Фотоотчет переборка мотора на додж караван 150 л с 2000
Обновлено: 17.05.2024
Тут особо и думать не надо. 3.3 мотор вечный. Я даже не знаю, кто бы на него жаловался. А коробка - самое слабое место у обоих машин.
у знакомых 2 штуки 2.4. штатовские, оттуда- трехлетки. один здесь 2 года ездит, другой уже 5 лет. оба не жалуются. не разу не приезжали на ремонт (у пятилетнего еще гарантия по привозу)
3,3 более приемистый мотор, а по надежности примерно одинаковы, за эти деньги лучше Каравана не найдешь!
Юрий! Ни кого не слушайте, по поводу гавно машина и тому подобное. Это в первую очередь семейный авто и ждать от него каких то гоночных возможностей не надо. По поводу 3.3 или 2.4 то 3.3 конечно лучше , у самого 3.3 и очень доволен, полностью грузиш со всем семейством и скарбом а он едет и очень спокойно, да же есть запас. Расход по городу 13 л. но в спокойном режиме, если давить то да жрёт. Маленький пример( сцепился с Бехой семёркой по прямой со светофорами, на 7 км. пути сожрал почи четверть бака, но это педаль в пол, авто может, но это нето авто, не для гонок). Прямой совет бери 3.3 и недумай ни очём, не пожалееш. Удачи.
Никого не слушать, брать только 3.3, по всем параметрам лучше 2.4, в т.ч. и по расходу, так как его не надо крутить, ресурс у него огромный. С коробасом как повезет, но ремонт в два раза дешевле немцев.
Ремонтировать лучше у частников, специализирующихся на америкосах. При выборе машины диагностика на дилере либо специалистом обязательна во-избежание попадалов, либо для аргументированного торга.
На форды и мазды не смотреть. Надежности нисколько не больше, а в ремонте дороже намного и гиморнее.
Всё жизнь ежу на американце очень доволен по каравану ты определись для чего нужен если ты ездиш на долёкие растояния грузиш его то бери 3.3. если ты возиш себя и ездиш по городу бери 2.4 но бери всегда с южных штатов всегда пробивай скакова штата ни когда ни бери сканады и пробег не выше 50000 миль в америке очень сильно выежжают машины они все ездят до 100 000 мил а потом выкидуют с выше 100000 запрещена эксплотация машины в америке Я был дилиром всех больших аукционов америки я знаю аних всё а машинах я другие машины не признаю
У меня 2,4 по расходу 12.5 в городе ,а за 10, На газе 14.5 и 12.5 соответственно. Слабое место передняя подвеска, задняя не убойная. После покупки обработай от ржавчины. В остальном согласен с ХАРВАТОМ
Езжу 2а года.Кто говорит говно ,сам такое.За любой машиной следить надо тогда и ездить будет.Чтоб не жрал ,промывай систему.Машины супер.
dodge caravan 2.4 ,na gaze tupovat rashod okolo15l/g
,no po trasse esli rastolkati bejit,3.3 popriemaestei budet
2.4 туповат и трехступенчатый, 3.3 резвый и четырехступенчатый(расход в смешанном цикле около 15 литров), если брать со штатов то по прибыию прийдётся провести ТО тысяч на 100руб. если брать у нас то как правило гораздо меньше. если есть возможность то брать сразу гранда (половина купивших коротышей через год два берут такиеже но длинные)
у меня 3.3 за пол года на ремонт потратил 25руб. (сломался болт в рессоре). слабое место стойки стабилизатора в передней подвеске. не лишним будет рейку посмотреть. для наших дорог обязательно защиту картера ставить.
Взял 3,3 но короткого, специально искал. Слабое место стойки стабилизаторов, но оригинал если ставить ходят 20 000 км. Езжу 3 года, менял шланги тормозные передние, шпильку колесную, рейку рулевую, ролики, ремень приводной. Пробег сейчас 48 000 миль. Не жалуюсь, очень удобная тачка. Бензин любит, не скрою, но того стоит.
у меня сейчас тоже стоит вопрос- брать или не брать. предлагают по обмену 3.3 2001г, но смущает птс(дубликат) и проставлены 116 л.с. очень хочется. возьму копию птс и буду пробивать.
Шум такого рода может быть вызван несколькими причинами. Во-первых, неподходящий или дешевый масляный фильтр, не оснащенный необходимым противодренажным клапаном. Противодренажный клапан в масляном фильтре не позволяет маслу вытекать из масляной магистрали, когда двигатель выключен, в результате чего при следующем запуске двигателя давление масла увеличивается быстрее. Если противодренажный клапан не препятствует просачиванию масла обратно в двигатель, то во время запуска двигателя давление масла увеличивается медленнее, и, пока оно не достигнет необходимого уровня, клапанный механизм будет издавать странные звуки.
Если спустя минуту после запуска двигателя шум в клапанном механизме продолжается, значит, что имеет место какая-то неполадка. Это может быть низкое давление масла в двигателе, изношенный масляный насос или изношенные шатунные или коренные подшипники коленчатого вала, один или несколько поврежденных толкателей (засорены смазочные отверстия или застревает поршень), чрезмерный износ клапанного механизма (изношенные выступы кулачков, толкатели, коромысла клапанов или верхушки стержней клапанов, что является результатом большого пробега, редкой замены масла или загрязнения масла), или погнутые штанги толкателей клапанов.
Прежде всего, проверьте уровень масла в картере: если он слишком низкий, это может вызвать шум в клапанном механизме (если масляный щуп показывает, что уровень масла ниже нормы на более чем две кварты). Не следует ожидать, что при низком уровне масла загорится сигнальная лампа давления масла. Этот индикатор сработает только тогда, когда давление масла будет критически низким, но к тому времени, возможно, уже нельзя будет предотвратить серьезное повреждение.
Если уровень масла нормальный, тогда причину шума следует искать в другом месте. Следующим этапом будет проверка давления масла с помощью датчика давления масла. Если давление низкое, то масляный насос, скорее всего, изношен и нуждается в замене.
КАК СНИЗИТЬ ШУМ ПРИ РАБОТЕ ТОЛКАТЕЛЕЙ
Чтобы устранить шум при работе толкателя, можно промыть картер очистителем двигателя “Engine Flush”, или заказать в автомастерской профессиональную промывку системы. Надо надеяться, что растворители и моющие средства устранят слой нагара, который препятствует нормальному движению толкателей и блокирует отверстия для заливки масла. Если вы используете присадки для картера, следуйте указаниям на упаковке продукта. Как правило, в этом случае автомобиль надо “прогонять” в течение некоторого времени, чтобы задействовать присадку, а затем заменить масло и фильтр.
Если даже после промывки и замены масла шум не прекращается, то, возможно, вам нужно заменить неисправные толкатели. Это можно сделать, не снимая с машины двигателя, но клапанные крышки и впускной коллектор придется убрать.
Прежде чем тратить деньги на ремонт, попробуйте перейти на синтетическое моторное масло 5W-20. Часто переход на более вязкое масло (10W-30 или даже 20W-50) помогает снизить шум в двигателях с большим пробегом и уменьшить их износ. Но в данном случае основная задача состоит не столько в том, чтобы уменьшить износ, сколько в том, чтобы ускорить подачу масла к толкателям и верхнему клапанному механизму. Синтетическое масло 5W-20 легче, чем 5W-30 или 10W-30 и должно помочь снизить шум таких двигателей.
СЛОМАННАЯ ОПОРА ОСИ КОРОМЫСЕЛ
Причиной шума клапанного механизма на двигателях до 2000 года выпуска может быть треснувшая или сломанная опора оси коромысел в головке блока цилиндров. На тех двигателях использовались еще штампованные стальные коромысла и 4-болтовые оси коромысел.
В таком случае головку блока цилиндров обычно заменяют (хотя в некоторых мастерских, занимающихся восстановлением головок блока цилиндров, могут заварить треснувшую или сломанную опору методом TIG). Есть и вариант подешевле: удалить бобышку под болт в сломанной опоре, установить резьбовую вставку Helicoil и использовать более длинный болт для поддержки оси коромысел.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ПОДШИПНИКА РАСПРЕДВАЛА
СТУК ШАТУННЫХ ПОДШИПНИКОВ
Тяжелый металлический стукающий звук, доносящийся из нижней части двигателя, означает, что масляный насос не обеспечивает нормального давления в результате своего износа (или критически низкого уровня масла) и/или один или несколько шатунных подшипников изношены или повреждены. Если шатунный подшипник поврежден, следует ожидать, что один из подшипников скоро заклинит или приведет к поломке шатуна. Когда это случится, дни вашего мотора будут сочтены.
Потребуется восстановление или замена двигателя. Неисправность шатунного подшипника приведет к повреждению коленвала; самое необходимое, что нужно будет сделать – это снять и разобрать двигатель и переточить коленвал или заменить его на уже переточенный (с новыми уменьшенными коренными подшипниками и шатуном). В случае поломки шатуна его тоже нужно будет заменить вместе с другими неисправными деталями. Если двигатель имеет большой пробег (более 100 000 миль), есть вероятность, что для него понадобятся новые кольца, чистка клапанов, новые цепь механизма газораспределения и комплект шестерён. В случае износа цилиндров надо будет просверлить отверстие в блоке цилиндров и установить новые поршни большего размера.
Восстановление двигателей требует специальных технологий и инструментов, а возможно и дорогостоящей механической обработки. Никогда не знаешь, что обнаружишь, при разборке двигателя, поэтому чаще всего целесообразней заменить старый мотор двигателем заводской переборки с гарантией. Подержанный двигатель может быть дешевле, но, если он уже имеет большой пробег, то кто знает, сколько еще он успеет проработать, прежде чем понадобится капитальный ремонт? Большинство автосвалок не дает гарантий на б/у двигатели помимо гарантии на пробег. Если б/у мотор слишком шумный, дымит или вообще не работает, то они просто предложат вам другой и опять придется производить замену.
ШУМ ИЗ МАСЛЯНОГО НАСОСА
По мере увеличения пробега двигателя все масляные насосы изнашиваются. Насос качает неотфильтрованное масло из картера, поэтому, если масло и фильтр не менять в нужное время, износ насоса значительно ускоряется. Когда шестерни внутри насоса изнашиваются, зазоры между ними и корпусом увеличиваются и снижается способность насоса качать масло. Уменьшение рабочего объема насоса означает понижение давления и недостаточное смазывание важнейших компонентов двигателя, что может привести к усилению шума в двигателе и его изнашиванию.
Многие эксперты считают, что компания Chrysler излишне оптимистично оценивает свои минивэны, судя по рекомендации менять масло в старых моделях каждые 7500 миль пробега (для новых моделей – каждые 6000 миль). Минивэн – это семейный тарнспорт, который чаще всего используется для частых коротких поездок, а также для длительных путешествий. Для минивэнов, используемых в основном для длительных междугородних поездок, максимальный интервал между заменами масла должен составлять 5000 миль. Если же автомобиль используется для езды в городе или предместьях, то мы настоятельно рекомендуем менять масло и фильтр каждые 3000 миль, чтобы максимально продлить срок службы вашего двигателя.
Если износ масляного насоса становится причиной низкого давления масла, насос должен быть заменен. Насос расположен внутри передней крышки двигателя, поэтому при замене насоса придется заменить также и крышку. Для этого требуется удалить масляный поддон из нижней части двигателя. Эту работу можно выполнить не снимая двигателя с машины.
Заодно придется заменить и датчик давления масла, чтобы обеспечить надлежащую работу системы. Во время работы двигателя к электрическому топливному насосу через датчик давления масла подается напряжение. Если контакты внутри датчика пострадали от коррозии или окисления и не смогут подать напряжение на насос, двигатель не заведется.
ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ ШУМА В ДВИГАТЕЛЯХ CHRYSLER
Причинами сильного шума в двигателе могут быть также чрезмерный осевой люфт коленвала вследствие износа упорного подшипника или болтающийся или треснувший маховик.
Стукающие или скрипящие звуки из передней крышки двигателя могут быть следствием растяжения цепи газораспределительного механизма и/или износа распределительных шестерен. Если верить компании Chrysler, то некоторый шум в цепи ГРМ – нормальное явление.
Другие возможные источники шума из передней крышки двигателя: водяной насос, натяжное устройство поликлинового ремня или ремённые шкивы, подшипники вала в компрессоре кондиционера, генератор переменного тока или насос усиленного рулевого управления.
Единственный способ узнать, откуда шум – использовать стетоскоп механика или отвертку с прямым наконечником, чтобы прослушать звуки из различных устройств с ремённым приводом. Приложите наконечник стетоскопа или отвертку к каждому устройству при запущенном двигателе. Если вы используете отвертку, то конец ее ручки приложите к своему уху и постарайтесь расслышать непривычно громкое гудение или скрежет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте крайне осторожны в обращении с двигающимися шкивами и ремнями во время работы двигателя. Подвижные детали могут зацепить вашу одежду, шарфы, длинные волосы, галстуки, пальцы или инструменты и причинить серьезные телесные повреждения!
Если из какого-либо устройства слышен шум, выключите двигатель, снимите поликлиновой ремень, и снова запустите двигатель, чтобы проверить, вернется ли шум. Не позволяйте двигателю работать более одной – двух минут без ремня, иначе он может перегреться.
Если даже без поликлинового ремня присутствует шум, тогда, возможно, его источник – цепь механизма газораспределения. В таком случае вы можете игнорировать шум, но можете и устранить. Цепи ГРМ редко повреждаются, но растянутая цепь неблагоприятно повлияет на фазы газораспределения, эксплуатационные характеристики двигателя и расход топлива. Если вы решите заменить цепь ГРМ, то поставьте заодно и новый комплект шестерен, так как они тоже изнашиваются. При замене убедитесь, что новый комплект ГРМ подходит вашему двигателю, так как более поздние модели двигателей отличаются от старых.
Если из вашего двигателя слышен высокий свистящий звук, то, вероятно, где-то есть утечка вакуума. Проверьте все соединения вакуумных шлангов и прокладки впускного коллектора.
ШУМ ПРИ РАБОТЕ ПОЛИКЛИНОВОГО РЕМНЯ
Если слышен скрип, пронзительный скрежет, то проблема может заключаться в том, что поликлиновой ремень соскальзывает, смещён, изношен, загрязнен маслом или хладагентом, вытекающим из двигателя. Ремни имеют обыкновение становиться шумными после 50000 – 70000 миль пробега, и в это время их необходимо заменять. Обязательно приобретите качественный ремень известной марки, так как некоторые дешевые импортные ремни работают шумно с самого начала.
Скрежет поликлинового ремня может быть вызван также неисправностью автоматического натяжного устройства, которое может заедать из-за того, что пружина внутри него со временем слабеет. Всегда следует проверять натяжное устройство при замене ремня. Если ремень натянут слабо во время холостого хода, тогда натяжное устройство, скорее всего, придется заменить.
З.Ы. щас разбираюсь с двиглом стоковым 2.4 . ибо как я уже писал в другой теме у мя пока все работает в аварийном режиме . таки если 2.4 не хватит буду ставить 3.3 .
Про жор масла на 3.3 - херня , если движок исправен . полтора литра - нормально от замены до замены масла .
С креплением двигла не будет мороки-так как кузов инфицирован . про коробку непонятно как сопрягать ,но вроде коробка таже , мозги под замену с косой как я понял ..
Нашел мануал на драйве как заменить пихло. не впечатлило.в теории все просто:достать старый , вставить новый , мозги заменить и коробку вкорячить. На практике проводку полностью меняют редко в основном просто косы сращивают.тупо замена мозгов ничего не даст на 80% ибо цветовая палитра и количество проводов разное.движок вкорячивают но положение подушек разное , точный процесс не описан.коробку покупали на драйве в сборе с движком - дабы не колхозить .сумма коробка + движок + мозги + коса была 1200$ таможня Европейская еще 100$ .у людей имелись связи и им попался рабочий агрегат, который они смогли завести только через 2 дня после установки.причем в сервисных условиях. Все работы заняли 1,5 недели.в общем проще продать 2.4 и купить заведомо с двиглом 3.3 . но если жопа ищет приключений. )
Истоки и техника
Chrysler Voyager 1995–2000
К настоящему времени сменилось уже шесть поколений модели, но нас интересует четвертое, появившееся в 2000-м году. В США эти автомобили продавались под марками Plymouth и Chrysler, а в Европе – только как Chrysler, причем до 2003 покупателям предлагалась исключительно версия с короткой колесной базой, а с 2003-го – и длиннобазный вариант, получивший название Grand Voyager. Сборка Voyager осуществлялась на четырех заводах: в городе Фентон (штат Миссури), в канадском городе Виндзор, в австрийском Граце (на заводе Eurostar) и в Китае, в городе Фучжоу.
Автомобили первого года выпуска оснащались трехступенчатой гидромеханикой A413 (она же 31TH) семейства TorqueFlite, но с 2002 года единственным вариантом автоматической трансмиссии стала четырехступенчатая коробка 41TE/A604 семейства Ultradrive. Кроме того, недорогие европейские варианты нередко оснащались 5-ступенчатой механикой.
Chrysler Voyager 2000–2007
Ну а теперь давайте познакомимся с тем, что пишут про немолодые минивэны их реальные владельцы.
Chrysler Voyager 2000–2007
Chrysler Grand Voyager 2004–07
Chrysler Voyager 2000–2007
Chrysler Voyager 2000–2007
В этом плане весьма наглядна ситуация с европейскими дизельными версиями Voyager. У них немало достоинств, но, к сожалению, наличие волшебных букв CRD в модификации двигателя изначально предполагает, что топливная аппаратура тут стоит уже современная, и, соответственно, ее ремонт и обслуживание – удовольствие достаточно дорогое.
Chrysler Voyager 2000–2007
Большой и достаточно тяжелый автомобиль с атмосферным двигателем по определению не может оказаться чудом экономичности, и обсуждение расхода занимает существенное место в онлайн-переписке на форумах владельцев Chrysler Voyager.
Естественно, владельцы дизельных версий в этом плане оказываются в несколько привилегированном положении. В своих отзывах они пишут, что даже в городе при наличии пробок расход редко оказывается выше 11 л/100 км даже зимой. Ну а на трассе при движении на скорости от 90 до 120 км/ч расход (по разным оценкам) составляет от 6,5 до 9 л/100 км.
Chrysler Voyager 2000–2007
И именно по причине достаточно высокого аппетита 2,4-литровых вариантов в городе многие рекомендуют искать машины с 3,3-литровым мотором. Их аппетит в городских условиях владельцы оценивают как практически такой же, 14-16 л/100 км, а на трассе можно легко уложиться в 10 л. Зато динамика существенно выше! Но если не пытаться постоянно ущемить самолюбие наших уличных гонщиков, то средний расход не превысит 13 л.
Chrysler Voyager 2000–2007
Chrysler Voyager 2000–2007
Chrysler Voyager 2000–2007
Chrysler Voyager 2000–2007
Chrysler Voyager 2000–2007
Chrysler Voyager 2000–2007
Прайс-лист
| № | Услуга | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Нормо-час (слесарно-механический цех, ремонт и ТО) | 1400 рублей |
| 2 | Нормо-час (диагностический участок и электрооборудование) | 1500 рублей |
| 3 | Компьютерная диагностика двигателя (без замера компрессии) | 1800 рублей |
| 4 | Компьютерная диагностика Airbag (без разборки салона) | 1800 рублей |
| 5 | Снятие кодов неисправностей (без расшифровки) при заказе платных услуг | Бесплатно! |
| 6 | Диагностика подвески (ходовой части автомобиля) | 1 000 рублей |
| 7 | Диагностика систем рулевого управления (насос ГУР, рейка, шланги, давление) | 1800 рублей |
| 8 | Диагностика АКПП (полный тест + ходовые испытания) | 1 800 рублей |
| 9 | Диагностика тормозной системы (включая стояночный тормоз) | 1500 рублей |
| 10 | Диагностика шума навесных агрегатов (ремней, роликов и проч.) с частичной разборкой | 900 рублей |
| 11 | Диагностика вентиляции бензобака (EVAP system) | от 1800 рублей |
| 12 | Диагностика запуска двигателя (в зависимости от объема необходимых работ) | от 3000 рублей |
| 13 | Диагностика ABS | 1800 рублей |
| 14 | Комплексная диагностика (ДВС, АКПП, АIRBAG, ABS, диагностика ходовой) | 4000 рублей |
| 15 | Проверка давления топлива системы питания двигателя | от 1000 рублей |
| 16 | Замер компрессии (за один цилиндр) в зависимости от модели ДВС | от 500 рублей |
| 17 | Проверка заправочных емкостей (течи, уровни, состояние) | 800 рублей |
| 18 | Замена масла в двигателе (Oil Service) (без снятия/установки защиты) | от 800 рублей |
| 19 | Замена масла в двигателе с промывкой | от 1500 рублей |
| 20 | Замена масла в АКПП | от 2500 рублей |
| 21 | Замена масла в АКПП с промывкой на стенде Wynn's (100% замена ATF) | от 5000 рублей |
| 22 | Замена масла в МКП, РК, ведущем мосту (без снятия крышки) | от 1000 рублей |
| 23 | Замена масла в МКПП, РК, ведущем мосту со снятием крышки и чисткой корпуса | от 1500 рублей |
| 24 | Замена охлаждающей жидкости | от 1500 рублей |
| 25 | Замена воздушного фильтра | от 500 рублей |
| 26 | Замена салонного фильтра (в зависимости от модели) | от 700 рублей |
| 27 | Замена топливного фильтра (в зависимости от модели) | от 1000 рублей |
| 28 | Замена топливного насоса (стандартного) со снятием топливного бака | от 4000 рублей |
| 29 | Замена колодок дискового тормоза (включая чистку и смазку направляющих суппортов) | от 1400 рублей |
| 30 | Замена колодок барабанного тормоза (включая чистку механизмов) | от 2500 рублей |
| 31 | Опрессовка системы охлаждения (поиск утечек охлаждающей жидкости) | от 1000 рублей |
| 32 | Прокачка тормозной системы | от 1500 рублей |
| 33 | Шприцовка подвески | от 200 рублей за точку |
| 34 | Промывка инжекторов (форсунок) | 3000 рублей |
| 35 | Чистка испарителя системы A/C и вентиляции салона (от грязи и микробов) (без стоимости материалов) | от 1800 рублей |
| 36 | Сварочные работы | оценивается индивидуально в каждом случае |
| 37 | Компьютерный сход-развал (в зависимости от типа подвески, за одну ось) | от 3000 рублей |
| 38 | Заправка кондиционера - фреон R 134 (с вакуумированием и диагностикой) | 3 700 рублей |
| 39 | Заправка кондиционера - фреон R12 | Не производится |
| 40 | Диагностика полного привода 4WD | от 1500 рублей |
| 41 | Диагностика кондиционера (утечки, производительность) | 1800 рублей |
| 42 | Дозаправка системы кондиционирования (без вакуумирования и диагностики) | от 1800 рублей |
| 43 | Мойка ДВС и моторного отсека | от 600 рублей |
| 44 | Обслуживание системы пневмоподвески (без стоимости материалов) | от 2500 рублей |
| 45 | Программирование датчиков давления колёс (TPMS) - 4 датчика | от 1500 рублей (за 4 датчика) |
| 46 | Ремонт заднего контура кондиционера | от 20000 рублей |
| 47 | Перепрограммирование блоков управления ДВС (чип-тюнинг) | от 25 000 рублей |
| 48 | Чистка радиаторов систем охлаждения | от 3000 рублей |
| 49 | Замена ремня ГРМ | от 5000,00 рублей |
| 50 | Работа по переборке двигателя (в зависимости от модели двигателя и количества цилиндров) | от 17000 рублей |
| 51 | Ремонт АКПП (включая запчасти) | от 45000 рублей |
| 52 | Ремонт (переборка) раздаточной коробки (снятой с автомобиля) | от 12000 рублей |
| 53 | Переборка редуктора ведущего моста (без подготовительных работ) | от 10000 рублей |
| 54 | Комплексная подготовка к зимней эксплуатации автомобиля | Временно не оказывается |
| 55 | Техническое обслуживание и ремонт выдвижных порогов | от 3000 рублей |
| 56 | Подготовка к летней эксплуатации | рассчитывается индивидуально |
| 57 | Балансировка одного колеса: грузовой | от 500 рублей |
| 58 | Балансировка одного колеса: легковой | 400 рублей |
| 59 | Обязательная техническая мойка автомобиля | 300 рублей |
| 60 | Пенная мойка автомобиля | 500 рублей |
| 61 | Сезонное хранение резины и дисков | от 4000 рублей за сезон |
| 62 | Стоянка автомобиля на время ремонта или заказа зап.частей на СТО | Бесплатно! |
| 63 | Стоянка автомобиля по вине заказчика (сутки) | 500 рублей |
| 64 | Устранение прокола колеса (без стоимости материалов) | от 300 рублей |
| 65 | Шиномонтаж одного колеса R13–R14 | 400 рублей |
| 66 | Шиномонтаж одного колеса R15–R16 | 500 рублей |
| 67 | Шиномонтаж одного колеса R17 | 600 рублей |
| 68 | Шиномонтаж одного колеса R18 | 700 рублей |
| 69 | Шиномонтаж одного колеса R20 | 900 рублей |
| 70 | Шиномонтаж одного колеса R21–R22 | 1050 рублей |
Цены на остальные виды работ исчисляются по нормативам, рекомендованным каталогом "MITCHELL".
Цены указаны в рублях.
Внимание!
Автомобили, выпущенные до 1997 года выпуска включительно, обслуживаются только после заранее оговоренной предоплаты.
Диагностические и слесарные работы на автомобили, выпущенные до 1997 года выпуска включительно, оплачиваются по фактически затраченному времени.
Гарантийные обязательства "Вита-Моторс"
"Вита-Моторс" дорожит своими клиентами и потому несёт 100%-ную ответственность за все выполненные работы и запчасти, приобретённые и установленные в нашем сервисе. При обращении к нам по гарантийному случаю вам необходимо обязательно предъявить копию заказа-наряда. В случае, если в ближайшее время нет возможности приехать для устранения дефекта, а к моменту посещения гарантийный срок может истечь - надо просто незамедлительно при обнаружении неисправности сообщить нам о проблеме, чтобы зафиксировать момент обращения, ну и разумеется в зависимости от неисправности постараться не эксплуатировать автомобиль, дабы не усугубить последствия. Например обнаружилась течь масла под автомобилем после ночной стоянки, а клиент улетает в командировку или в отпуск, ну и т.п.
Внимание! "Вита-Моторс" не оплачивает работы выполненные в других сервисах, даже если гарантийный случай произошёл далеко - нам лучше оплатить эвакуацию неисправного автомобиля, но быть уверенными, что это наша вина. Прошу с пониманием отнестись к этому вопросу, к сожалению участились случаи мошенничества со стороны не порядочных клиентов.
Вы мне меняли то-то и то-то, у меня всё сломалось, к вам далеко было и я починил там то, прошу вернуть деньги и/или оплатить ремонт.
К сожалению, как говорил небезызвестный Мюллер: Верить нельзя никому. мне можно (с)
Это, естественно, не относится к нашим старым клиентам или при условии, что сервис исправлявший дефект нам давно и хорошо известен. Главное запомнить - все проблемы решаемы. Удачи на дорогах!
Читайте также: