Датчик абс показывает большую скорость

Обновлено: 02.07.2024

Выше 40 км/час загораются ABS, ESP, Ручник и отрубается спидометр ⇐ Transit. Тормоза

Всем доброго времени суток! Не знаю куда еще обратиться и спросить совета. В общем купил Ford Transit 2.4л 140л.с, 2008г.в. с задним приводом. Немного предыстории, гнал машину домой 600км и все было хорошо. Потом поставил новые АКБ так как старые были мертвые и поехал на оформление, далее машина стояла неделю во дворе, поменял за это время шкив генератора, навел марафет, сделал адаптацию ТНВД и Форсунок так как мотор чутка троил через программу ForScan и готов был выдвигаться по работе. Завел, прогрел, работал отлично, выехал я на дорогу и при разгоне свыше 30-40км\ч заметил что обороты зависли, как будто включили круиз контроль, я выжал сцепления и обороты подскочили до 5000, Я в панике думал дизель уже в разнос пошел, нажал пару раз на газ и обороты упали до нормальных. Потом через 100м загорелись лампочки на приборке ABS, ESP, Ручник и вырубился спидометр, вместе с этим пропал пробег, а на его месте появились черточки. Ну думаю приехали. Далее после появления всех ошибок машина стала ехать нормально, может чутка троить. Если машину заглушить и завести то все пропадает и можно ехать, но пока не наберу скорость 30-40км\ч, потом все заново. Вернулся домой и пока весели ошибки сделал диагностику, ошибки выдало такие: Блок PCM-U1A04, Блок OBDII-U1A04, Блок ABS-C1A95.
Из всего важного получается только ошибка по ABS блоку она гласит следующее C1A95-Цепь датчика частоты вращения колеса . На других сайтах нашел еще расшифровку: С1А95-ошибка которая говорит о том что 2 или более датчика не работают.
Через диагностику я проверил показания с колес, скорость передают все 4 датчика. Полез к задним колесам и увидел что кольца с зубцами в хлам забиты грязью, все почистил и проверил. Далее проверил все датчики, все разьемы, прозвонил провода на все датчики от самого блока ABS. Сделал тест диагностики блока ABS все четко тестируется и ошибок нет, просто мистика, все хорошо и в тоже время плохо!
Психанул и заказал все 4 новых датчика, не помогло. Была проблема с педалью сцепления, она не до конца возвращалась, поменял ГЦС теперь все отлично. Колодки нормальные, зачистил все места массы от ABS, зачистил все контакты идущие с блока на импульс скорости, естественно проверил абсолютно все предохранители. Куда еще лезть я уже не знаю, руки опускаются
Осталось последнее, у меня стоит ужасная резина спереди, которая в добавок меньше задней, перед 215/65/16, а зад 215/75/16 из-за этого диагностика показывает расхождение между передом и задом в 2-3км/ч, но блин я гнал так машину 600км и ведь не выскакивали ошибки. Помогите пожалуйста советом, вдруг кто сталкивался с такой бедой?

Попробуйте проверить (заменой на исправный) датчик стоящий над маховиком сцепления. На моём движке к нему подходят два провода - желтый и зелёный. Резина не причём.

Transfer_93: ↑ 03 апр 2021, 21:40 сделал адаптацию ТНВД и Форсунок так как мотор чутка троил через программу ForScan

Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.

Всем удачи. Андрей.

Здравствуйте. Не понял а как влияет датчик маховика на ошибку или они связаны как-то? По адаптации ТНВД и Форсунок мало вероятно что мог сделать что-то не так, делал через программу ForScan, а в ней же все написано, просто запускаем процесс, а далее делаем как говорит система, то заглуши, то заведи тд и тп. Все так делают и если все прошло успешно то норм, а если что-то не так то тут уже другое дело. Поэтому на адаптацию не думаю.

ABS или Anti-lock braking system. Это сложная система, препятствующая одновременному блокированию четырех колес в момент торможения, обеспечивая максимальную устойчивость автомобиля. В нее входят системы: противобуксовочная, экстренного торможения и электронный контроль управляемости.

Суть его функционирования сводится к уменьшению давления в тормозах, чтобы позволить колесу проворачиваться, а не стопориться мгновенно, увеличивая тормозной путь автомобиля. Опытные водители так и поступают на скользких, мокрых и гравийных дорогах, что позволяет удержать машину от заноса. А теперь этим занимается автоматика, точнее ABS.

Составные части ABS

Компонентами системы являются:

Датчик скорости, установленный на колесах, точнее на ее ступицах.
Привод гидравлический
Клапаны регуляции давления в магистрали тормозной системы – контрольный блок

Главное предназначение этого комплекса – сохранить для водителя возможность маневрирования в момент торможения, сохраняя полный контроль над транспортом. Появление антиблокировочного механизма, сделало возможным внедрение системы помощи экстренного торможения (СПЭТ). Она усиливает силу торможения на скользких участках дороги, могла бы привести автомобиль к скольжению из-за полной блокировки колес. Однако ABS, частично разблокирует их, препятствуя этому. СПЭД имеет возможность полноценно функционировать.

Датчики ABS

Одни датчики скорости работают по принципу, основанному на магниторезистивном эффекте. Другие – на эффекте Холла. Есть пассивные и активные их разновидности.

Пассивные датчики отличаются большими размерами, начинают регистрировать показания, только по достижении 5 – 7 км/ч. Они менее подвержены износу, а загрязнения не создают помехи (в силу особенности конструкции).

Активные аналоги появились в конце прошлого века, в 90-х годах. Работа основана на свойствах полупроводниковых диодов, которые меняют направление тока, под воздействием магнитного поля. Это магниторезистивные датчики. Есть датчики Холла, основанные на явлении возникновения тока в, помещенном в магнитное поле, сопротивлении.

В обоих случаях, источник магнитного поля (кольцо), закрепляется на ступице и движется вместе с ней. В первом случае, изменения поля приводят к изменению направления электронов, изменяя соответствующее значение сопротивления. Это и передается в ЭБУ.

Во втором варианте, изменяющееся магнитное поле, перемещает электроны в один конец проводника, формируется постоянное напряжение, которое передается в ЭБУ. Существенным недостатком является подверженность помехам.

Факторы, провоцирующие различные неполадки в датчиках:

— слабое противостояние магнитного поля различным помехам

— установочное место способствует сильному загрязнению

— механическое влияние движения колес – колебания, вибрации, удары и прочее.

Частые проблемы с ABS

Загорается индикатор на панели приборов. Он должен потухнуть через несколько секунд, после старта. Если этого не происходит, значит, с датчиком случилась беда. В иных ситуациях, индикатор загорается только во время движения, при том, на малых скоростях – 20 – 25км/час. Не мешает, сначала проверить колеса, на предмет одинакового давления в шинах, синхронной изношенности протектора, одинакового размера всех четырех покрышек.

Диагностика датчика ABS своими руками

Самая сложная в проверке и дорогая часть ABS – контрольный блок. Однако и проблем с ней возникает реже. Предохранительное реле защищает его от скачков, значительных спадов и перепадов напряжения тока от аккумулятора.

А вот датчики колес – наиболее уязвимое звено ABS. Это связано с их местонахождением. Они установлены возле подвижных элементов (полуоси и ступицы), подвергаются воздействию с их стороны. Провокаторами возникновения неисправностей в них, вплоть до полного выхода из строя, становятся, легко проникающая, грязь и расширяющийся люфт в подшипниках.

Нужно запастись мультиметром, тестером, пайкой.

Осмотр проводят поэтапно, переходя от простого к более сложному.

Для проверки реле надо:

— на изоляции – более 20Ом

— передняя ножка – 7 – 25Ом

— задняя ножка – 6 – 24Ом

Выявленная поломка датчика, означает только одно – его надо заменить. Ремонту он не подлежит.

Замена датчика ABS

К передним устройствам можно подойти как снизу, так и из-под капота, а задние датчики доступны только снизу.

Подготовьте следующие предметы: домкрат, молоток, ключ, рожковые ключи 28, 32, торцевые ключи, тестер, очиститель.

Застопорить автомобиль ручным тормозом;
Разомкнуть соединение с аккумулятором;
Открыть доступ к датчику (например, на заднем колесе): снять сиденье, порог и утеплитель, оттянуть отделку, согнуть фиксаторы. Нажать на замок и отсоединить датчик;
Домкратом поднять авто на пару сантиметров, снять покрышку;
Обработать очистителем крепление датчика, осторожно выкрутить винты и снять прибор;
Поставить на его место новую деталь и закрепить;
Подсоединить к проводу, ведущему в салон;
Поставить обратно колесо;
Проверить зазор между датчиком и магнитной гребенкой. Он не должен превышать 1 мм, чтобы избежать попадания грязи;
Проверить тестером наличие напряжения;
Включить в разъем, соединить аккумулятор, снять с домкрата, поставить сиденья. Но перед этим, включите зажигание и проверьте индикацию.

По окончании работ, устройте тестовую поездку. На прямом участке, немного нарастив скорость (до 40 км/ч), и резко затормозить. Вибрация и звук колодок оповестят об удачной замене детали.

Не забывайте проводить плановые проверки и диагностику датчиков ABS на ошибки.

Есть в машине один датчик, поломка которого в одних случаях опасна мелочью типа отказавшего спидометра, а в других приводит к действительно неприятным последствиям. Речь идёт о датчике скорости. Не о том, который стоит на ступице и обеспечивает работу ABS (его часто так и называют – датчик ABS), а о том, который стоит где-нибудь на коробке передач, раздатке или редукторе. Почему в некоторых случаях его поломка не слишком опасна, а в других обеспечивает серьёзную головную боль владельцу автомобиля? Тут всё зависит от того, какой тип ДСА (датчика скорости автомобиля) используется и для для чего он нужен в конкретной машине.

Есть контакт, нет контакта

Все датчики скорости можно условно разделить на две большие группы. В первую группу входят довольно примитивные механические устройства, которые сейчас свой век практически отживают. Такие датчики – это просто набор шестерёнок, который обычно стоит где-нибудь на коробке передач. К нему присоединяется одна единственная деталь – тросик привода спидометра. Тросик идёт непосредственно к спидометру. В этом случае ДСА всего лишь крутился валом коробки, тросик соединяется с механизмом спидометра, который показывает скорость автомобиля в зависимости от скорости вращения вала коробки передач. Всё очень просто и не слишком точно. Зато вполне надёжно.

Ломался такой датчик редко. Чаще выходил из строя тросик привода спидометра, а не сам датчик, но результат при обеих поломках всегда был одинаковым: стрелка спидометра беспомощно ложилась на ноль и никак не реагировала на скорость автомобиля. Грустно, печально, не очень удобно, но на параметры работы всех остальных систем автомобиля эта поломка никак не влияла. Как он ехал с датчиком, так ехал и без него. Только непонятно, с какой скоростью.

Их тоже можно поделить на две группы: контактные и бесконтактные. Первые по принципу работы похожи на простые механические ДСА. В них есть механическая связь коробки передач (или раздаточной коробки, или редуктора) с непосредственно датчиком. Связь обычно реализуется таким же простым тросиком или валом. Но на этом всё сходство заканчивается, потому что дальше начинает работать не столько механика, сколько электричество. Точнее, эффект Холла (напомню: это такое физическое явление, основанное на том, что во время размещения проводника с постоянным током в магнитном поле возникает электрическое напряжение). В итоге формируется сигнал, который далее может идти либо сразу на спидометр, либо сначала в ЭБУ. Датчики такого типа так и называются – контактные датчики на основе эффекта Холла. И это наиболее популярная конструкция.

Помимо контактных датчиков на основе эффекта Холла существуют и бесконтактные датчики Холла. В этом случае реперный (задающий) диск может стоять на любом валу, скорость вращения которого прямо пропорциональна скорости движения автомобиля (например, на том же вторичном валу КПП).

Что, если сломается?

Теперь поговорим о том, для чего используется датчик скорости. Первая его функция очевидна: без него не может работать спидометр. Но, как я уже говорил, современные датчики намного умнее старых железяк с тросиком. Поэтому и задач у них намного больше.

Используя сигнал с ДСА, блок управления может корректировать состав топливной смеси и угол опережения зажигания. Причём он это делает не только исходя из данных скорости, но и учитывая ускорение и замедление автомобиля. За один только километр пути ДСА может передать ЭБУ до 25 тысяч сигналов (хотя обычно всё-таки количество импульсов скромнее – шесть тысяч), так что этот датчик отлично замечает все изменения скорости, а не только скорость в отдельно взятый момент. И эти данные ЭБУ постоянно использует и для коррекции смеси, и для коррекции зажигания. Это нужно не столько для обеспечения динамики, сколько для топливной экономии (хотя и для динамики тоже). Поэтому если сигнал от ДСА пропадёт, машина иногда на это может отреагировать только ростом расхода топлива. Но возможны и другие проявления смерти датчика: неровные холостые обороты или внезапные рывки или провалы при наборе скорости. Ну и никто не отменял лампу Check Engine, которая может загореться из-за ошибки ДСА.

Само собой, возникает вопрос: а как проверить датчик скорости?

Немного диагностики и грусти

Все остальные датчики, к сожалению, таким способом проверить нельзя. А как их проверять осциллографом, рассказывать не буду. У кого осциллограф есть, он и так это знает, у кого его нет, тот не станет его покупать только ради проверки ДСА. И это правильно. Так что придётся смириться и проверять его в сервисе.

Но как показала практика, нельзя слепо доверять автоматике - любая дорожная ситуация должна находиться под контролем водителя.

Внимание на дороге!

Несмотря на то, что ABS предоставляет уникальную возможность управлять автомобилями на сложных участках трассы и даже в некоторых случаях спасала жизнь водителю и пассажирам, но полностью доверяться системе нельзя.

Главной причиной летального исхода на трассе становится невнимательность водителя, который понадеялся на антиблокировочную систему, а она (система) взяла и не сработала. Важно помнить, что автомат ABS может как включиться, так и внезапно выключиться и в этот момент водитель должен быть предельно внимателен.

Сбои в работе ABS

Отсутствие сигнала датчика колеса - это самая распространенная причина отключения системы ABS. Если объяснять простыми словами, то когда сигнал с колес пропадает, то ABS отключается, чтобы машину не развернуло поперек, но система продолжает отправлять запросы на датчик колеса и при его возобновления начинает работать и антиблокировочная система. Если с колесом возникла проблема, то ABS больше не включится и прекратит подавать запросы. В такой ситуации водитель обязан остановить машину, проверить колеса и ликвидировать поломку, после чего система ABS вновь заработает.

Раннее срабатывание системы ABS приводит к увеличению тормозного пути. На проблемном дорожном покрытии колеса автомобиля моментами разгружаются, на них нет оказывается давления, а вынужденное торможение вызывает раннее блокирование тормозного диска и тогда ABS включается раньше.

Отключить систему ABS невозможно, но избавиться от нее можно, если вынуть предохранитель. Такую процедуру рекомендуется проводить при выезде на аварийное дорожное полотно.

Диагностика антиблокировочной системы

Главной целью диагностики является предотвращение блокирования колес в ситуациях, когда требуется их вращение.

Также необходимо проверить датчики скорости, которые считывают информацию с колес и передают ее ABS. Если не обратить внимание на неисправность датчика скорости, то торможение может возникать даже при небольших скоростях.

Проверке подлежит и провод, который идет от БУ ABS к датчику скорости. Для этого мастер или опытный автомобилист открывает коробку прибора и при помощи батарейки проверяется наличие контакте.

При этом причина неисправности датчика может заключаться в подшипниках, которые повреждаются при ударе или замене.

Мастера советуют также проверять пространство между колесом и сенсорным наконечником - оно не должно быть большим.

Только постоянный контроль автоматической системы позволит избежать неприятностей на дороге.

Читайте также: