Чем смазать тросик газа ланос
Обновлено: 18.05.2024
Пол: муж
Nissan Qashqai Tekna CVT
Суть в следующем, стал обращать, что тросик газа ходит немножко с усилием и шумновато.
Я тросик отсоединял от дроссельной заслонки, как смог пробрызгивал силиконовой смазкой. После этого педаль даже стала ПОТУЖЕ ходить, но потом снова вроде приработалась.
Сегодня я поступил кардинально, купил "Смазка литиевая белая 290г White Lithium Grease L616", отсоединил тросик от дросселя, открутил держатель на головке блока, и взял его так, чтобы он шел прямо без изгибов, соответственно под углом вниз к педали. На кончик оплетки одел отрезанную резиновую перчатку, у основания примотав проволочкой, чтобы было уплотнение, получилась своеобразная резиновая воронка у основания оплетки тросика. Туда налил литиевой смазки и стал двигать тросиком в оплетке, чтобы смазка потихоньку проникала внутрь. В конце концов смазка появилась из оплетки у педали газа, я этим удовлетворился и собрал всю конструкцию обратно.
Однако ожидания не оправдались, педаль стала опять тяжело ходить, потом приработалась, но все-равно мне казалось, что тяжеловато и шумно. Я сел на такой же Лансер к брату, там вообще педалька чудесно и тихо ходит, хотя пробег у машины больше на 25 тыс км.
Вот теперь не знаю, что и делать с тросиком. вариант, что задиры внутри, не исключаю, но навряд ли. надеюсь :-)))
Пол: муж
Nissan Qashqai Tekna CVT
Насколько я понял, он легко снимается?
Может имеет смысл его снять, промыть в керосине например и снова пролить смазкой? Или раз ходит тяжеловато и шумно, значит точно разлохмачен?
Пол: муж
Lancer IX 1,6AT T54
Пол: муж
Nissan Qashqai Tekna CVT
Пол: муж
Mitsubishi Lancer 1.6
суть примерно в следующем: показалось что газ стал туговат.. и обороты не сбрасывает.. ну примерно 1500 иногда 2000 держит и все тут. грешил на тросик в итоге отсоединил тросик со стороны заслонки. .влил туба примерно 3 кубика масла хадо (довольно густого), вливал понемножку постоянно двигая тросиком. .в итоге тросик стал туже ходить но слышно что со смазкой. от проблемы не избавился обороты так непонятно по какой причине были выше чем надо как-будто нажата педаль.. + сама "газулька" стала тугая..
было решено снять тросик и промыть в бензине и смазать обычной "веретенкой" она пожиже будет
демонтаж тросика.. довольно неприятная процедура измучился.. самое сложное это отсоединить крепление от кузова %). начал промывать таким же образом, только подвесил тросик за один конец и начал вливать бензин шурудя самим тросиком в итоге вымылась смазка непонятной консистенции вроде и масло и вроде какой-то белый жир. НО тросик стал очень свободно ходить потом влил более жидкого масла и после того как тросик пропитался им полностью и остатки стекли монтировал обратно.
это что по части тросика
а проблема высоких оборотов оказалась гораздо глобальнее, заслонка не закрывалась до конца т.к. там была грязь грешил на нее.. купил жидкость для прочистки и смыл.. НО как факт оказалось что у дроссельной заслонки (у оси) есть небольшой люфт и получается как-будто пружиной заслонки ее оттягивает в сторону двигателя и она закрывает не плотно.
что делать дальше пока не знаю.. надо разбирать и смотреть может можно подложить тоненькую шайбочку.. или пружинку. но это наверное уже не в этой теме. тросик тут не причем
З.Ы. мне кажется что разлохматить тросик ВНУТРИ очень сложно… скорее всего внутри скоксовалась смазка.. надо просто промыть.. пробег 82000км.
Давно уже держал в голове такую задачу: смазать тросики газа и тормоза. Понятное дело, что под оболочку троса попадает вода, грязь и всё такое, и рано или поздно это, вероятно, приведёт к закисанию тросика. А скутер-то у меня не первой свежести. Только я никак не мог придумать, как же ввести туда смазку? Накапать три капли и ждать, когда они самотёком смажут весь трос? Абсурд.
Но этим летом произошло знаменательное событие: я впервые в жизни купил шприц! Шприц был приобретён для того чтобы было удобно заливать масло в редуктор.
И вот только сейчас меня посетила правильная мысль: можно же набрать масла в шприц, ввести иглу под оболочку тросика – и выдавить туда масло.
Думаю, что наиболее оптимальным будет использование трансмиссионного масла. Оно довольно густое, и будет держаться долго. Но у меня такого масла не было под рукой, поэтому я взял первое попавшееся. Даже не моторное, а трансмиссионную жидкость ATF. Это ведь тоже смазка, так что для эксперимента подойдёт.
Шприц нужен большой. Я поначалу думал зайти в аптеку и купить маленький, но у маленького шприца очень тонкая игла, масло будет давить очень тяжело. Поэтому я взял свой рабочий шприц на 20 мл.
А дальше – дело техники. Ввёл иглу под оплётку тросика и выдавил пару миллилитров масла. Больше туда не лезет, масло будет выливаться из открытого конца.
В качестве подопытного объекта выступает квадрик.
Так же обрабатываем и тросик газа.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Увидел полное отсутствие регулировочного винта на педали и сломанную пружину на тросике.
Все дело в том, что в оригинале на корейском ланосе, констркция отличается от украинского. Там установлен трос безо всяких пружин. Установка регулируется скобой со стороны дросельного узла и ограничительным винтом на самой педали. При такой конструкции регулировка троса проходит в два этапа.
1. Снимаем скобу с регулировки др. узла
2. просим друга нажать на газ до упора, сами в этот момент ставим скобу в положение полного открытия дроселя.
3. Потом крутим винт на педали до полного закрытия и устранения провисания торса.
4. повторяем п.2-3 по состояния феншуя.
Рационализаторы решили упростить конструкцию узла. Регулировочный винт был удален, вместо него установили резинку, которая не дает брякать педали по огранисителю. Чтобы трос не порвался при открытии заслонки, со стороны еедали установили пружинку, которая при натяжении троса начинает сжиматься и не дает ему порваться.
Все бы ничего, но со временем пружина или теряет упругость, или как в моем варианте, лопается.
Что происходит в таком случае? Вы начинаете при трогании плавно нажимать на газ, а дроссельная заслонка живет своей жизнью. Или открывается с задержкой, или неравномерно, или начиная открываться пружина сжимается. короче, маштна дергается при открытии заслонки. Все это сильно заметно на низших передачах.
В качестве измерителя скорости используется магнитоиндукционный узел со стрелочным указателем, а для отображения пройденного расстояния служит червячный привод с барабанным счетчиком (одометр).
Положение стрелки на шкале зависит от частоты вращения магнита, приводимого в движение выходным валом (он расположен на КПП). Вращаясь, магнит увлекает за собой алюминиевый барабан, на оси которого закреплена стрелка указателя скорости со спиральной пружиной. Чем быстрее крутится магнит, тем больше отклонятся стрелка.
Основные неисправности тросика спидометра
Тросик привода спидометра отличается высокой надежностью. Однако полностью исключать возникновение проблем с этим механизмом не стоит.
Так, во время эксплуатации стрелка на панели приборов может начать дергаться или вообще перестать реагировать на изменение скорости. Причина может заключаться в банальном ослаблении гайки, которая крепит гибкий вал к приводу. В этой ситуации поможет подмотка спидометра, а точнее, затяжка гайки. В половине случаев проблема уходит сама собой.
Если это не помогает, то нужно осмотреть тросик спидометра. Он может быть скручен, изогнут или изношен в результате потери смазки.
Часто при нажатии на педаль сцепления возникает нехарактерный скрип, что тоже говорит о недостаточно смазанном тросе.
В старом стиле
старый способ смазки троса сцепления
Одним из старейших методов смазки кабелей был патент с использованием воронки. Кабель вводится снизу воронки, а соединение герметизируется, например, мягкой трубкой или изолентой. Вы вливаете немного масла в воронку (2-3 см3) и оставляете на ночь эту сложную конструкцию подвешенной на воронке. Масло будет медленно стекать между тросом и броней. Этот метод лучше всего использовать для брони старого типа – без пластиковой вставки между кабелем и каркасом брони. Не забудьте положить что-то под другой конец брони, чтобы на следующий день не начинать с мытья пола.
Post Views: 3 954
Чем смазать трос?
Перед смазыванием тросик спидометра необходимо промыть. Для этого можно использовать любой растворитель, который не разрушает пластиковую оплетку: керосин, уайт-спирит, бензин или WD40. Они собирают остатки загустевшего масла и ржавчину. После промывки следует продуть трос сжатым воздухом для удаления частиц грязи и моющих веществ из рубашки.
Смазывать трос можно любым высоковязким маслом – например, трансмиссионным. Слишком жидкое использовать нет смысла – оно быстро вытечет, и поверхности в скором времени будут сухими. Смазка должна обладать хорошей проникающей способностью, быть не слишком липкой, не должна застывать и становиться твердой.
Для обслуживания тросов не подходят солидол и подобные густые смазки, в том числе аэрозольные (например, спреи для цепей).
Разберемся, как снять и смазать тросик спидометра.
Обслуживание тросов мотоцикла, рекомендации | советы | фото
Большинство мотоциклов использует трос для связи ручки газа/тормоза
Обслуживание тросов мотоцикла
Смазка позволяет проще скользить, тем самым продлевая его жизнь и, упрощая управление транспортным средством. Если мотоцикл довольно новый, то можно отсоединить тросы и смазать их. Некоторые компании предлагают ручные смазочные приспособления в баллонах, которые позволяют без усилий обработать жгут, не удаляя их. Впрыскивайте смазку с верхнего конца каната, пока она не начнет выходить с другого конца. Стоит покрыть чем-нибудь мотоцикл от попадания смазки на поверхность.
Если прошло немного времени с последнего обслуживания, удалите их для осмотра. Обратитесь к руководству собственника, чтобы узнать специфику процедуры обслуживания для данной модели. Внимательно изучите схему положения каждого троса, только тогда последовательно один за другим отсоединяйте.
Прочистите и проверьте на износ, степень изогнутости и повреждения; потертости оболочки и порчу троса; или потерю деталей креплений. Вручную подвигайте вперед назад строп, чтобы проверить крепление. Если пластиковая оболочка повреждена, то внутренняя часть каната подвержена опасности, и стоит заменить весь жгут. То же самое следует сделать в случае повреждения креплений.
Большинство мотоциклов имеет два троса, соединяющихся с дросселями; один открытый, другой, наоборот, закрытый как мера предосторожности (если с первым что-то произошло). Важно устанавливать их и обслуживать аккуратно. Если вы не имеете подходящих инструментов, должных навыков и знаний, то лучше доверить это дело профессионалам.
Очистите и смажьте шарниры ручек сцепления и газа. Не стоит использовать много смазки, дабы предотвратить ее затвердевания (это может привести к перекручиванию троса на конце и его обрыву). Многие при покупке бывают едва смазаны или совсем без смазки, поэтому следует тщательно все проверить перед установкой новых. Смазывая жгут, не забудьте удалить ручку сцепления и газа, обработайте их, чтобы она двигалась плавно и преждевременно не изнашивалась. Сделайте то же самое и с рычагом тормоза/сцеплением, даже если у нее нет троса. Убедитесь в правильности установки. Жгут должен быть закреплен осторожно, но надежно. Большая часть технических руководств в магазинах содержат схемы; следуйте инструкции и убедитесь, что после установки всего на свое место строп не были пережаты или защемлены.
Свободное положение троса
Свободное положение чрезвычайно важно для нормальной работы транспортного средства. Сначала отрегулируйте втулку троса, затем уже кабель от него. Недостаточно свободное положение жгута сцепления лишь частично позволяет ему скользить, что приводит к скорому его обрыву. Если же положение слишком свободно, то это может затруднить движение. Недостаточно свободное положение у тормозов может вызывать перегрев, пробуксовку и отказ во время движения. Вообще, сами по себе ручки тормоза и сцепления должны иметь возможность свободно работать, что осуществляется при некотором ослаблении троса. Руководства содержат инструкции по установке кабеля и спецификации по свободному их положению.
Гидравлическая система
На основной массе современных мотоциклов ручка тормоза связана с главным гидравлическим цилиндром. Многие также используют гидравлический привод сцепления, связанный с главным гидравлическим цилиндром. Такие системы обычно саморегулируемые, но нуждаются в периодическом осмотре, замене жидкости, смазке ручки сцепления.
Жидкость должна меняться каждые 2 года. Если у вашего мотоцикла есть ABS, обратитесь прежде к руководству. Спустите старую жидкость из главного цилиндра. Заполните новой тормозной жидкостью, рекомендованной в руководстве, обычно это DOT 3 или 4.
Перед тем как поехать, проверьте на правильность работу всех деталей, установленных на места, и работу цилиндров. Протестируйте передние и задние тормоза. На холостом ходу двигателя поверните полностью рулевое управление справа налево, проверьте ручку тормоза, сцепления и газа на качественное крепление.
Пошаговая инструкция по демонтажу и смазыванию троса
Шаг 1. Снятие троса
Обесточьте бортовую сеть автомобиля, вынув минусовую клемму из аккумулятора.
Чтобы добраться до тросика, демонтируйте приборную панель. Для этого открутите 4 крепежных шурупа. Один из них находится над крайним левым воздуховодом. Снимите сам щиток приборов, который закреплен двумя шурупами по бокам, а также находящуюся сзади фишку с проводами.
Найдите место присоединения тросика на задней стороне спидометра. Извлеките прижимную гайку, которая соединяет трос с механизмом.
Откройте капот и оттяните защитную панель под лобовым стеклом, отсоедините штекер электронного блока управления, потому что он будет мешать в процессе работы. Далее потихоньку вытягивайте трос наружу.
Снимите тросик с коробки переключения передач (он крепится одним болтом). При этом действуйте аккуратно, чтобы не потерять шестерню.
Шаг 2. Смазывание
Уложите трос спидометра на чистую (!) поверхность, например, большой кусок картона или пластика. Убедитесь, что на ней нет пыли, песка или мусора – даже самые мелкие частицы, попавшие в корпус спидометра, могут вызвать истирание и разрушение троса.
Если смазка достаточно жидкая, можно запустить ее прямо в корпус с помощью шприца, не доставая сам трос.
Второй вариант – вытащить кабель из корпуса и равномерно распределить небольшое количество смазки по всей его поверхности, немного не доходя до концов. Переверните тросик и убедитесь, что его нижняя сторона тоже покрыта. При этом слой не должен быть слишком толстым, так как во время установки смазка выдавится из корпуса и загрязнит все вокруг.
Выровняйте трос, исправьте имеющиеся изгибы, применяя давление.
Проденьте кабель через корпус несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась по внутренней стороне. Никакого сопротивления при протягивании быть не должно. После этого вытрите излишки смазки с обоих концов.
Как оно работает?
Просто положите устройство на верхний конец брони и затяните его на броню с помощью специального винта. Почему верхний? Потому что часть работы будет выполнена под действием силы тяжести. Будьте аккуратны во время сборки, чтобы вам не пришлось вытирать остатки масла с лица. Теперь в единственном видимом отверстии вы помещаете наконечник распылителя – например, WD40 или шприц с маслом – и медленно нажимаете кнопку. Если все прошло правильно, примерно через 2 секунды кабель смазывается и масло капает со дна. Это просто, правда? Теперь все, что вам нужно сделать, это правильно вставить шнур в рукоятку сцепления или в ролгаз, и все.
Если вы выбрали классический метод смазки тросов, описанный ниже, или заменяете кабель на новый, помните о некоторых важных вопросах . Броня кабеля не должна иметь острых изгибов и должна быть изогнута с максимально возможным радиусом. Лучше всего не изобретать велосипед и не вести ее в точности так, как рекомендует производитель конкретного мотоцикла. Если повезет, вы найдете специальные уши в рамке для их крепления. Наконечник троса должен свободно вращаться на своем месте в ручке. Если это не так, трос сломается на месте соединения с металлическим ниппелем.
Читайте также: