Эбу не выходит на связь в режиме программирования

Обновлено: 05.07.2024

Январь 7.2 не выходит на связь но автомобиль работает

Как появилась проблема, подготовил прошивку j7esa под откатку по Удк подключился запустил atomic,двигатель пошла откатка проехал метров 500-700 пропала связь с ЭБУ двигатель при этом работал.
Начал подключатся заново толку ноль нет связи с ЭБУ.
Попробовал подключится на столе та же история пробовал разные скоростя разные программы одно и тоже адаптер исправный.
Перепаял драйвер к-линии проблема осталась.

Всё заработало калибровки загрузились. машина завелась. начал регулировать холос той ход, потом вышел из машины на две минуты прихожу написанно связь потерянна. ничего не работает. блок на связь не выходит никак, бензонасос не включаеться машина не завидиться полное отсутсвие эбу.

1) попробуйте прочитать

1) попробуйте прочитать прошивку с блока(КС верная ?), за одно почистить ЕЕПРОМ

2) если есть возможность - подключить блок на столе, как ведут себя светодиоды после включения зажигания, каков при этом потребляемый ток блока ?(должно быть около 140-170 мА)

3) ну и заодно фото монтажа платы

В общем кое что выяснил. Я

Теперь по пунктам:

1-как я прочитаю прошивку и очищю еепром если эбу молчит? И что такое КС? Контра?)

2-диоды при в ключении зажигания ведут себя никак) первый юсб горит 4и5 питание адаптера тоже горит, при нажатии на кнопку читать в комбике один раз моргает третий диод и все через несколько секунд ошибка соединения, при нажатии читать флеш или еепром в чиплоаде третий часто моркае несколько секунд, потом моргает второй диод один раз и опять ошибка нет ответа от эбу.

з.ы. Извиняюсь за глупые вопросы и примитивный ответ про диодики, я новичек еще, первый раз "мозги" в руках держу)

ну вот, выясняется что всё

ну вот, выясняется что всё-таки что то Вы делали. Диодики - я имел введу при подключении эбу на столе, если помните инструкцию - там на схеме обозначены светодиоды ЭБН и г.Реле., если молчат, а они молчат, посмотрите

1) +5в есть ли на выходе стабилизатора питания ?

2) нет ли углей среди деталей на блоке

Плата запаяна в принципе номально, но всё же я бы паял её с о стороны компонентов.

По поводу Вашей неисправности, с чем коротнула масса датчиков ? если с +12, то это очень печально. попробуйте с выключенным блоком посмотреть на КЗ между +5v и землёй, + датчиков и землёй, +датчиков и +12в разумеется с выключенным блоком грубо говоря на столе.

далее если КЗ нет, можно отпаять +5в от платы к блоку, отпаять !OE, cp22 восстановить дорожку между ними, попробовать запустить блок в любом режиме, посомотреть +5в на блоке.

КС - контрольная суммма:)

Не хватило меня) не дождался

И еще одна проблемка, я никак не могу запустить машину на дад. Дтв прошивка видит, я его на 44 ногу поцепил и галочку поставил в комплектации. А вот с дат сложнее, подключал и на 40 ногу и на 7 машина кое как завидиться только не дроселе, и постоянно выскакивает ошибка низкий уровень сигнала дмрв. Я в программе тарировку дтв нашел и ацп дтв нашел, а вот тарировки дад нету и ацп его тоже нету, может прога мозги делает? Как только машина выходит из режима пуска и ищет данные дада сразу глохнет. Я два дня уже мучаюсь, в инете похожей проблемы не нашел. В моем городе настройщиков тоже нету, ехать в москву настраивать нужно основную машину продать что б денег хватило) я в тупике, не знаю что делать, скоро сожгу корча) Может подскакжите в каком направлении шагать? Если поможите я вам блок свой подгоню:)

53 2

ВОЗМОЖНО все началось 31 августа – вышел утром ехать на работу, завел машину, а через 30 секунд она заглохла. Завел снова, заглохла тут же. Потом не заводилась какое-то время, но на 3-й раз завелась и больше не глохла целый день. То же самое повторилось и 1 сентября. А вот 2 и 3 все было нормально, не глох ни разу. 4 сентября, как раз перед выездом в отпуск снова заглох пару раз, а затем ни разу не глох за все 1200 км пути.
Приехал в деревню к родителям, и тут началось…

5 сентября. Поехал тестировать старые ВВ-провода, только выехал за деревню как начал глохнуть, моргает check engine, потом тухнет – а машина просто перестает реагировать на газ, поэтому теряет скорость и глохнет. Заглох так пару раз, причем после каждого раза машина не давала завестись по несколько минут, и не было звука бензонасоса. Когда же я заглох в 3-й раз, то не смог завестись и после 30 минут, а все это время не гудел бензонасос. Позвонил папе, и он приехал тащить меня на буксире на своей рыбацкой Ниве ). Первый раз за 9 лет, что я езжу на элке, тащили меня на буксире

Притащил меня к деревенскому авто-мастеру, описали ситуацию, оставили машину. Через пару часов он звонит – ошибок никаких сканер не обнаружил, машина завелась и прекрасно работает. Забираю машину, еду кататься, может сама вылечилась – но глохну снова, намотав перед этим километров 20. Опять пропажа газа, и не гудит бензонасос. Доехал сам к мастеру, по пути заглохнув раза 4. Решили заменить бензонасос, без какой-либо его диагностики, тем более я настаивал, что это он виноват (у меня стоял уже не родной насос AMD). Машину оставил у мастера.

6 сентября. Поехали в город на папиной машине, купил там бензонасос Bosсh десяточный, как временную меру. Вернулись поздно, мастера дома не оказалось, поэтому положил бензонасос на капот, чтобы он поменял, когда появится. Машину в этот день не трогал.

7 сентября. Мастер поменял бензонасос к обеду, и я поехал проверять. Накрутил по сельским дорожкам километров 80, уже подумал, что все ОК, поехал сообщить мастеру и заглох прям у него. Пробуем заводить – то же самое, бензонасос не качает, машина не заводится. ПРИ ЭТОМ САМ МАСТЕР НИ РАЗУ НЕ СЕЛ ЗА РУЛЬ в те моменты, когда машина не заводилась — очевидно, он бы заметил то, чего я не замечал… Начали грешить на реле бензонасоса – заменили его (у мастера было в наличии от акцента) – не помогло.

амкнули напрямую бензонасос, поставив вместо реле перемычку, он начал работать даже при выключенном зажигании – а машина все равно не заводится. Проверили все предохранители, как в салоне, так и под капотом – все исправно.
Затем заменили датчик положения коленвала (ДПКВ) — мастер вспомнил, что был в его практике случай рандомно глохнувшей машины, там это помогло (сам датчик у мастера был в наличии) – но мне не помогло.

Подумали даже на иммобилайзер – я притащил запасной ключ, но с ним то же самое, машина, когда вздумает, полностью перестает реагировать на педаль газа. А также я заметил, что временами стрелка спидометра падает в ноль, хотя машина еще не заглохла, а просто катится без газа.
Причем машина могла заглохнуть и стоя на месте, на холостых, не обязательно в движении. А в какой-то момент мне даже удалось не заглохнуть, вроде начались все те же симптомы: моргающий чек, упавшая стрелка спидометра, отсутствие реакции на газ — думал сейчас уже заглохну, но машина возьми и поедь как ни в чем не бывало…
В итоге деревенский мастер позвонил знакомому диагносту в Таганрог, договорился, что к нему сейчас подъедут, и папа оттащил меня на буксире к нему, так как ехать и глохнуть постоянно, чтобы потом ждать, пока заведется машина, слишком неудобно.
Мастер просканировал своим сканером все системы – ошибок нет. И машина как назло завелась и работала исправно. В итоге оставили машину у них, он сказал, что завтра заведут ее и будут смотреть, когда заглохнет, им нужно поймать сам момент.

8 сентября. Городской мастер позвонил уже под вечер – машина проработала с 9 утра до 16 часов и ни разу не заглохла. Никаких ошибок нет. Они не могут ее так диагностировать, сказал приезжайте, забирайте и катайтесь пока опять не заглохнет, тогда звоните. Но смысла ехать в город на ночь уже не было, попросил оставить машину у них в сервисе до утра.

9 сентября. Примчались утром в город, я забрал машину в сервисе и поехал кататься с целью заглохнуть где-нибудь неподалеку от них. Нарезал кругов 10, не глохнет. Кружить там надоело, рванул на трассу, намотал порядка 100 км – не глохнет. Уже злюсь, мне как бы в Москву возвращаться, а машина так нестабильно себя ведет. Уже желал чтобы она заглохла и больше не заводилась, чтобы наконец можно было проблему найти нормально. Только подумал так – заглох. Хрен знает где от города. Но снова завелся почти сразу.
Кстати, заснял пару видео для сервисмена, чтобы он примерно понимал, как это происходит.
Вот пример, когда чек не загорается, просто упал в ноль спидометр, машина на газ не реагировала, а потом и тахометр упал в ноль, ну а далее я уже просто катился:

Во втором случае моргал чек, плясала стрелка спидометра, на газ также реакции ноль:

В общем, глох я по всякому )
До сервиса я таки доехал, и даже заглох прям у них на парковке, диагност выбежал со своим прибором – ошибок нет, машина завелась и работает как часы…
На всякий случай поменяли предохранитель блока управления двигателем (хотя он был целый, его еще мастер в деревне проверял), а также реле блока управления двигателем (которое под капотом, см. фото №3)
Предохранитель блока управления двигателем

Реле блока управления двигателем

Но ничего не изменилось, через какое-то время я снова заглох в дороге. Затем они гонялись за мной на Оке по городу, чтобы быть под рукой сразу как я заглохну – но это ничего не дало, я глох, а пока они подходили к моей машине, буквально за минуту, она уже прекрасно заводилась и никаких ошибок не было.
Остался один вариант – посадили ко мне помощника со сканером, они его подключили к диагностическому разъему, настроили, и мы поехали, чтобы на лету увидеть, что происходит. Ждать долго не пришлось – заглох минут через 15 езды. И тут проблема всплыла – как только я заглох, у мастера сканер потерял связь с ЭБУ, хотя все остальные системы (ABS, подушки) он видел. Отсюда и стало ясно, почему никто не находил ошибок – ЭБУ просто выключается по питанию, естественно ничего не записывает. И стало ясно, почему не гудит бензонасос и не заводится машина – потому что ЭБУ тупо выключен, некому управлять всеми этими системами. Потому и в движении пропадала реакция на газ, отключался спидометр, тахометр и т.д. И отсюда же стало ясно, как я накосячил – у меня же после того, как машина глохла, check engine не горел на приборной панели. А ведь он должен гореть, и гаснуть только после того, как машина завелась. А как только на панели загорается check engine – т.е. питание на ЭБУ восстанавливается, я тут же завожусь и еду, как ни в чем не бывало…
Короче ушло 5 дней отпуска, и все из-за того, что я игнорировал тот факт, что у меня чек не горит на заглушенной машине, но при включенном зажигании… Скажи я об этом мастеру изначально – он бы сразу сказал, что надо в эту сторону копать.
Я теперь запомнил на всю жизнь, что ый чек горит пока не заведешь машину. Хотя в инструкции читал об этом когда-то, но вот так вылетело из головы, не обращал на это внимания уже много лет. В общем, нет мне прощения.
Ладно, то, что у меня совершенно случайным образом, на ходу, или на стоящей машине, отключается ЭБУ это мы поняли. Но почему? Пока ехали обратно в сервис, мастер предполагал уже кидать напрямую питающие провода на ЭБУ, дабы исключить неисправность самого блока. Прозванивать цепь смысла не было, так как если бы был обрыв, то ЭБУ не включался бы совсем. Скорее это похоже на потерю контакта, либо по перегреву что-то происходит. Но тут мы заглохли прям на перекрестке и никак не заводились, и мастер взял и стукнул по кожуху внизу руля
Место куда надо ударить чтобы все заработало )

Тут же загорелся чек, машина завелась и мы поехали. Приехали в сервис, он стукнул снова – машина заглохла. Стукнул еще раз – завелась. Стало понятно, что проблема где-то там, в контактах под кожухом. А сам ЭБУ исправен. Сняли этот кожух, там ворох проводов

Начинаешь шевелить этот ворох – машина глохнет. Короче таким методом шевелений и постукиваний, мы все же подобрались к салонному блоку предохранителей – именно его, даже незначительная, тряска приводит к потери питания ЭБУ. Достали снова предохранитель ЭБУ – все в порядке. Поставили обратно, завели машину, и мастер просто пальцем надавил на этот предохранитель – машина заглохла. Достали его уже в 4-й раз, и тут вместе с ним из блока предохранителей выпала маленькая железочка. Причем на самом предохранителе ножки целые, значит, отвалилось что-то внутри блока. Сняли блок предохранителей

Мастер его утащил к себе в коморку, разобрал корпус – затем вышел и показал вот это:

Корень зла — отломана часть контакта предохранителя ЭБУ

Вот и все кино. Отгнила одна из ножек внутри блока предохранителей, в которую как раз вставляется предохранитель ЭБУ. Не какой-нибудь никому не нужной выдвижной антенны, или хотя бы задних противотуманок, а именно ЭБУ! И нашлось объяснение, почему иногда моргал чек, а иногда даже продолжалось движение как ни в чем не бывало – потому что контакт то пропадал, то восстанавливался, соответственно ЭБУ то выключался, то включался.
Мастер попытался припаять отломанный кусочек, но не удалось никак. Заговорили о перемычке, которую просто реализовать, но я настаивал на сохранении предохранителя в каком бы то ни было виде — с перемычкой, случись чего, можно остаться не только без ЭБУ, но и без машины. В итоге, после полутора часов возни, он вывел наружу блока провода под предохранитель, запрессовал на них клеммы и вставил предохранитель, в общем, получилась такая конструкция:
Вывели предохранитель ЭБУ таким образом

Это времянка, до того момента, пока я либо заменю блок (а у меня валяется старый, покупал ради проводки с разборки), либо я просто из старого выну нужную дорожку.
В общем, все установили, собрали, заплатил им 1500 руб., собираюсь отъезжать – не работают поворотники. Но было уже поздно, и так он со мной просидел на час больше рабочего времени, сказал, приезжай завтра.

10 сентября. Приехал снова в Таганрог, чинить поворотники. Причина была понятна – предохранитель ЭБУ находится под предохранителем поворотников

В процессе ремонта мастер намотал чутка провода на контакты под предохранитель ЭБУ, чтобы вывести его наружу блока, и поэтому нарушил контакт предохранителя сигнала поворотов. Все разобрал снова, час возни с блоком – и вроде удалось и ЭБУ предохранитель оставить, и повортники не зацепить.

НО, начала отламываться ножка предохранителя задних противотуманок, который находится уже под предохранителем ЭБУ. В общем, сыпется блок и все. Так что мастер предложил пока не включать задние противотуманки на всякий случай, а также сразу по приезду в Москву менять либо сам блок, либо дорожки из донора вынимать и в мой блок ставить.
Такие дела, такая поломка )

Блок вышел на связь

Начинается диагностика обычно с подключения сканера и попытки установить связь с блоками. Для этого существует диагностический разъём. Есть разные способы его задействования, но всё сводится к подключению OBD-адаптера и связывания его по любому физическому каналу с диагностической программой на компьютере, планшете или даже смартфоне. В идеале используется моторный стенд, в котором есть ещё и осциллограф.

Если подключение произошло успешно, ЭБУ откликнулся, стало возможным определить его тип и считать первичную информацию, то с большой вероятностью процессор и программное обеспечение работают нормально. Это не говорит о том, что всё в блоке исправно. ЭБУ слишком сложен и многофункционален, его работоспособность надо проверять в комплексе.

Аппаратные ошибки

Чаще всего неисправности блока происходят на периферийном уровне. Назначение его аналоговых и цифровых интерфейсов заключается в считывании сигналов от многочисленных датчиков с последующей выдачей электрических команд на исполнительные механизмы. Именно схемы, имеющие выходы на системный разъём блока, наиболее уязвимы.

Больше всего страдают управляющие драйверы. Блок отправляет рабочие токи и напряжения на достаточно мощные узлы и детали навесного оборудования двигателя:

топливные электромагнитные и пьезоэлектрические форсунки;
катушки и модули зажигания;
клапаны гидравлического и пневматического управления системами двигателя, вентиляция бака и картера, EGR, фазы и заслонки газораспределения и многое другое;
топливный насос;
вентиляторы охлаждения;
главное реле бортовой сети питания;
регулятор холостого хода.

Все цепи управления имеют встроенную диагностику в драйверах, но поскольку блок предполагается неисправным, то работать она может некорректно, все данные подлежат аппаратной проверке. Считанные коды неисправностей могут лишь дать дополнительную информацию. Ценность их на самом деле сильно преувеличена.

Отказы управляющих транзисторов и микросхем ЭБУ определяются по некорректным выходным сигналам или даже по внешним признакам при вскрытии блока. Это пробитые корпуса приборов, перегоревшие дорожки печатных плат, обуглившиеся электронные компоненты. В ряде случаев ремонт возможен заменой элементов и восстановлением монтажа.

Приёмные схемы сигналов от датчиков также могут отказывать и выгорать. Слабые входные цепи не выдерживают замыканий в проводке и датчиках, а также грубого вмешательства при попытках неграмотной диагностики. Часто происходит встречное попадание напряжения 12 Вольт на измерительные входы, работающие от 5 Вольт с выгоранием входных цепей. Обычно ЭБУ это замечает и реагирует вывешиванием кодов ошибок по датчикам. Остаётся только проверить состояние цепи по конкретному контакту разъёма.

Проблемы с софтом

P6000 – проблемы со связью по шинам данных, программные сбои с этим связанные, нарушена коммуникация между контроллерами;
P6001 – подсчёт контрольной суммы информации во флеш-памяти даёт неверный результат, данные нарушены;
P6002 – программные сбои в работе процессора по различным причинам;
P6003 – ошибка памяти программ процессора;
P6004 – ошибка оперативного запоминающего устройства;
P6005 – ошибка контрольной суммы ПЗУ;
P6006 – ошибки процессора, обычно возникают при инициализации или проблемах с питанием;
P0610 – ошибка опций, возникает при неадекватной замене блоков или отказе других контроллеров на шине.

Во всём многообразии блоков существуют и иные ошибки данной категории. Чаще всего проблемы исправляются перепрошивкой блоков, но иногда их приходится заменять с проведением соответствующей адаптации. Вмешательство в процессоры и память на физическом уровне практического смысла не имеет, а многие чипы вообще не предусматривают технологию ремонтного демонтажа.

Связаться с блоком не удаётся

Прежде всего производится проверка реакции блока на подачу питающих напряжений. Обычно у ЭБУ имеется несколько линий питания. Это постоянно подаваемое напряжение бортовой сети 12V, вход от замка зажигания (цепь 15) и напряжение обратной связи от главного реле. К первой из них напряжение подводится всегда, непосредственно от аккумуляторной батареи. Блок находится в постоянной готовности принять сигнал на запуск от замка зажигания.

Как только зажигание включено, контроллер на это отреагирует подачей управляющего напряжение на главное реле. Оно подключает к бортовой сети мощные потребители, систему зажигания, форсунки и прочее. Одновременно кратковременно подаётся питание на реле топливного насоса, создающего давление в рампе форсунок для подготовки пуска двигателя. Контроллер получает информацию обратной связи от контактов главного реле через соответствующий пин разъёма. В нормальном режиме все эти напряжения должны присутствовать, подаваясь в указанной последовательности. Это можно проверить при помощи контрольной лампочки.

Для измерения напряжений можно использовать маломощные лампочки накаливания, светодиодные индикаторы или мультиметр. Но предпочтительней именно лампочка, поскольку она создаёт нагрузку на цепь, что позволяет судить о её исправности более точно. Вольтметр может показать напряжение даже за счёт незначительных утечек, когда реально цепь разомкнута.

То же касается массовых контактов. Их несколько, поскольку для работы в условиях помех минусовые цепи приходится разделять на силовые, управляющие, сигнальные и измерительные. Все соответствующие пины должны иметь надёжный контакт с минусом питания.

Можно попытаться войти в связь с блоком при помощи профессионального оборудования, минуя диагностический разъём автомобиля. Дело в том, что он уже не связывается с ЭБУ напрямую, в бортовой информационной сети используются шлюзы, разделяющие потоки данных по разным шинам. Подсаженные неисправными периферийными контроллерами магистрали не позволят связаться конкретно с ЭБУ для проверки его работы.

Контролю подлежат:

цепи питания, в том числе и внутренние, на которые работают встроенные стабилизаторы на 5V и 3,3V;
работа задающего генератора процессора, с помощью осциллографа можно увидеть наличие импульсов вокруг его чипа;
коррозия, перегорание или механические повреждения проводников на плате;
целостность корпусов микросхем и транзисторов;
отсутствие повреждений электрической защиты по цепи питания, стабилитронов и варисторов;
идентификация блока по маркировке, возможно он был некорректно заменён.

Проверяется также проводка и разъёмы, наличие сигналов и напряжений следует смотреть на самом конце любой линии, обрыв может произойти где угодно. Например, наличие напряжения на колодке разъёма ещё ни о чём не говорит, проверять его надо непосредственно на плате.

И ещё раз о безоговорочной вере в истинность информации, поставляемой системой самодиагностики в виде кодов ошибок. Ни одна система в принципе не может диагностировать сама себя. Если программно-аппаратный комплекс, называемый компьютером, контроллером или ЭБУ, неисправен, то всё, что он при этом выдаёт, следует подвергать сомнению и не ориентироваться на расшифровку кодов. При реальных неисправностях они либо вываливаются ничего не значащими пачками, либо вообще не появляются, ибо их некому генерировать. Исключением является диагностика периферии, но и она часто вводит в заблуждение, заставляя тратить время на классические ошибки начинающих диагностов. Трудно сосчитать, сколько было заменено совершенно исправных датчиков положения коленвала только потому, что этот основной поставщик опорной синхронизации мотора подозревался контроллером в самых невероятных случаях. Очень желательно, чтобы в непростых ситуациях диагностики всё же появлялся осциллограф или иное профессиональное оборудование.

Читайте также: