Электроплитка ока 4 монтажная схема

Обновлено: 05.07.2024

у меня стоит проводка к коммутатору от 08 модели, что то у меня забарахлило и я подумал на проводку и купил ещё одну от 08й, но там расцветка 2х проводов уже другая, а значит 1я нога коричневый-может заменён на красный с коричневой полосой, и 4я нога синий с чёрной полосой заменён на, красный с синей полосой.

вот, у кого нету, нарисовал схемку электронного зажигания, может пригодится.

и подключение тахометра

схема зарядки АКБ.

-----------------------------------------------------------------------------
например не работает аварийка на оке
повороты работают при нажатой кнопке аварийки.
при отжатой кнопке нет аварийной сигнализации.
нет напряжения +12в на колодке кнопки аварийки, вывод №8 кнопки аварийки, сгорел предохранитель №9.
на ваз 2106 тоже самое

Сломалась электрическая плита и требуется схема? На этой странице мы кратко описали основные узлы плит для представления. Для более предметного изучения перейдите на следующие страницы:

Общее схематическое представление по аналогии с такими популярными марками электроплит как:

ARDO, Ariston, AEG, Gorenje, Beko, Bosch, Siemens, Kuppersbusch, Candy, Electrolux, Zanussi, Smeg, Neff, Samsung, Miele, Indesit, Whirlpool, Kuppersberg и других…

Устройство современной электроплиты (основные комплектующие)

Современные стеклокерамические плиты, за видимой ровной варочной поверхностью (стеклом) имеют оригинальные для данного вида электроплит нагревательные элементы, заметно отличающиеся от классических чугунных дисков и управляемые переключателями мощности разработанными именно для управления конфорками этого типа.
Как показывает макет, управление духовкой электроплиты также отличается от классической и стала оснащаться электронным программатором.

Подробнее:
1, 2, 4 — конфорки с одной зоной нагрева (с одной спиралью);
3 — конфорка с двумя зонами нагрева (двухконтурная конфорка);
5 — электродвигатель вентилятора конвекции;
6 — крыльчатка вентилятора конвекции;
7 — конвекционный тэн;
8 — двухпозиционный переключатель(регулирует режимы нагрева двухконтурной конфорки — 3);
9, 10, 11 — регуляторы мощности конфорок с одной зоной нагрева (1, 2, 4);
12 — электронный программатор управления духовкой;
13 — переключатель режимов работы духового шкафа;
14 — регулятор температуры нагрева духовки с датчиком (в данном случае — механический термостат);
15 — лампа освещения духовой камеры;
16 — верхний тэн с грилем;
17 — термопредохранитель (защищает духовку от перегрева в случае выхода из строя регулятора температуры);
18 — клеммная колодка;
19 — нижний тэн духовки.

Хочу подробно рассказать вам об одном чуде-юде нашей промышленности
и убедить тех, кто хочет купить её за свои деньги ни в коем случае этого не делать!

И так - плита Ладога 4

А что с ней не так? - Зададите вы мне законный вопрос.
Ведь на фото эта плита выглядит совершенно обычно.
Нормальная плита вроде. Но нет, это впечатление обманчивое. В этой плите всё НЕ ТАК.

В ожидании собственного жилья мы сняли квартиру в новостройке с муниципальным ремонтом. Тут и стояла эта плита, предустановленный вариант от застройщика. Нам она досталась совершенно новой, и на данный момент я пользуюсь ей 9 месяцев. Впечатлений накопилось масса. Ими я и поделюсь с читателями этого отзыва.

И так начнем прямо сверху.
Плиту невозможно подвинуть близко к стене. На фото видно почему. Остаётся гигантская щель, а крышки или заглушки, какая бывает у нормальных плит, у неё нет .

►Конфорки:
Эта плита укомплектована четырьмя чугунными конфорками. Две из них типа "экспресс", то есть разгоняются чуть быстрее оставшихся двух. Я пользуюсь только ими, поскольку две обычные конфорки настолько медленные, что я успеваю закипеть раньше, чем они вообще прогреются. Экспресс-конфорки жарят совершенно обыкновенно. Со свойственной всем электроплитам инерцией, медленно разгоняются и ооочень медленно тормозят.

После первого же использования конфорки покрылись коричневыми пятнами. Что это я так и не выяснила, но на ржавчину не похоже. И в течении первых недель они жутко хрустели при нагревании и остужении. Мне порой казалось что они вот вот лопнут. К восьмому месяцу использования одна таки лопнула.

Вот на этом фото хорошо видны и пятна и трещина.

► Уход за варочной панелью: Мыть верхнюю панель страшно неудобно. "Блины" елозят на 5-7 мм. чистящий порошок или крем забивается под них в процессе чистки и вымыть его оттуда физически невозможно! Следующие три дня плита воняет химозой. Сейчас я уже приспособилась мыть её практически без химии, но время от времени приходится её надраивать и с порошком.

► Ручки регулировки и панель управления:
У плиты пять ручек регулировки. Четыре для конфорок и одна для управления духовкой.
И они плавятся! Но об этом ниже. Краска с панели стирается даже простой губкой.
Так что к концу года, я думаю, её придётся регулировать по памяти.

►Духовка:
Я несколько месяцев оттягивала момент знакомства с духовкой.
Перед использованием её следовало основательно прокалить. И каждый раз, когда я пыталась это сделать, она воняла так зверски, что я не выдерживала, выключала её и открывала все окна на распашку.

Но в один из предпраздничных дней мне пришлось её прокалить.
Я сразу открыла все окна, включила духовку на полную мощность и ушла с ребёнком гулять. Через полтора часа а я пришла, выключила её и принюхалась. Вонь никуда не исчезла, хотя и стала меньше. Я решила, что победа близка и включила её снова.

Через полчаса я проверила процесс. Выключила нагревательный элемент, открыла духовку настежь, немного её проветрила и как следует обнюхала. Внутри духовки уже не пахло. Но странный запах продолжал меня преследовать. И тут я обратила внимание на панель управления. Оказывается запах шел от расправляющейся ручки конфорки расположенной по центру! Даже при закрытой дверце духовки центральная ручка нагревается до такой степени, что начинает плавится! К счастью, с остальными ручками такой проблемы не возникло. А центральную пришлось просто снять. Дальней левой конфоркой мы вообще не пользуемся.

► Режимы духового шкафа :
У этой ручки всего 5 положений.
0 - духовка выключена.
1 - (680вт.)Работают оба нагревательных элемента (снизу и сверху) 50-140 градусов.
2 - (800вт.) Работает только верхний нагревательный элемент. 50-120 градусов.
3 - (1200вт.)Работает только нижний нагревательный элемент. 50-180 градусов.
4 - (2000вт.)Работают оба нагревательных элемента (снизу и сверху) 50-270 градусов.

И больше никакой регуляции нет.
После того как я прокалила духовку, я периодически в ней запекала разное мясо и пекла пиццу. Пироги печь пока просто боюсь. Если бдить и внимательно смотреть за продуктом, в принципе можно получить неплохой результат. НО для этого духовку придётся постоянно раскрывать, ведь в ней нет ни подсветки ни таймера! Так что о нежных бисквитах, и всём том, что требует точной температуры вы можете с этой плитой забыть. Печет она неравномерно. Правый дальний угол запекается значительно сильнее.

Вот на горячих бутербродах это хорошо видно.

У меня богатый опыт пользования самыми разными плитами, и эта самая худшая из них. Хуже была наверное только древняя двухконфорочная "Лысьва", но та была старая, а эта-то новая! Если выбираете недорогой вариант нашего производства, уж лучше возьмите ЗВИ, они ненамного дороже, но гораздо качественнее.

►Дверца духовки:
Дверца хлипкая. Как вы уже поняли, она пропускает горячий воздух посередине, от чего покорёжило среднюю ручку. У неё слабые петли, и уже сейчас она открывается слишком легко, а через год я боюсь, может начать отваливаться непроизвольно. Внутреннее стекло закреплено всего двумя болтами ( на фото стрелка 1) и свободно болтается в раме.

Видите полосу на стекле (на фото стрелочка 2 ) она внутри стекла, и отмыть её можно только если открутить стекло совсем. В общем сея плита чудо инженерной мысли.

►Ящик:
У всех нормальных плит есть снизу ящик для посуды, а у этой нет. Стоит просто заглушка и всё. Хотя в инструкции указано, что ящик должен быть.

►Ножки:
Ножки у неё короткие, её невозможно установить на уровень стандартных кухонных столов. И даже с ножками она в любом случае ниже. А это ужасно неудобно.
Поэтому её пришлось установить на два куска старой столешницы.

►Инструкция: Инструкцию я прилагаю в картинках. Все фото увеличиваются.

►Плюсы:
Их нет. НЕТУ ИХ!

►Минусы:
✘ Не качественная эмаль, сталь, чугун - некачественное ВСЁ!.
✘ Некачественная сборка.
✘ Нет подсветки.
✘ Нет таймера.
✘ Нет конвекции.
✘ Нет ящика для посуды снизу.
✘ Нет крышки снаружи.
✘ Ручки плавятся при работе духовке.
✘ Конфорки елозят.
✘ Очень плохая теплоизоляция. Стенки очень сильно нагреваются.

И вот ЭТО стоит от 8000р!

►Итог:
Если по какой-то странной причине вы решили купить эту плиту – умоляю вас,
не делайте этого! За эти деньги или капельку дороже можно купить плиту гораздо гораздо лучше. Потому что практически любая плита лучше этого жестяного уродца. "Это" стоит покупать только в том случае, если вы хотите кому-то сильно насолить и выкинуть деньги на ветер!

Подключение переключателя к конфорке в электроплитах.

Для человека ни разу не подключавшего переключатель к конфорке может показаться запутанным делом. Как только открываешь крышку плиты и заглядываешь внутрь, глаза разбегаются от количества проводов, сразу хочется закрыть и вызвать мастера. И в большинстве случаев это будет правильным решением. Для тех, кто хочет разобраться что к чему и посвящена эта статья. На всякий случай довожу до вашего сведения - Заниматься ремонтом плиты должен монтажник с допуском по электрическим работам не ниже 3 уровня. Итак начнем.

Основные правила для подключения переключателей:
- Ознакомьтесь с инструкцией. Большинство производителей в инструкции включают схемы подключения и детали, которыми комплектовалась плита.
- При замене проводов вы должны понимать, что в электрических плитах используются провода с термоизоляцией. Сечение проводов от переключателя до плиты должно быть не менее 1.5 мм².
- После установки проверьте вольтметром каждое положение переключателя. Сопротивление должно меняться от большему к меньшему. Не должно быть скачков "сначала больше, потом меньше (кроме положения 6-0-1)" Чем меньше сопротивление, тем большую температура будет выдавать конфорка.
- Обязательно проверьте плотность подключения фастон контакта к переключателю. Если он будет не плотно присоединен, возможен нагрев переключателя или провода, что может привести к быстрой поломке.

- Самое важное правило: Все работы должны проводиться без подачи электричества на Электроплиту. (Плита должна быть отключена от электрической цепи)

Исходя из опыта многие переключатели могут быть заменены аналогами все они примерно похожи и если вы не нашли ваш переключатель у нас в магазине или на просторах интернета не стоит отчаиваться. Переключатель можно подобрать, зная несколько его особенностей (характеристик).
1. Количество переключений. Обычно для электрических плит с ЭКЧ конфорками используются переключатели 7ми позиционные 6 позиций переключения и 0 позиция, когда конфорка находится в выключенном состоянии. 5ти позиционные переключатели обычно используются для подключения к духовке.
2. Длина и диаметр вала. Имеется ввиду, размер вала к которому крепится ручка. У большинства плит она 23 мм. Но бывают переключатели и с большим размером вала.
3. Способ крепления переключателя к плите. Он определяется расстоянием между крепежными отверстиями переключателя со стороны вала.
Зная эти основные характеристики вы сможете самостоятельно подобрать себе аналог переключателя для вашей плиты.
Надеюсь эта небольшая вводная часть помогла вам понять общие принципы. Теперь давайте перейдем к конкретным деталям.

Как подключить переключатель ПМЭ-27-2375 П, вал 23 мм (ПМ-7 856) к конфорке.

Монтажная часть конфорки содержит символы 1-2-4-3

Монтажная часть переключателя содержит символы 1-2-3-4-5 с одной стороны P1-P2 с другой.

Провод из конфорки из позиции крепления 1 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 4
Провод из конфорки из позиции крепления 2 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 3
Провод из конфорки из позиции крепления 4 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 1
Провод из конфорки из позиции крепления 3 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 2
На провода с позициями P1 и P2 Подается питание. Подачу питания нужно уточнить на схеме в инструкции. Вы должны понимать, что питание должно приходить от распределителя в плите. Ни в коем случае не должно получиться так, что все 4 переключателя последовательно будут соединены между собой. В этом случае на провода соединяющие переключатели будет увеличена нагрузка.
2 провода лампы присоединяются к позициям переключателя 5 и P2 к незанятому контакту.
При правильном подключении, переключатель против часовой стрелки будет увеличивать температуру конфорки.

Как подключить Переключатель ПМ 16-07-03, вал 16 мм (ПМ 16-7-03) к конфорке

Провод из конфорки из позиции крепления 1 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 4

Провод из конфорки из позиции крепления 2 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 3

Провод из конфорки из позиции крепления 4 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 1

Провод из конфорки из позиции крепления 3 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 2

На провода с позициями P1 и P2 Подается питание. Подачу питания нужно уточнить на схеме в инструкции. Вы должны понимать, что питание должно приходить от распределителя в плите. Ни в коем случае не должно получиться так, что все 4 переключателя последовательно будут соединены между собой. В этом случае на провода соединяющие переключатели будет увеличена нагрузка.

Как подключить Переключатель конфорки EGO 46.27266.500 к конфорке

Провод из конфорки из позиции крепления 1 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 1

Провод из конфорки из позиции крепления 2 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 2

Провод из конфорки из позиции крепления 4 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 3

Провод из конфорки из позиции крепления 3 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 4

2 провода лампы присоединяются к позициям переключателя 5 и P2 к незанятому контакту. Переключатель, имеет 2 и 3 фазы. Есть возможность подключения к промышленным плитам.

При правильном подключении, переключатель против часовой стрелки будет увеличивать температуру конфорки.

Как подключить Переключатель ПМ 16-7 к конфорке

Провод из конфорки из позиции крепления 1 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 1

Провод из конфорки из позиции крепления 2 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 2

Провод из конфорки из позиции крепления 3 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 3, 4

Провод из конфорки из позиции крепления 4 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 5

Как подключить Переключатель ПМ-7 к конфорке

Провод из конфорки из позиции крепления 1 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 1

Провод из конфорки из позиции крепления 2 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 2

Провод из конфорки из позиции крепления 4 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 4

Провод из конфорки из позиции крепления 3 должен быть подключен к переключателю с крепежной позицией 3

На провода с позициями A и B Подается питание. Подачу питания нужно уточнить на схеме в инструкции. Вы должны понимать, что питание должно приходить от распределителя в плите. Ни в коем случае не должно получиться так, что все 4 переключателя последовательно будут соединены между собой. В этом случае на провода соединяющие переключатели будет увеличена нагрузка.

2 провода лампы присоединяются к позициям переключателя 5 и B к незанятому контакту. Переключатель, имеет 2 и 3 фазы.

При правильном подключении, переключатель против часовой стрелки будет увеличивать температуру конфорки.

При замене переключателя обращайте внимание на состояние проводов, если они обгорели или закоптились в районе присоединения, лучше их переобжать. Запчасть для провода называется Контакт гнездовой серии 6,3 1/02497-01/44 тип фастон стоит не дорого, но сбережет оборудование, время и деньги.

Итак, для подключения переключателя к конфорке использовались провода, а также контакты для их подсоединения. Затем, согласно порядковым номерам на нагревательных элементах, поочередно подключались переключатели. Благодаря вольтметру измерялось сопротивление, которое показывало работу переключателя. Выяснилось, что менять мощность нужно, либо против, либо по часовой стрелке, в зависимости от сопротивления и подключения контактов. При правильном подключении сопротивление должно падать. Достаточно поворачивать ручку управления, в зависимости от порядка изменения мощности. Так ваш переключатель будет работать в нужном режиме, без вреда для других элементов.

Читайте также: