Чери индис ошибки на табло
Обновлено: 02.07.2024
Ошибка P0480 на Чери Индис регистрируется при возникновении проблем в цепи управления реле вентилятора, который является частью первой системы охлаждения ДВС. Аварийный код требует пристального внимания. Поломки, связанные с ним, могут вызвать закипание радиатора, что означает перегрев и выход из строя транспортного средства. При появлении ошибки 0480 активируется лампочка CHECK ENGINE.
Ошибка Р0480 на Chery IndiS может появиться по следующим причинам:
- поломка предохранителей в электрической цепи;
- неисправность контроллера;
- проблемы с креплением колодки, расположенной на реле вентилятора;
- поломка реле вентилятора;
- нарушение контактов или выход из строя проводов, связанных с реле или контроллером.
Столкнувшись с аварийным кодом 480, не пытайтесь сбрасывать его или производить ремонт своими руками. Неквалифицированное вмешательство может только усложнить ситуацию. Обращайтесь в центр выхлопных систем RamFlow. Опытные мастера помогут убрать ошибку и причину её возникновения. Так вы не только сэкономите время и средства, но и избежите схожих проблем в будущем. Ждём вас ежедневно с 9:00 до 22:00.
Это 100% бесплатно, займет от 10 до 30 минут.
Наши специалисты проверят выхлопную систему Вашей машины. Озвучат все проблемы если они есть.
Вы примете решение, устранить их, или оставить все как есть…
Загорается значок “stop” и “ABS”. Останавливаемся, глушим двигатель, стоим ждём… Через 10 минут заводимся – значки гаснут… но через несколько минут вновь загораются. На улице лужи. В чём причина, кто знает?
Купил подержанный Индис 2012 г.в. пробег 60 000 км.
Заменил передние рычаги, ремень ГРМ, резинки стабилизатора, правую противотуманку (вода как в аквариуме была).
Машина хорошая, устраивает на все 100.
Владельцы – поделитесь опытом, т.к. есть небольшие проблемы:
- с заднего омывателя жидкость попадает в нишу запаски,
- на табло не уменьшается пробег до Т.О. (все время горит 9999.0)
- куда вставляется флешка в магнитоле ?
- и ещё есть небольшой высокочастотный шум в коробке при движении…
жду ваших советов.
Скорее всего лопнул шланг на сгибе, там где петли двери багажника – это болезнь, лечится очень просто.
Флешка через провод, гнездо в бардачке, но не всякая подходит, я подобрал методом тыка.
При прохождении ТО у официалов они сбрасывают счетчик до следующего ТО.
Как на жигулях: зажать кнопку спидометра и повернуть ключ (не заводя двигатель) – счётчик сбросится.
Дарья, по электрике надо обратиться к мастерам с тестером – сразу найдут причину.
По поводу бензина. Я ездил на 92 – машина тупила. Решил залить 95 – через 10 км пробега после заправки машина как с цепи сорвалась, просто бегом побежала… расход стал меньше, незначительно, но факт. Теперь заправляюсь только 95 и стараюсь всегда на той же заправке. Причины могут быть разные. Я доверяю своему опыту.
Веселый отзыв. Брал Индис (механика) 2014 года – новый. Сейчас пробег 18.500 км.
- трутся колеса о пластик при развороте,
- открывается багажник на скорости при тряской езде,
- звук трещетки в коробке скоростей на 4-й передаче в момент газа,
- разболталась подвеска (подтягивали повторно в салоне),
- непонятный свист под капотом в момент запуска (ремень вроде подтянули, но звук остался)
…
И ещё вопрос – задние стекла не полностью опускаются. Это норма.
Машинка клевая. Но это китайский недоделок.
По поводу “задние стёкла не полностью опускаются” – это практически для каждой машины норма – причиной тому колёсные арки (посмотрите на форму задних дверей – стеклу некуда полностью опускаться :) ).
Трение колес при развороте – из-за некачественно установленных подкрылков. Решение: поджать подкрылки или установить резину более узкую. Если не очень раздражает можно оставить и так (на родной резине прошел 65 000 км).
После 5000 км багажник тоже начал открываться. Заехал к “дяде Васе”, он подогнул замок – 5 мин и все в порядке.
Ремень свистел под капотом периодически (часто). Срок его вышел, заменил и все прошло.
Пробег 90 000 км за неполных 3 года.
Обслуживался у “официалов”, из поломок – только выключатель заднего хода и сейчас привод замка пассажирской двери.
Кушает в пределах 7 л, если не ходить под 130, по акциям меняли подогрев сидений и тормозные шланги.
Да – шумновата, жёстковата, но дорогу держит хорошо. Летнюю резину пора менять (родная), а зимняя мало ходит, так что ещё побегает. Для зимней резины купил стальные “Волговские” диски и поставил 195/65 R15, если машину не перегружать, то норм, а при перегрузе цепляет заднюю защиту.
Шаровые меняли на 40 000 км, сейчас подвеска норм.
Машиной доволен, покатался и на север, и на юг, в день до 1070 км проезжал, единственное – под зад ортопедическую подушку купил и всё прекрасно.
С НОВЫМ ГОДОМ! Привет всем “индисоводам”!
Владею своим “коньком-горбунком” 3 года. Машиной доволен.
За время эксплуатации поменяны: стойки стабилизатора, ступичные подшипники передние, реле фонарей заднего хода. Так же по акциям менялись: подушки двигателя, тормозные шланги и подогрев сидений. Всё остальное согласно ТО.
Пользуюсь авто каждый день, в основном по грунтовке из-за чего приходится часто менять защитные резинки на направляющих суппорта заднего. Это всё мелочи и устраняется быстро своими силами тем более, что резинки подходят от ВАЗ 2109. Так же ступичный подшипник передний подходит от Москвич 2141 и стоит на много дешевле.
Ещё хочу предупредить на счёт “официалов” – при прохождении ТО следите за количеством вливаемого масла, так как по их инструкциям льют 5 литров и поэтому со временем выдавливает сальники – им это выгодно – чаще на ремонт приезжают – масла должно быть не более 4 литров… и не верьте их инструкциям – я сам автомеханик и после их ТО столько косяков обнаруживаю… поэтому лучше самому делать или у тех кому доверяете.
Вообще китайский автопром не плохой, нужно просто следить за машиной и вовремя всё делать.
У меня это уже второй “китаец” (до этого был М11 – очень хороший седан, но туповат на разгон с места поэтому и поменял).
Всем доброго здравия!
Ребята, хелп ми…)))
Машина классная, Индис у меня с автоматом и автозапуском – уже второй год. ТО прошла, свечи меняла – 2 недели назад.
Ни чего в машинах не понимаю, на сегодняшний день пробег 21 т.км., за не полные 2 года. Проблем не было…
Но вот погода резко изменилась -37 (Мурманск) – завести не смогла.
После консультации: села в машину, ключ в зажигание, повернула, включила фары и всё что смогла … в итоге мне сказали, что аккумулятор сел. Говорят нужно его в ведро с горячей водой. Автосалон сегодня не работает. Машина на гарантии. Живу от работы далеко – без машины пропадаю.
Что делать. … Эвакуатор и в салон, или ждать лета?
И ещё – автоодеяло или автопепло, что это? Оно помогает?
Заранее спасибо.
Машина оттаяла, завела, сгорел предохранитель блока комфорта (погасли поворотники, аварийка и перестало работать радио), попросила в салоне выставить автозапуск на -25 градусов. Заплатила 2 т.р., уехала в полном счастье. Расскажите, как следить за машиной в морозы. Поможет ли “АвтоОдеяло” ?
Если в Ваших краях бывают такие морозы, то:
Вариант А – с вечера аккумулятор заносите домой, утром обратно под капот и машинка заведётся обязательно!
Вариант Б – приобрести зарядное устройство для аккумулятора и перед началом зимнего сезона провести подзарядку.
Вариант В – совместить варианты А и Б.
По поводу автоодеяла: я купил себе, машина прогревается быстрее (экономия бензина!), вечером остывает дольше да и звук от двигателя приглушает. Выбирать Вам – иметь или не иметь…
Ребята! Кто сталкивался с “воем” МКПП на 3-й и 4-й передачах ? Кто-нибудь что-нибудь делал, кроме замены масла?
Меня интересует возможный предстоящий ремонт коробки.
Пробег 47 тысяч км…
Всем привет, меня тоже интересует “вой в КПП на 2й и 3й передаче”, на 4й – терпимо.
Механики, подскажите – стоит или нет менять подшипники в КПП (насчитал кол-во 7 шт.).
Сразу скажу – масло поменено и уровень.
Выть КПП начало после 500 км пробегу (из-за плохого заводского масла – очень, очень жидкое при сливе). После замены – уровень шума остался (не уменьшается и не увеличивается). Летом вой тише, чем зимой.
Кто чего скажет ?
Проблему уже описывал, в середине смотрите. С уважением.
Олег, добрый день! Как мне сказали официалы на СТО – катайтесь, пока что-нибудь серьёзное в коробке не “вылезет”… Это достойно пера!
Но мне не хочется где-нибудь между городами, зимой встать и дожидаться эвакуатора, подготовив заранее кучу денежной массы! Зимой у меня так же “подвывает” сильнее с зимней резиной, чем летом и я не знаю, связываться с опережающим ремонтом МКПП или пока не стоит. Знакомый, у кого обслуживаюсь, говорит: “Загоняй, сделаем всё, что захочешь, хоть новую коробку поставим”.
В общем, есть над чем подумать…
У меня та же песня.
Купил в октябре 2015 Чери Индис, машина 2014 г.в., через пару тысяч пробега начала подвывать коробка на 3–4 передаче особенно на 2000 оборотов. Долго уговаривал инженера по гарантии что либо предпринять… Поменяли масло на хорошее – Total – вой не изменился, даже стал громче.
В итоге написал претензию и позвонил в главный офис в Москву… Через 2 секунды отогнал на гарантийный ремонт. Разобрали, дефектовали… Сказали подлежит замене 2 шестеренки и 2 подшипника. Теперь ждем запчасти из Москвы и возможно из Китая, ждать от недели до месяца…
Кроме этого на 1 тысяче пробега заменил по гарантии 2 задних грохочущих амортизатора.
Еще по отзыву заменили подушку двигателя на более мощную (мелочь, а приятно).
Добрый день, друзья-черики. Купил “BEAT” (так у нас называется ваш ИНДИС) в 2011 году – из первых партий, которые у нас появились. Комплектация “Люкс” на “механике”. Привлекли (до этого был Дэу СЕНС) опции и то, что мотор делала австрийская фирма, а дизайн итальянская.
Понравилось: внешнее оформление, клиренс, дисковые тормоза на всех колесах, великолепный обзор, маленький расход бензина, прекрасное освещение и еще куча маленьких преимуществ.
Отъездил шесть с половиной лет, на спидометре 50 000 км. За все время ни одного сбоя. Гарантию проходил очень дисциплинированно.
Коробка немножко подвывала, но я так понял, что это ее характерные особенности, причем слушался в двух скоростных диапазонах – в пределах 50 и 90 км в час (после прохождения этих рубежей шум пропадал).
Сейчас пересел на РАВ4 2014 года. Слов нет – комфорта и возможностей больше, но в то же время при поездках в городе часто вспоминаю “БИТ” (в нем и расход бензина и возможности парковаться в маленьких дырочках и пролазность в пробках)… “БИТ” продал, но ностальгия осталась. Машина в городе – супер и в целом опровергает предрассудки о китайском автопроме.
Можете подсказать – какие шестерёнки и подшипники заказывали?
Ребята привет! Вой коробки намного меньше будет если залить синтетику 75w-90. Я залил Манол – вышло аккурат 2 литра.
Не факт по поводу масла! У меня было такое масло и сейчас поменял на синтетику 75W90, а звук остался…
TOYOTA Corolla Verso ll - FRONT - Передние амортизаторы KYB установка
Замена рычага передней подвески Тойота Приус 20. Снятие поворотного кулака.
Не отпускает ручник колесо, клинит заднее колесо, подклинивание ручника гольф 4
Многие из нас наверняка сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя ("Check engine. "), появление которого на приборной панели автомобиля пугает водителей. Сегодня мы предлагаем Вам ознакомиться с 5 (пятью) самыми распространёнными причинами по которым на приборной панели загорается "чек" двигателя.
Появление значка индикации двигателя на приборной панели происходит как правило, без предупреждения. Причину появления этого "Check engine" сразу понять не возможно. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например, в таких автомобилях как, BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), что сканирует все системы автомобиля на ошибки и на их наличие, выводя на панель приборов информацию расшифровки, такие причины появления "чека" двигателя не будут расшифрованы.
Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и для устранения причины, по которой появился предупреждающий значок "Чек двигателя". Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации "Check" можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя, а в некоторых случаях возможно даже и устранить эту причину самостоятельно без поездки на автосервис, что безусловно сэкономит вам денежные средства.
1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует в процессе сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины. Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные и может существенно увеличить потребление топлива, а заодно и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода. Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то подключив его к автомобилю вы сможете легко узнать какой датчик необходимо заменить.
По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: -Со временем датчик покрывается слоем отработанного и обычного моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.
2. Проверьте крышку горловины топливного бака
Многие водители в некоторых случаях при появлении индикации "чек двигателя" начинают думать о серьезных проблемах с двигателем, они даже не додумываются, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышки горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя "Check ".
Что необходимо сделать: -Если при появлении индикации "Чек" ваш автомобиль не потерял свою мощность и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук, гул, скрип и т.п. в двигателе), то первым делом надо проверить герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута. Если крышка бензобака была недостаточно затянута, то затянув ее до конца можете продолжить свой путь на автомобиле некоторое время, а далее посмотреть на приборную панель и убедиться, исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления и загорания индикации "чека" двигателя, регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака. Помните также и о том, что периодически эту крышку необходимо менять на новую!
3. Катализатор выхлопных газов автомобиля
Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать этот выхлоп отработанных газов двигателя более экологично чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения. Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, то вы заметите его не только при появлении значка двигателя "чек", но и задолго до того момента, когда мощность вашего автомобиля упадет в 2 раза. Например, при нажатии на педаль газа ваш автомобиль не будет иметь как прежде хорошей динамики разгона.
Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: -Если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор в машине не должен выйти из строя. Главная причина выхода из строя катализатора это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также нерегулярные замены свечей зажигания по окончании их срока годности. Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания, то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, а это приводит к перегреву катализатора, который из-за этого как-раз и может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель в машине будет работать не правильно предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя- "чек". Так же у вас в машине будет очень сильно увеличен расход топлива и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора и является дорогостоящим ремонтом, но все-же от этого ремонта не куда не деться. Хотя сегодня и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100% вариант. К сожалению многих, если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов у вас не получится. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую. Помните друзья о том, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!
4. Заменить датчик массового расхода воздуха
Датчик массового расхода воздуха регулирует количество воздуха, который необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Этот датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода. Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает этот расход топлива, а также увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе снижая тем самым мощность двигателя и плавность его хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона. В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.
Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: -Большинство поломок таких датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также, если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует того регламент технического обслуживания автомобиля рекомендованный автопроизводителем, то датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.
Что необходимо сделать: -Теоретически Вы можете конечно долгое время ездить и со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы сами в скоре заметите, что чем дольше вы ездиете, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама эта работа не отнимает много времени и достаточна проста. Основные ее расходы связаны со стоимостью самого датчика, который на некоторые модели автомобилей может стоить от 11.000 - до 14.000 тыс. рублей если это оригинальный датчик, или до 6.000 тыс. рублей если это аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но, в связи с небольшой стоимостью самой работы по замене датчика Вы можете доверить эту работу и обычному автомастеру в автосервисе. Помните друзья о том, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр соблюдая установленный регламент ТО для автомобиля!
5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов
Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями, они предназначены для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает, что отсутствует искра или происходит неправильный интервал подачи этой искры, а это сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечей зажигания во время ускорения автомобиля, в особенности стартуя с места, Вы можете почувствовать небольшие толчки.
Какие причины выхода из строя свечей зажигания: -Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска, необходимо менять каждые 25.000 - 30.000 тыс. километров . В более новых автомобилях этих свечей зажигания хватает более чем на 150.000 тыс. км. Но, тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут и снижаться за счет различных факторов, которые естественно связаны и с качеством топлива, и со стилем вождения.
Что необходимо сделать: -Если ваши свечки не менялись уже давно или вы почувствовали в работе двигателя провалы, которые конкретно связаны с зажиганием, то необходимо сразу же не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь сэкономить на несвоевременной замене свечей зажигания, так как сама стоимость свечек не такая уж и дорогая, как сама работа по их замене. Поменяв старые свечи зажигания на новые Вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания в машине достаточно легко. В основном все они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам понадобится всего лишь обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя. Также, желательно следить еще и за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что может уменьшить силу искры. Помните о том, что регулярная замена свечей в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а заодно улучшает работу самого двигателя!
Эта наша статья была первоначально опубликована в 2013 году, а далее была дополнена новой информацией 17.02.2020.
1. Скачиваем и устанавливаем оболочку каталога (она общая для всех автомобилей)
2. Скачиваем и распаковываем базу данных для нужного автомобиля.
3. Запускаем оболочку.
4. При запуске она сначала попросит путь к базе данных, потом логин и пароль.
Логин: administrator.
Пароль: сhery
(вводим ручками, а не вставляем скопированный)
Современная система активной и пассивной безопасности Чери Амулет включает 4-х канальную ABS, ремни безопасности для всех пассажиров и 2 фронтальные подушки безопасности. Чувствительный ABS помогает колесам не блокироваться во время серьезных торможений, тогда как EBD распределяет надлежащую силу тормоза между передними и задними колесами согласно движению кузова и его нагрузки, ESBS – увеличение тормозной стабильности во время быстрого вождения. В базовое оснащение Чери Амулет входят кондиционер, гидроусилитель руля, электропривод стекол и зеркал, центральный замок, противотуманные фары и регулируемая рулевая колонка. В Китае первые партии Chery Amulet были выкуплены таксопарками. Просторный презентабельный салон, большой багажник, кондиционер, резвый, но экономичный двигатель с потреблением топлива порядка 8 литров на 100 километров, выносливая подвеска – такая машина по праву выдерживает конкуренцию в своей ценовой нише. На рынках других стран Chery Amulet также продается под марками: Chery A15, Chery Flagcloud, Chery Qiyun, Chery Cowin.
Обзор Chery Fora / Чери Фора.
Обзор Chery Tiggo / Чери Тигго.
Электронный каталог запчастей Chery Kimo(rar-архив, 65 мб)
Эл. каталог запчастей Chery Tiggo(RAR)
Chery Tiggo — кроссовер, выпускаемый под маркой Chery . Основное производство сосредоточено в Китае, но также выпускается в Уругвае, Италии (DR-5) и Египте, а также в России. До 2008 года собирался в России на заводе Автотор в Калининграде, в настоящее время выпускается на заводе ТагАЗ в Таганроге под названием Vortex Tingo .
Код Описание неисправности Причина возникновения
P0105 Слишком высокое давление воздуха во впускном коллекторе. 1. Короткое замыкание между контактами A, B или электропитания +12В датчика температуры и давления воздуха на впуске.
2. Отказ датчика температуры и давления воздуха на впуске.
3. Отказ электронного блока управления.
Слишком низкое давление воздуха во впускном коллекторе. 1. Разрыв цепи между контактами A, B или D датчика температуры и давления воздуха на впуске.
2. Короткое замыкание контактов A и D в датчике температуры и давления воздуха на впуске.
3. Отказ датчика температуры и давления воздуха на впуске.
4. Отказ электронного блока управления.
Код Описание неисправности Причина возникновения
P0110 Слишком низкая температура воздуха во впускном коллекторе. 1. Короткое замыкание между контактами C, B или электропитания +12В датчика температуры и давления воздуха на впуске.
2. Разрыв цепи между контактом C в датчике температуры и давления воздуха на впуске и электронным блоком управления.
3. Отказ датчика температуры и давления воздуха на впуске.
4. Отказ электронного блока управления.
Слишком высокая температура воздуха во впускном коллекторе. 1. Короткое замыкание контактов C и D в датчике температуры и давления воздуха на впуске.
3. Отказ датчика температуры и давления воздуха на впуске.
4. Отказ электронного блока управления.
P0115 Отсутствует сигнал температуры охлаждающей жидкости. 1. Разрыв цепи между датчиком температуры охлаждающей жидкости и электронным блоком управления.
Слишком низкая температура охлаждающей жидкости. 1. Короткое замыкание между контактами A и C или разрыв цепи между датчиком температуры охлаждающей жидкости и электронным блоком управления.
2. Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости.
3. Отказ электронного блока управления.
Слишком высокая температура охлаждающей жидкости. 1. Короткое замыкание между сигнальным проводом датчика температуры охлаждающей жидкости и массой.
2. Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости.
3. Отказ электронного блока управления.
P0120 Слишком высокий сигнал положения дроссельной заслонки. 1. Короткое замыкание между электронным блоком управления и контактом C или A (+12В) датчика положения дроссельной заслонки, или разрыв цепи датчика положения дроссельной заслонки.
2. Отказ датчика положения дроссельной заслонки.
3. Отказ электронного блока управления.
Слишком низкий сигнал положения дроссельной заслонки. 1. Короткое замыкание между контактами C и B в датчике положения дроссельной заслонки.
P0130 Отсутствует сигнал от переднего датчика кислорода. 1. Разрыв цепи между электронным блоком управления и контактом A или B переднего датчика кислорода.
P0135 Короткое замыкание между аккумулятором и нагревателем переднего датчика кислорода. 1. Короткое замыкание между аккумулятором и контактом C нагревателя переднего датчика кислорода.
Короткое замыкание или разрыв цепи между массой и нагревателем переднего датчика кислорода. 1. Короткое замыкание или разрыв цепи между массой и контактом C переднего датчика кислорода.
P0136 Слишком большая продолжительность обогащения топливно-воздушной смеси в заднем датчике кислорода. 1. Короткое замыкание между контактами B и электропитания +5В (или +12В) заднего датчика кислорода.
2. Отказ системы подачи топлива.
Слишком большая продолжительность обеднения топливно-воздушной смеси в заднем датчике кислорода. 1. Короткое замыкание между массой и контактом B заднего датчика кислорода.
2. Отказ системы подачи топлива.
Отсутствует сигнал от заднего датчика кислорода. 1. Разрыв цепи между электронным блоком управления и контактами A, B заднего датчика кислорода.
P0141 Короткое замыкание между аккумулятором и нагревателем заднего датчика кислорода. 1. Короткое замыкание между аккумулятором и контактом C заднего датчика кислорода.
Короткое замыкание или разрыв цепи между массой и нагревателем заднего датчика кислорода. 1. Короткое замыкание или разрыв цепи между массой и контактом C заднего датчика кислорода.
Код Описание неисправности Причина возникновения
P0500 Отсутствует сигнал от датчика частоты вращения. 1. Повреждение кабельной шины датчика частоты вращения.
2. Повреждение датчика частоты вращения.
P0505 Сбой управления работой двигателя в режиме холостого хода. 1. Повреждение кабельной шины или неправильное подключение.
2. Утечка воздуха в системе впуска, или заклинил клапан регулировки частоты вращения двигателя в режиме холостого хода.
3. Поврежден клапан управления частотой вращения двигателя в режиме холостого хода.
P0560 Слишком высокое напряжение на выходе аккумулятора. 1. Установлен не соответствующий спецификации аккумулятор.
2. Неисправность кабельной шины генератора переменного тока.
3. Неисправность регулятора напряжения генератора переменного тока.
P0607 Сбой системы контроля детонации. Системная ошибка.
P0650 Отказ индикатора. 1. Неисправность кабельной шины индикаторов.
2. Неисправность комбинированного блока приборов.
P1230 Отказ главного реле. Неисправность реле.
Повреждение кабельной шины главного реле.
P1530 Отказ системы кондиционирования. 1. Повреждение кабельной шины кондиционера.
2. Отказ реле системы кондиционирования.
P1604 Сбой электрически стираемого программируемого ПЗУ. Отказ электронного блока управления.
P1605 Сбой электрически стираемой программируемой флэш-памяти. Отказ электронного блока управления.
Читайте также: