Диагностирование и техническое обслуживание генератора и стартера

Обновлено: 05.07.2024

Принято считать, что генераторы и стартеры — из разряда узлов, которым не нужно обслуживание. Доля истины в этом есть. Ну какой автопроизводитель, тем более сейчас, будет пугать своего потенциального клиента еще одной строкой в перечне сервисных операций. Да и не нужно это автокомпаниям и людям, чьи машины еще на гарантии. Другое дело — реальная эксплуатация автомобилей с пробегом, вышедшим за пределы 100 000 км. Оказывается, ремонт этих узлов — популярная услуга, на которой в небольшом областном центре могут зарабатывать несколько структур с развитой сетью пунктов приема.

Оно нам надо? Да!

Как и по другим узлам и агрегатам автомобиля, по генератору и стартеру многие инженеры могли бы приписать себе вклад в их изобретение и модернизацию. Тем более что генератор в начале своей жизни вовсе не рассматривался как исключительно прерогатива автомобилей и в принципе транспортных средств. Известно лишь, что первые теоретические выкладки о появлении тока благодаря магнитному полю, сделанные английским физиком Фарадеем, были получены в 1830-х годах. И буквально спустя год по заказу физика Ампера был создан первый стационарный генератор.

Магнит в окружении катушек приходилось вращать вручную. Зато уже был предусмотрен выпрямитель, преобразовывающий переменный ток в постоянный. В это же время русский ученый Ленц предположил, что электромотор может работать как генератор, то есть вырабатывать ток, и доказал это на практике. Через полтора десятилетия конструкторы уже вовсю создавали генераторы, причем заменяя природные (так называемые постоянные) магниты искусственным электрическим аналогом.

В 70-х годах XIX века был сконструирован генератор, работающий по принципу самовозбуждения, когда ток шел не только потребителю, но и питал свои электромагниты. И тогда же на Венской выставке продемонстрировали генератор с приводом от ДВС, который передавал ток на потребитель, расположенный в километре от него. Именно с этого времени начался промышленный выпуск генераторов и электрификация производств.

Так вот стартер, впервые появившийся на Cadillac Model 30 образца 1912 года, объединял в себе еще и генератор. Вначале запускал мотор, после чего переходил в режим зарядки аккумулятора.

Но это продолжалось недолго. Через четыре года инженер Бендикс предложил внедрить в конструкцию обгонную муфту, разъединявшую после пуска шестеренку стартера и венец маховика и получившую впоследствии имя своего создателя — бендикс. Таким образом, коленвал двигателя переставал вращать запустивший его электромотор. Иными словами, стартер освободили от функции генератора. Выполнить же последний агрегат отдельным уже не составляло труда.

Чуть позже было изобретено электромагнитное реле, которое автоматически подводило шестерню стартера к маховику. А с 1920 годов началось массовое применение стартера. Что говорить о генераторе — без него ДВС уже не представлялся.

Принцип — неизменен!

Долгое время автопроизводители использовали генераторы постоянного тока. С середины 40-х годов начался постепенный переход на агрегаты переменного тока. Они были надежнее, вдвое-втрое компактнее и, как правило, мощнее. Сделать это позволило появление диодных выпрямителей (диодных мостов), преобразовывающих переменный ток в постоянный, который необходим аккумулятору и всей электросистеме автомобиля.

Но если не считать последних тенденций, то с тех пор, как генератор переменного тока и стартер получили конвейерную прописку, принципиально они не менялись. Стали меньше, изящнее — да. Приобрели для корпусов и отдельных деталей перспективные материалы — легкие сплавы и пластик. Наконец, были оптимизированы (без кардинального пересмотра) по внутреннему устройству. Тем не менее, как и век назад, суть работы обоих узлов не изменилась. Один вырабатывает ток, другой потребляет. Причем много, но кратко. Вот из чего состоит генератор.

Для того чтобы он начал работать, его ротор должен не только вращаться, но и получить с аккумулятора ток на свою обмотку. Ну а дальше в дело вступает эффект электромагнитной индукции. При этом, как говорилось ранее, диодный мост, или выпрямитель, преобразует переменный ток в постоянный. А реле-регулятор, или регулятор напряжения, следит за тем, чтобы напряжение в бортовой сети было в пределах 13,8–14,2 В (считается, что на современных автомобилях оно может быть повышено до 15,2 В).

Конструкция стартера выглядит несколько сложнее — потому что сверху расположено втягивающее реле.

Оно выполняет две функции. Во-первых, благодаря мощным контактам подает питание с аккумулятора на стартер. Во-вторых, через вилку, обгонную муфту (тот самый бендикс) и шестерню соединяет вал стартера с венцом маховика двигателя.

По конструкции ресурсно, но массово выходит из строя

— Теоретически ресурс генератора может быть равным полумиллиону километров. На практике это подтверждалось (и продолжает подтверждаться!) японскими автомобилями выпуска 90-х годов. Ходили, ходят, будут ходить! Агрегаты современных моделей лишены такого запаса прочности. Экономия на материалах, общее удешевление добралось и до них. Простой пример — уже было несколько обращений владельцев Hyundai Santa Fe. После 150 000 км рвалась резиновая муфта в шкиве, призванная смягчать ударные нагрузки на генератор.

В меньших габаритах стали выполнять подшипники вала ротора. На снимке внизу справа — передний и задний подшипник автомобилей из 90-х. Слева — моделей нынешнего столетия.

Ну а добивают подшипники сами владельцы или механики. Тем, что перетягивают ремень. Делают это либо по неопытности, либо используя некачественный ремень. При нормальной затяжке он проскальзывает, начиная передавать момент только при откровенной перетяжке.

Электрическая часть в целом надежна, однако у некоторых автопроизводителей — со своими нюансами. К примеру, у Nissan Cefiro и Cube, на тойотовских моторах серий AZ и GR, на Honda после 2003 года выпуска слабый диодный мост, который легко выходит из строя в следующей ситуации. При прикуривании не просто кинули клеммы на аккумулятор машины-донора — еще и завели ее двигатель.

Иногда на Mitsubishi регулятор напряжения отказывает всего лишь из-за износа щеток. Гораздо чаще — от попадания влаги.

Помимо этого реле-регулятор приканчивает переполюсовка проводов на клеммах АКБ или мойка моторного отсека под давлением. И диодный мост способен выйти из строя от аналогичных воздействий.

Еще один элемент в группе риска — коллекторные (токосъемные) кольца. Они выходят из строя в том случае, когда при замене щеток выбирают некачественные детали. Либо от попадания на них масла.

Кстати, часто владельцы, услышав непривычный шум из-под капота, полагают, что его издает помпа или компрессор кондиционера. Обращаются не по адресу. Либо не обращают внимания. И запускают проблему вплоть до разрушения статора. Хотя решить ее можно было в самом начале.

Разумеется, износ втулок приводит к биению вала и плохому контакту шестерни стартера с венцом маховика. Ниже на снимке целая шестерня и изношенная. Представляете, что она творит с маховиком (на фото справа — зубья его венца уже несколько изношены)? А это демонтаж коробки и совсем иная плата за восстановление.

Подобное встречается и на свежих корейских автомобилях. Поэтому рекомендуем делать профилактику — примерно на 100 000 км смазывать втулки.

Еще один характерный пример — на стартерах линейки ZZ, где узел расположен перед двигателем, ресурс бендикса порядка 200 000 км. В то время как раньше он достигал того же полумиллиона км. На многих Toyota и Lexus последних поколений с двигателями AZ, MZ, UR и прочими планетарный редуктор выполнен из пластмассы. В идеальных условиях он вполне надежен. Но если зимой залито масло не по сезону, если в редукторе со временем скопилась грязь с влагой, то сворачивает шестерни легко.

Пострадать могут даже металлические. Был случай, когда на Fiat Ducato редуктор попросту лопнул.

К слову, герметизация стартера оставляет желать лучшего. Любители бездорожья после поездок снимают узлы и сушат их. В противном случае внутренности агрегата буквально сгнивают. Периодическая езда по глубоким лужам на легковушках со временем тоже может привести к подобному результату. А попадающие в стартер антифриз и масло (нередко такое встречается на BMW) разъедают защитный лак обмотки, отчего она сгорает. На автомобилях с механической коробкой в стартер задувает частицы изношенного феродо от сцепления. Прежде всего оно оседает на вал и выводит из строя его втулки и бендикс. Хотя страдает от этой пыли и втягивающее.

Когда же бендикс не выходит из зацепления, обмотку якоря буквально вытягивает наружу.

В ремонт стартеры везут круглогодично — наша среда для них агрессивна. Даже стоянка в сыром гараже и та сказывается на ресурсе. Маршрутчики с ремонтами едут раз в год. Значительно меньше, чем в среднем, стартер живет у курьеров. Пробеги большие, а поездки короткие, со множеством остановок и пусков.

Но больше обращений, конечно же, в морозы — сказываются низкотемпературные старты. Повторюсь, к поломкам приводит густое моторное масло. Ресурс снижает использование сигнализации с автозапуском. Тем, кто заводит двигатели вручную, надо знать, что допускается сделать три–пять попыток по несколько секунд с перерывами между ними в две–три минуты. Для того, чтобы стартер остыл. Иначе сгорит, такое происходит часто. На автомобилях последних лет у него стоит защита, выключающая при перегреве. Однако приезжал как-то новый Renault еще на гарантии — стартер вышел из строя, несмотря на такую функцию.

Но даже если человек разбирается в устройстве узлов и готов паять, ему необходимо оборудование.

Скажем, контактная сварка, прессы. После установки коллекторных колец их необходимо проточить, что делается на токарном станке. Это выравнивает их биение, из-за которого (от отсутствия нормального контакта со щетками) горят и они, и регулятор напряжения.

В конце концов, после ремонта мы проверяем агрегаты, для чего нужен пусть и небольшой, но стенд.

Тем более что стоимость ремонта невысокая и длится он недолго. Это не двигатель с коробкой перебрать. К примеру, восстановление генератора у нас в пределах 1300–2700 рублей и час времени. Разве что у того же Santa Fe обмотка вклеивается и центрируется герметиком — плюс 600 рублей и сутки на сушку.

Статья основывается на опыте ремонта стартеров Delco Remy. Модельный ряд устройств имеет номенклатуру для запуска двигателей легковых авто, внедорожников и грузовиков в обычных и экстремальных условиях. Как сообщает производитель, стартер защищен от поломок вызванных неправильными действиями водителя, низким напряжением аккумулятора, чрезмерной нагрузки и т. д. Но и эти меры не спасают от внезапного выхода прибора из строя.

Принцип действия работы

Пусковое устройство представляет собой электродвигатель постоянного тока. В момент поворота ключа зажигания на него подается напряжение от аккумулятора через втягивающие реле. Дополнительно реле выталкивает бендикс (обгонную втулку) для сцепления с венцом маховика двигателя. Вал раскручивается и двигатель запускается. После запуска двигателя муфта отсоединяет шестерню.

Симптомы выхода из строя стартера

при повороте ключа зажигания не слышно характерного звука и машина не заводится;
звук работы пускового прибора слышен, но двигатель не стартует;
в звуке работающего стартера слышен скрежет, двигатель заводится нестабильно;
при повороте ключа слышен щелчок в реле, но вал двигателя не крутиться;
пусковое устройство не отключается.

Эти симптомы не обязательно указывают на неисправность стартера, они могут быть вызваны неполадками в бортовой сети, поломкой двигателя, замка зажигания или другими причинами. Поэтому необходима тщательная предварительная диагностика.

Частая причина отказа стартера заводить автомобиль заключается в отсутствии контакта в проводке между клеммами и аккумулятором или в слабом заряде батареи. Замерьте напряжение обычным тестером на клеммах Delco Remy во время старта двигателя. Исправный аккумулятор должен подводить напряжение 13-14.6 вольта.

Если напряжение бортовой сети просаживается, то, возможно, что неисправен генератор. Проверить работоспособность генератора несложно. Если автомобиль заводится, включите зажигание и отключите минусовую клемму от батареи. Если двигатель не глохнет, то значит, генератор Delco Remy работает. Генератор предназначен для зарядки аккумулятора во время работы двигателя и генерирования электроэнергии для обеспечения электрической системы автомобиля.

Также, если вы самостоятельно, без приборов и стенда, тестируете Delco Remy на автомобиле, обратите внимание на мощность света фар, освещения в салоне, громкость звука сигнала. Визуально и на слух вы можете определить снижение мощности этих приборов. В этом случае ищите неисправность в генераторе или аккумуляторе.

Если стартер запускается, но слышен сильный скрежет, то, скорее всего, сработались зубья бендикса. Его будет необходимо заменить. Для того чтобы убедиться в неисправности бендикса Delco Remy, необходимо демонтировать его и проверить визуально зубья шестерни.

Выход из строя втягивающего реле Delco Remy обычно характеризуется двумя симптомами: либо ротор не крутится, либо не отключается. В этом случае понадобится замена или ремонт втягивающего реле стартера

Диагностика стартера на стенде

Диагностировать исправность пускового устройства автомобиля, не разбирая, удобно на стенде. Сделать это своими руками не получится. Стартер необходимо демонтировать и принести в ближайший автосервис, оборудованный стендом для диагностики.

Обычно такие стенды являются универсальными устройствами, и могут проверить, как работоспособность стартера, так и генератора. Принцип их работы заключается в имитации работы электроприборов в реальных условиях и при разных нагрузках. В это время снимаются их электрические и механические показания. Стенды имеют универсальные крепления для установки разных моделей стартеров и генераторов, и позволяют измерять следующие параметры при полном торможении и на холостом ходу:

сила вращения (момент) двигателя;
сила потребления тока;
напряжение.

С помощью профессионального стенда можно проверить стартеры для грузовых и легковых автомобилей, левого и правого вращения. Также легко проверить на стенде и генератор, существует возможность запускать генератор в паре со стартером.

Однако с помощью стенда проверяются в основном электрические параметры устройств. В результате испытаний вы получите технологическую карту электрических параметров, но не состояние износа механических узлов. Их проще проверить визуально. В то время как утечку в изоляции обмоток можно проверить только на специализированном стенде или с помощью специальных пробников или осциллографов.

Для пусковых приборов Delco Remy ток потребления в режиме полного торможения должен быть в районе 700 А, а тормозной момент не менее 5В. Если стенд оснащен измерителем температуры, то в рабочем состоянии стартер не должен нагреваться выше 30 градусов. Более высокая температура говорит о замыкании обмоток.

Ремонт втягивающего реле стартера

Если вы определились, что беда вашего автомобиля случилась из-за втягивающего реле, то стартер необходимо снять и разобрать. Это можно сделать на СТО, но при наличии соответствующего инструмента и навыков отремонтировать реле легко и самостоятельно.

После демонтажа стартера, реле разбирается в следующей последовательности:

откручивайте гайки, отмеченные на рисунке 4 красными стрелками;
выкручивайте винты, отмеченные синими стрелками;
постукивая, медленно снимайте крышку;
вынимайте контактный механизм с пружиной.

Обратите внимание, если вы делаете ремонт своими руками, что в некоторых моделях винты имеют головки под крестовую отвертку, а в некоторых под головку Torx.

Весь смысл ремонта заключается в проверке пружины на износ и чистки контактов. Их нужно отчистить и отполировать. Пластину, которая крепится на штоке шайбой с зажимными лепестками, необходимо перевернуть и закрепить заново, потому что рабочая сторона может быть серьезно повреждена выщерблинами.

На этом ремонт реле заканчивается. Своими руками, без применения спецоборудования, вряд ли что-нибудь можно сделать еще. Если после сборки проблема осталась, то лучше реле заменить на новое.

Продление срока службы стартера

Стартер, также как и другие электромеханические приборы нуждается в техническом обслуживании. Это требуется при проведении ТО2 после 20-30 тысяч километров пробега. Электроприбор снимается с автомобиля, очищается от грязи и производится проверка:

механического состояния коллектора и токопроводящих канатиков;
высоты электрических щеток;
упругость пружин щеток;
свободный ход щеток в держателях;
ход привода;
люфт вала якоря;
наличие масла в масленках (если они есть).

Если обнаруживаются отклонения от нормы, то

контактные пластины коллектора зачищаются, шлифуются или протачиваются;
производится замена щеток;
очищается привод от грязи;
для устранения люфта меняются втулки;
доливается масло.

Своевременное техническое обслуживание намного снижает вероятность выхода из строя компонентов автомобиля.

Выход из строя пускового приводит к полной неработоспособности автомобиля, поэтому отношение к нему должно быть особенно внимательным и бережным. Если вы чувствуете, что не сможете обслуживать стартер своими руками, обращайтесь к специалистам.

Советы по диагностике генератора

Основное место диагностики генератора машины — автосервис. Однако это не значит, что правильно диагностировать данный агрегат невозможно в своём гараже с помощью собственных знаний, сил и навыков.

Перед диагностикой нужно купить прибор для измерения напряжения — мультиметр. Во многих местах встречаются рекомендации владельцам авто купить тестер, вольтметр, авометр, амперметр, однако мы можем сказать уверенно, что данные устройства являются почти идентичными, небольшие различия между ними заключаются сугубо в дополнительных функциях. Любой из этих приборов подходит для самостоятельного выполнения проверки электрического напряжения на генераторе авто. В ходе такой проверки владельцу нужно знать, что недопустимо делать:

Также автомобилист должен помнить следующие важные факты:

Безусловно, понадобится чья-либо помощь. От помощника не понадобится ничего особенного, так что нет смысла искать профессионального механика. Можно попросить о помощи даже свою половинку.
Проверять вентили генератора необходимо под напряжением, которое не превышает 12 В.
В случае необходимости замены проводки выбирать нужно лишь провода с аналогичными длиной и сечением.
Перед диагностированием генератора нужно проверить натяжение ремня этой детали и все соединения генератора. Натяжение ремня может считаться правильным лишь в случае, когда нажатие на среднюю часть его с усилием 10 кг/с ведет к тому, что этот ремень прогнётся не более, чем на 1,5 см.

Зрительная диагностика генератора

Иногда проблемы с генератором можно определить с помощью индикатора контроля заряда аккумулятора. В случае, когда при включение зажигания не загорается лампочка индикатора, возможно:

неисправность аккумулятора;
неисправность контрольной лампы;
нарушение целостности электропроводов контактов либо индикаторной цепи;
износ генераторных щёток либо неудовлетворительный контакт на их узле;
неисправность регулятора напряжения.

Если индикатор всё время светится независимо от текущего режима работы генератора, могут иметь место такие неисправности:

Ослабление ремня на приводе генератора либо износ этого ремня.
Пробой диодов схемы диодного моста.
КЗ на статорной обмотке и/или её обрыв.
Неисправность регулятора напряжения и/или сбой его настроек.

Проверка генератора собственными руками

Правильная диагностика генератора автомобиля представляет собой довольно трудную задачу, предполагающую чёткую последовательность действий. Сначала проверяется генераторное реле, после него — диодный мост, затем — статор, в конце — ротор. Импровизация в этом случае недопустима, нужно придерживаться строгого плана действий.

Реле

В случае избытка напряжения в автомобильной бортовой сети возможно прекращение работы множества приборов в автомобиле. Функцией реле-регулятора является поддержка необходимой разности потенциалов. Для проверки этого элемента на предмет того, насколько правильно он функционирует, нужно выполнить следующие действия:

Переключение мультиметра — введение его в режим измерения электрического напряжения.
Запуск мотора авто.
Измерение напряжения, имеющегося на клеммах аккумулятора либо выводах генератора. Оно должно составлять от 14 до 14,2 В.
Нажатие на газ. Данное действие должен выполнить вышеупомянутый помощник. В этот момент должно произойти увеличение на максимум 0,5 В. В случае превышения этого уровня можно констатировать неисправность реле-регулятора.

Диодный мост

Устройство из шести диодов, объединённых в пластины (отрицательную и положительную). Проверка осуществляется по схеме:

Сопротивление обязательно должно превышать 0, обратное указывает на вероятность выхода из строя диода. Если сопротивление отсутствует в обе стороны, то неисправна вся пластина. Недостаточность заряда так же плохо отражается на работе узлов. Следует срочно заменить этот элемент.

Статор

Выглядит как полый металлический цилиндр с генераторными обмотками внутри.

Отсоедините стартерные выводы от диодного моста.
Внимательно осмотрите обмотки, на них не должно быть повреждений.
Используя мультиметр в режим проверки сопротивления, проверьте обмотку на предмет пробоев: сопротивление между корпусом статора и обмотками должно зашкаливать. Если оно менее 50кОм генератор очень скоро выйдет из строя.

Ротор

Металлический стержень с намотанной обмоткой, а на концах кольца щёток генератора.

Демонтируйте элемент
Осмотрите состояние подшипников и обмотки.
Присоедините щупы мультиметра к кольцам. Аппарат всё также должен находиться в режиме омметра. Полученные значения должны находиться в пределах 2,3-5,1 Ом.

если сопротивление совсем не измеряется, значит, где-то в обмотке есть обрыв.
если сопротивление выше, значит, где-то есть плохой контакт или выводы обмотки неправильно припаяны к кольцам.
если сопротивление меньше, значит, есть вероятность межвиткового замыкания.

Данный алгоритм проведения диагностических работ подойдёт для многих автомобилей, как современных иномарок, так и отечественных старожил.

Но повторим ещё раз: главным условием является напряжение бортовой сети, равное 12 В.

Электрооборудование

Диагностика стартера

Стартер — основной узел системы запуска автомобильного двигателя, при пуске раскручивающий его коленчатый вал. Несмотря на то что по сравнению с прочими узлами и модулями двигателя технологическое использование стартера носит кратковременный характер, с уверенностью можно утверждать, что данный агрегат — один из наиболее важных агрегатов в двигателе автомобиля.

Как и в любых других системах и узлах двигателя, в системе запуска двигателя со временем также происходит естественный износ, что логичным образом приводит к её некорректной работе. Стартер — наиболее важный её узел. Поэтому, во избежание выхода его со строя, при малейшем сбое в работе хотя бы одного из его компонентов, необходимо безотлагательно определить неисправности стартера путём его диагностики.

Диагностика включает в себя визуальный поиск неисправности стартера при полном разборе его корпуса. Также возможно определение некоторых неисправностей посредством специальных приборов (например, проверка стартера на замыкание его проводки амперметром и вольтметром).

Процедура диагностики заключает в себя демонтаж стартера, осмотр и определение возможных поломок, установление причины поломки. После необходимого ремонта следует обратный монтаж в двигатель.

Условия для проведения диагностики

Совершенно очевидно, что провести качественную диагностику неисправности стартера намного удобнее, если он находится перед вами на рабочем столе, а не висит где-то внизу двигателя, в самом недоступном его месте. Только когда агрегат находится у вас в руках, возможна его полная проверка на неисправности, последующее техническое обслуживание и ремонт.

Для удобного демонтажа и монтажа стартера необходимо всего лишь наличие стандартного набора ключей и накидных головок. Осуществлять его демонтаж и монтаж удобнее всего, когда автомобиль находится на смотровой яме. В этом случае облегчается доступ к крепёжным гайкам, удерживающим стартер на специальных шпильках внизу двигателя. Кроме того, наличие ямы позволит более тщательно прослушать, как работает стартер при запуске двигателя, определить характер возможных посторонних шумов, возникающих в его корпусе в процессе включения зажигания.

Демонтаж и монтаж стартера

Процедура демонтажа стартера практически не зависит от марки автомобиля и приблизительно одинакова для всех моделей двигателей.

При демонтаже вам понадобится набор рожковых ключей с разъёмами от 8 до 13 миллиметров, комплект торцевых головок и вороток.

Прежде всего необходимо отключить электрические зажимы на клеммах аккумулятора. Для этого воспользуемся рожковым ключом с разъёмом на 10 миллиметров. После этого необходимо спуститься в смотровую яму и отсоединить шпильки контактов от втягивающего реле, а также клеммы электропроводки от контактов стартера и генератора.

Далее, при помощи рожкового ключа и головки (разъёмом на 13 миллиметров) откручиваются вначале крепёжные гайки защиты двигателя, после этого — крепёжные гайки стартера. Следом, без приложения усилий, стартер аккуратно демонтируется с удерживающих шпилек корпуса двигателя.

После проведения диагностики и последующих ремонтных работ, монтаж устройства производится в обратной последовательности.

Симптомы поломок стартера и их диагностика

Для того чтобы проверка стартера на неисправности оказалась эффективной и полезной, при диагностике крайне важно подойти к осмотру агрегата самым предметным образом. Дабы не упустить из виду наиболее распространённые случаи его поломок, давайте систематизируем варианты выхода стартера со строя, а также их возможные причины. Итак:

При запуске стартера наблюдается либо вялое прокручивание его якоря, либо вообще отсутствует какая-либо динамика двигателя. Скорее всего, суть проблемы не в поломке устройства, а в аккумуляторной батарее и её клеммах (окисление полости клемм, ослабление зажимов на клеммах, частичная или полная разрядка батареи аккумулятора);
При включении зажигания стартер либо вообще не реагирует, либо начинает прокручивать якорь с заметным усилием. При этом аккумуляторная батарея заряжена полностью. В этом случае могут быть несколько вариантов: подгорание коллектора, замыкание между пластинами коллектора, механический износ втулок якоря, межвитковое замыкание обмотки, банальный износ электрических щёток. Необходима тщательная диагностика;
При запуске стартера чувствуется вращение его якоря, но при этом совершенно отсутствует какое-либо вращение коленчатого вала двигателя. Наиболее вероятно, причина неисправности заключается в поломке буферного (либо поводкового) кольца муфты стартера;
После того как двигатель уже запущен, стартер не отключается. Вполне возможно, произошло заедание рычага привода стартера, заедание или слипание тягового реле, выход из строя возвратной пружины замка зажигания автомобиля;
При запуске стартера слышатся резкие шумы, ярко выраженное скрежетание, гул, скрип, иные несвойственные нормальной работе устройства звуки. Ищем причину в повреждении зубчатого привода стартера, повреждении венца маховика, износе втулок подшипников.

Выводы

Совершенно необязательно при возникновении проблем в работе стартера сразу же в панике мчаться на рынок за новым агрегатом. Исследовав симптомы и принимая в учёт возможные причины его поломки, вполне резонно не только диагностировать, но и попробовать отремонтировать стартер своими силами. Согласитесь, гораздо легче и выгоднее восстановить работу стартера посредством ремонта (или замены некоторых его узлов), нежели потратить довольно-таки немалую сумму кровно заработанных средств на его покупку.

Тем более, прослушивать, как работает агрегат после капитального ремонта — дело для автолюбителя особо приятное и трепетное! Однако, правоту этих слов может подтвердить только лишь тот, кто хотя бы раз в жизни осуществил его диагностику и соответствующую ей техническую реанимацию.

Удачи вам в диагностике и ремонте!

Читайте также: