Чистка усм иж 58
Обновлено: 06.07.2024
Сегодня поговорим о такой важной и необходимой теме для любого стрелка как чистка и обслуживание оружия. Наверняка с покупкой вашего ружья или карабина вы задавались вопросом, как в дальнейшем поддерживать его в рабочем состоянии.
С нашим экспертом Мир Охоты Писаревым Сергеем поговорим обо всех нюансах: как правильно расконсервировать, чистить оружие, и в дальнейшем сохранить его на долгие годы.
Оставив позади муки выбора, советы друзей и знакомых, бессонные ночи в перелопачивании страниц в интернете, многочисленные консультации в оружейных магазинах в поисках идеального оружия, вы стали счастливым обладателем своей заветной мечты. Мои поздравления! Теперь пора поближе познакомиться с вашим оружием.
Расконсервация оружия
Первое с чего следует начать, это процесс расконсервации.
Для чего нужна расконсервация?
Консервационные смазки более густые, чем оружейные масла, в их состав входят загустители, такие как стеарат лития (литиевое мыло) и присадки, защищающие обработанные поверхности от окисления на весь период сохранения.
Замечу, что консервационные составы импортных производителей оружия более жидкие, чем используемые ответственными производителями.
На наших МР-ках и Вепрях только распакованных из заводских коробок, видны кляксы высохшего Циатима 201. Это густая смазка. Понятное дело, что подобный состав необходимо счистить, иначе это будет негативно сказываться на полноценной работе всех механизмов оружия, приводя к задержкам выстрела в самый неподходящий момент.
Что понадобится для расконсервации?
Чтобы произвести расконсервацию, необходимо запастись шомполом с набором ершей, хлопковыми патчами (можно купить готовые либо изготовить самому).
Подходящие варианты патчей смотрите в наших оружейных магазинах:
Масло выбираем в зависимости от ваших предпочтений: для кого-то это будет Беркут или Русак, а для кого-то Gun Guard, Gunex, Nanoprotek, Kano Kroil или Nitrolinol. Главное, чтобы его состав был нейтральным.
Этапы расконсервации
- Этап 1 Подготовив все необходимо переходим к следующему этапу. Разбираем наше оружие по схеме из руководства по эксплуатации, делаем неполную разборку.
- Этап 2 Обильно смазываем (если обезжириватель жидкостный) или забрызгиваем (если обезжириватель аэрозольный) все металлические части оружия.
Следите, чтобы наносимый состав не попал на деревянные детали.
- Если есть дульные сужения, выкручиваем их и также обезжириваем.
- Этап 3 Через 5 минут вытираем все насухо и обрабатываем нейтральным маслом. Дульные сужения смазываем графитовой смазкой и вкручиваем обратно.
Как видим, операция хоть и трудоемкая, но не сложная. Выполнить подобное доступно каждому.
Выше описанный способ расконсервации одинаково подходит под все виды оружия: гладкоствольное, нарезное, ОООП. Нюансы есть лишь у пневматического оружия.
Разбирая пневматическую поршневую винтовку, необходимо извлечь поршень и вычистить от смазки рабочую камеру для того чтобы не было возгорания смазки от создаваемого при выстреле давления. Затем наносим на манжету и внутреннюю поверхность камеры немного масла для пневматических винтовок.
Для этого отлично подойдет Русак для пневматики — это масло не горит и, соответственно, не портит манжету и прокладку перепуска.
Собираем винтовку, чуть-чуть капаем того же Русака в ствол и прогоняем патч, равномерно и тонким слоем размазывая масло по внутренней поверхности ствола. Ваша винтовка готова.
Чистка оружия - когда, как и чем
В этом разделе поговорим о чистке оружия от ООП до нарезных карабинов. Рассмотрим все нюансы и расскажем какой химией пользоваться для лучшего результата.
Когда нужно чистить оружие
Чем быстрее, тем лучше. Остаточные продукты, которые образуются при сгорании пороха и при воспламенении капсюля, оседают на внутренней поверхности ствола. Эти продукты воздействуют на металл, а значит, и на ствол самым губительным образом. Помимо того, эти осадки портят полировку ствола.
Следует помнить, что хлористый калий, входящий в состав капсюля, гораздо вреднее для оружия, чем остаточные продукты пороха. При выстреле его частицы соприкасаются с поверхностью ствола, из-за чего в местах соприкосновения сталь теряет свои первоначальные свойства и превращается в легкоплавкую.
Образующийся при выстреле пороховой газ расплавляет фрагменты стали и выталкивает их наружу. В итоге внутренняя поверхность ствола становится шершавой, на ней образуется сыпь и мелкие раковинки.
И это еще не все вредоносное действие хлористого калия. Он обладает также свойством втягивать внутрь ствола атмосферную влагу, из-за чего сталь в канале ствола разъедается и ржавеет.
Помимо хлористого калия, в состав капсюля входит ртуть, остатки которой проникают вглубь металла, в результате чего возникают микротрещины, способствующие дальнейшему разгару ствола. Поэтому опытные охотники по окончании охоты заливают стволы маслом и по прибытию домой приступают к чистке.
После окончания охоты я отсоединяю ствол у ружья, скатываю из салфеток или туалетной бумаги заглушки, забрызгиваю внутрь ствола нейтральное масло. Затем затыкаю ствол с двух сторон заглушками и везу домой на чистку.
Во время транспортировки масло размягчает нагар и облегчает дальнейшую чистку. Примерно также я поступаю и с карабином.
Набор для чистки оружия
Ваше оружие уже готово к бою и что-то мне подсказывает, что вы уже выбрались на стрельбище или на охоту и отстрелялись. И непременно надо приступить к следующему этапу, сейчас поговорим о дальнейшем уходе за оружием.
Что понадобится для чистки оружия?
В вашем мини-центре по обслуживанию оружия должны быть:
- станок для чистки оружия (для нарезного, гладкоствольного оружия и пневматических винтовок).
Мне очень нравятся станки от компании МТМ — у них есть большой лоток, пара маленьких лотков с отделениями для различных мелочей, да и цена довольно приемлемая.
- шомпол и набор ершиков
Подбираем конкретно под калибр вашего оружия. Также учитывайте, что длина шомпола для чистки нарезного оружия должна быть длиннее, чем для гладкоствольного.
- щетки для чистки металлических поверхностей с жесткой щетиной.
Есть в специальных наборах но, в крайнем случае, подойдут и зубные.
Наш специалист расскажет об одном из таких наборов для чистки оружия 12 калибра Stil Crin:
Чистка и последующая смазка ружья необходима в следующих случаях:
— при длительном хранении,
— при попадании загрязнений и воды,
— после стрельбы.
Большинство охотников считают правильным проводить ее сразу после охоты или через некоторое время спустя. Хотя мне знакомы несколько человек, которые делают ее всего лишь пару раз за сезон, объясняя это тем, что частая чистка вредна и приводит к возникновению царапин и утончению слоя хрома.
Ну, в этом случае, как говорится хозяин барин, каждый решает сам, когда и сколько раз чистить ружье главное, чтобы оно было всегда в исправном состоянии.
К сожалению, как бы бережно не относился охотник к своему ружью, оно по истечении какого-то времени все равно будет изнашиваться. В первую очередь, разрушению подвергаются стволы и происходит это по следующим причинам: взаимодействие с газами, содержащимися в воздухе, из-за высокой температуры и давления, сопровождающих каждый выстрел, из-за частиц образующихся при сгорании воспламенительного состава и пороха. В результате чего в скором времени появляется сыпь — мелкие очаги ржавчины, которые могут потом перерасти в раковины.
Поэтому, если после охоты по каким-то причинам нет времени на полноценную чистку, стоит хотя бы почистить стволы от нагара.
Оставлять не почищенным ружье можно не более одних суток, т.к. процессы возникновения коррозии начинаются уже по истечении 2-3 часов после стрельбы
Принадлежности для чистки
Шомпол — служит для чистки и смазки стволов. Чаще всего используют портативный, состоящий из 2-3 колен, материал дерево или алюминий.
Металлический ёрш — служит для удаления из стволов затвердевшего нагара, остатков свинца и ржавчины.
Щетинистая щетка — нанесение на стенки каналов ствола щелочной смазки.
Пуховка — нанесение нейтральной смазки.
Вишеры — навинчиваются на шомпол, на них в свою очередь наматывается ветошь или чистая тряпка.
Масленка с оружейным маслом .
Кисточка — для выметания мусора из механизмов ружья (для полуавтоматов).
Острые палочки — удаление грязи и старой смазки из узких щелей.
Порядок чистки
В холодное время года ружье можно заносить в помещение только в чехле или обернув во что-нибудь. Приступать к чистке можно не ранее через 3-4 часа, когда температура металла ружья постепенно выровняется с температурой помещения. Таким образом, удастся избежать образования конденсата.
В теплое время приступать к чистке можно сразу.
Первым делом необходимо удостовериться, что ружье разряжено, обязательно обратите внимание на это
Не раз приходилось слышать от охотников, имеющих большой опыт за плечами, как во время чистки получался выстрел. Они сами потом недоумевали, как такое могло произойти, ведь разряжать оружие после охоты у них давно в привычке.
После проверки осуществляем визуальный осмотр, очищаем от грязи, пыли и лесного мусора.
Далее разбираем его, степень разборки зависит от модели и характера чистки — частичная или полная.
В том случае, если ружье только что приобретено, или есть какие-то сомнения, следует найти информацию о схеме и правилах разборки данной модели. Некоторые механизмы зачастую лучше не трогать, их достаточно просто смазать.
У классических вертикалок и горизонталок этот процесс довольно прост и сводится в основном к чистке, смазке стволов и колодки ружья.
У самозарядных полуавтоматов процесс занимает намного больше времени, т.к. они разбираются практически полностью и ухода требует каждая деталь.
Последовательность чистки выбирает сам охотник.
Чистка стволов осуществляется со стороны казенного среза (патронника). На собранный шомпол наматываем ветошь и очищаем канал ствола от нагара. Далее, если присутствует освинцовка или ржавчина, удаляем ее металлическим ершом, при этом можно для размягчения не сгоревших остатков предварительно смазать канал щелочным маслом. Через некоторое время его необходимо удалить сухой тканью, т.к. оно в дальнейшем может повредить слой хрома.
Чистку проводят до тех пор, пока на чистой, сухой ткани не будут проявляться загрязнения после протирания ствола. Достигнув этого, наносим тонкий слой нейтрального масла. В дальнейшем, перед охотой его лучше будет убрать.
Из остальных механизмов и узлов ружья при необходимости выметаем кисточкой мусор, очищаем от загрязнений и старой смазки, протираем чистыми тряпочками и смазываем маслом.
Внешние поверхности колодки и стволов протираем масляной тряпочкой, при этом не допускаем попадания смазки на деревянный части ружья.
На старых ружьях допускается присутствие мелких раковин, для их чистки можно применять обезвоженный керосин.
Принадлежности для чистки и смазки можно купить в любом охотничьем магазине.
Следите за ружьем, и оно не подведет вас.
И напоследок представляем вашему вниманию небольшой видеосюжет об удобном приспособлении для чистки ружья в полевых условиях.
производства ФГУП "Ижевский механический завод" (ФГУП "ИМЗ").
ИЖ-58М-12 - ружье 12-го калибра разработано в 1970 г. на базе ружья 16-го калибра и изготавливалось серийно в 1971-1976 гг. Длина стволов 720-730 мм, диаметр каналов стволов 18,2+ 0,2 мм. Максимальное эксплуатационное давление 750 кгс/см2. Кучность боя при дульных сужениях получек (0,5 мм) и чок (1 мм) соответственно 50 - 55% и 60 - 65%. Ложа пистолетная или прямая, вес 3,2 - 3,3 кг. Установлена обычная прицельная планка с рифленой (гильошированной), для уменьшения световых бликов, верхней поверхностью. Предохранитель на ружьях ИЖ-58 12-го калибра тоже был неавтоматическим.
Ружья ИЖ-58МА и ИЖ-58МАЕ 12-го и 16-го калибров, были созданы в 1977 г. на базе ружья ИЖ-58М. На ИЖ-58МА установили автоматический предохранитель, который включается при отпирании стволов; на ИЖ-58МАЕ - автоматический предохранитель и эжектор. Остальные технические характеристики те же, что у ИЖ-58М. Выпускались, в основном, в 1976-1986 гг.
ИЖ-58МА-20М - ружье 20-го калибра под патрон "Магнум" с гильзой длиной 76 мм. Изготавливалось с 1979 г преимущественно на экспорт, но иногда появлялось в продаже. Длина стволов 670-680 мм, вес - до 3,3 кг, длина патронника 76,2 мм. Можно использовать и обычные гильзы длиной 70 мм с некоторой потерей кучности выстрела.
Убрать нештатную и лишнюю смазку из механима, заменить боевую пружину, протестировать патроны и.. . ну, зайцы, погодите .
Бывает что капсюль сильно вдавлен в гильзу и боек не в состоянии его достать, тогда не ружьё виновато. У ИЖ-58 бойки припаяны к куркам и боевые отверстия всегда открыты для попадания грязи, но и удобны для промывки от таковой. Смажьте оси курков и промойте каналы бойков. Еще внимательно посмотрите патроны. Ну если это не поможет тогда причина в пружинах. (ИЖ-54 1961г после чистки капсюль насквозь, пружины не причем)
Добавлю к Сергей ПлУгареву: при самозаряженных патронах с капсюлем жевело-н и слабой пружине возможны осечки
По этой причине я его и смыкал одному типу. Левый ствол зачакивался првый по реже. Я грешил на пружины капсуль почти не пробивало чють мятинка остовалась. Я брал его за десять ондатровых шкурок два года пострелял и все.
Берем ружбай, собираем, взводим. Разбираем. Берем деревяшку, прикладываем туда где бойки. Стреляем. смотрим на вмятины. Делаем выводы.
Читайте также: