Дэу эсперо регулировка клапанов

Обновлено: 05.07.2024

Эсперо это тоже Опель , вот вам осцилка с Омеги , Чтото не то там увас по Пьезодатчику, если это принципиально то я могу позвонить клиенту на Эсперо и снять осцилку от туда ,но я недумаю что это чтото изменит. Посмотрите на опелёвскую

УОЗ большой - 20гр. Нужно проверить базовую установку УОЗ спомощью перемычки на диагн.разьеме. На форуме где-то несколько раз попадалась эта, достаточно простая, процедура. норма 10-16гр.

Не все что хорошо подготовлено удается но то что удается всегда было хорошо подготовлено ( приписывают Наполеону)

в третьем прогар в 1ц тоже не всё алё, и так как во всех цилиндрах вторые вершинки сравнялись с первыми у меня склалось мнение что выпускной распредвал стоит неправильно. Еще раз повторяю что это только моё мнение и я его никому ненавязываю, если я не прав форумчане меня поправят.

Пашок на зтом авто стоит один распредвал, это обычный опелёвский Д.В.С. C20NE скорее всего наверно что-то с клапанами, или кулачками, Бог его знает , вскрытие покажет, а вот по поводу У.О.З. это интересная вопрос, мой клиент катался нормально на Эсперо, но что-то ему как и почти всем таксистам ненравится расход топлива, и он заехал к другому мастеру, кто-то ему посоветовал , тот сделал диагностику как он говорит сказал что всё нормально с электроникой, затем он на слух отрегулировал ему У.О.З. После чего авто стало тупить и звенеть , он приехал опять ко мне чтоб не на слух и нюх, а выставить по прибору, я подключился к Автоскопу, У.О.З. 13гр. вполне нормально для этого Д.В.С. но жалобы со стороны клиента нужно брать во внимание, вобщим сперва чуть дал опережение потом ещё и в итоге У.О.З. составил 20-21градус что есть много , но клиент доволен машина поехала нормально. Вот так Вот

Рис. 3.1. Конструктивные элементы двигателя: 1 – крышка головки цилиндров; 2 – прокладка крышки головки цилиндров; 3 – корпус подшипников распределительного вала; 4 – головка цилиндров; 5 – прокладка головки блока цилиндров; 6 – задний кожух зубчатого ремня; 7 – шкив распределительного вала; 8 – зубчатый ремень; 9 – передний кожух зубчатого ремня; 10 – водяной насос; 11 – шкив коленчатого вала; 12 – прокладка масляного насоса; 13 – масляный насос; 14 – масляный фильтр; 15 – прокладка масляного поддона; 18 – сетчатый фильтр; 17 – масляный поддон; 18 – крышки подшипников коленчатого вала; 19 – вкладыши подшипников коленчатого вала; 20 – коленчатый вал; 21 – маховик; 22 – блок цилиндров

Блок цилиндров изготовлен из чугуна и имеет четыре цилиндра, расположенные в ряд (рис. 3.1). Пять коренных подшипников поддерживают коленчатый вал и крепятся крышками. Для обеспечения необходимой соосности и соответствующих зазоров отверстия под крышки обрабатываются совместно с крышками.

Головка цилиндров отлита из алюминиевого сплава и имеет каналы для смазки. Механизмы регулировки зазоров клапанов установлены на головке цилиндров рядом с соответствующими клапанами.

Коленчатый вал имеет пять опорных (коренных) шеек. Третий подшипник является упорным подшипником, предотвращающим осевое перемещение вала. Смазка коренных подшипников осуществляется через отверстия в каналах на левой стороне блока цилиндров.

Чугунный распределительный вал имеет пять опорных подшипников, расположенных в алюминиевом корпусе подшипников, установленном на головке цилиндров. Установленный на передней части распределительного вала шкив из порошкового металла приводится во вращение от шкива коленчатого вала с помощью зубчатого ремня, армированного стекловолокном.

Рис. 3.2. Конструктивные элементы двигателя: 1 – поршень; 2 – шатун; 3 – вкладыши подшипников шатуна; 4 – крышка шатуна; 5 – подающий патрубок масляного насоса; 6 – трубка вентиляции картера; 7 –трубка указателя уровня масла; 8 – указатель уровня масла; 9 – натяжитель приводного ремня

На каждом поршне установлены два компрессионных и одно маслосъемное кольцо. Для обеспечения постепенного изменения силы давления поршня на стенку цилиндра во время перемещения поршня отверстия поршневых пальцев смещены от оси симметрии к правой стороне двигателя на 0,35–1,65 мм. Поршневые пальцы свободно вращаются в бобинах поршня. В головку шатунов пальцы запрессованы с натягом.

Смазка под давлением подается в каналы шатунов через отверстия, просверленные рядом с соседними опорными шейками.

Для привода клапанов используются рычаги, которые соединяют гидравлические компенсаторы зазоров клапанов и стержни клапанов.

Впускной коллектор изготовлен из алюминия, имеет четыре канала и подогревается циркуляцией охлаждающей жидкости двигателя. На впускном коллекторе установлен дроссельный узел.

Двигатель имеет один выпускной коллектор с четырьмя входными портами, глушителем, расположенным под днищем автомобиля, и систему выпуска отработавших газов, расположенную под днищем автомобиля.

Система смазки двигателя – под давлением, через полнопоточный масляный фильтр, с помощью шестеренчатого насоса (рис. 3.3). Масло засасывается через сетчатый фильтр в маслоприемный патрубок и под давлением подается насосом на полнопоточный масляный фильтр. Масляный фильтр – полнопоточный с бумажным фильтрующим элементом. Для обеспечения подачи масла в двигатель в случае засорения фильтра имеется перепускной клапан.

От фильтра масло подается в главную магистраль, которая смазывает коренные подшипники коленчатого вала через пересекающиеся масляные каналы. Масло, поступающее через небольшие отверстия в шатунах, смазывает стенки цилиндров и охлаждает нижнюю часть поршня.

Главная магистраль имеет вертикальные каналы, по которым масло подается вверх через головку цилиндров в корпус подшипников распределительного вала. Масло подается в распределительный вал через отверстие в шейке третьего подшипника. Через канал, просверленный вдоль оси распределительного вала, масло подается на остальные шейки. Шейка третьего подшипника имеет пересекающиеся каналы, расположенные в корпусе подшипников, которые направляют масло в канал, просверленный вдоль левой стороны головки цилиндров. В этом канале расположен предохранительный клапан, регулирующий максимальное давление в системе смазки.

Через этот канал масло подается на механизмы регулировки зазоров впускных клапанов, а через пересекающие его каналы – на механизм регулировки зазоров выпускных клапанов. Смазка кулачков распределительного вала осуществляется через отверстия, просверленные в каждом кулачке. Эти отверстия пересекают канал, проходящий вдоль распределительного вала. Избыток масла из клапанного механизма стекает обратно в картер через отверстия на концах головки цилиндров, а также через отверстия, расположенные рядом с опорными тарелками пружин впускных клапанов первого, второго и третьего цилиндра.

Все вспомогательные системы двигателя за исключением компрессора кондиционера приводятся в движение одним приводным ремнем.

Рис. 3.4. Расположение поликлинового ремня на шкивах: 1 – натяжитель поликлинового ремня; 2 – насос усилителя рулевого управления; 3 – генератор; 4 – поликлиновой ремень; 5 – шкив коленчатого вала; 6 – клиновидный ремень привода кондиционера; 7 – компрессор кондиционера; 8 – натяжитель ремня привода кондиционера

Рис. 3.5. Диапазон регулировки натяжителя: 1 – минимальная длина ремня; 2 – метка; 3 – максимальная длина ремня

Привод компрессора кондиционера осуществляется с помощью клинового ремня от шкива коленчатого вала. Все оборудование, приводимое в движение поликлиновым ремнем, жестко закреплено на двигателе. Расположение ремня показано на рис. 3.4. Натяжение ремня осуществляется подпружиненным натяжителем (рис. 3.5). Для снятия/установки ремня поверните натяжитель торцовым ключом на 15 мм. Натяжитель приводного ремня обеспечивает натяжение ремней с широким диапазоном длин, но этот диапазон имеет пределы. Использование ремня, длина которого выходит за пределы возможности регулировки натяжителем, может привести к недостаточному натяжению ремня и/или поломке натяжителя.

Будьте внимательны при прикладывании крутящего момента к натяжителю, чтобы его не погнуть и не перетянуть, так как это может повредить натяжитель.

При регулярном осмотре ремня в его ребрах могут быть обнаружены трещины, которые не влияют на его работоспособность и, следовательно, не должны считаться причиной, вызывающей необходимость замены ремня. Однако если произошло проскальзывание ремня или отсутствуют несколько секций ребер ремня, ремень необходимо заменить.

Если замечено пригорание ремня, проверьте, что натяжитель и ремень лежат в одной плоскости и края ремня не трутся о боковины шкива натяжителя. Если натяжитель или промежуточные шкивы издают звук высокого тона, проверьте состояние подшипников.

1. Для проверки длины ремня, осмотрите положение меток натяжителя (рис. 3.5). Если ремень слишком растянулся или его длина выходит за пределы диапазона регулирования натяжителя, замените ремень.

3. Пустите двигатель (при выключенном дополнительном оборудовании) и для стабилизации оставьте его работать в течение 5 с на частоте вращения холостого хода. Выключите двигатель. Накидным ключом на 18 мм подтяните болт крепления шкива натяжителя по часовой стрелке. Ослабьте прикладываемое усилие и сразу же измерьте натяжение ремня, не нарушая положение натяжителя.

4. Используя тот же ключ, поверните болт крепления шкива натяжителя против часовой стрелки и поднимите натяжитель в положение "Установка" (Install). Медленно опустите шкив в положение "Нейтрально" (At rest) и, не изменяя положение шкива, измерьте натяжение ремня.

5. Вычислите среднее значение трех измерений. Если среднее значение меньше 195 Н и длина ремня находится в пределах диапазона регулировки, замените натяжитель поликлинового ремня.

Перед вывешиванием двигателя с автоматической коробкой передач необходимо установить подъемное приспособление КМ-263 по центру моторного отсека и надежно закрепить его. Неправильное использование данного приспособления может привести к травмам.

Подвеска двигателя не регулируется и редко требует обслуживания. При поломке или повреждении деталей подвески их необходимо немедленно заменить, так как это приводит к увеличению нагрузки на другие детали подвески и привода.

Приподнимите двигатель так, чтобы его вес воспринимался подъемным приспособлением, что обеспечит снятие нагрузки с опор и минимальное их растяжение. Наблюдайте за опорами во время подъема двигателя. Замените опору, если на ней обнаружены следующие дефекты:

Если замечен свободный ход металлических пластин относительно точек крепления, затяните болты или гайки, крепящие опоры к двигателю, кронштейну или усилителям.

Рис. 3.6. Передние опоры двигателя: 1 – кронштейн; 2 – болт/винт 54 Н•м; 3 – боковой усилитель; 4 – узел опоры

Все снятые болты крепления опор двигателя необходимо очистить от грязи и перед установкой нанести на них контрящий состав, препятствующий их самоотвинчиванию (блокирующая жидкость Loctite).

Рис. 3.7. Задняя опора двигателя: 1 – болт 54 Н•м; 2 – правый усилитель; 3 – узел опоры; 4 – моторный отсек; 5 – усилитель; 6 – гайка 24 Н•м; 7 – гайка 54 Н•м; 8 – кронштейн; 9 – натяжитель

11. Отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от воздушного фильтра.Снимите давление в топливной системе.

14. Для доступа к нижним гайкам крепления впускного коллектора снимите крепление проводов блока электронного управления.

15. Снимите впускной коллектор.Очистите привалочные поверхности на головке цилиндров и на впускном коллекторе.

Рис. 3.8. Впускной коллектор: 1 – гайка, 20–27 Н•м; а – последовательность затягивания гаек крепления впускного коллектора

1. Установите выпускной коллектор с новой прокладкой и затяните гайки моментом 22 Н•м. Сначала затяните гайки №2 и №3, затем №1 и №4 (рис. 3.9).

1. Установите крышку головки цилиндров с новой прокладкой и закрепите болтами, затянув их моментом 8 Н•м (рис. 3.10).

2. Нанесите на резьбу болтов контрящий состав, препятствующий их самоотвинчиванию (блокирующая жидкость Loctite) и затяните болты моментом 27 Н•м.

2. Ослабьте болт крепления натяжителя поликлинового ремня (ослабьте болт и рычаг натяжителя повернется вниз).

3. Снимите насос усилителя рулевого управления, кронштейн и натяжитель зубчатого ремня в сборе (рис. 3.11).

Ослабьте болты крепления водяного насоса и уменьшите натяжение ремня с помощью приспособления МКМ-472 (рис. 3.12).

1. Поверните шкивы коленчатого и распределительного валов по часовой стрелке до совмещения меток на шкивах и на заднем кожухе зубчатого ремня.

3. С помощью приспособления МКМ-472 поверните эксцентрик крепления водяного насоса по часовой стрелке до тех пор, пока натяжитель не упрется в ограничитель силы натяжения ремня. Несильно затяните болты крепления водяного насоса.

4. Для окончательной посадки зубчатого ремня на зубьях шкивов проверните коленчатый вал двигателя за болт крепления шкива коленчатого вала по часовой стрелке на 720°.

5. Поверните эксцентрик водяного насоса против часовой стрелки до совмещения отверстий в рычаге натяжителя и в основании. Операции должны проводиться при комнатной температуре двигателя (примерно 20° С).

6. Затяните болты крепления водяного насоса, следя за тем, чтобы не нарушить совмещение отверстий, полученное на шаге 5.

Во всех моделях используются болты крепления колес с головкой на 19 мм с метрической резьбой М12х1,5: М – метрическая, 12 – диаметр резьбы в миллиметрах, 1,5 – шаг резьбы в миллиметрах.

Рекомендуемое давление в шинах для каждого типа автомобиля рассчитано для достижения оптимальных параметров движения, управляемости, жизненного цикла протектора и несущей способности автомобиля.

Давление в холодных шинах (шины считаются холодными после того, как автомобиль не был в движении более трех часов, или расстояние, пройденное автомобилем, менее одной мили) измеряется ежемесячно или перед каждой продолжительной поездкой, и должно быть приведено в соответствие с техническими условиями, указанными в памятке для шин на внутренней стороне двери водителя.

Для того чтобы шины передних и задних колес изнашивались одновременно, и можно было менять шины в комплекте, т.е. 4 колеса, необходимо постоянно обращать внимание на равномерность их износа и своевременно переставлять передние и задние колеса. Колеса необходимо переставлять не по диагонали автомобиля, а только спереди назад и наоборот, так как они сохраняют свое первоначальное направление вращения (рис. 14.2).

После перестановки обязательно удостоверьтесь в том, что гайки крепления колес затянуты требуемыми моментами затяжки, а также отрегулируйте давление в шинах.

Поскольку зазор между шиной и кузовом автомобиля для каждого типа автомобиля различен, используйте цепи противоскольжения, которые выступают с боков и над протектором шины не более определенной величины. На автомобилях Daewoo рекомендуется устанавливать цепи противоскольжения класса S фирмы SAE.

Такие цепи используются для уменьшения эффекта проскальзывания, возникающего при вращении колеса на покрытых снегом или льдом участках дороги.

Изготовители колесных цепей выпускают цепи определенного размера для каждого размера шин. Поэтому необходимо убедиться, что приобретаются цепи, оптимальные для шин, на которых они будут использоваться.

Не допускается использование резиновых прокладок для выборки провисания или зазора, появляющихся при применении цепей, не оптимальных для данного типа шин.

Иногда бывает трудно снять колесо из-за попадания инородного материала или слишком плотной посадки между центральным отверстием колеса и ступицей. При замене колеса никогда не создавайте помехи другим участникам дорожного движения и обеспечьте собственную безопасность. Обязательно включите на автомобиле аварийную световую сигнализацию и выставьте за автомобилем знак аварийной остановки.

3. Покачивая автомобиль из стороны в сторону как можно сильнее, используя собственный вес и/или переключая коробку передач, резко и сильно нажимайте на педаль тормоза, чтобы ослабить посадку дисков колес на ступице.

Применение пропиточного масла нельзя считать эффективным средством для облегчения снятия плотно посаженных дисков колес. Однако если все же оно используется, необходимо стараться, чтобы его небольшое количество попало только в зону центрального отверстия диска колеса. Не допускайте его попадания на вертикальные поверхности между колесом и тормозным барабаном или диском, так как это может привести к холостому прокручиванию колеса при попытке тронуть автомобиль с места и потере контроля.

Никогда не используйте нагрев для того, чтобы ослабить плотную посадку диска колеса, поскольку это сокращает эксплуатационный цикл колес, болтов и подшипников. Чрезмерные усилия, такие, как удары молотком, могут также привести к поломке деталей и не рекомендуются к применению. Допускаются только легкие постукивания рукой или резиновым молотком.

Перед установкой колес удалите все следы коррозии на привалочной поверхности колеса и тормозного барабана или диска соскабливанием и очисткой с помощью проволочной щетки. Установка колес без хорошего контакта металлов в месте соприкосновения привалочных поверхностей может быть причиной отворачивания гаек крепления колес, вследствие чего колесо может сняться со ступицы, что приведет к потере управления автомобилем.

Гайки крепления колес необходимо затягивать крест-накрест моментом 90 Н•м, чтобы избежать деформирования диска колеса и повреждения тормозного барабана или диска.

При снятии и установке шин необходимо использовать специальное оборудование для замены шин. Не пользуйтесь ручным инструментом или монтажными лопатками: это может привести к разрушению борта шины или повреждению обода диска колеса.

Обод в месте посадки шины следует очистить от остатков смазки, старой резины и налета ржавчины. При этом применяйте проволочную щетку или грубую стальную вату. Перед снятием и установкой шин место посадки следует тщательно обработать рекомендуемой смазкой для шин.

1. Установите шину; через вентиль подайте сжатый воздух до посадки ее на обод; никогда не превышайте давление 275 кПа.

Во избежание серьезных травм нельзя стоять рядом с накачиваемой шиной. Обод может лопнуть при превышении безопасного максимального давления. Нельзя превышать давление 275 кПа, если посадка шины на обод не происходит. Если при достижении этой величины давления посадка не происходит, спустите воздух из шины, повторно обработайте смазкой место посадки и вновь накачайте шину.

2. Установите вентиль и накачайте шину до оптимального давления. Проверьте и убедитесь, что установочное кольцо шины видно с обеих сторон вокруг фланцев обода (рис. 14.3).

Существует большое количество материалов и способов ремонта шин. Восстановление радиальной шины со стальным кордом представляет собой довольно трудную задачу. Если дефект обнаружен по прошествии длительного времени, каркас шины при длительном движении с низким давлением в шине может иметь серьезные внутренние повреждения. Если влага проникла в прокол шины и достигла металлического корда, ржавчина может значительно его ослабить.

Внутренние дефекты наиболее опасны, так как их невозможно обнаружить снаружи шины. Если отремонтированную шину эксплуатировать при полной загрузке автомобиля и с максимальной скоростью, она может внезапно разрушиться. Установка шланга внутрь шины может использоваться как временное решение проблемы, так как выступающие внутрь проволоки корда могут повредить также и шланг.

Биение колес может быть измерено с помощью точного индикатора часового типа. Измерения могут быть проведены как на колесе без его снятия с автомобиля, так и с использованием точной базы для крепления колеса, например, такой, как у устройства для балансировки колес.

Рис. 14.4. Точки установки измерительного наконечника индикатора часового типа при измерении биения колес: а - шина установлена на ободе диска; b - шина снята с обода диска

Радиальное и осевое биение должно быть измерено с внутренней и с наружной стороны фланцев обода (рис. 14.4). Надежно закрепите индикатор часового типа и, медленно вращая колесо, проверните его на один оборот. Запишите максимальное значение, показанное индикатором. Если это значение превышает допустимые техническими условиями пределы и вибрация не может быть уменьшена балансировкой, колесо необходимо заменить. Не следует обращать внимание на любые скачки индикатора, вызванные сварными швами, пятнами краски, насечками и т.д.

Перед снятием шины с колеса следует нанести линию на шине в месте расположения вентиля для последующей установки шины в том же положении. На фирменных шинах и колесах уже имеется такая маркировка (рис. 14.5).

Рис. 14.6. Статическая балансировка колеса: а – пятно наибольшего веса; b – ось колеса; с – места установки балансировочных грузов

Рис. 14.7. Динамическая балансировка колес: а – пятно наибольшего веса; b – ось колеса; с – места установки балансировочных грузов

Динамическая балансировка – это равномерное распределение веса по отношению к осевой линии так, чтобы при движении колесо не могло двигаться из стороны в сторону (рис. 14.7). При движении на динамически не отбалансированных колесах может возникнуть вибрация.

Отложения инородных материалов на внутренних поверхностях колеса должны быть вычищены. Камни, застрявшие в протекторе, должны быть удалены во избежание травмирования оператора при балансировке, а также для улучшения балансировки. Шина должна быть тщательно осмотрена с целью выявления любых повреждений, а затем отбалансирована в соответствии с рекомендациями изготовителей.

При замене стандартной гайки более тяжелой стопорной гайкой ее следует установить ближе к вентилю, а 14-граммовый балансировочный груз необходимо установить с противоположной стороны на внутреннюю часть обода.

При замене шин всегда устанавливайте стопорную гайку рядом с вентилем так, чтобы она всегда оказывалась с противоположной от 14-граммового груза стороны. Компенсируя тяжелую стопорную гайку, груз улучшает балансировку колеса без его снятия.

Балансировку колеса желательно проводить на электронном балансировочном устройстве. Устройство удобно в работе и позволяет выполнить как статическую, так и динамическую балансировку. Хотя с его помощью невозможно откорректировать дисбаланс тормозного барабана или диска, как это делается при балансировке без снятия колеса, этот недостаток компенсируется точностью балансировки (в пределах 3,5 г). При балансировке колесо должно опираться центральным конусным отверстием на балансире (но не болтовыми отверстиями).

При необходимости балансировка без снятия колеса позволяет устранить вибрации, возникающие вследствие дисбаланса тормозного барабана, диска или декоративного колесного колпака.

Передняя подвеска не должна свободно провисать. При вращении ведущей оси на слишком больших углах может возникнуть чрезмерная вибрация, которая может стать причиной поломок в уплотнениях и соединениях. Необходимо всегда следовать рекомендациям изготовителей оборудования.

При балансировке без снятия не снимайте грузы, установленные ранее при динамической балансировке со снятием колеса. Если потребуется более 28 г дополнительного веса, его следует распределить между внутренним и внешним фланцем обода.

Ведомые шины и колеса в сборе должны приводиться во вращение двигателем автомобиля. Необходимо следовать ограничениям скорости.

При вращении ведущих колес не превышайте скорость на спидометре 55 км/час. Это необходимое ограничение, поскольку спидометр показывает только половину фактической скорости, когда одно колесо вращается, а другое остановлено. Превышение безопасного предела скорости вращения может привести к травмам и поломкам.

При статической балансировке, когда вес грузов превышает 85 г, грузы должны быть распределены как можно более равномерно между внутренним и внешним бортами обода колеса.

Рис. 14.8. Установка колесных грузов: 1 – ось симметрии колеса; 2 – посадочная поверхность обода; 3 – груз с зажимом, устанавливаемый при помощи пластикового молотка; 4 – груз с клеевой подложкой

При балансировке колес с алюминиевыми дисками применяются специальные, покрытые нейлоном грузы с зажимной скобой. Их посадка на утолщенный край борта осуществляется при помощи молотка с пластиковым наконечником (рис. 14.8).

Применяются также грузы с клеевой подложкой. При установке таких грузов необходимо выполнить следующие операции.

1. Зачистите наждачной бумагой до появления чистого алюминия то место на колесе, где будет устанавливаться груз.

2. Протрите место крепления груза 50% водным раствором изопропилового спирта. Для этого используйте чистую ткань или бумажную салфетку.

7. Для того чтобы обеспечить хорошее приклеивание груза, необходимо приложить усилие 70–110 Н•м, при этом использовать валик.

Существует два способа регулировки шин, в которых образуется вибрация, несмотря на то, что они правильно отбалансированы. В одном методе используется автоматическая машина, которая нагружает шину и срезает небольшие кусочки резины с выступающих мест на двух внешних рядах протекторов.

Регулировка этим методом обычно является постоянной, и если она сделана правильно, то не оказывает значительного воздействия на срок эксплуатации протектора шины. Центровка шин с помощью машины типа грейдера не рекомендуется, так как она значительно сокращает срок эксплуатации протектора и часто не решает проблемы.

Другой метод заключается в снятии шины и повороте ее на 180° на ободе. Важно, чтобы это производилось на шине с колесом в сборе, которые, как обнаружено, вызывают вибрацию, так как есть большая вероятность вибрации в хорошо смонтированных узлах.

2. Определите места расположения областей утечек, создав давление в шине около 345 кПа и погрузив шину и колесо в сборе в ванну с водой.

4. Потрите внутреннюю поверхность в области утечки наждачной бумагой с зерном 80 мкм и очистите ее с помощью моющего средства общего назначения.

1. Нанесите в области утечки слой специального уплотнителя толщиной 3 мм и дайте ему высохнуть в течение 12 ч.

На поверхность литых алюминиевых колес нанесено защитное прозрачное или цветное покрытие. При его удалении или нарушении возникают условия для разрушения. Разрушение покрытия может произойти в результате применения силиконокарбидных волокон на щетках, применяемых в некоторых автоматических моечных устройствах для очистки кузова и шин. Как только разрушается покрытие, начинается разрушительное воздействие каустических чистящих веществ или соли, применяемой для посыпки дорог. Далее приведена последовательность операций по очистке старого покрытия и нанесения нового на диск колеса.

4. Вымойте колесо изнутри и снаружи водным раствором любого моющего вещества. Удалите смазку и масло любым жидким очистителем.

Зачистите места, подлежащие окраске, наждачной бумагой (влажной или сухой) с зерном 400 мкм для лучшего сцепления прозрачного покрытия с поверхностью.

2. Обработайте колесо упорной колодкой или тормозной накладкой, прижимая абразив к поверхности колеса и, медленно перемещая его от центра к внешнему краю и обратно, также устраните повреждения поверхности. Применяйте наждачную бумагу с размерами зерна в следующей последовательности.

1. Химическим раствором удалите старое покрытие. Используйте небольшую кисть размером 6,3 мм, окуная ее в растворитель и нанося его по периметру и спицам диска колеса.

3. Обработайте колесо наждачной бумагой с зерном 240 мкм, медленно вращая его на станке для расточки тормозных барабанов или установив на автомобиль и вращая рукой. Это восстановит прежний вид колеса и улучшит прилипание защитного слоя.

Во избежание серьезных травм нельзя использовать двигатель для вращения колеса при зачистке его наждачной бумагой.

2. Смочите колесо в веществе покрытия от 1 до 3 мин, затем промойте в воде и высушите сжатым воздухом.

3. Высушите диск в течение 24 ч (или принудительная сушка в течение 30 мин при 140° С, затем охлаждение в течение 30 мин).

Необходимо соблюдать меры предосторожности, указанные в инструкциях изготовителей двухкомпонентных систем покрытия. Пренебрежение предосторожностями может привести к возникновению воспалительного процесса в легких и аллергической респираторной реакции.

Daewoo Espero | Проверка и регулировка зазоров клапанов | Дэу Эсперо

Espero

Шатуны изготовлены из чугуна.

Смазка под давлением подается в каналы шатунов через отверстия, просверленные рядом с соседними опорными шейками. Клапанный механизм Для привода клапанов используются рычаги, которые соединяют гидравлические компенсаторы зазоров клапанов и стержни клапанов. Впускной коллектор Впускной коллектор изготовлен из алюминия, имеет четыре канала и подогревается циркуляцией охлаждающей жидкости двигателя.

На впускном коллекторе установлен регулировка клапанов дэу эсперо узел. Выпускной коллектор Двигатель имеет один выпускной коллектор с регулировка клапанов дэу эсперо входными портами, глушителем, расположенным под днищем автомобиля, и систему выпуска отработавших газов, расположенную под днищем автомобиля.

Система смазки двигателя Рис. Система смазки двигателя Система смазки двигателя — под давлением, через полнопоточный масляный фильтр, с помощью шестеренчатого насоса рис. Масло засасывается через сетчатый фильтр в маслоприемный патрубок и под давлением подается насосом на полнопоточный регулировка клапанов дэу эсперо фильтр. Масляный фильтр — полнопоточный с бумажным фильтрующим элементом.

Для обеспечения подачи масла в двигатель в случае засорения фильтра имеется перепускной клапан. От фильтра масло подается в главную магистраль, которая смазывает коренные подшипники коленчатого вала через пересекающиеся масляные каналы.

Daewoo Espero 2.0L

Масло, поступающее через небольшие отверстия в шатунах, смазывает стенки цилиндров и охлаждает нижнюю часть поршня. Главная магистраль имеет вертикальные каналы, по которым масло подается вверх через головку цилиндров в корпус подшипников распределительного вала. Масло подается в распределительный вал через отверстие в шейке третьего подшипника. Через канал, просверленный вдоль оси распределительного вала, масло подается на остальные шейки.

Шейка третьего подшипника имеет пересекающиеся каналы, расположенные в корпусе подшипников, которые направляют масло в канал, просверленный вдоль левой стороны головки цилиндров. В этом канале расположен предохранительный клапан, регулирующий максимальное давление в системе смазки.

Через этот канал масло подается на механизмы регулировки зазоров регулировка клапанов дэу эсперо клапанов, а через пересекающие его каналы — на механизм регулировки зазоров выпускных клапанов. Смазка кулачков распределительного вала осуществляется через отверстия, просверленные в каждом кулачке. Эти отверстия пересекают канал, регулировка клапанов дэу эсперо вдоль распределительного вала.

Регулировка клапанов Daewoo Espero в Алматы, список автосервисов

Даже если кресла отодвинуть до конца назад, что при росте см практически необходимо. Кресло водителя регулируется по высоте. Руль кстати тоже регулируется, но правда в одной плоскости. Массивная, но не грамосткая панель. Задняя полка, тоже не обделена размерами, достаточно большая.

Пластик мягкий и вполне себе качественный. Внешне авто выглядит оригинально, регулировка клапанов дэу эсперо не вычурно, я бы даже сказал динамично. Разработан дизайн кузова итальянцами.

Морда не самая симпатичная, без притензии на спорт или мускул, за то задница этой малышки радует глаз азиатскими чертами. Багажник большой, регулировка клапанов дэу эсперо сказал бывший владелец — "три трупа и лопата заходят со свистом". Регулировка клапанного зазора. После регулировки клапанного зазора придерживайте установочный винт отверткой и затяните контргайку. Отрегулируйте клапанные зазоры в остальных цилиндрах в следующей последовательности: Для того чтобы убедиться, что поршень соответствующего цилиндра находится в ВМТ, проверьте регулировка клапанов дэу эсперо стрелки на шкиве распределительного вала см.

Расположение стрелок на шкиве распределительного вала. Установите крышку головки блока цилиндров и закрепите болтами.

Инженерами был разработан клиновидный и аэродинамичный кузов, что позволило добиться приемлемого коэффициента лобового сопротивления и повысить топливную экономичность.

Салон, по сравнению с европейскими и японскими машинами тех лет, выглядит довольно скромно, но довольно просторный и вместительный. Сиденье водителя регулируется в трёх направлениях: по углу наклона, высоте и длине.

В стандартное оснащение Daewoo Espero входили: электрические стеклоподъёмники, электрорегулировка зеркал, регулирующаяся по высоте рулевая колонка, кассетная магнитола, кондиционер, гидроусилитель руля. Помимо 5-х ступенчатой МКПП, устанавливались также 4-х ступенчатые автоматы Aisin [2] .

К преимуществам Espero покупатели относили довольно мощный двигатель, хорошую работу подвески, простое техническое обслуживание, хорошую шумоизоляцию салона и большой багажник.

К наиболее существенным недостаткам можно отнести нестабильное качество сборки и низкая стойкость к коррозии. Также неудобно расположены ручки открывания дверей.

Отзыв владельца Daewoo Espero (Дэу Эсперо) 1999 г.

Главное достоинство автомобиля — это соотношение цены и качества! За сравнительно неболшие деньги получаешь полный комплект удовольствия. Тут и кондиционер, и лифт седений, обогрев зеркал, так же как и их электропривод, очень полезной вещью оказался замок багажника, который открывается кнопкой изнутри. Часы, висящие под потолком также являются очень полезной опцией, их расположение дает возможность пассажирам заднего сиденья также лицезреть их в полном объеме.

Машиной владею 4 месяца и уже смогу по достоинству оценить ее возможности. Двигатель прожорливый, но оправдывает себя, особенно когда надо попасть куда-то быстрее, чем все остальные. Динамика в полной мере дает почуствовать как вжимает в сиденье. Обзорность хорошая, стойки не мешают. Удобная опция, как регулировка руля по высоте, если бы еще в другой плоскости можно было выдвинуть. По-поводу смещенного руля вправо скажу следущее: как только сел за руль автомобиля, то сразу почуствовал, но через 2-3 дня привык и сейчас не обращаю внимания. П/туманные фары справляются на 200% — вещь как выяснилось незаменимая + электро корректор фар и удовольствие получите 100%. Коробка не претендует на немца, но вполне сносная, правда недели две привыкал ко второй передаче, без рывков было сложновато начать ездить. В мороз заводится с полоборота, проверено при -30. Печка дует прилично, зимой в автомобиле ташкент (люблю ездить в рубашке при температуре около +30 градусов, притом что за бортом — 20).

К недостаткам отнесу: повышенный расход топлива, мягкая подвеска (заставляет задуматься о смысле жизни при входе в поворот на приличной скорости), на трассе при пролете над прогибом асфальта высек искру защитой двигателя, так как раскачиваемся мы по полной программе (и это при живых то родных аммортизаторах). Плохой обдув боковых стекол, в дождь все окна запотевают напрочь (схема обдува стекол немного странновата, но зато в салон с боковый дефлекторов дверей дует хорошо. За время владения поменял свечи, так как при первых морозах двигатель начал троить, все прошло. Заменил масло и фильтры на всякий случай. Ремни пока не трогал, по виду еще походят, к тому же клапана не гнет при обрыве ремней.

Управляемость на 3 с минусом, сравниваю с АУДИ -100 (ездил 2 года и был счастлив, пока пьяный азер не переехал мне передок своим прицепом от камаза). Хочу попробовать поставить газовые мортеры и пружинки покрепче — надеюсь поможет.

По салону довольно прилично, места хватает. На мягкий пластик не поскупились, на ткань тоже. В салоне тихо, двигателя до 4, 5 тыс оборотов не слышно вообще, но зато слышно шум резины (езжу на бриджстоун, возможно из-за этого).

Багажник впечатляет размером, полноразмерная запаска спрятана под полом, как и ключи и аптечка и огнетушитель. Жаль узкий проем, стол запихнуть не удалось. Чехол под лыжи использовался как надо, перевозил плинтуса.

Машину брал в салоне с пробеком 78 тыс.

Забыл сказать про дворники, очень хорошая опция по времени срабатывания, особенно когда моросит мелкий дождь.

Плюсы

— соотношение цены и качества
— хорошая динамика
— обзорность
— шумоизоляция
— большой багажник

Минусы

— повышенный расход топлива
— мягкая подвеска
— плохой обдув боковых стекол

Стоит ли покупать такой автомобиль? Каким будет Ваше следующее авто?

В целом машиной доволен, хотите купить — приезжайте в автосалон на тест-драйв.

Замки дверей

Передние двери могут быть отперты или заперты снаружи с помощью ключа.

Рис. 1.5. Направление поворота ключа для отпирания и запирания замка двери

Для того чтобы отпереть замок двери, поверните ключ по часовой стрелке (рис. 1.5). Замки всех дверей могут быть заблокированы или разблокированы изнутри автомобиля при нажатии вниз или вытягивании вверх кнопок, расположенных на каждой двери.

Рис. 1.6. Направления перемещения кнопки для блокировки замка двери

Замки всех дверей (кроме водительской) могут быть заблокированы снаружи. Для этого следует нажать и опустить кнопку блокировки замка на открытой двери, а затем захлопнуть дверь (рис. 1.6). Запирающая кнопка на двери водителя не может быть опущена при открытой двери. Это является мерой предосторожности против случайного запирания снаружи всех дверей автомобиля. Однако запирающая кнопка на открытой двери водителя может быть опущена, если одновременно поднять наружную рукоятку двери. При необходимости запереть водительскую дверь без ключа опустите кнопку и захлопните дверь, одновременно удерживая рукоятку двери в поднятом положении.

Внимание! Будьте осмотрительны, чтобы не оставить ключи внутри запертого автомобиля.

Читайте также: