Ford как снять колесо
Обновлено: 07.07.2024
Если автовладелец пользуется услугами СТО и мастерских шиномонтажа, то он может и не знать про подобную проблему. У профессионалов свои методы, они умеют работать быстро и эффективно по проверенным технологиям. Но случается, что хозяин машины окажется с прикипевшим колесом один на один, когда потребуется поставить запаску или возникнет желание самостоятельно сменить сезонный комплект колёс. Нежелание колеса сниматься станет неприятным, а главное – непонятным сюрпризом.
Из-за чего колесо может прикипеть
Первое, что может прийти в голову в качестве причины – образование чего-то вроде клеевого слоя между посадочной плоскостью диска и поверхностью ступицы или тормозного барабана. Но так не бывает.
Усилие, которое способен приложить даже начинающий мастер, никакой клей не выдержит, ни естественный, ни искусственный. Суть прикипания автомобильных деталей в другом.
Металлы в условиях наличия кислорода, влаги и высоких температур активно коррозируют, то есть в случае сплавов железа ржавеют. Примерно то же происходит и со сплавами алюминия при определённых условиях, когда не спасает возникающая на воздухе защитная оксидная плёнка. Продукты коррозии уже не имеют структуры металла, они достаточно рыхлые и занимают значительно больший объём.
Место, где это способно нанести максимальный вред, расположено между центрующим буртиком ступицы и большим отверстием в середине колёсного диска. Эта зона контакта сделана в виде цилиндрической поверхности определённой высоты как на ступице, так и в диске.
Диаметры практически равны, так обеспечится центрирование колеса на ступице для исключения биения при вращении. Те, кто думает, что центруется колесо конусными фасками на крепёжных болтах или гайках, сильно ошибаются.
В результате получается, что минимальный, практически нулевой зазор между диском и пояском ступицы начинает заполняться окислами металлов. Деваться им некуда, поэтому начинает расти давление, достигающее гигантских величин.
Ступица буквально распирает диск, причём обе эти детали очень прочные, массивные, и почти не деформируются. Зато зажимаются одна на другой намертво. Усилия тут легко могут измеряться тоннами, как при прессовой посадке.
Естественно, снять такое колесо руками невозможно, как и постукиванием по нему любыми предметами. Скорее сломается диск или подвеска, но наверняка предварительно рухнет автомобиль с подставок или домкрата, если по глупости и незнанию подставки не используются. Надо применять специальные меры.
7 проверенных методов демонтажа закисшего колеса
Методов много, но во многом они похожи. Воздействовать можно:
- избыточной силой;
- кратковременными ударными нагрузками;
- механической деформацией и уплотнением продуктов коррозии;
- химической их обработкой и снижением коэффициента трения;
- тепловым расширением деталей;
- термоударами по окислам в зазоре.
Лучше всего получается, когда все способы применяются сразу. Опытные сотрудники СТО уже знают, как способны упираться металлы в своём нежелании рассоединяться, поэтому используют всё доступное параллельно, а не последовательно, что дало бы однозначный проигрыш в самом ценном, что есть у работника автосервиса – во времени.
С помощью смазки
Смазывать поверхности трения хорошо, когда к ним имеется доступ. В данном случае его нет, данные цилиндрические образующие сжаты с чудовищной силой. Но смазки бывают разные, в том числе с особыми проникающими свойствами. А проникать тут есть куда, из описания эффекта ясно, что структура окислов пористая. И специальные составы туда попадут, хотя и не сразу.
Но просто смазать – это половина дела. Простая арифметика – если усилие, а это произведение распирающей силы на коэффициент трения, будет снижено за счёт последнего множителя, к примеру, в десять раз, и от десятка тонн останется одна, это всё равно многовато даже для очень сильного оптимиста.
Поэтому в состав проникающих универсальных препаратов, называемых для простоты смазками (WD40 все знают), входят не только жидкие масла, но и реактивы, преобразующие окислы. И тогда будут изменяться оба множителя в той самой известной по школе формуле для силы трения. От тонны останется сотня килограмм, что для физкультурника, размахнувшегося сапогом, сущий пустяк.
Удары по колесу
Суть вопроса уже несколько раскрыта выше. Если там тонны, то ударять по колесу можно до бесконечности с нулевым результатом.
К счастью, всё же не совсем нулевым:
- от ударов окислы деформируются, уплотняются, и натяг ослабевает;
- несколько обминается и металл колёсного диска вокруг отверстия, это не очень хорошо, но особого вреда не будет;
- в сочетании с прочими средствами, может сработать.
Основная проблема способа – слабые удары не дают быстрого результата, а сильные повредят диск и ступичный подшипник. Поэтому работает, только если колесо ещё пока зажато не очень сильно, например, его недавно снимали.
Поворот колеса на месте
Некоторое усилие при этом прикладывается, но оно настолько незначительное, что тратить на это время особого смысла нет, тем более, что изнашивается рулевое управление и перегревается усилитель руля. Но если кратковременно, то можно и покрутить, особо не повредит, но и вряд ли поможет.
Разгон и торможение на месте (на ходу)
Суть процедуры заключается в использовании сил инерции. Идея неплохая, особенно если колесо массивное, с чем как раз все автомобильные фирмы успешно сражаются.
Только не стоит это проделывать так, как некоторые непуганые оригиналы советуют, то есть подняв одно колесо домкратом, подставив под остальные башмаки, начать раскручивать его мотором до максимальной скорости, а потом резко бить по тормозам. Если очень повезёт, то сначала сломается трансмиссия, не дав машине сорваться с подставок и нанести значительный ущерб.
Особенно странно выглядят советы открутить все колёсные болты и раскручивать колесо, поставив рядом помощника, который его поймает после отделения от автомобиля.
Этому терминатору очень повезёт, если колесо поймать не получится, и оно пролетит мимо, да ещё и в безопасном направлении. Оторвавшимися колёсами иногда разбивают автомобили, а что будет с человеком, лучше даже не представлять.
Пострадает и дифференциал, если раскручивать только одно колесо. Поэтому вывешивать надо оба, машину помещать на очень надёжных подставках и упорах, лучше на подъёмнике, а болты полностью не откручивать, достаточно нескольких оборотов, чтобы появился зазор.
И непонятно что делать, если колёса закисли на неприводной оси. Делать то же самое на ходу? Опасный экстремизм, да ещё и не очень эффективный на фоне затрат.
Нагрев диска
Простой расчёт показывает, что для создания приемлемого зазора в заклинившем соединении, греть надо до нескольких сот градусов. При этом сжигая покрытие дисков и смазку ступиц, непоправимо изменяя свойства металла всех деталей.
Но реально греть можно, особенно если диск стальной штампованный, его потом легко перекрасить. И не сильно, вполне достаточно сотни-другой градусов от промышленного фена, но повторяя эту процедуру неоднократно, совмещая с ударами и проникающей смазкой, постепенно получится максимально обмять окисную губку.
Расклинивание диска и ступицы
Это один из способов создания сдвигающего усилия. Через отверстия диска между ним и ступицей загоняется подходящий клин, сила образуется значительная. Потребуется его потом вытаскивать и перемещать по окружности, расшатывая диск на ободке.
Съемник
Съёмники делятся на винтовые и ударные. Первые работают по принципу увеличения усилия пропорционально уменьшению шага резьбы, а вторые – создания большой силы инерции при резком торможении массивного груза стропами или цепями, прикрепленными к диску.
Оба способа хороши, но вряд ли получится найти в запасах подходящий съёмник. Придётся его изготовить, что не очень сложно.
Работать съёмником придётся только совместно с проникающей смазкой, нагревом и резкими ударами по центру ступицы. Стараясь не повредить подшипник, что требует хорошего чутья.
Если просто тянуть винт или бросать груз, то скорее всего сорвётся резьба, сломается съёмник, диск или порвутся цепи. Излишества тут ни к чему, коррозию надо именно замучить, а не победить силой.
Что делать, чтобы колесо не прикипело
Существует много способов борьбы с подобными эффектами прикипания, но в последнее время принято использовать медную смазку в аэрозольной упаковке.
Средство удобно в использовании и достаточно эффективно. При этом оно широко распространено, и его несложно прикупить, оно всегда должно быть в наличии, как уже привычные WD40, очистители тормозов и карбюраторов или силиконовые бескислотные герметики.
И многое другое, правильное применение достижений автохимии хорошо экономит время и средства.
Народный вариант. Данный вариант является самым доступным для всех без исключения автомобилистов. Так, нужно просто попробовать расшатать колесо со ступицей. Для того, чтобы выполнить этот способ, нужно прежде всего поднять машину на домкрат и убедиться в том, что она надежно на нем держится.
Расшатывать нужно постепенно, плавно наращивая темпы выполнения работы. Это позволит без резких движений отсоединить колесо, а, соответственно, добиться главной цели. Перед тем, как приступить к выполнению процедуры, нужно проверить, все ли гайки откручены и убедиться в том, что колесо больше ничего не удерживает.
Смазка. Для того, чтобы снять прикипевшее колесо со ступицы, можно попробовать использовать смазку. В багажном отделении каждого ответственного водителя всегда должен находиться баллончик с составом WD-40. Он может выручать в различных ситуациях, в том числе и в данном случае.
Смазав колесо и ступицу, нужно подождать определенное время, а потом пробовать раскачивать колесо, используя силу рук или ног, а также разные вспомогательные элементы. Уайт-спирит, составляющий основу средства, проникает внутрь слоя ржавчины и разъедает его.
Минеральное масло, также входящее в состав средства, действует как смазка для трущихся деталей. Жалеть средство в данной ситуации не стоит, так как чем больше будет залито, тем лучший результат может быть достигнут.
WD-40, кстати, поможет с неповорачивающимся ключом ручки двери и во всех других случаях прикипания деталей друг к другу. Средство также обеспечивает защиту поверхности металла от воды. Применяйте его во всех местах, где детали должны двигаться относительно друг друга или разъединяться, например, для резьбовых соединений.
Деревянный брусок можно использовать для отсоединения колеса, простукивая сквозь него колесо и ступицу для того, чтобы они постепенно отсоединялись друг от друга. Зачастую такой способ позволяет избавиться от проблемы и достичь желаемого результата, правда на ступице и колесе могут оставаться следы от ударов, поэтому наносить их нужно как можно аккуратнее.
Поворот колес на месте. Аккуратное проворачивание колес на месте также может помочь решить проблему, хотя как показывает практика, далеко не всегда. В случае если колесо слишком плотно прикипело, то такой способ вряд ли поможет водителю, но тем не менее попробовать его действительно можно, хотя бы как один из вариантов для достижения цели.
Заключение. Если колесо прикипело к ступице водители могут воспользоваться одним из советов и аккуратно попробовать его снять. Но нужно помнить, что все элементы машины взаимосвязаны, поэтому неосторожность водителя часто становится причиной возникновения еще более серьезных поломок, которых лучше избегать.
Вот так выглядит ступица на Ford Focus 2, а ниже рассказано, как ее заменять.
1) На снятом колесе первым делом откручиваем болт ступицы. Он здесь маленький - под ключ на 13, и затягивается небольшим моментом - так что особых усилий и не потребуется.
2) После этого можно скидывать тормозной суппорт, скобу и диск - они нам совсем не нужны при нынешних работах. В итоге получаем вот такой вид (ну только надеюсь, что у вас в гараже будет почище):
3) Теперь можно открутить гайку шаровой опоры. Это делается накидным ключом на 21 - важно, поскольку в стандартных наборах такого ключа нет:
Пока не выдергиваем рычаг из поворотного кулака, так как нужно открутить еще рулевой наконечник - это удобнее делать, когда поворотный кулак не болтается на амортизаторе, а четко стоит, зафиксированный в двух точках.
4) Гайка рулевого наконечника обведена в левой части фотографии, ее тоже откручиваем. Она, что характерно, под ключ на 15. Любят европейцы нестандартные размеры в подвеске. У тех же японцев там обычно 17 все-таки.
Помимо рулевого наконечника можно обратить внимание на отверстие под датчик АБС. У нас в ремзоне была машина без АБС, поэтому самого датчика там нет. По внешнему виду отверстия становится ясно, отчего датчик так закисает на тех машинах, где АБС все-таки есть. Вытащить его без повреждений практически невозможно. Но при замене ступичного подшипника, в целом, это и необязательно.
Палец рулевого наконечника плотно сидит в поворотном кулаке, поэтому здесь нам на помощь приходит лучший друг - молоток. Лучше всего бить через проставку по соответствующему месту поворотного кулака, примерно как показано на фото - левой рукой держать один молоток у места удара, а вторым - бить по нему. В этом случае во-первых удобно работать (не задеваешь ничего лишнего при замахе и ударе), а во-вторых - меньше сминается сам поворотный кулак от ударов.
На фотографии палец рулевого наконечника уже вышел, но демонстрации того, как приставлять молоток, это не мешает:
5) Вот теперь можно выдернуть шаровую опору. Она тоже сидит на конусе и хорошенечко прикипает. Методика та же - килограммовым молотком бьем по соответствующему месту поворотного кулака. Удары должны быть хлесткие и сильные, пожалуй, это максимум того, как их можно описать.
Вообще-то, бывают ситуации, когда не спасает ни молоток, ни съемник, а только лишь газовая горелка, но это все же скорее редкость. Ну и это уже разрушающий способ, потому что тогда и пыльник сгорит, и смазка, и вообще, возможны нюансы. В общем, надеемся, что нам повезет.
Через пять-десять ударов можно отложить молотки и попробовать оттянуть рычаг вниз - он должен относительно легко отойти. Если нет - значит, продолжаем колотить. Конечный результат такой:
6) Осталось немного. Надо выдернуть ШРУС из ступицы. Он уже ничем не закреплен, поэтому никакого дополнительного инструмента не требуется - надо только сам шрус вдавить в сторону коробки (чтобы внутренний ШРУС укоротился), а поворотный кулак аккуратно оттянуть в противоположную сторону. И, с незлым матерком, шипя и напрягаясь, вытащить ШРУС:
7) Теперь нас удерживает только крепление поворотного кулака к амортизатору. Поворотный кулак обхватывает корпус амортизатора и стягивается болтом. Под ключ, правильно, на 15:
Вообще-то, если быть точным, при выполнении работ фактически мы его открутили одним из первых, но это было необязательно. Впрочем, и в таком виде он нам не помешал - кулак не спешит соскакивать с амортизатора сразу после откручивания болта. Он достаточно плотно там сидит, поэтому уже третий раз за вечер мы призываем на помощь килограммовый молоток, и здесь уже надо работать в полную силу:
Место удара, правда, показано не совсем точно. Лучше бить поближе к амортизатору, чтоб кулак тянуло четко вниз. А так часть усилия уходит на то, чтоб увести всю конструкцию в сторону.
8) Наконец мы добились успеха и кулак соскочил с амортизатора. Все, он у нас на столе:
Теперь надо выпрессовать ступицу. Вообще, по-хорошему, это надо делать прессом. Однако на выпрессовку нужен хороший такой многотонный пресс, а у нас в хозяйстве есть только "игрушечный", на 4 тонны или около того. Запрессовать что-то его хватает, а вот выпрессовывать ступичные подшипники его явно не хватает (очень уж они прикипают). Поэтому способ простой - ставим головку на 34-36 в качестве проставки, берем прецизионную кувалдку 5 кг, и хуярим, вспоминая весь свой жизненный негатив, представляя, что бьем не безвинный подшипник ступицы, а морды всех этих гадов, которые умудрились насолить когда-то. Важно лишь не переборщить, и вовремя остановиться.
Как выглядит снятая ступица - показано на картинке в начале поста.
9) Запрессовка интереснее. Вообще-то, в идеальном мире хорошо бы сообразить такую проставку, чтобы ступица висела на внешней обойме подшипника, а поворотный кулак на нее напрессовывался. Для фотографии, чисто для иллюстрации, сделали такую конструкцию, но она к практическому применению непригодна - ключи достаточно гибкие. Нужны более жесткие подкладки:
Мы, по согласованию с владельцем, запрессовывали более варварским способом - давя на ступицу. Что вообще-то плохо - мы, получается, давим на внутреннюю обойму подшипника, и запрессовывается оно путем передачи усилия на внешнюю обойму через сам подшипник. Но из песни слов не выкинешь, а данный блог все равно не рекламный. В общем, через какое-то время будет понятно, насколько это было допустимо, но по личным ощущениям - подшипник заскочил в посадочное место почти без усилий, так что скорее всего, все будет хорошо.
10) И вот она, новая ступица с кулаком в сборе:
Теперь осталось установить ее на место - в порядке, обратном снятию. Опять призываем на помощь килограммовый молоток - без него поворотный кулак не налезет на амортизатор. На корпусе амортизатора есть упор, до которого должен дойти поворотный кулак, и специальная железка, соответствующая разрезу в поворотном кулаке - чтобы не ошибиться во взаимной ориентации кулака и амортизатора. Однако это инструмент приблизительный, весьма велика вероятность, что в итоге уйдет схождение. Настоятельно рекомендуется проверка углов установки колес после всего этого.
И последнее слово замолвим за болт ступицы. Он на этой машине необычно маленький, обычно используются монструозные болт или гайка под ключ на 32 и с моментом затяжки 150 и более Н*м. Здесь - нет. Ключ на 13, момент 45 Н*м и доворот на 90 градусов. Зачем применено именно такое решение - загадка, и, к сожалению, отгадку найти пока не удалось. Однако факт доворота свидетельствует о том, что работает он в зоне пластических деформаций металла и является одноразовым, если уж действовать по мануалу. По факту - нового болта не было, пришлось пойти стандартным путем и оставить этот. Сомнений в прочности нет, а вот опасения, что сломается при довороте - были. Но ничего, прокатило.
На этом, пожалуй, мероприятие и закончилось - отображать сборку детально смысла не имеет. До новых встреч!
Читайте также: