Чем вырезать отверстие под магнитолу

Обновлено: 05.07.2024

Наверно, каждому автовладельцу хочется иметь хорошее звучание музыки в своем автомобиле.

Штатные колонки обычно звучат вполне удовлетворительно , но басов и объемности звучания все же не хватает.

Поэтому часто для улучшения качества звука врезают дополнительные колонки в заднюю полку автомобиля .

Вот и я, после долгих сомнений, стоит ли портить заднюю полку , все же решился на эту авантюру. Что из этого получилось, рассмотрим ниже.

Дополнительные колонки (блины) я установил в автомобиль марки Chevrolet Cruze.

Первым делом откинул спинку заднего сидения и подлез под полку с внутренней стороны.

Где увидел, что в металлической полке автомобиля уже есть отверстия под колонки.

В месте будущего крепления колонок с декоративной полки снял войлок и с помощью карандаша обвел отверстия по контуру .

Затем отогнул ушки крепления декоративной полки и снял ее, потянув на себя.

С помощью канцелярского ножа вырезал в декоративной полке отверстия по нанесенной разметке.

После чего перешел к изготовлению шаблона.

Для этого сверху на металлической полке разместил лист картона и обвел его карандашом с двух сторон.

На написание этого руководства, меня подвигло то, что на форуме периодически появляются вопросы, чем делать и как делать, поэтому появилось желание просто поделиться с людьми своими знаниями. Способы есть разные, но я хочу рассказать, как это сделать с помощью ручного фрезера. При этом получить хороший результат без особых затрат и усилий.

Начну с того, что фрезеры бывают разного типа и модификаций, в данном руководстве будет рассматриваться фрезер самой стандартной конструкции и который есть у меня в наличии. Для фрезеровки радиусов маленьких и больших диаметров, потребуется изготовить дополнительную рабочую площадку, чем эта площадка будет больше (длиннее), тем больший диаметр радиуса можно будет сделать. Поэтому, руководство разбито на две части:

1) Изготовление площадки.

Какой инструмент нам понадобится?

1) Ручной фрезер.

2) Торцевая фреза.

4) Метчик и плашка 5 мм.

5) Дрель или шуруповерт.

6) Зенкер по металлу (по желанию).

7) Ступенчатое сверло (по желанию).

8) Плоский напильник, мелкая шкурка зерно 600-1000.

Часть 1.1. Изготовление рабочей площадки для фрезера.

Для площадки рекомендую подобрать алюминий толщиной 3-4 мм., и размером примерно 20х15 см. (как у меня), это позволит вам фрезеровать радиусы до 22 см. (как уже писал выше, чем площадка будет шире, тем больший радиус вы сможете фрезернуть) Так же, в качестве материала подойдет толстый стеклотекстолит, пластик или 6-8 мм. фанеру. Далее, снимаем родную площадку, обычно она крепится 4-мя болтами.

Накладываем ее на наш кусок алюминия (или того, что вы у себя нашли) и размечаем отверстия под крепежные болты и отверстие для установки фрезы.

Сверлим и зенкуем отверстия под крепежные болты. Головки болтов должны быть немного утоплены, но не в коем случае не выпирать на поверхности площадки. Зенковать можно сверлом, но лучше использовать зенкер по металлу. Под фрезу у меня отверстие 20 мм. сделано ступенчатым сверлом. После всех манипуляций с отверстиями, ошкуриваем площадку, она должна быть гладкой и без заусенцев, что бы в дальнейшем не повредить поверхность обрабатываемых деталей. Моем с фейри и примеряем на фрезер. Все отверстия совпали? – Отлично! Прикручиваем и едем дальше.

Часть 1.2. Разметка площадки под нужный нам радиус.

Для примера возьмем диаметр 64 мм, делим пополам, получаем 32 мм. Далее прикладываем линейку от дальнего резца фрезы и ставим отметку на площадке 32 мм.

Опять откручиваем площадку, керним отметку и сверлим отверстие 4 мм. Рекомендую сначала просверлить сверлом 2 мм, а потом уже 4 мм. , во избежании сдвига сверла. Теперь метчиком нарезаем резьбу 5 мм.

Примечание. Если вам потребуется фрезеровать разные диаметры, рекомендую сразу разметить площадку, пока она прикручена к фрезеру, что бы не пришлось ее потом откручивать и прикручивать по несколько раз.

Теперь требуется сделать центрирующую шпильку. Можно просто отпилить шляпку от болта 5 мм. длинной около 2 см. на ваше усмотрение. Я сделал шпильку из обломанного сверла 5 мм. Нарезал резьбу на торце длинной 4 мм. Далее вкручиваем шпильку в сделанное отверстие на площадке.

Часть 2. Фрезеровка радиусов и посадочных мест.

Внимание! При работе фрезером, будьте предельно внимательны. Не работайте в тряпочных и вязанных перчатках! Используйте только спилковые или кожаные перчатки. Закатывайте рукава курток, рубах свитеров и т.д. Снимайте фрезер с заготовки только после полной остановки фрезы. Иначе, можете получить неизлечимые травмы конечностей.

Начну с того, что если вы планируете пользоваться фрезером хотя бы время от времени, то необходимо обзавестись небольшим набором фрез. Благо сейчас можно купить простенький китайский набор из 6 фрез в районе 200р. Я такие наборы обычно и беру, а фрезы которых нет в комплекте можно докупить отдельно, их великое множество на любой вкус и цвет.

Для фрезеровки радиусов нам понадобится торцевая фреза. Они тоже бывают разного диаметра, но я бы посоветовал брать самую тонкую, у меня она 6мм. , от нее меньше шума и пыли. Для тех кто работает в квартире, это имеет не малое значение.

Теперь перейдем непосредственно к самому процессу фрезеровки. Хочу рассказать, как сделать сквозное отверстие например под динамик и как сделать посадочное место под динамик или фазоинвертор. На фото будет показана посадка под фазоинвертор, но весь процесс так же применим и к посадке динамиков.

В первой части мы изготовили сменную площадку фрезера, разметили ее под нужные нам радиусы и вкрутили центрирующую шпильку. Поехали теперь фрезеровать.

1 . Размечаем заготовку и сверлим отверстия 5мм. по центру отверстия.

2 . Для начала выставляем глубину фрезы 2-3 мм. Для того, что бы пробрать ламинат (если это ДСП), или шпон.

3 . Вставляем край шпильки в отверстие на заготовке и разгоняем фрезер. После разгона, начинаем постепенно опускать площадку на заготовку, когда услышите, что фреза уже зарылась в материал и площадка стоит ровно на поверхности, начинаем медленно вращать фрезер по часовой стрелке (следите за проводом во время вращения). Вращение против часовой стрелки может привести к сколам краев отверстия. Повторяем это с двух сторон. Опять же для того, что бы в дальнейшем не получить сколы. Если вам нужно отверстие с посадочным местом, то сначала фрезеруете посадочное место, а потом уже само отверстие.

4 . После того, как выбрали маленькую глубину, выставляем фрезу на глубину, чуть больше половины толщины материала. Например, если у меня ДСП 16мм, я выставляю 9-10мм.И опять проходим фрезером с двух сторон. Объясню, почему я делаю именно так. Потому что я этим занимаюсь в квартире и фрезер выставляю на минимальные обороты, что бы было меньше шума и пыли. Если вы работаете в помещении, где можно шуметь и пылить, то после пункта 3, выставляете глубину фрезы сразу на толщину материала и максимальные обороты фрезера и вперед…

5 . После того, как середина отделится, обычно остаются места, где она откололась от основания. Их срезаем обычным ножом.

Ну и фото того, что получилось после всех манипуляций:

Автор: Денис Полынчук

4 комментария: Фрезеровка отверстий и выборка под динамик

Спасибо , полезно. Но китайские фрезы могут иметь нестандартный хвостовик. По крайней мере , так было у меня. Фрезер купил в Китае (у нас до него 500 км) А когда попытался поставить фрезу, купленную дома – не подошла. Пришлось заказывать фрезы в Китай .

Спасибо, очень подробная информация и полезная мне как новичку в этом деле очень помогла .

Я резал сначала лобзиком где мог, потом ножницами по металлу.А в самых труднодоступных и прочных местах мне мужики из мастерской вырезали каким то зубилом похожим на отбойный молоток.Потом все края напильником прошелся и все.Особо прилично резать смысла нет, т.к. все равно все полкой новой закроется.

Для лобзиков есть специальные пилки для метала, только не удобно
резал отверстие всего один раз в "копейке" обычным консервным ножом метал мягкий хотя довольно толстый

Искатель оправданых решений

Можно небольшой болгаркой, но есть одно НО! Все стеклянные поверхности закрывать картоном, тряпками ну чем угодно короче. иначе при контакте стекла с потоком искр - последние практически "вплавятся" в стекло

Cначала по периметру высверливал сверлом(тройкой),из багажника. Пробивал зубилом несколько отверстий ,чтобы пролезло ножовочное полотно и полотном пропиливал остальные перемычки. Потом полукруглым напильником. Всего 2 дня. Когда сделал, сам подумал - а на фига напильником? Пробовал эл.лобзиком. Опять же из багажника.(ГАЗ 3102). Очень тонкий металл, без каких-либо упоров. Получалось: не лобзик пилит, а я за лобзиком вверх-вниз.(Недостаточная живая масса). С болгаркой удачный вариант. Только желательно круг наименьшего(возможного)диаметра. И конечно укрывать все, на что может попасть образив. Чем лучше - ТЕМ ЛУЧШЕ! Если где попало - считай навсгда.
Кстати, раз резали в 06 такой интересной штукой. Свиду похожа на пистолет для термоклея. Какая-то хрень с ним сообщалась посредством шлангчика. В эту хрень - пузырь 40" и вперед. В зависимости от крутилки: режет, паяет, варит и т.д. Аналог уже несколько лет рекламируется в " ЗР ". Еще года три назад стоил помоему 41000рэ. Теперь - 22000. Но тот был попроще. Результат - две дырки 6х9 за пол-часа. Внешний вид конечно, как после автогена. Зато быстро и удобно.

С проблемой снятия магнитолы в машине сталкивается немало автомобилистов. Одни не могут вытащить штатный аппарат, установленный на заводе, другим музыка досталась в наследство вместе с авто, третьи банально потеряли специальные ключи. Причин демонтажа тоже хватает — от ремонта проводки до покупки новой стереосистемы. Отсюда возник спрос на информацию, как и с помощью чего можно аккуратно вынуть автомагнитолу, не повредив пластик передней панели. И хотя операция примитивно проста и спокойно выполняется подручными средствами, в ней есть подводные камни, о которых необходимо знать.

Разновидности креплений магнитол

Чтобы выбрать способ снятия автомобильного проигрывателя, нужно понять, каким образом он фиксируется внутри панели. Существуют следующие виды креплений:

на 2 боковых фиксаторах;
на 4 защёлках, расположенных сбоку и сверху корпуса;
прикручены саморезами либо винтами к кронштейнам.

Пример крепления штатного головного устройства

Примечание. Последний способ фиксации характерен для штатных аппаратов, каковыми автомобиль комплектует завод — изготовитель.

Защёлка на монтажной рамке

Принцип крепления на защёлках (фиксаторах) состоит в том, что корпус магнитолы заключён в металлическую монтажную рамку, а не встроен в нишу панели напрямую. Эта промежуточная деталь, имеющая специальные лепестки с выступами или пазами (зависит от бренда и модели аппарата), надёжно закрепляется в нише. Корпус проигрывателя снабжён ответными защёлками, входящими в зацепление, когда проигрыватель вставляется в гнездо.

Ответная часть защёлки на корпусе

Для разблокировки фиксаторов и снятия автомагнитолы используются ключи разнообразной формы, поставляемые производителем в комплекте с музыкой для машины. Они-то и теряются за годы эксплуатации авто, поскольку применяются крайне редко. Как правило, ключ представляет собой фигурную полоску металла либо ручку, вставляемую в 2 пары отверстий, размещённых на передней панели аппарата.

Так выглядит большинство ключей для снятия автомагнитолы

Крепления штатных магнитол чаще всего выполнены на болтах, прикрученных к кронштейнам и прячущихся под лицевой пластиковой панелью. Здесь не обойтись без минимального комплекта инструментов для демонтажа этой панели и раскручивания крепёжных винтов или болтов.

Ключ в виде ручки для разблокировки 4 защёлок

Справка. Все перечисленные премудрости со скрытыми фиксаторами и спецключами придуманы производителями с одной целью: максимально затруднить кражу автомагнитолы при взломе автомобиля ворами.

Местонахождение проёмов для ключей

Снятие аппарата согласно инструкции

Алгоритм снятия магнитолы при наличии ключей прост до безобразия. Её стоит рассмотреть для того, чтобы понимать, как действовать при их потере. Порядок следующий:

Снимите переднюю панель проигрывателя и декоративное пластиковое обрамление, подцепив его при необходимости плоской отвёрткой.
Вставьте первый ключ в щель между корпусом и монтажной рамкой, находящуюся на торце. При этом вы должны ощутить лёгкое сопротивление, когда инструмент отгибает защёлку.
Повторите то же действие со вторым ключом.
Возьмите магнитолу руками за выступающие части по бокам корпуса и аккуратно извлеките из ниши.

Для извлечения магнитолы используется 2 ключа

Совет. Больших усилий прикладывать не нужно, аппарат должен выниматься довольно легко. В конце действуйте осторожно, чтобы лишний раз не дёргать провода и не нарушить контакт.

Спецключи нужно вставить в боковые проёмы

Когда магнитола снабжена четырьмя защёлками, доступ к ним осуществляется через 2 пары круглых отверстий. В них необходимо вставить 2 П-образных ключа и вытянуть за корпус, как описано выше.

С помощью ключей музыкальный центр легко вынимается

Как извлечь проигрыватель — видеоинструкция

Как вытащить магнитолу без ключей?

Если стандартные ключи утеряны, нужно изготовить самодельные, ориентируясь на форму щелей. Чтобы их увидеть, удалите съёмную панель аппарата и пластиковое обрамление. Вот список подручных средств, с чьей помощью владельцы различных автомобилей умудряются разблокировать фиксаторы:

тонкие стальные полосы шириной 6—15 мм;
канцелярские ножи;
пластиковые хомутики для электропроводки;
гвоздики и ровную проволоку — для круглых отверстий;
тонкие отвёртки и прочие подобные предметы, подходящие по форме щелей.

Такие стальные полосы можно использовать вместо ключей

Справка. Во многих магнитолах монтажные щели видны снаружи, поэтому убирать переднюю панель и пластмассовую рамочку не нужно.

Первым делом снимается лицевая панель магнитолы

Чтобы вытащить автомагнитолу, воспользуйтесь тем же алгоритмом:

Вставьте в технологический проём сначала одну, а потом вторую полосу из тонкого металла (или канцелярский нож, тонкую отвёртку). Почувствуйте, что каждая защёлка разблокировалась.
Если проигрыватель держится на 4 фиксаторах, вставьте четыре инструмента.
Не спеша выньте магнитолу из ниши одновременно с импровизированными ключами.

Полосы нужно вставить в боковые щели

Совет. Когда для открывания защёлок вы пользуетесь стальными полосками, обязательно наденьте матерчатые перчатки, дабы не порезать руки об острые края.

Музыкальный центр вынимается вместе с полосками

Видео по снятию автомагнитолы без ключей

Демонтаж штатного музыкального центра

Совет. Прежде чем приступать к разборке заводской магнитолы, разузнайте о способе её крепления, чтобы не тыкать железки наугад в том случае, если вы не обнаружите технологические проёмы.

В Приоре полосы надо вставлять между кнопками

Для снятия автомагнитол, прикрученных винтами, нужно приготовить простой комплект инструментов:

тонкую плоскую отвёртку или нож;
отвёртку под крестообразный шлиц;
набор головок малых размеров (от 6 до 10 мм).

При таком варианте крепления заводской проигрыватель нужно откручивать головками

На различных марках авто штатные проигрыватели могут крепиться по-разному, но принцип примерно одинаков: аппарат прикручен к кронштейнам, которые закрыты снаружи пластиковой облицовкой. В качестве примера предлагается рассмотреть снятие магнитолы на корейском автомобиле Hyundai Solaris, выполняемое в следующем порядке:

Заводская автомагнитола Hyundai Solaris

Совет. При демонтаже любого проигрывателя не торопитесь отключать аккумулятор от бортовой сети, поскольку аппарат через 10—15 мин. может заблокироваться и при следующем включении потребовать введения защитного кода, которого у вас нет.

Снятие штатного устройства на Hyundai Solaris — фото

Край панели поддевается ножом и приподнимается Краешек панели надо подцепить рукой Декоративная панель вынимается руками
Чтобы убрать панель в сторону, следует отсоединить разъёмы Проигрыватель держится на 4 винтах, которые надо открутить Когда винты откручены, аппарат легко вынимается

Проблемы раскодировки

Главный подводный камень описанной процедуры кроется в защитном коде, заложенном в памяти большинства магнитол. Суть в следующем: отсоединение музыкального центра от внешнего питания на 10—15 минут приведёт к тому, что при последующем включении автомагнитола затребует ввести защитный код (как правило, четырёхзначный), без которого она функционировать не будет.

Совет. Снятие аппарата с целью замены на новый не представляет проблемы, разве что вы планируете использовать старый проигрыватель на другой машине. В любом случае старайтесь не отключать аккумуляторную батарею на длительное время.

Аппарат запрашивает код после подключения к бортовой сети

Если карточка с кодом утеряна или отсутствует, вопрос можно решить несколькими способами:

когда речь идёт о штатном аппарате, то за определённую плату код помогут найти в дилерском центре, продающим автомобили вашей марки;
существуют фирмы и отдельные специалисты, занимающиеся этими проблемами;
бесплатный путь — поиск кода посредством различных программ.

Местонахождение серийного номера

Вне зависимости от выбранного способа вам придётся извлечь магнитолу из гнезда, чтобы узнать серийный номер. Он нанесён вместе со штрих-кодом на бирке, наклеенной на боковой либо верхней части корпуса. Вытащив аппарат, перепишите эти цифры, после чего попытайтесь вычислить по ним пин-код с помощью различных онлайн-калькуляторов в интернете. Если таким методом определить нужный шифр не удалось, то снимайте музыкальный центр и несите его к специалистам в данной области и готовьтесь оплатить их услуги.

Важный момент. Если пин-код магнитолы вам неизвестен, то при самостоятельном поиске не вводите комбинации цифр больше 3 раз! Иначе устройство заблокируется, а в таком состоянии его раскодировка обойдётся значительно дороже.

Вопрос извлечения автомобильной магнитолы из гнезда не представляет большой сложности и не потребует много времени. А вот последствия могут стать неожиданными для неподготовленного автомобилиста. Отсюда последний совет: отыщите утерянный пин-код до отключения и снятия проигрывателя, дабы сэкономить своё время и нервы.

Читайте также: