспортных средствах, внедорожниках и старых моделях легковых авто. Неисправность этой детали подвески приводит к снижению управляемости автомобиля.

Схема переднего моста Камаза 4310

Обычно для смазки используют различные виды трансмиссионных масел. Их получают из остатков нефтепродуктов, смешанных с присадками. Эти варианты самые доступные по цене и продаются в любом автомагазине. Некоторые применяют более устаревшие модификации без улучшающих добавок, но их сложно найти в продаже.

Трансмиссионные масла достаточно жидкие, поэтому не забивают каналы, но и быстро вымываются. Зачастую водителям приходится чуть ли не ежедневно смазывать узел заново. Консистентные или пластичные мазки применяются реже, так как они могут со временем высохнуть и забить каналы.

ТАД-17

Расшифровка маркировки — масло трансмиссионное автомобильное долгоработающее. Маркировка по международной системе классификации — SAE 80W-90, она указывает на степень вязкости. В составе присутствуют присадки, снижающие вероятность появления задиров и предотвращающие образование пены.

Смазочная жидкость сохраняет свойства при температуре до +140 градусов. Она подходит для зимы, но не предназначается для сильных морозов, когда столбик термометра опускается ниже -25 градусов. Специалисты автосервисов отмечают, что наносить ТАД-17 неудобно по причине недостаточно густой консистенции.

Нигрол

Изначально так называли ныне устаревший вид трансмиссионного масла, не имевщий в составе присадок. Делился он на два вида — зимний и летний. Из-за высокого содержания смолистых веществ имел хорошие смазывающие характеристики. Но сильная вязкость приводила в повышению энергозатрат и загустению на морозе. В сильно нагруженных механизмах его использование не рекомендовано, так как он теряет свои качества.

ТЭП-15 — аналог Нигрола

ТЭП-15 пользуется наибольшим спросом у владельцев авто со шкворневой подвеской. В отличие от консистентных смазок жидкость не смешивается с пылью, стремящейся прилипнуть к металлическим элементам. Некоторые автомобилисты смешивают это вещество с машинным маслом, так как густой состав бывает трудно набирать в шприц. Аргумент в пользу Нигрола — он рекомендован рядом автоконцернов, в том числе, для автомобилей Волга.

Кальциевые смазки

Состоят из жидкого масла с загустителем и присадками. Их характеристики определяются типом загустителя, обычно для этой цели добавляют мыла. Гораздо реже встречаются смеси с углеводородом и пигментами.

Литол

устойчивость к высоким температурам;
вязкость;
защита от ржавчины;
хорошо удерживается на металле.

Наиболее распространенным на отечественном рынке является Литол-24. Под таким названием выпускают свою продукцию разные производители, некоторые добавляют в состав присадки. Смазка не смывается водой и имеет стабильные параметры вне зависимости от механических нагрузок. Диапазон допустимых температур — от -40 до +120 °C.

Импортный аналог – Castrol LMX Li-Komplexfett. Его температурный диапазон от -35 до +175 °C. При этом стоит он дороже.

Castrol LMX Li-Komplexfett.

Однако стоит помнить, что литолы собирают влагу и увеличивают риск закоксовки. Зимой их не рекомендуется применять даже в смеси с другими видами смазочных материалов, так как они загустевают, а это не очень хорошо сказывается на работе автомобильных деталей.

ШРУС-4

Изготавливается на литиевой основе, как и вышеописанные материалы. Ценится за густую консистенцию, благодаря которой значительно упрощается процесс обработки элементов подвески. В отличие от средства Литол-24 содержит противозадирные присадки. Это свойство очень важно, так как под воздействием нагрузок смазанные детали могут продавливать масляную пленку. Из-за этого элементы прижимаются друг к другу, между ними возникают межатомные связи, появляются задиры.

Смазка Liqui Moly

Графитные смазки

Их получают путем смешивания солидола с измельченным графитом, заполняющим микроскопические неровности в металле. Частицы графита задерживаются в микротрещинах и еще больше снижают трение. У данной разновидности литиевых смазочных средств водоотталкивающие свойства выше, чем у стандартных литолов. Изготовленные по последним технологиям графитные смазки применяются при температуре от -40 до +400 °C. В зависимости от используемого загустителя, смазка может быть на органической или неорганической основе.

Графитная смазка Divinol Mehrzweckfett Graphitiert

Среди импортной продукции можно выделить Divinol Mehrzweckfett Graphitiert. Она обладает антикоррозионными и антифрикционными свойствами, подходит для высоконагруженных узлов. Пригодна для эксплуатации в температурном диапазоне от -30 до 130 °C.

Синтетические смазки

Качество зависит от того, какие базовые масла смешивались при изготовлении. Также каждый бренд разрабатывает собственный комплект присадок. Среди продукции описанной категории стоит выделить бренд Mobil. Нередко специалисты отмечают, что синтетика не требует такой частой замены, как средства на минеральной основе.

Как часто шприцевать шкворня

Периодичность зависит от того, как часто автомобилист использует машину. В летний период рекомендовано обрабатывать шкворни не реже, чем через 3-5 тысяч километров пробега, при необходимости — даже чаще, вплоть до 1000 км. Обычно советуют производить шприцевание после поездок в дождливую погоду.

Зимой процедура может производиться один-два раза за сезон. Если появляются скрипы, лучше лишний раз смазать элементы подвески, чем ждать, пока она выйдет из строя.

Как смазать шкворня — пошаговая инструкция

При проведении манипуляций можно использовать шприц Жане. Но немало автолюбителей берут обычный медицинский. Ниже описан способ смазки шпринциванием без снятия тавотниц:

Сначала снимают колесо и подвешивают машину.

Далее необходимо подобраться к масленкам — верхней, средней и нижней. Для этого нужно вывернуть колесо, повернув руль вправо. Снимать колесо необязательно.

Необходимо зачистить масленки от пыли и песка железной щеткой.

Затем нужно раскрутить три гайки. Верхняя откручивается при помощи головки 7 мм, для средней и нижней нужно взять 8 мм.

Для шпринцевания берут обычный шланг от велосипедного насоса. Один его конец, который надевается на ниппель колеса, срезают. На другой стороне шланга есть резьба, ее вкручивают в отверстие, где была гайка.

Следующим шагом в шприц объемом 15-20 мл набирают смазку.

Шприц без иголки подсоединяют к шлангу. Затем нужно выдавливать содержимое, придерживая место соединения.

Если узел смазан достаточно, масло должно потечь из соседних соединений.

Затем поочередно смазывают две другие масленки.

После смазки сборку выполняют в обратном порядке, гайки закручивают обратно.

Второй метод выполняется со снятием масленок. Перед шприцовкой оба колеса поднимают при помощи домкратов. Мост вывешивают целиком. Таким образом, оба шкворня разгружаются.

Из крышки выкручивают тавотницу, металлические элементы зачищают. Далее берут шланг для шприцовки, у пистолета откручивают носик. Шланг с одной стороны прикручивается к пистолету вместо носика. Другая его сторона прикручивается на место снятой масленки.

В местах стыков будет вытекать старая смазка. После шприцевания прокручивают колеса в другую сторону и снова повторяют проведенную операцию. Так нужно сделать несколько раз, чтобы вышло загрязненное масло, смешавшееся с водой и песком. Когда из щелей начнет выходить чистая смазка, можно переходить к следующей тавотнице.

Иногда возникают проблемы из-за герметичности тавотницы. Когда на нее надевается носик, часть смазки вытекает. Другая распространенная проблема — при шпринцивании пробивает прокладку крышки. В таком случае важно сразу же поменять прокладку.

Также можете посмотреть полезные видео, в которых наглядно показан процесс смазки шкворней:

Вывод

Обычно автолюбители смазывают шкворни не реже, чем один раз за сезон. Чтобы не тратить деньги в автосервисе, можно произвести данную операцию самостоятельно. Если не следить за состоянием данного узла, в результате засорения смазочных каналов подвеска начнет работать в сухую. Уже через 5 тысяч километров появится неприятный скрип и ускорится износ трущихся элементов. Выбрать смазку из списка рекомендованных не так сложно, ведь у каждой есть специфические особенности, определяющие сферу применения.

Читайте также: