Что такое межблоки в автозвуке

Обновлено: 05.07.2024

Пока болею дома решил сделать межблоки для очередной, надеюсь финальной переделки звука в машине.
Тем более что все размеры уже есть. Осталось порезать и спаять.
Первый раз буду делать сам, посему пара вопросов.

Межблоки будут стоять между Helix P-DSP и тремя усилителями. Всё хозяйство под сидухами. Проц, усилител ВЧ/СЧ и усилитель НЧ под водительской сидухой. Межблоки между ними примерно одинаковые - около 30-40см
Межблок до сабового уся - 1-1,4м. Он под пассажирской сидухой.

Первый вопрос - какие провода выбрать? Провода в наличии:
1. Monster Cable Interlink 250 - такого кабеля больше всего (есть 5м готовый 2-канальный межблок). Кабель на ощуп немного жестковат, на срезе вроде бы похож на медный, экран - что-то серебристое
2. Klotz MC2000 - буквально пару кусков длинной до 1м. Но в теории, как раз хватит для коротких межблоков. Кабель более эластичный, жилы кажутся чуть тольше чем у Monster Cable Interlink 250. На срезе тоже похожи на медь как и экран.
На 2 кабелях присутствуют клеммы EOS, возможно заводской "заделки". Клеммы очень компактные что полезно, т.к. места мало. Думаю их оставить.
3. Непомню откуда взявшиеся два 2-канальных межблока по 1,5 метра каждый на основе кабеля вроде бы Viola 205, точно не помню маркировку. С клеммами Challenger.
Долгое время стояли в машине на НЧ + САБ. Потом в ходе переделок были заменены на MONACOR ACP-150/50.
Клеммы будут Monacor T-716G и угловые T-714G.

Второй вопрос - как правильно поступить с экраном?
- Использовать ли его вообще? Небольшие наводки присутствовали и раньше + всё достаточно плотно скомпановано под водительской сидухой. Хоть и постарался развести питание и акустические/межблочные кабеля без прямых пересесений, но всё же есть места где они будут в непосредственной близости.
- Если использовать - обязательно паять ли просто прижать будет ок?
- К какой стороны он паяется - со стороны проца или усей?

Предлагать выбросить всё в помойку и купить другие провода не нужно. Не для соревнований готовлюсь. Задача на сейчас - завести всё нормально работать на существующих компонентах (в т.ч. и проводах) чтобы понимать следующие шаги. Может на этом остановлюсь, а может болезнь будет прогрессировать.
Спасибо.

Здравствуте! Подскажите, пожалуйста, по моей ситуации. Суть в следующем - На заведенном двигателе идет треск в динамиках. Начал искать причину, оказалось, что межблочники ловят наводкув районе задней части блока ГУ и климат-контроля. Вытаскиваешь гу с места установки и становится ОК, ставишь обратно - опять треск.
Что сделать, что бы они не ловили наводок, мож как их экранировать дополнительно? И может быть такое от того, что ГУ не запитано и не заземлено от АКБ? Короче голова на стандартной проводке, а питание уся зыведено на клеммы АКБ.
ГУ - ПИонер 88; УСь - Хеликс ДБ; Межблоки - Дакс Р55, протянуты посередине, силовые по левому борту, акустические по правому.

Здравствуте! Подскажите, пожалуйста, по моей ситуации. Суть в следующем - На заведенном двигателе идет треск в динамиках. Начал искать причину, оказалось, что межблочники ловят наводкув районе задней части блока ГУ и климат-контроля. Вытаскиваешь гу с места установки и становится ОК, ставишь обратно - опять треск.
Что сделать, что бы они не ловили наводок, мож как их экранировать дополнительно? И может быть такое от того, что ГУ не запитано и не заземлено от АКБ? Короче голова на стандартной проводке, а питание уся зыведено на клеммы АКБ.
ГУ - ПИонер 88; УСь - Хеликс ДБ; Межблоки - Дакс Р55, протянуты посередине, силовые по левому борту, акустические по правому.

Лучший вариант это завести на ГУ и Усилительную часть питание(+/-) с общих точек, лучше всего конечно это непосредственно с клемм АКБ.

попробуй в фальгу и коротнуть ее(фальгу) на массу. Также лучше распаять(замкнуть на массу) экран межблока со стороны ГУ

попробуй в фальгу и коротнуть ее(фальгу) на массу. Также лучше распаять(замкнуть на массу) экран межблока со стороны ГУ

Пробовал замкнуть экран межблочника на массу ГУ - помех добавилось. А фальгу какую надо? И заворачитвать каждый отдельно или все вместе?

Я себе заматывал все вместе, использовал обычную фальгу для варки.
Межблоки нигде в колечко не смотаны (типа лишнее, а резать жалко)?
ГУ крепиться к кузову или к пластмасе торпедо? тут может быть вариант, что корпус заземляется на кузов, тогда получаешь явную петлю по земле.

ГУ крепиться к кузову или к пластмасе торпедо? тут может быть вариант, что корпус заземляется на кузов, тогда получаешь явную петлю по земле.

Вот тут как раз так и есть - ГУ крепится к мет. пластинам, а они прикручиваются к мет. стойкам. Как мне поступить?

привет.. без обид - в поиска на блюзе, кар-мьюзике.. открываем для себя ОЧЕНЬ много нового.. офигеваем, опять читаем.. думаем.. что-нить делаем.. наводки - это отдельная такая категория виртуального и реального секса в автозвуке

у меня была дибильнейшая наводка по межблоку.. более-менее победил.. ******ся недели две через день-два по вечерам..

привет.. без обид - в поиска на блюзе, кар-мьюзике.. открываем для себя ОЧЕНЬ много нового.. офигеваем, опять читаем.. думаем.. что-нить делаем.. наводки - это отдельная такая категория виртуального и реального секса в автозвуке

Да какие могут быть обиды - здесь поиском рылся, а вот на тех сайтах никогда не был.
Кстати, только сейчас возник вопрос - Толстый плюс на голову какой тянется, тот который на прямую или тот который на зажигание? Если вариант два, то как решается отключение головы, или тянем сначала до зажигания, а потом с него до ГУ? Поиском рыл, но ничего не нарыл. Допускаю, что не умею искать.

Санчес, у меня, к примеру, оба плюса ГУ напрямую с акб. ГУ не имеет встроенного усилителя. выключаю кнопкой каждый раз.

А еще может такая фигня быть, что диф.цепочка на генераторе полетела. Но тогда он все равно должен жужжать когда ГУ вытаскиваешь.

Санчес, у меня, к примеру, оба плюса ГУ напрямую с акб. ГУ не имеет встроенного усилителя. выключаю кнопкой каждый раз.

Ну а часы к примеру все равно идут и хоть мало, но жрут энергию, а если на долго машину оставил? И как у других, тоже так или есть какой вариант? Да и кнопочкой выключать каждый раз вилы.

А еще может такая фигня быть, что диф.цепочка на генераторе полетела. Но тогда он все равно должен жужжать когда ГУ вытаскиваешь.

Не, ну я уже точно понял от чего наводки, когда линейники шевелишь, то в определенных позициях треска нет, только вот положение такое очень трудно поямать

Провода все проверял - все на месте. Сегодня прокинул "-" на голову с аккума, пропаял все провода, какие были не пропаяные, да пошерудил межблоки. В итоге пока треска нет, но при движении все равно есть едва уловимое посвистывание на работу "газом", правда услышать можно только с выкрученным на минимум звуком на хорошем асфальте при отсутствии посторонних шумов.
Еще смущает меня повышенный, как мне кажется, постоянный шум от источника. Идет при влюченом усилителе даже с отключенными линейниками. Когда от головы акустика играла, вроде потише было. Еще на первых значениях громкости едва заметно добавляется призвук считавающего механизма (тырк-тырк-тырк). Акустическим вроде негде наводки ловить - с силовыми нигде не пересекаются.
Правда вот как сделать, что бы корпус ГУ на массу не заземлялся кроме как по минусовому проводу - ума не приложу.
Блин, но не смотря на все это, после первой предварительной настройки (по микрофону из комплекта) со всеми отключенными улучшайзерами - ощутимо почувствовал разницу по сравнению с тем, что было. И однозначно в лучшую сторону. Появилось какоето подобие сцены, инструменты локализовались каждый на своем месте - кайф. Щас сидел в гараже и от Dire Straits балдел, жаль какчество только поганенькое, но все равно - симус.

Имеется ввиду, что если контакт плохой, то помехи от сильноточных устройств по минусовому проводу на усь идут?

Провода все проверял - все на месте. Сегодня прокинул "-" на голову с аккума, пропаял все провода, какие были не пропаяные, да пошерудил межблоки. В итоге пока треска нет, но при движении все равно есть едва уловимое посвистывание на работу "газом", правда услышать можно только с выкрученным на минимум звуком на хорошем асфальте при отсутствии посторонних шумов.
Еще смущает меня повышенный, как мне кажется, постоянный шум от источника. Идет при влюченом усилителе даже с отключенными линейниками. Когда от головы акустика играла, вроде потише было. Еще на первых значениях громкости едва заметно добавляется призвук считавающего механизма (тырк-тырк-тырк). Акустическим вроде негде наводки ловить - с силовыми нигде не пересекаются.
Правда вот как сделать, что бы корпус ГУ на массу не заземлялся кроме как по минусовому проводу - ума не приложу.
Блин, но не смотря на все это, после первой предварительной настройки (по микрофону из комплекта) со всеми отключенными улучшайзерами - ощутимо почувствовал разницу по сравнению с тем, что было. И однозначно в лучшую сторону. Появилось какоето подобие сцены, инструменты локализовались каждый на своем месте - кайф. Щас сидел в гараже и от Dire Straits балдел, жаль какчество только поганенькое, но все равно - симус.

Поздравляю.. уже результат.. у меня примерно в этой же стадии процесс замер.. у меня было еще веселее наводку давал один из мидбасов.. (. )

Если будет время - пройдись в архиве на блюзе и кармузе - там есть все!!

А по-другому никак, когда тебе нужны межблоки-коротыши.
Я наверно далеко не первый, кто пишет тут об этом, но возможно и мой опыт будет кому-то полезен.
Начал вникать в сей процесс, как они паяются, какие бывают кабели и разъемы. На первый взгляд все показалось просто. Паяльником вроде умею орудовать.
Первые сложности начались при выборе кабелей и RCA — разъемов. Кабель не хотелось брать самый дешевый, сразу пытался выбрать более менее нормальный. А разъемы пришлось искать короткие, т.к. для длинных места мало.
В итоге остановился на разъемах EOS, а кабель был выбран Klotz MY206.
Сегодня в двух словах попробую рассказать, как я паял межблоки, хотя вряд ли мой метод чем-то отличается от остальных)

Вариант 1, неудачный)
Паял одну жилу на центр и одну на массу и еще плюс экран на массу, одевал термоусадку. Эти разъемы планировалось подключать со стороны источника звука, т.е. к процессору. Все бы ничего и даже смотрится вроде красиво.

Но, не удавалось при таком варианте собрать коннектор. Он просто не хотел закручиваться, термоусадка мешала. Разъемы маленькие не только в длину, но и в толщину, места там почти нет. В итоге от термоусадки пришлось отказаться и паять экран на массу максимально аккуратно. Итак, по порядку с фотками, что и как делал.
Первое, что нужно сделать, это оголить 2 жилы и отделить экран в сторонку, ну и обрезать нити в моем случае.

Дальше я лудил жилы и разъемы.

Паял припоем с содержанием серебра 4,7%. Название, если кому интересно Oyaide SS-47.
Сам наконечник слегка зажимал в тиски для отвода тепла и вставлял кабель. Распушал экран после того, как вставил, ну и собственно припаивал. Паяльной станции у меня нет, делал все мощным паяльником с тонким жалом. Главное все делать быстро и не перегревать.

А выкидывая излишки снятой с кабеля изоляции придумал куда ее применить) Центральная жила не изолирована от минуса, поэтому была заботливо одета в излишки изоляции.

И практично, и надежно, и главное безопасно.
Со стороны источника звука закончили, переходим к разъемам, которые будут со стороны усилителей. Тут в принципе все практически также, за исключением того, что тут и экран нужно обрезать, оставляем только 2 жилы, плюс и минус. Это сильно ускоряет процесс пайки)

А дабы экран как-то случайно не касался разъема, я одевал маленький кусочек термоусадки. Далее оголяем, лудим и вперед.

Усилители

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ На первый взгляд, подключение усилителя в машину может показаться сложным. Проложить питание, подключить магнитолу и динамики. Но если в ваших руках есть хорошая пошаговая инструкция, проблем не возникнет, и без разницы 4 или 2-х канальный усилитель. Не спешите обращаться в автосервис, установка специалистами обойдётся дорого, поэтому в целях экономии стоит попытаться разобраться в подключении самостоятельно, в этом поможет данная статья.

Для работы усилителя необходимо:

Подать на него хорошее питание;
Подать сигнал от магнитолы. Более подробную информацию можете прочитать изучив схему подключения магнитолы;
Подключить акустику или сабвуфер.

Более подробно о том, как подключить усилитель, можно ознакомиться ниже.

Хорошее питание залог успеха

Процедура подключения усилителя начинается c силовых проводов. Проводка – это важнейший элемент автомобильной аудиосистемы, от неё зависит громкость и качество звука. Для усилителей нужно стабильное питание, т. к. в противном случае мощности будет недостаточно, из-за этого звучание станет искаженным. Чтобы разобраться в том, зачем нужно обращать внимание на качество проводки и как она влияет на воспроизводимый громкоговорителем звук, необходимо узнать, что из себя представляет музыкальный сигнал.

Если подключение автомобильного усилителя было выполнено должным образом, то сигнал будет идти по проводам в неискаженном виде. Небрежно сделанная работа или неправильно подобранное сечение проводов приведет к тому, что звук будет более зажатым, грубым и вялым. В некоторых случаях также могут отчетливо быть слышны хрипы.

Как выбрать сечение провода?

Провод – это самый обычный метал, обладающим определенным уровнем сопротивления. Чем толще провод, тем ниже сопротивление провода. Чтобы избежать искажения звука во время сильных перепадов напряжения (например, во время воспроизведения мощного баса), необходимо установить провод нужного калибра.

Стоит отметить, что сечение плюсового кабеля не должно быть больше минусового (длина при этом не имеет значения).

Усилитель принято считать довольно электроемким устройством. Для его эффективной работы необходимо качественное заземление, чтобы была возможность получать нужную энергию от АКБ.
Чтобы правильно выбрать сечение проводов необходимо сделать некоторые расчеты. Для начала посмотреть в инструкцию к усилителю (или прямо на коробку от производителя, если документации нет воспользуйтесь интернетом) и найти там значение номинальной мощности (RMS). Номинальная мощность – это мощность сигнала усилителя, которую он может выдавать на протяжении продолжительного периода времени на один канал в 4 Ома.

Если рассматривать четырехканальные усилители, то они обычно имеют мощность от 40 до 150 Вт на канал. Допустим, что усилитель, который вы приобрели, выдает мощность 80 Вт. В результате несложных математических операций выясняем, что суммарная мощность усилителя составляет 320 Вт. Т.е. как мы это посчитали? всё очень просто умножим номинальную мощность на число каналов. Если у нас двухканальный усилитель имеющий номинальную мощность (RMS) 60 Вт., то суммарная составит 120 Вт.

После того как вы посчитаете мощность желательно ещё определить длину провода от АКБ до вашего усилителя и можете смело воспользоваться таблицей для подбора нужного сечения провода. Как пользоваться таблицей? С левой стороны указана мощность вашего усилителя, справа выбираете длину провода, поднимаетесь наверх и узнаете какое сечение вам необходимо.

В таблице указаны сечения медных проводов, помните что большое количество продаваемых проводов сделаны из алюминия покрытым медью, данные провода не долговечны и имеют больше сопротивление, рекомендуем использовать тока медные провода.

Выбор предохранителя

Для того чтобы обезопасить подключение автомобильного усилителя, необходимо обеспечить защиту силовой подводки от АКБ до усилителя с помощью предохранителя. Предохранители должны быть размещены как можно ближе к аккумулятору. Важно различать предохранитель, который защищает само устройство (будет ли это усилитель или магнитола), и предохранитель, установленный на силовой провод.

Последний нужен для того, чтобы защитить именно кабель, т. к. по нему идет немалый ток.
Убедитесь, чтобы номинал предохранителей совпадал, так как если номинал предохранителя проводки будет очень большой, то в результате короткого замыкания может сгореть провод. Если номинал, наоборот, будет меньше, то предохранитель в момент пиковых нагрузок может легко сгореть и тогда не будет другого выхода, как покупать новый. В таблице ниже указано сечение провода, и необходимый номинал предохранителя.

Подключаем межблочные провода и управляющий (REM)

Для соединения потребуется межблочный провод, на котором ни в коем случае нельзя экономить. Запрещается около силовых проводов укладывать межблочный кабель, так как при работе двигателя будут слышны различного рода помехи. Протянуть провода можно как под ковриками салона, так и под потолком. Последний вариант особенно актуален для современных машин, в салоне которых создающих помехи электронных принадлежностей.

Ещё необходимо подключить управляющий провод (REM). Как правило, он идёт вместе с межблочными проводами, но бывает что его и нету, приобретите отдельно необязательно чтобы он был большого сечения 1 мм2 вполне достаточно. Это провод служит управлением для включения усилителя т. е. когда выключаете магнитолу она автоматические включает ваш усилитель или сабвуфер. Как правило этот провод на магнитоле имеет синий цвет с белой полоской, если его нет то используйте синий провод. Подключается он к усилителю к клеме под названием REM.

Схема подключения усилителя

Подключение двухканального и четырёхканального усилителя

Данный раздел мы объединили, т. к. эти усилители имеют очень похожую схему подключения, даже можно сказать проще, четырёх канальный усилитель — это два двухканальных. Подключение двухканального усилителя мы рассматривать не будем, но если вы разберётесь как подключить четырёхканальный, то с подключением двухканального у вас не возникнет проблем. Большинство автолюбителей для своих инсталляций выбирают именно этот вариант, т. к. к данному усилителю можно подключить 4 колонки, или 2 колонки и сабвуфер. Давайте рассмотрим, подключение четырёх канального усилителя используя первый и второй варианты.

Подключение 4 канального усилителя к аккумулятору рекомендуется при помощи толстого кабеля. Как выбрать правильные силовые провода и подключить межблочные это всё мы разобрали выше. Подключения усилителя , как правило, указывается в инструкции от производителя. Когда производится подключение усилителя к акустике, то он работает в режиме стерео, в данном режиме такой тип усилителя может работать под нагрузкой от 4 до 2 ом. Ниже представлена схема подключения четырёхканального усилителя к колонкам.

Теперь разберём второй вариант, когда к четырёхканальному усилителю подключаются колонки и сабвуфер. В данном случае усилитель работает в режиме моно, он берёт напряжение сразу с двух каналов, поэтому старайтесь подбирать сабвуфер имеющий сопротивление 4 ома, это сбережёт усилитель от перегрева и ухода в защиту. Подключить сабвуфер не составит проблем, как правило производитель указывает на усилителе откуда брать плюс для подключения сабвуфера, а откуда минус. Взгляните на схему как осуществляется мостовое подключение 4 канального усилителя.

Подключение моноблока (Одноканального усилителя)

Одноканальные усилители используются лишь для одной цели – подключению к сабвуферу. Примечательной характеристикой усилителей такого плана является повышенная мощность. Моноблоки также способны работать с сопротивлением ниже 4 Ом, что называется низкоомной нагрузкой. Моноблоки относят к усилителям класса D,при этом в них есть специальный фильтр для обрезки частот.

Видео как правильно подключить четырёхканальный и одноканальный усилитель

Заключение

И напоследок, есть желание помочь проекту? Подписывайся на группу “Вконтакте” и “Instagram”. Спасибо, и добро пожаловать в банду 😉

Читайте также: