Газ 3110 замена вакуумного усилителя тормозов

Обновлено: 05.07.2024

1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха.

Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.

Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха.

В противном случае усилитель заменить.

3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов.

Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Замена вакуумного усилителя тормозов

Снимаем главный тормозной цилиндр, не отсоединяя от него тормозные трубки (см. Снятие главного тормозного цилиндра).

Отверткой ослабляем хомут

Снимаем шланг подвода разрежения со штуцера.

Шланг можно вынуть и вместе со штуцером.

Отверткой со стороны кабины снимаем стопорную шайбу.

Вынимаем болт из проушины толкателя.

Из проушины толкателя вынимаем две пластиковые втулки

Снимаем паронитовую прокладку.

Устанавливаем новый вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом для правильной работы тормозов следует отрегулировать положение регулировочного болта.

Добиваемся такого его положения, при котором зазор между привалочной плоскостью усилителя и головкой болта находится в пределах 1,35–1,65 мм.

После этого, удерживая болт, затягиваем контргайку.

Смазав пластиковые втулки, устанавливаем усилитель, после чего регулируем ход педали тормоза.

Вращая проушину толкателя, выставляем расстояние между центром его отверстия и привалочной поверхностью корпуса вакуумного усилителя — 131– 133 мм.

Устанавливаем главный тормозной цилиндр.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3–5 мм.

Реально сделать две вещи: кликнуть по поиску и наслаждаться количеством тем про это, а так же пойти в магазин, купить ремнабор и перебрать самому либо в ближайшем таксопарке

а ЧТО вазовские ДЕШЕВЛЕ СТОЯТ? иЛИ ИНОМАРОЧНЫЕ ДЕШЕВЛЕ?
Я бился со своей жабой. Полдня убил на ремонт вакуумного усилителя. Выяснил две вещи:
1. Принцип работы ВУ))))
2. Самому без приспособлений и опыта открывать ВУ можно только для того, чтобы выяснить п. 1.

Сделать у меня не получилось, пришлось покупать к ремкомплекту еще и сам ВУ. Заплатил дважды. Скупой потому что))))))

У меня недавно накрывался. По-неопытности поменял целиком, но потом сказали что если машина, например, олго стояла, часто проблема в копеешном клапане. В какой-то из соседних веток кто-то говорил что меняет эти клапаны чуть ли не раз в месяц. В кэмпе эти клапаны есть. Попробуй поменять, клапан вынимается элементарно без снятия и разборки ВУ, простым выдёргиванием ))) Шланг и места соединений герметичны? Может быть нарушена герметичность там где клапан втыкается в вакуумник. Попробуй промазать герметиком.

Клапан - та хрень на которую натягивается единственный идущий к ВУ шланг. Он просто выдёргивается из ВУ без особых усилий.

Если этот, то он служит только для того, чтобы некоторое время после остановки двигателя сохранять в ВУ разряжение. При работе двигателя, а именно в таком режиме и проверяют работу ВУ, этот клапан (даже неисправный) не влияет на работоспособность ВУ.

Еще как влияет, например может просасывать воздух с улицы, у меня был такой трабл, а вообще клапан может быть пластмассовый, или металлический, пластмассовый просто выдергивается, металлический выкручивать ключом, и вообще. по каким признакам была определена неисправность ВУ?

При работе двигателя, а именно в таком режиме и проверяют работу ВУ, этот клапан (даже неисправный) не влияет на работоспособность ВУ.

Имеется в виду не сам клапан, а стык клапана и ВУ. Как-то клапан там не так крепится-слишком слабо и болтается как пестик в ступе.

Совершенно верно. Мне кажется, имеет смысл для начала промазать герметиком прокладку в которую втыкаетсяклапан и потом посадить сам клапан на герметик.Кто-то на форуме уже писал, что прихоится менять клапан каждый месяц. Герметичность шланга и мест соединений проверил?

З.Ы. В любом случае клапан копеешный и поменять его элементарно. Почему бы не попробовать для начало это, если оно может помочь избежать гемороя по замене самого ВУ?

Да, ВАЗовские усилители дешевле: 890 против 1900 (самый дешевый ГАЗовский который нашел на районе). Я так понял разбирать усилитель без специального приспособления бестолку. Посмотрю, может действительно в клапане проблема.

Может и так, но есть пара нюансов, о которых как-то умолчали: 1.Усилие, развиваемое ВУ разное, можно, не раскидывая карт, догадаться, что ВАЗовский будет развивать меньшее усилие, следовательно, вовремя остановить машину будет . гм. затруднительно. 2.Крепление самого ВУТ и крепление к нему ГТЦ тоже не совпадут.
А про ПДД и переделку систем управления я больше говорить не буду, это никому неинтересно, интереснее быть угрозой на дороге самому себе и другим участникам движения, но мне порой становится жутковато, когда представляю, что у проезжающего мимо КАМАЗа установлен кулибиным тормозной кран от ЗИЛа

Зачем меняют ВУТ на Волгах. Сравнивал с другими авто… почему то показалось, что волговский самый плавный с большим запасом регулирования усилия. А другие напротив всегда или почти всегда работали в режиме вкл выкл. То есть если бы не было АБС то сразу в юз.
Может кто объяснит. Может дело в объеме вакуумной камеры… Ну там объем двигателя, диаметр шланга сечение штуцера.

Comments 54

Себе поставил фирмы Lucas с гтц. Где то на форумах вычитал. Мягкие, чёткие, не ипут мозг. 7 рубасов четыре года назад.

На самом деле Волго-ВУТ вполне нормальный. Но главный тормозной цилиндр редкостное говно.
Недавно в гараже наводит порядок. Так с разных углов собрал шесть главных тормозных цилиндров ! Которые были заменены на моей Волжаночке. Это по 1,5 цилиндра в год.

Просто кто ставит инновут, нажали на педаль, встала колом, вот и кажется что тормозит огонь. А так с тормозами справляется и родной ВУТ отлично, плавно и размеренно и понимаешь дозу нажатия на педаль по отношению к тормозу.

Откуда этот бред то вообще? Какое колом? Педаль мягче становится наоборот, пойти юзом на льду сложнее. Я как Ино ВУТ поставил вообще забыл что такое на льду заниматься прерывистым торможением. Потому что четко чувствуется грань блокировки. А вы в курсе, что ход педали разный становится в зависимости от скорости и оборотов двигателя за счет разряженности? Врядли, ибо родной ВУТ об этом не знает. Да, у меня сдох родной ВУТ. Заниматься реанимированием и прочей ерундой? Ставить китайский АДС? Конечно, на Волге то заняться больше нечем…

С родным ВУТом я чувствую педаль и знаю когда я могу просто подтормаживать колёса, а где могу поставить их кол. С иноВУТом чутка нажал и уже все встало. Привыкнуть можно ко всему, но с родным (исправным!) как по мне, так легче, а тормозам уже похрен что приводит их в действие.

Родной вут нормально справляется со своей задачей, но при условии что цел и ни где ни чего не пропускает. А вот при ремонте, лично я задумался, играет качество наших запчастей и конечная стоимость + потраченное время, когда можно взять иновут и поставить проверенным путем + цена

Нынче мода такая пошла — менять ВУТ при неработающем ГТЦ в сборе от инки. Восторгаться неотрегулированному ходу педали тормоза и давления в магистрали (малейшее касание — "полная блокировка") Конечно смысл есть — импортные РТИ в иномарочном ГТЦ большего ресурса и лучшего качества, поэтому "родной" ВУТ становится "заложником" ситуации.
Ни в коем случае не агитирую, но мною была проведена "модернизация" главного узла тормозной системы в рамках стоковой версии. А именно: установка ВУТ "Автодеталь-Сервис", полностью перебран заводской ГТЦ, закуплен ремкомплект с алюминиевым поршнем под две манжеты, ремкомплект манжет "Волжскрезинотехника" (отдельно манжеты пр-ва "Строймаш" фторсиликон), втулки соединительные "Волжскрезинотехника", бачок ГТЦ, датчик уровня ТЖ. Реставрированный данным способом заводской ГТЦ благополучно трудится уже год, отвечая всем требованиям ГОСТа. Дешёвая, но "правильная" ТЖ ДОТ-4 пр-ва "Delfin Group" не потемнела нисколько, что опять-таки доказывает мысль о вредном влиянии на массовое сознание маркетинга :)

я немного жалею о замене — и раньше нормально было. Но стало помягче, это, конечно, плюс, особенно если много ездить.

А из за чего жалеешь?

жалею, что нет уж очень большого эффекта. На 24ке сменил ГВУТ ну ВУТ — стало чуть лучше, но что-то не так. Сменил ВУТ на такой же рабочий — вот там огонь разница была.
А тут — волговский отлично работающий заменил на газелевский (бошевский) — ну да, мягче педаль, чуть резче тормоза схватывают — а колхозили полдня (пытался сэкономить 700р на переходной пластине, ставил самодельную, с расширительным 31105 не прокатило), в общем, стоило этим заняться, когда родной бы помер.

Понял, спасибо за развернутый ответ

Купил три года назад машину. Ну естественно всё налаживать. Приехал на сервис в таксопарк. Менять ГТЦ и тормозуху. Говорю давай ВУТ отрегулируем перед заменой цилиндра, по книжке. А тормоза дубовые были. Смотрели на меня вытаращеными глазами. Настоял. Зазор выставили по книге. как положено. Результат радует меня до сих пор. Пробег больше 200ткм. И по сравнению с иномарками, коих я перепробовал немерянно, тормоза на Волге адекватные. Именно адекватные, а не "положил край тапка и полетел в лобовуху". Нахера они мне такие? А если скользко, грязь или дождь. При этом если прижать посильнее, начинается блокировка.

все зависит от какой машиный вакумник.
допустим тоета 90 100 и 110 разные кузова разные вакумники притом если взять турика 90 100 так там вообще просто мега чувствительная педаль будет. если взять простой 2.5 3.0 то на много мягче и четче даже на простых барабанах. но если просто от 2.0л то это дно и нет практической разницы.
если брать 110 кузов то его конечно лучше ставить на газели он придает большее чувство уверенности но не любит работать он с ино движками без абс. с родными газовскми работает кроме дизелей.
если брать субару то такая же ерунда но у них отличие от года и модельного ряда. и следовательно геометрические размеры. cnq не беру так как они редки. остальные все ставятся и на много эффективнее. особенно конкуренте с 110м марком.
притом что говорить если взять буханку которая не тормозит вовсе. старую на барабанах. поставл вакумник от субаря и о чудо даже на не развиденных колодках она начала тормозить как надо всеми четырмя без юза.
а там стоит х**…а какая то. так что или не правильно ставите или не правильно подобран вакумник.

Не видел я на волнах идеальный ВУТ а было у меня их много. Что бы пустить на юз нужно хорошее усилие, а ино ВУТ в этом плане куда удобнее)

самоубеждение, что всё, что импортное — лучше. меняют, как правило, когда родной ломается, вместо того, чтобы пойти и новый родной купить. и как правило, на вут с разборки потому что дешевле, чем новый оригинальный в магазине. зато можно перед всеми выёживаться, что вут атинамарки, машина илитная, а не то, что у остального быдла с родным вакуумником

У Вас ничего не пригорает? Зачем такой негатив поднимать из ничего? Каждый ставит то что хочет, что в этом плохого? Я пятый год езжу с ВУТ от марка 100 и все отлично. Покупать родной новый, я Вас умоляю, если деталь с завода стоит, то она еще служит верой и правдой, а то что на прилавках в магазине, это финиш! Возникает вопрос: покупать кота в мешке сомнительного качества задорого или взять за 1,5-2 рубля с распила? Уж лучше с распила, он точно отработает свои деньги. И еще один момент который я забыл указать ниже, ЭТО РАЗМЕРЫ! Никуда не годится. Но это опять же больше для свапа вариант

Соглашусь про то что только если для свапа, а так больше не куда экономить место под капотом.

IGOREK03rus

Итить колотить красота под капотом! От чего клапан ВУТ и короб воздуха на?

Усилитель состоит из корпуса 11, крышки корпуса 6, упорной крышки, в которые установлены поршни 5 и 10 с диафрагмами 7 и 8.

На резьбовом конце соединителя поршней 22 с помощью гайки крепится вторичный поршень 5, а к фланцевой части соединителя крепятся поршень 10 и диафрагма 18 с помощью шести болтов, которые ввертываются в корпус клапанов 15.

В корпусе 15 клапанов двумя винтами 19 фиксируется толкатель 16 с поршнем 17 и фильтром 14. В поршне 10 установлена реактивная шайба 20, через которую на толкатель 3 передается суммарное усилие от толкателя 16, непосредственно связанного с педалью тормоза, и от обоих поршней усилителя.

Для обеспечения растормаживания системы необходим зазор между толкателем 3 и первичным поршнем главного тормозного цилиндра.

Зазор обеспечивается с помощью регулировочного болта 4.

Головка болта должна быть утоплена на 1,35—1,65 мм относительно привалочной плоскости крышки, к которой крепится фланец главного цилиндра.

Работа вакуумного усилителя

Разрежение, создаваемое при работе двигателя, через резиновый шланг и обратный клапан 1 передается в полость А1.

Поскольку полость А1 через центральное отверстие в соединителе 22 и отверстия во фланце соединителя и поршне 10 постоянно сообщается с полостями АЗ и А5, то в этих полостях также создается разрежение.

Когда педаль тормоза не нажата, полость А5 через зазор между диафрагмой 18 клапанов, поршнем 17 и радиальные отверстия соединителя 22 сообщается с полостью А4, которая, в свою очередь, через отверстия А6 в упорной крышке соединена с полостью А2.

Следовательно, во всех полостях А1, А2, АЗ, А4 и А5 усилителя создается разрежение.

Обратный клапан 1 удерживает в усилителе наибольшее разрежение, которое образуется при работе двигателя.

Затем поршень 17, перемещая диафрагму 18, отрывает ее от седла на корпусе 15 клапанов,

В результате атмосферный воздух, прохода через фильтр 14, отверстия в корпусе 15, поступает к диафрагме 18 и далее через радиальные сверления в корпусе 15 клапанов — в полость А4 и через отверстия А6 в полость А2, то есть к поршням 5 и 10.

Атмосферный воздух поступает в полости А4 и А2 до тех пор, пока диафрагма 18 клапанов под воздействием реактивной шайбы 20 не сядет одновременно на седла поршня 17 и корпуса 15, перекрывая поступление воздуха.

Таким образом, через реактивную шайбу осуществляется следящее действие системы, т. е. усилие, создаваемое усилителем, прямо пропорционально усилию, прилагаемому водителем к педали тормоза.

При увеличении усилия на педаль поршень 17 сжимает реактивную шайбу 20, отодвигает диафрагму 18 от седла в корпусе 15 клапанов и дополнительное количество атмосферного воздуха вновь поступает к поршням 5 и 10, что увеличивает действие усилителя.

Усилие от ноги водителя и от поршней 5 и 10 усилителя через реактивную шайбу передается на толкатель 3 и далее — на поршни главного цилиндра.

При отпускании педали поршень 17 отходит от диафрагмы 18, позволяя ей переместиться на седло в корпусе 15.

В этом случае прекращается доступ атмосферного воздуха, а разрежение через образовавшийся торцовый зазор между поршнем 17 и диафрагмой 18 передается из полости А5 в полости А4, А2.

Полости А1, А2, АЗ, А4 и А5 вновь будут сообщаться между собой, а поршни под действием пружины 21 вернутся в исходное положение и торможение прекратится. Усилитель готов к новому торможению.

В случае остановки двигателя разрежение, сохраняемое в усилителе обратным клапаном, позволяет осуществить 2—3 эффективных торможения автомобиля.

При отсутствии вакуума в усилителе, на толкатель 3 будет воздействовать только усилие, прилагаемое водителем к педали тормоза.

Снятие

1. Ослабить хомут 1 крепления и отсоединить шланг 3 от обратного клапана 2 вакуумного усилителя.

2. Снять главный цилиндр тормозов

3. Вынуть шплинт 1, отвернуть гайку 2 крепления, вынуть ось 5 и отсоединить толкатель 4 усилителя от рычага 3 усилителя тормозов, вынув при этом пластмассовые втулки 6.

4. Отвернуть четыре гайки 1 крепления и снять вакуумный усилитель 3 с кронштейна 2.

Проверка вакуумного усилителя

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед.

Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

3. Продуть шланг с обратным клапаном с обоих концов. Воздух должен проходить только со стороны обратного клапана. В противном случае заменить обратный клапан.

Установка

1. Устанавливают вакуумный усилитель в порядке, обратном снятию. Перед установкой проверить зазор между торцом крышки вакуумного усилителя и регулировочным болтом1.

Зазор должен составлять 1,35—1,65 мм.

Если величина зазора отличается от указанной, отвернуть контргайку 2 и, вращая регулировочный болт 1, выставить требуемый зазор. После этого затянуть контргайку 2.

Замена вакуумного усилителя тормозов на автомобиле Волга ГАЗ 31105

Система тормоза

На колесах спереди стоит система тормоза дисковая (металлические диски) с поршнем, скоба плавающая. Когда система подает команду торможения, происходит надавливание поршня на колодку, внутри она прижимается к диску (дисковый механизм). Тем временем, скоба снаружи действует на колодку в противоположном ходе. Колодки тормоза постепенно стираются.

Если стирание произошло больше чем на 3 миллиметра, колодки требуется срочно поменять, в противном случае нельзя производить эксплуатацию автомобиля. Тормозные диски ГАЗ-3110 установлены на ступице и закреплены болтами. Диск может стереться в процессе работы на 19 мм, если больше его требуется менять. Скоба крепится к поворотному механизму 2-мя болтами. В соединении скобы располагается тормозной цилиндр ГАЗ-3110.

Для защищённости от внешних факторов цилиндр прикрыт резиновым пыльником. Внутри цилиндра есть проточка, в неё помещена манжетка (кольцо, которое играет роль уплотнителя). При работе плунжер (поршень) поднимается вверх, манжетка съеживаться, а при окончании работы плунжер возвращается назад. В связи с этим возникает зазор между диском, а также тормозной колодкой. Сам цилиндр имеет особый клапан.

На задних колесах тормоза барабанные. Цилиндры имеют 2 поршня. После колодки идёт зазор, он регулируется самостоятельно (автоматически). Чтобы не было свободного движения поршня, туда поставлены специальные кольца, называемые упорными. Поэтому существует неизменный зазор. Величина стирания колодки равна величине передвижения колец.

Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110

Главный тормозной цилиндр прикреплен у основания усилка, который является диффузионным. Сверху на цилиндре существует датчик и бочок. Датчик подает данные о количестве жидкости предназначенной для тормоза.

Технические характеристики ГАЗ-3110

В системе рабочие детали тормоза время от времени требуется заменять, а также замены от себя требует жидкость, которая выполняет важные функции в данной системе. После замены необходимо прокачать тормоза. Один человек не сможет этого сделать.

Так выглядит главный тормозной цилиндр

Жидкость и ее замена

Чтобы поменять жидкость для тормозной системы в автомобиле ГАЗ-3110 требуется:

ровная чистая поверхность;
очистить клапаны от налипшей пыли, какая в соединении с маслами превратилась в грязь;
проверить данную жидкость (посмотреть в бочке на датчик);

если не хватает, требуется дополнить жидкий состав до max уровня;
когда идет прокачка системы, отвечающей за остановку автомобиля, требуется все время прослеживать уровень жидкости. Если нужно доливать;
прокачивать тормоза следует при выключенном моторе и пустом багажнике, чтобы не было давления на задние колеса.

Смотрите в видео: как заменить тормозную жидкость.

Если в системе присутствует воздух:

когда педаль газа уйдет в пол (не отпускать), закрутить клапан воздуха до упора, после отпустить педаль;
педаль тормоза нажимать постоянно, пока идет воздух. После чего, снять шланг и надеть колпачок защиты;
во время всей процедуры требуется следить за уровнем, чтобы он не упал ниже min.

Смотрите в видео: как прокачать воздух из тормозной системы.

После прокачки заднего правого тормоза, следует повторить туже процедуру с задним левым тормозом, передним правым, а также передним левым тормозами. Все делается в строгой по очередности.

Когда в тормозной система остается воздух, педаль не уходит в пол, а становится упругой. Требуется проводить прокачку, пока педаль тормоза не будет жестко уходить в пол. Если процедура прокачки занимает долгое время, а воздух идет, это говорит о том, что где-то в системе нет герметичности. Требуется все (шланги, соединения) тщательно проверить. Если произошла где-то утечка (это видно), можно просто затянуть болты. А если, видно, что прохудились кольца и манжеты, то их требуется заменить. Если менять тормозную жидкость, следует проводить прокачку до того момента, когда из шланга не потечет светлая новая жидкость.

Советуем посмотреть: как прокачать тормозную систему.

В рабочей системе можно заменить такие детали:

Колодки на колесах спереди.
Диск и суппорт.
Шланг спереди.
Барабан.
Колодки на колесах сзади.
Плунжер на колесе сзади.
Манжеты.
Конструкция ручника.
Тросик тормоза (ручника).

Так выглядит суппорт и тормозной диск

Снятие

1. Ослабить хомут 1 крепления и отсоединить шланг 3 от обратного клапана 2 вакуумного усилителя.

2. Снять главный цилиндр тормозов

4. Отвернуть четыре гайки 1 крепления и снять вакуумный усилитель 3 с кронштейна 2.

Проверка вакуумного усилителя

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

1. Нажать на педаль тормоза до упора несколько раз при неработающем двигателе и, удерживая педаль в нажатом положении, запустить двигатель. При этом за счет перепада давления в полостях усилителя тормозная педаль должна переместиться вперед. Если этого не происходит, проверить герметичность соединений шланга вакуумного усилителя и при необходимости устранить подсос воздуха. Если и это не даст положительного результата, то усилитель неисправен и его необходимо заменить.

2. Чтобы проверить герметичность вакуумного усилителя, необходимо открыть капот и запустить двигатель на 1 мин.
Приблизительно через 30 с после того как двигатель был заглушен, нажать на тормозную педаль 2 раза, при этом должно прослушиваться характерное шипение входящего в усилитель воздуха. В противном случае усилитель заменить.

Замена тросика ручника

Со временем этот тросик имеет свойство растягиваться. Стояночный тормоз перестает работать. В этом случае требуется просто заменить тросик. Для этого понадобится новый трос, смотровая яма или эстакада и ключи.

Таким же путем снимает 2-ой тросик. Ставится новый трос в порядке наоборот. Окончательной точкой служит регулировка.

Установка

Зазор должен составлять 1,35—1,65 мм.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части: 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

Внешний вид задних тормозных колодок ГАЗ-3110

Технические характеристики ГАЗ-3110

Так выглядит главный тормозной цилиндр

Жидкость и ее замена

Чтобы поменять жидкость для тормозной системы в автомобиле ГАЗ-3110 требуется:

ровная чистая поверхность;
очистить клапаны от налипшей пыли, какая в соединении с маслами превратилась в грязь;
проверить данную жидкость (посмотреть в бочке на датчик);

если не хватает, требуется дополнить жидкий состав до max уровня;
когда идет прокачка системы, отвечающей за остановку автомобиля, требуется все время прослеживать уровень жидкости. Если нужно доливать;
прокачивать тормоза следует при выключенном моторе и пустом багажнике, чтобы не было давления на задние колеса.

Смотрите в видео: как заменить тормозную жидкость.

Если в системе присутствует воздух:

когда педаль газа уйдет в пол (не отпускать), закрутить клапан воздуха до упора, после отпустить педаль;
педаль тормоза нажимать постоянно, пока идет воздух. После чего, снять шланг и надеть колпачок защиты;
во время всей процедуры требуется следить за уровнем, чтобы он не упал ниже min.

Смотрите в видео: как прокачать воздух из тормозной системы.

Автомобили Волга ГАЗ-3110

Советуем посмотреть: как прокачать тормозную систему.

В рабочей системе можно заменить такие детали:

Колодки на колесах спереди.
Диск и суппорт.
Шланг спереди.
Барабан.
Колодки на колесах сзади.
Плунжер на колесе сзади.
Манжеты.
Конструкция ручника.
Тросик тормоза (ручника).

Так выглядит суппорт и тормозной диск

Снятие

1. Ослабить хомут 1 крепления и отсоединить шланг 3 от обратного клапана 2 вакуумного усилителя.

2. Снять главный цилиндр тормозов

4. Отвернуть четыре гайки 1 крепления и снять вакуумный усилитель 3 с кронштейна 2.

Проверка вакуумного усилителя

При повышении усилия на педаль тормоза необходимо проверить работоспособность вакуумного усилителя.

Замена тросика ручника

Установка

Зазор должен составлять 1,35—1,65 мм.

Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

Читайте также: