Chrysler voyager замена ремня гур

Обновлено: 07.07.2024

Несмотря на свои небольшие габариты, ремень гидроусилителя руля выполняет важную функцию без которой невозможна работа системы ГУР. Именно ремень гидроусилителя руля приводит в действие основной элемент системы — насос. Привод требует должного внимания и своевременной замены. Большинство современных производителей транспортных средств рекомендуют менять ремень гидроусилителя руля каждые пятьдесят тысяч километров.

Удачи на дорогах!

Всем привет! =)

Значит так…кое какие проблемы решил с малыми потерями. Косяк был действительно в ремне ГУР!

Симптомы:1. Руль клинит, тяжело вращается, особенно после стоянки, начинает вращаться только с прогазовкой.2. Шкив ГУР’а останавливается во время свиста ремня, как бы клинит шкив гур’а.3. Когда руль клинит, стоит свист под капотом.4. Видео звука свиста, здесь.

Проблемы были из за:1. Плохой натяжки ремня ГУР’а. Пальцем визуально проверял, он был плохо натянут.2. Старый ремень был порезан шкивом ГУР’а, либо качество ремня плохое, либо виноват собственно я… когда менял шкив коленвала, он был чутка ржавенький, когда покупал мне, сказали наждачкой чутка, пройтись, а то ремень порежет, я не послушал. В общем одно из двух. Ремень ставил прошлый раз год назад, вот спустя год начались косяки. Правда, чуть меньше, они зимой ещё начались. А вообще до замены ремня в прошлый раз тоже руль тупил, но не так жестко. Тоже проблема была в том, что ремень растянулся походу, я уже не помню.

Купил новый ремень, опять же фирма Masuma, надеюсь, прослужит долго. Я у этой фирмы брал уже воздушный фильтр, колодки…тьфу, тьфу, тьфу, все норм.

А вот старый ремень, видите визуально как посрезало его…видимо он проскальзывал:

Теперь руль крутится вообще шикарно, никаких свистов и клинов и подклиниваний и остановок ГУР.А так вот читая интернет чет говорят что если клинит ГУР то мол все, либо подшипник либо редукционный клапан у ГУР’а накрылся.

И часто в сервисах говорят, мол, все, покупай новый, потом человек покупает, меняет и в итоге ездит долго и счастливо. Но когда ГУР меняют, естественно ремень заново натягивают, и все симптомы пропадают. А хозяин и сервисМЭНы думают что да, действительно ГУР виноват был. Ну, либо думают, либо обманывают)) Кто-как =)

Вот нашел статью из инета, кто-то писал, уже не помню ссылку т.к. перекурил весь интернет в поисках решения проблем:

В крайнем положении руля (и продолжаете давить) клапан, подающий масло в соответствующую часть рейки, остаётся открытым. Всё давление, создаваемое насосом, направляется туда и не сбрасывается. Поэтому нагрузка на маслонасос максимальная и, если ремень плохой и натяжения не хватает, насос останавливается. Иначе в насосе есть редукционный клапан, и он должен сбрасывать давление. В обычном состоянии рейки клапаны пропускают масло напрямую в обратку и давление минимально. Там система очень просто устроена: торсион на валу и клапан смещается при нагрузке вверх-вниз, открывая нужный канал.Гудеть в рейке ничего не может. Весь шум от насоса. Возможен износ лопаток.

Иными словами: Свист при повороте руля происходит по той причине, что насос просто останавливается и ремень скользит по шкиву насоса. А останавливается насос по той причине, что создаёт определённое давление, а редукционный клапан насоса это давление держит. Если подтянуть ремень, то усилие на вращение шкива насоса увеличится, давление в системе повысится до того предела, когда приоткроется редукционный клапан и нормализует давление.

P/S: Чуть не забыл, ещё если у кого такой косяк, проверьте натяжение ремня генератора т.к. он тоже ведь идет на шкив коленвала. Если он ослаб то косяк с рулем тоже вполне может быть. Уже такое случалось у людей, судя по инфы из инета.

Спасибо всем кто отписался в прошлых двух моих темах в БЖ и пытался помочь и дал полезные советы, а именно: DimaSV30 , maksik2109 , anatolijvm , sv-miha , QzzQ , Igor0712 , aleksandr2204rus

Ремень ГУР: описание и принцип работы

Часть 1 Замена ремня ГУР

гаечный ключ или ключ с храповым механизмом;
(возможно понадобится) фонарик;
гидравлический подъёмник или смотровая яма;
длинная плоская отвертка и также плоская отвёртка;
проникающие средства (WD-40);
новый ремень ГУР на замену;
новый шкив ремня ГУР на замену (в некоторых случаях);
защитные средства: защитные очки и перчатки.

Шаг 1: Нужно поднять автомобиль на подъёмнике или поставить над ямой, чтобы иметь доступ к подкапотному пространству снизу.

Шаг 2: Отключите аккумулятор от электропитания автомобиля. После того, как автомобиль был поднят и поддерживается на подъёмнике или иным образом у Вас есть доступ к нему снизу, первое, что должно быть сделано, прежде чем заменить начать замену ремня ГУР, это отключение электропитания.

Найдите аккумулятор автомобиля и отсоедините положительный и отрицательный кабели аккумуляторной батареи, прежде чем продолжить работу.

Шаг 3: Снимите защиту двигателя при её наличии. В зависимости от марки или модели Вашего автомобиля, Вам нужно будет либо использовать гаечный ключ или отвёртку.

Шаг 4: Если необходимо, отсоедините сначала ремень генератора. На некоторых автомобилях ремень генератора переменного тока не даст снять ремень гидроусилителя рулевого управления. Это часто встречается на четырёхцилиндровых двигателях.

Если это так, то обратитесь к руководству Вашего автомобиля и следуйте инструкциям по снятию ремня генератора. В большинстве случаев Вам нужно будет всего лишь снять ремень, а не сам генератор, чтобы получить доступ к ремню гидроусилителя.

Шаг 5: Найдите насос гидроусилителя рулевого управления. На большинстве автомобилей насос гидроусилителя рулевого управления будет находиться со стороны водителя в моторном отсеке. Возможно, Вам придётся снова обратиться к схематичному обозначению агрегатов Вашей модели авто в инструкции по эксплуатации машины.

Шаг 7: Ослабьте верхний болт крепления шкива, а затем нижний болт, используя гаечный ключ. Не снимайте болты, а просто убедитесь, что шкив ходит свободно и может перемещаться назад и вперед рукой.

Шаг 8: Ослабьте болты рулевого управления тем же способом, как описано выше. Ослабьте верхние и нижние болты, как указано в предыдущем шаге. Также не удаляйте их.

Шаг 9: Во многих случаях насос гидроусилителя рулевого управления будет плотно закреплён плотно в своём корпусе, даже когда болты ослаблены. Используйте монтировку или длинный гаечный ключ, чтобы оказать давление на насос. Это позволит ослабить ремень ещё больше, и Вы сможете снять ремень со шкивов.

Шаг 10: Удалите старый ремень. После того, как натяжной ролик и шкив усилителя руля были ослаблены, Вы должны быть в состоянии снять старый ремень довольно легко.

Toyota Carina Белая невеста Бортжурнал Замена жидкости ГУР

Вот и решился я на замену жидкости в ГУР, как оказалось очень даже не зря. Домкатим передние колеса для того чтобы они вращались без нагрузки. Очищаем бачок насоса ГУР от пыли и грязи

Открываем крышку бачка и офигеваем какого цвета жидкость

Откачиваем шприцем с куском шланга с омывателя жидкость, которая находится в самом бачке и опять офигеваем какого она цвета

Снимаем с бачка шланг обратки, который идет с рейки к бачку

И направляем его в заранее приготовленную бутылку 0,5

Поворачивая колеса вправо-лево понимаем, что жидкость больше не льется.Заливаем в бачок новую, чистую жидкость

Слышим что где-то что-то льется, оказывается что забываем сделать заглушку в место снятого шланга

Снова заливаем жидкость в бачок, заводим авто на 3-5 секунд, глушим, видим что емкость заполнилось с обратки, а бачок пустой

Видим что жидкость становится более светлаяЗаливаем – сливаем и так 3 раза (мне хватило), с обратки потекла почти чистая жижа.

Заливаем остатки и видим (и на фото видно) что жидкость в бачке чистая красного цвета

Заводим авто и медленно крутим руль вправо-влево 5-6 раз, глушим, видим как в бачке идут пузыри воздуха, в случае надобности подливаем жидкость.

Курим минут 5 и опять заводим, 5-6 поворотов руля и снова курим, и так пока не увидим что пузыри воздуха кончились. Переливая последнюю порцию жидкости понимаем, что результат на лицоВсе! На этом вся работа заканчивается. Занятое время 1-1,5 часа, бюджет — около 300 рублей,

результат — спокойное движение в морозные месяцы.

Замена ремней генератора, гур и подшипника натяжного ролика на Nissan Cefiro A33.

Поменять ремни и подшипник натяжного ролика может человек без опыта но делать это тяжело т.к. пространство работы очень ограничено и без ямы делать это еще тяжелей, а не располагая достаточным количеством инструмента лучше не пытаться этого делать. Для того что бы поменять ремни на cefiro нужно располагать подходящими ремнями из списка ниже.

Номер ремня для гур:

Номер ремня для генератора и компрессора:

Номер ремня для генератора в обход компрессора кондиционера:

Номер подшипника натяжного ролика:

подшипник №301
6301
6301RDH
63012RS

Размеры подшипника натяжного ролика 12*37*12

Замена ремня гидроусилителя.

Загнав автомобиль на яму, если снять колесо будет удобнее подобраться к регулирующему винту гура, если собираетесь менять два ремня то первым делом нужно поменять ремень гидроусилителя т.к. он находится за ремнем генератора и снять ремень гур без ремня генератора не получится.

Указано направление в котором нужно крутить гайки и болты при замене ремней.

Первым делом нужно ослабить стопорный болт механизма натяжения ремня гур с помощью накидного ключа на 12 или удлинителя, добраться до него тяжело но добраться до регулировочного болта еще сложнее я это делал со стороны ступицы.

После ослабления стопорного болта нужно ослабить регулировочный болт, вкручивая его пока ремень не ослабнет и сдергиваем его. В схеме еще указан болт с обратной стороны гидроусилителя но я его не трогал хотя наверное нужно.

болт с обратной стороны гидроусилителя

Замена ремня генератора и компрессора кондиционера.

Первым делом ослабляем гайку натяжного ролика, добраться до него не так сложно, и только потом регулировочной гайкой отпускаем его так что бы ремень ослаб и можно было его сдернуть.

Поменять ремень генератора легче чем ремень гур, хотя бы потому что места свободного больше, после того как ремни сняты, надеваем ремень гур а потом ремень генератора и делаем все в обратном порядке.

Замена подшипника натяжного ролика.

Подшипники которые приведены в списке выше, все подходят на cefiro и по их номерам можно подобрать другие, продаются они по привлекательной цене.

После снятия ремня генератора нужно открутить 3 болта на котором держится ролик и снять его.
При замене подшипника его лучше всего выдавливать с помощью тисков, а не выдалбливать молотком. Новый подшипник желательно дополнительно смазать, несмотря на то что с завода он смазан, перед установкой в натяжной ролик.

прекрасная шутка юмора. вопрос в другом . грм.натяжные ролики. помпа ремни. прокладки .не между рулем и сиденьем . а. гур .грм. генераторный .прокладки на всасывающий колектор. просьба отвечать по существу

kva-kin

Кёрхер Мэн

ArkhND

Звездный Cruiser

возможно, сервисмены поправят, но двигло у нас, которое 2,4L, вроде одинаковое с сибрингом (сайбером). Да и коробас, вроде как тоже. но 100% утверждать не буду: крайслер есть у меня, а сайбера - нет. и не знаю, как мне к этому относится.

radioket

Limited Cruiser

По существу могу ответить, что однажды видел вольво 740 с полностью волговской ходовой, так что думаю и на крайслер практически всё от волги можно приспособить.

ArkhND

Звездный Cruiser

Вопрос не в том, что и куда можно приколхозить :bad: сварку и болгарку никто не отменял. Вопрос в том, что двигатели стоят одинаковые на некоторых ГАЗелях и сайберах. И некоторые комплектующие к ним в ГАЗ-магазинах существенно дешевле, чем аналогичные, но на сервисах крайслера. Для примера как-то искали насос для инжекторого двигателя Опеля Омега 1992-го вроде года. По каталогу - BOSCH, 300 долларов США. Купили совершенно такой же насос, BOSCH, с таким же парт-намбером, в магазине ГАЗ. за 100 долларов. Точно так же поменял потом форсунки, все датчики с 406-го мотора "Волги", потому, что они совершенно одинаковые с опелевским мотором 2,0 литра ))) И при чем тут "шпионаж".

Ghost

Limited Cruiser

andrei097

В поиске разборок

сегодня смотрел волгу. всасывающий колектор другой ремень впереди у них один предположил мож с сайбера что подойдет зашел в магазин газ .сказали что запчасти на них постовляются пока только в сервис центры

ArkhND

Звездный Cruiser

Silver12

В поиске разборок

ArkhND

Звездный Cruiser

Silver12

В поиске разборок

Silver12

В поиске разборок

ArkhND

Звездный Cruiser

andrei097

В поиске разборок

hatab

Hot Rod Cruiser

andrei097

В поиске разборок

заглянул в магазин ГАЗ нужны были сальники распредвала подумал может у них дешевле. сальник распредвала у них стоит468 руб сальник коленвала 490р ремень грм 5600 ролик натяжной 2900 на резонный вопрос че как дорого .ответили а вы как думали это же карайслеровский мотор .

hatab

Hot Rod Cruiser

Смотрел видео по разморке сайберовского мотора. могу сказать что у меня на моторе другие ролики. может просто у меня так

Лерыч

Hot Rod Cruiser

"некоторые" зап.части подходят)))

это на волгу siber

04779286AA Барабан тормозной 300
56044790 Блок управления двигателем 12900
05019344AB Блок цилиндров 78395
6504033 Болт крепления ГБЦ 245
6100918 Болт крепления крышек распредвала М6х1,0х35 72
4777997AA Болт крепления крышки клапанов 675
6503387 Болт крепления опоры коренного подшипника к/вала 115
6503116 Болт шатуна 70
4621517 Ведомый балансир 3950
4621518 Ведущий балансир 3900
53013664AA Впускной коллектор 16320
53013263AB Выпускной коллектор 9465
56044530AD Генератор 10560
4777976AA Гидрокомпенсатор клапана 645
05170051AA Головка блока цилиндров (16 клапанов) 32030
56041018AC Датчик абсолютного давления в коллекторе (Sensor) 865
04608303AB/05149098AA Датчик давления масла 800
56029049AA Датчик кислорода 1455
05269873 Датчик коленвала (не изображено) 990
05019411AD Датчик положения дроссельной заслонки 2660
05072759AA Датчик положения распредвала 2145
05093508AA Датчик положения распредвала задний (не изображено) 2030
466487AA Датчик температуры воздуха наддува 760
56042395 Датчик температуры окружающей среды 270
56027873 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1765
4814547AF Дверь задняя левая 24200
4814546AF Дверь задняя правая 25200
4814501AH Дверь передняя левая 22990
4814500AH Дверь передняя правая 24100
53013504AB Зажим форсунки 540
4621952 Звезда ведомого балансира 2570
4621951 Звезда ведущего балансира 3235
4621541 Звезда коленвала привода балансиров 685
4483485 Звезда привода балансира от коленвала 420
04817749AF Капот 8500
4609103AB Катушка зажигания (Mopar) 4515
04884691AA Клапан впускной 1010
4884690AA Клапан выпускной 1035
4777240AD Клапан принудительной вентиляции картера (не обозначен) 445
4669940AB Клапан продувки адсорбера 3180
4781643AA Коленвал 9100
5018942AA Колодки тормозные передние 3520
4648619 Колпачок маслосъёмных (Mopar) 180
53010549AA Кольцо визирное распредвала (не изображено) 260
6032920 Кольцо уплотнительное маслоприемника 120
05102091AC Комплект в/вольтных проводов (Mopar) 2800
05174617AA Комплект коренных вкладышей (номинал) 725
68036245AA Комплект коренных осевых вкладышей (номинал) 725
5073524AA Комплект поршневых колец (номинал) 1880
5072474AD Комплект прокладок двигателя верхний 6950
05072475AA Комплект прокладок двигателя нижний 3500
05174612AA Комплект шатунных вкладышей (номинал) 500
55037578AC Компрессор кондиционера 16780
4667139 Коромысло клапана с роликом 805
4621519AE Корпус балансиров 6895
53013501AB Корпус воздушного фильтра 7850
5140896AA Корпус дросселя 21375
53010553AB Корпус термостата 1335
53013473AA Кронштейн воздушного фильтра 260
04861371AA Кронштейн генератора (крышка ремня ГРМ средняя - не изображено) 5425
31105-1109142 Кронштейн крепления воздухозаборника 1
05018849AB Крыло переднее левое 6000
05018848AB Крыло переднее правое 6000
4814892AC Крышка багажника 16870
53010493AD Крышка клапанов 5590
4323039 Крышка корпуса балансиров внутренняя 1495
4323043 Крышка корпуса балансиров задняя 375
53010654AA Крышка маслозаливной горловины 535
53010483AB Крышка ремня ГРМ верхняя 1125
53010482AC Крышка ремня ГРМ внутренняя 4070
53010484AB Крышка ремня ГРМ нижняя 1310
4323041AD Крышка цепи балансиров передняя 180
4578023AA Левый привод ( МКПП) 1
5017654AA (4593466АА) Левый привод ( МКПП, АКПП) 22650
05293199AA Магнит распредвала (не изображено) 1225
53010534AA Маслоприемник (не обозначено) 2115
4105409AB Масляный фильтр (Mopar) 195
52104578AD Маховик 16600
5093857АА Наконечник рулевой левый 2765
5094006АА Наконечник рулевой правый 2765
4694307AE Насос водяной 3960
52089018AC Насос гидроусилителя рулевого управления (не обозначен) 10740
53010487AA Насос масляный 8430
4792495AB Натяжитель ремня генератора 1
4781570AB Натяжитель ремня ГРМ с крепежом 3720
4884473AA Натяжитель цепи 350
4777393АС Натяжной ролик ремня ГРМ 1
PKA.31105.1206005-01 Нейтрализатор отработавших газов 1
53013324AA Обводной ролик 1040
53010517AC Патрубок насоса водяного (с уплотнительным кольцом) 1420
53010488AA Патрубок приемный масляного насоса 2355
4694119 Переходник масляного фильтра 1695
53010491AA Поддон картера 1590
4648828AH Поршень, шатун, поршневые кольца и болты шатуна 4620
4578022AA Правый привод ( 5ти-ступ. МКПП) 1
5017653AA (4593465AA) Правый привод ( EDZ 2,4L ECC 2,0L АКПП) 14580
6035417 Пробка сливная поддона 265
56044075AE Провод в/в 1 или 4 свечи 625
56041818AE Провод в/в 2 или 3 свечи 990
4621564 Прокладка водяного насоса 320
53013533AA Прокладка впускного коллектора 800
53013534AA Прокладка впускного коллектора ("под паук") 400
4781255AA Прокладка выпускного коллектора 555
4884443AD Прокладка ГБЦ 1245
4777478 Прокладка клапанной крышки 640
53010554AA Прокладка корпуса термостата 320
4621579 Прокладка поддона 1470
4777477 Прокладка свечного колодца 445
4781681AB Распредвал впускной 2540
4781679AA Распредвал выпускной 5940
04892519AA Ремень генератора 960
4621844 Ремень зубчатый ГРМ 2500
4861277AD Ролик натяжной ремня генератора 2430
4781569AB Ролик обводной ремня ГРМ с крепежом 2200
4764501AF (AG) Рычаг нижний (левый) 8280
4764500AF (AG) Рычаг нижний (правый) 8400
4616736 Сайлентблок задний нижнего рычага 1
4621939АВ Сальник коленвала задний 890
4667198 Сальник коленвала передний (Mopar) 300
4777086 Сальник распредвала передний 360
SPOORE16MC Свеча зажигания 150
04593849AA Соленоид линеного IACV (регулятор холостого хода) 2825
56041436AC Стартер 5515
05003550AA Ступица задняя 1
4593462AA Ступица передняя 5400
4777050AC Сухарь фиксатора пружины клапана 15
53010552AA Термостат в сборе с уплотнителем 2030
05135582AA Топливная рейка (не обозначено) 13670
31105-1109256 Труба воздухозаборника 1
53013093AA Трубка вентиляции ГБЦ 445
4805276AB Усилитель заднего бампера 1
4805380AB Усилитель переднего бампера 1
4884472AA Успокоитель цепи 525
4648682АВ Фиксатор клапана 10
05019443AA Фильтр воздушный 1100
53013656AA Форсунка 1690
4621996 Цепь привода балансира 1560
53013264AA Чехол выпускного коллектора 1260
04879321AC Шаровая верхнего рычага 2990
4648939AA Шестерня ГРМ и коленвала 1350
4667609 Шестерня распредвала 1720
53031722AA Шкив насоса ГУР 1185
53013366AA Шкив поддерживающего ролика 725
53010477AA Шкив-демфер коленчатого вала 1365
6500150 Шпонка балансировочного вала 140
6035473 Шпонка коленвала 135
53010494AD Щуп уровня масла 110

Основной признак указывающий на то, что ремень генератора износился или поврежден:
- При включении дополнительных приборов (фар, ближнего или дальнего света, радио) появляется характерный свистящий шум.
Необходимо визуально осмотреть ремень на предмет наличия признаков износа, таких как разрывы, трещины, потеря эластичности и вытянутость. Если визуально проблем с ремнем не обнаружено, т.е. ремень не выглядит изношенным, то следует проверить его натяжение. Довольно частая проблема с ремнем генератора — это ослабленное натяжение ремня.
Для плановой замены ремня, натяжитель менять не обязательно.Нужно заказать еще один верхний ролик вместо натяжителя в сборе. Болт натяжителя имеет левую резьбу,болт натяжителя оставьте родной, заменив лишь сам ролик.
1 - 2312425000 шкив коленвала
2 - 1101A022 болт коленвала
3 - 04891596AB ролик ремня приводного
4 - 06508391AA болт крепёжный
5 - 04891595AB натяжитель
6 - 06104025AA болт
7 - 04891797AA ролик натяжной
8 - 06508391AA болт крепёжный

РОЛИКИ
1.Обводной (верхний) на рисунке № 7
оригинальный номер:04891797AA
2.Натяжитель приводного ремня на рисунке № 5
оригинальный номер:04891595AD или 04891595AD
*если нет необходимости менять натяжитель, то можно купить только ролик:04891797AA
3.Паразитный (нижний) на рисунке № 3
оригинальный номер:04891596AB
Ремень приводной
оригинальный номер:04891598AB
Аналоги (заменители):
Dayco:6PK2550
Flennor:6PK2550
Gates:6PK2550
Dayco:6PK2555
Flennor:6PK2550
Optibelt:6 PK 2550
Dayco:6PK2550
GoodYear EP:6PK2555
Gates:6PK2550
Metzger:6PK2550
Triscan:8640 602550
Dayco:5061005
Шкив коленвала на рисунке № 1
оригинальный номер:2312425000

Замена:
По стрелке накидным ключом на 16 отводим сам ролик.

При повороте болта ремень генератора должен ослабнуть. Продолжайте поворачивать болт до тех пор, пока ремень не ослабнет настолько, что его можно легко снять. Устанавливаешь новый ремень, в обратном порядке. Все ролики крепятся одинаковыми болтами на 16.
Натяжитель ремня находится выше и правее шкива коленвала- демпфера. Возьмите ключ с удлиненной ручкой на 16, со смещенными плоскостями головок, наденьте на болт натяжного ролика натяжителя (не отвернется!) и плавно ослабляйте пружину натяжителя. Лучше выполнять это снизу со снятым правым колесом и кожухом защиты.Ослабленный ремень лучше стягивать с соседних роликов, как и устанавливать, чем с ручеистых шкивов генератора. компрессора, насоса. После установки еще раз ослабьте натяжитель и поправьте ремень на натяжных роликах,т.е. как он стоял ранее видно по затемненной незапыленной дорожке. И проверьте как он сел в ручьях насоса,генератора и компрессора. Перед снятием не забудьте зарисовать схему расположения ремня по шкивам.

Отредактировано rocksolan (2016-06-21 15:38:13)

2 Ответ от bory555 2012-11-10 12:26:14

Молодец супер отчёт

3 Ответ от borncry 2012-11-19 21:25:17

Ремень приводной
оригинальный номер:04891598AB

А я сейчас заказал по вин номеру ремень 04891 721AB, на 2.4 АКПП. Это то?

4 Ответ от Шурик 2012-11-19 22:52:27

Оно самое, для 2,4 ED3

5 Ответ от borncry 2012-12-05 15:36:58

2.Натяжитель приводного ремня на рисунке № 5
оригинальный номер:04891595AD или 04891595AD
*если нет необходимости менять натяжитель, то можно купить только ролик:04891797AA

А как узнать есть необходимость или нет? Меня в Экзисте уверили, что натяжитель не нужен. Кого слушать.

6 Ответ от Yji 2012-12-05 20:07:31

Двоякий подход.. с одной стороны литература, и дилеры советуют однозначно менять. С другой, практика показывает что натяжитель выдерживает как минимум через замену. Уж только роликом обойтись можно. И можно проверить усилие пружины натяжителя.

7 Ответ от Прохожий 2012-12-05 20:28:21

Именно так. две замены роликов, одна натяжителя. На всех движках так было. У меня ролик паразитный зашумел, я поменял оба, а потом поглядел, на них канавка уже выработана, а на натяжном все ровно. И шуметь не шумит, и не болтается. Так зачем чесать то, что не чешется?

Машина Town&Country 2003 года, 3,3 литра. Но всё, что я написал, применимо и к другим автомобилям со сквозным бачком гидроусилителя. Итак, зашумел у меня насос гидроусилителя тем звуком, который на англоязычных форумах называют whining (нытье). Звука не было, когда заведешь машину, потом он появлялся при прогреве, и особенно был противен при повороте руля и на высоких оборотах. Исчезал после прогрева двигателя. На руле мелкая вибрация. Замена жидкости не помогла. Кажется, даже усугубила. Всё это прогрессировало, и вот уже шум оставался частично даже после прогрева. И думал я, что насосу всё.

Ездил я к официалам по открытому реколлу на верхний возвратный шланг гидроусилителя. Работу сделали, но толку ноль. Делать нечего – поехал я на диагностику в Гидромастер за 500 руб. Результат меня, мягко говоря, удивил. Был приговорен бачок. Правда, объяснения мастера о причинах не вызвали у меня большого доверия. Он говорил, что жидкость у меня в бачке сильно бурлит и подсасывает воздух. Говорил он, что сеточка там какая-то должна жидкость успокаивать, но у меня повреждена. Но пены и пузырьков я не видел, да и вообще были какие-то сомнения. Ясно только было, что ответ из практики. В общем, предложили мне найти новый бачок и подъезжать на промывку и замену. Еще мне не понравилось, что предлагали залить Dexron-III – мол, и так работает.

Оказывается, в нашем бачке сеточка есть, но на всасывающей магистрали, т.е. работает она как фильтр. Она забивается со временем, всасывание ухудшается, и насосу не хватает жидкости. В нем при разрежении образуются пузырьки – вакуумные и воздушные из растворенного воздуха и т.д. Бачок неразборный и сеточку поменять нельзя. Замена бачка многим помогла. Кстати, я обратил внимание, что, как и у нас, там на сервисах многих разводят на дорогостоящие и бестолковые замены.

Теперь понятно, почему помогал прогрев – уменьшалась вязкость жидкости, и она лучше проходила через сетку. Почему замена жидкости и шланга усугубила положение – новая жидкость вымыла грязь из системы, а шланг и работы добавили грязи – всё осело на сетке.

Начал я искать бачок. В Москве его нет ни у официалов, ни у неофициалов. Друг нашел в Монреале бачок за 40 канадских долларов. В принципе, мог бы купить и передать после Нового Года… Для начала решил бачок снять и помыть. Мыл керосином и стиральным порошком. Какая-то грязь даже вышла. Но полностью не проконтролируешь, так как не разбирается.

Попутно также думал о конструкционных недостатках нашего бачка. Вспомнилось мне, что в некоторых машинах в системе гидроусилителя стоят сменные фильтры, а самый доступный для нас автомобиль такого рода – это Волга, ГАЗ-3110. Так вот, там есть бумажный фильтр, и установлен в бачке. Потом я набрел на фольксвагеновские форумы, где народ массово меняет свои бачки на волговские с неизменно превосходным результатом. Мутное и непонятного цвета масло превращается в прозрачное и зеленое, шум исчезает.

В волговском бачке фильтр стоит на обратном канале, а не на всасывающем, поэтому насос без масла не останется. Если фильтр забьется, есть аварийный обходной клапан. Бывают одноразовые пластмассовые бачки (тоже с фильтром) и многоразовые металлические со сменным элементом. Я приобрел многоразовый бачок за 550 руб., кронштейн за 120 руб. и сменный элемент за 35. Одноразовый бачок стоит 180 руб. Сменные элементы бывают двух типов: большие и малые. Подходят оба. В бачке уже стоял большой, но в продаже были только малые (на фото). Большой элемент по размеру сравним с обычным масляным фильтром. По размеру волговский бачок близок к родному, только входы в нем расположены снизу, а не сбоку. Также в этом бачке отличаются диаметры штуцеров – 16 и 12 против 19 и 10 в родном. Для вывода шлангов вбок я купил угловые шланги от отопителей классических жигулей. На первом фото почти всё, что понадобилось (оказался ненужным малый шланг), еще понадобился кусок шланга сантиметров дадцать и кусок стальной полосы 20х4 мм сантиметров десять.

Родной бачок крепится двумя винтами сверху слева и одной гайкой снизу. К ней не так просто подлезть, нужна головка на 10 с удлинителем. Лезть надо под бачок сзади. Полностью гайку выкручивать не надо, только отпустите зажим. Кронштейн пришлось согнуть по-другому, подрезать, где крепление к двигателю и просверлить две дырки. Еще из стальной полосы сделал Г-образную "ногу", которая крепится нижней гайкой, а сверху в нее вставляется центральный малый штуцер бачка. Постарайтесь поставить бачок, как можно ниже (не деформируя выходной шланг), иначе он будет упираться в капот.

Насос взывает в последний раз, пропуская попавший в шланги воздух. Потом систему надо прокачать. Для этого даем газу до 2-3 тыс. об/мин и медленно поворачиваем руль от упора до упора раз пять. Если что-то и останется, выйдет при поездке. И всё, больше я никаких звуков из гидроусилителя не слышал… Руль крутится легко и вроде бы стал более упругим в начале хода, исчезла вибрация.

Через 2,5 тыс. км. поменял элемент, считая, что система достаточно промылась, а фильтр засорился (при замене в бачок придеся долить немного жидкости, так как часть остается на старом фильтре). Жидкость чистая, как слеза, работает все отлично.

(ключевые слова: Chrysler Town&Country Voyager Dodge Caravan гидроусилитель ГУР шум бачок фильтр ГАЗ-3110 Волга)

Читайте также: