Газ 53 замена ремня генератора
Обновлено: 04.07.2024
У автовладельца ГАЗ-66 из дальней деревни начались проблемы с зарядкой на авто. Зарядка время от времени пропадала и грелся сам генератор. Ничем сложным по электрооборудованию ГАЗ-66 не отличается от ГАЗ-53, и он решил установить генератор Г-250 от последнего.
После примерки генератора Г-250 понял владелец авто, что надо переделывать крепление и не устанавливается второй ремень. Генератор от ГАЗ-53 оказался в два раза слабее по мощности. Решил оставить на авто ГАЗ-66 генератор Г-287.
Генератор Г-287 новый покупать дорого и решил обратиться ко мне с ремонтом. При разборке оказалось, что статор генератора начал пробивать на массу и видно было что обмотка потемнела. Обмотки генератора в магазинах в наличие не оказалось.
Генераторы Г-287 использовались в основном на авто военного назначения и автобусах ЛАЗ-695 и ПАЗ-3205. Есть генераторы Г-287 на КАМАЗ, МАЗ на 24 вольта, которые отличаются только якорем.
Мне часто приходилось ремонтировать подобные генераторы и осталось несколько генераторов из которых можно было выбрать хорошие.
Если генератор подключен правильно, то на торце, где крышка заднего подшипника, при включённом зажигании отвёртка должна магнититься.
После установки генератора на авто позвонил владелец и сказал, что все работает нормально. Что меня очень порадовало.
Подписывайтесь на мой канал здесь , ставьте лайк и делитесь в соцсетях, Спасибо!
Ремонт водяного насоса помпы ГАЗ 53, ГАЗ 3307, ГАЗ 66, ПАЗ, КАВЗ. Замена подшипников, вала, крыльчатки водяного насоса.
Комментарии к теме Замена ремня генератора ГАЗ Чайка
А если ремень порвётся много будет проблем? Мне сегодня в сервисе сказали что мой очень потресканый(старый)
Добрый день. У меня пежо 301 1.6 дизель у меня не цепь а ремень и в сервиске написано что его нужно менять на 180 тис. км. но я как то сомневаюсь в этом что скажете по этому поводу?
Привет помоги пожалуйста че может быть такая за проблема ездил на скутаре неделю и про пала искра начал проверять все тестором генератор работает питание даёт на комутатор тоже идёт на бабину тоже а вот с бабины выхода нету на свечку и менял 3 катушки не с какой не выходит скутер зх 35 дио
Спасибо, позновательно! А разве не достаточно натянуть ремень до состояния 'струны' и больше не перетягивать дальше?
у меня такая история: ваз 21099, 99года, карбюратор. стеклоочистителями не пользовался 5-7дней. в день их включения разбирался с поворотникани и аварийкой (прочистил колодку, та что с кожухом и её место вдшкой и щёткой - были окислы; в итоге оказалось колодка с нижней салонной стороны отошла), но думаю на очистители это никак не повлияло. в этот же день, день включения, лил дождь, я включил дворники, и не на каком режиме они не включались. на следующий день по вашему совету постучал по мотору и все заработало. решил разобрать мотор, так как думал что проблема подобная вашей в ролике (отпаялась катушка в виде пружинки), но все было на месте, кроме разрыва нескольких волокон в медной косичке одной из щёток (у меня их 3). щётки решил перепаять все (думал короткие, но в итоге сточил почти до уровня старых). собрал, включил без трапеции, все режимы работали (показалось медленно, но видимо из-за работы от акб), подключил трапецию - пропала 2 постоянная скорость (самая быстрая) и доводчик не работает и не работал (дворники останавливаются тогда, когда отключаю рычаг - не уходят на 'базу'). механизмы трапеции не разбирал, пропшикал вдшкой только. извиняюсь за такой подробный рассказ - надеюсь на результативный совет. заранее благодарю!)
Система охлаждения двигателя жидкостная, закрытая с принудительной циркуляцией.
Направление циркуляции показано стрелками на рисунке.Жидкость циркулирует в зависимости от нагрева по двум кругам, по малому и большому кругу.При холодном двигателе, когда клапан термостата закрыт, минуя радиатор, через перепускной шланг 6 во всасывающую полость водяного насоса, а затем в водяную рубашку двигателя – это малый круг.При прогретом двигателе, когда клапан термостата открыт, - через выпускной патрубок 7 по шлангу в верхний бачок радиатора 1, а из радиатора через подводящий шланг 12 в водяную рубашку двигателя – это большой круг.
Техническое обслуживание системы охлаждения
Ежедневно перед выездом проверяют уровень охлаждающей жидкости. Уровень воды в радиаторе должен быть на 40 мм ниже верхнего края заливной горловины, уровень низкозамерзающей жидкости на 70—80 мм. В радиатор заливают чистую мягкую воду и возможно реже ее менять. Весной (а лучше два раза в год) систему охлаждения рекомендуется промывать. Правильная эксплуатация двигателя является наиболее надежным методом борьбы с накипью и коррозией в системе охлаждения. Если же накипь появилась, то радиатор промывают следующим образом.Радиатор снимают с автомобиля, затем в него заливают 10%-ный раствор едкого натра (каустической соды), предварительно нагретого до температуры 90˚ С. Через 30—40 мин раствор сливают и промывают радиатор чистой проточной водой в направлении, противоположном нормальной циркуляции. При необходимости промывку повторяют. Во избежание разрушения алюминиевых деталей заливать в рубашку охлаждения блока цилиндров раствор щелочи недопустимо. С раствором едкого натра следует обращаться осторожно, так как он вызывает ожоги кожи и разъедает ткани одежды. Защита рубашки охлаждения двигателя от коррозии может быть проведена следующим образом. Приготовить раствор хромпика из расчета 4—8 г на 1 л воды и залить его в систему охлаждения. С этим раствором проработать в течение месяца (лучше всего в летнее время), а затем слить его. При выкипании воды из раствора во время работы в систему добавлять воду, а при утечке — раствор.Следует знать, что раствор хромпика менее 3 г па 1 л приводит к усилению коррозии алюминиевых деталей.Приводные ремни агрегатов, установленных на двигателях, должны быть натянуты так, чтобы они не пробуксовывали на приводных шкивах и не возникало больших нагрузок на подшипники агрегатов от перенатяга ремней. Натяжение ремня привода водяного насоса и вентилятора на двигателе автомобиля ГАЗ-53А должно быть таким, чтобы под усилием 4 кГ, приложенным в середине ветви натяжной ролик — шкив водяного насоса, стрела прогиба не превышала 10—15 мм, а в середине ветви шкив водяного насоса — шкив генератора 10—12 мм. Натяжение ремня водяного насоса регулируют перемещением натяжного ролика, а ремня привода генератора — перемещением самого генератора. На двигателе автомобиля ГАЗ-66 ремень привода водяного насоса является одновременно и ремнем привода генератора. Натяжение его регулируют перемещением генератора. Стрела прогиба ветви генератор — водяной насос под усилием 4 кГ не должна превышать 10—15 мм. Натяжение ремней привода компрессора и насоса гидроусилителя рулевого управления регулируют перемещением насоса гидроусилителя. Стрела прогиба каждого из двух ремней должна быть не более 15—20 мм под усилием 1 кГ на ветви шкив компрессора —► шкив насоса гидроусилителя рулевого управления.
При капитальном ремонте радиатора с него должны быть сняты верхний и нижний банки. Наружная поверхность радиатора должна быть очищена от грязи, а внутренняя поверхность бачков и трубок — от накипи. Вмятины на стенках бачков должны быть выправлены. Трубки радиатора должны быть проверены специальным стержнем, изготовленным по размеру и профилю трубок. Заглушенные и помятые трубки должны быть заменены новыми. Допускаются заглушивание не более 10 трубок и замена трубок не более 50 шт. Трубки после ремонта должны быть продуты сжатым воздухом.
Охлаждающие пластины должны быть выправлены. Собранный радиатор должен быть тщательно промыт щелочным раствором для нейтрализации хлористого цинка и водой для удаления щелочи. Отремонтированный радиатор должен быть испытан на герметичность сжатым воздухом под давлением 1 кГ/см 2 . Радиатор, наполненный сжатым воздухом и погруженный в воду, не должен пропускать воздух. Пробка радиатора должна быть герметичной. Выпускной клапан пробки должен открываться под давлением воздуха не менее 0,45—0,55 кГ/см 2 . Впускной клапан должен открываться при разрежении 0,01 —0,10 кГ/см 2 . Погнутые пластинки жалюзи радиатора должны быть выправлены или заменены новыми. Отремонтированные жалюзи должны свободно открываться и закрываться при повороте рычага в пределах 90°. При закрытии жалюзи зазоры между поверхностями пластин не должны превышать 1,5 мм на длине 200 мм.
Водяной насос центробежного типа. Для уплотнения насоса служит самоподтягивающийся сальник с пружиной. Резиновая манжета сальника и графитосвинцовая шайба вращаются вместе с валиком 2 (рис. 2).
Подтекание жидкости через контрольное отверстие 7, свидетельствует о неисправности сальника. В этом случае следует насос отремонтировать. Для смены деталей сальника крыльчатку насоса надо снять, предварительно отвернув болт. Не допускается заглушать контрольное отверстие 7, так как в этом случае жидкость, просачивающаяся из насоса, попадает в подшипники и портит их. Подшипники смазываются через масленку 5 до тех пор, пока свежая смазка не покажется из контрольного отверстия 4. Избыток смазки нужно удалять. Перед сборкой водяного насоса все детали должны быть протерты и обдуты сжатым воздухом.
При установке крыльчатки и сальника водяного насоса в корпус торцовые поверхности текстолитовой уплотняющей шайбы должны быть покрыты тонким слоем графитной коллоидной смазкой. Подшипники должны быть смазаны тугоплавкой смазкой ЦИАТИМ-201.
Наполнение смазкой подшипников производить до ее появления в контрольном отверстии корпуса. Крышку ступицы при постановке наполнить смазкой ЦИАТИМ-203.
При вращении валика водяного насоса крыльчатка не должна задевать за корпус, сальник водяного насоса должен быть герметичным.
Проверку водяного насоса на герметичность производить на специальном стенде при 3250 об/мин и температуре воды не ниже 40°С.
Натяжной ролик ГАЗ-53
Перед сборкой все детали натяжного ролика должны быть промыты и протерты. При сборке стопорное кольцо на оси натяжного ролика обжать в кольцевой канавке оси до размера 21,5 мм по наружному диаметру кольца не более. В полость подшипника положить 4—5 г смазки ЦИАТИМ-201.
Хотя на многих авто ремень генератора не является таким важным элементом, как ремень ГРМ, данный элемент все равно нуждается в регулярной проверке и замене. Причина — ремень привода генератора позволяет работать как самому генератору автомобиля, так и другому навесному оборудованию (ГУР, компрессор кондиционера и т.д.) на автомобилях.
Само собой, если ремень порвется или имеются какие-либо проблемы с приводом, в этом случае не будет нормально работать гидроусилитель руля, кондиционер, генератор и другое оборудование. Также часто появляются посторонние шумы, скрипы, свист ремня генератора и т.д.
Далее мы рассмотрим, когда менять ремень генератора, как выполняется замена приводного ремня, а также на какие особенности нужно обратить внимание в рамках выполнения данной процедуры.
Ремень генератора: когда менять и почему
Прежде всего, перед заменой ремня генератора нужно точно определить, что указанный элемент нуждается в замене. Начнем с того, что по времени и пробегу лучше менять такой ремень каждые 5 лет или 80-100 тыс. пробега независимо от состояния ремня. Еще в процессе эксплуатации ремень нужно периодически проверять каждые 20-30 тыс. км.
На начальном этапе проверок следует обратить внимание на признаки износа ремня. Например, на необходимость внеплановой проверки укажет характерный свист во время работы ДВС, который локализуется в области привода навесных агрегатов. Если свистит только периодически и во влажную погоду, это не является поводом для сильного беспокойства.
Чтобы проверить натяжение ремня, следует нажать большим пальцем на середину. Если ремень прогнется на 2-3 мм, это нормально. Если же прогибается на 5 мм и больше, сначала нужно попробовать его подтянуть при такой возможности.
Если подтянуть не удается, ошибочно полагать, что данная проблема не является серьезной, так как часто имеет место систематический недозаряд АКБ именно по причине растянутого и проскальзывающего ремня. В свою очередь, это происходит в результате плохой работы самого генератора в результате проблем с его приводом. Рано или поздно аккумулятор будет сильно разряжен, что не позволит запустить ДВС.
Также замена нужна тогда, когда при визуальном осмотре видно, что ремень сильно просел и натянуть его уже не получается, видны явные признаки износа в виде трещин, расслоений и т.п. Еще ремень лучше заменить в том случае, когда на него попали технические жидкости или масла.
Помните, даже когда элемент относительно новый, визуально целый и не имеет дефектов, попадание технических жидкостей может привести к быстрому разрушению резинотехнического изделия. В результате ремень может расслоиться, растянуться или порваться в самый неподходящий момент.
Как снять ремень генератора и поставить новый
Итак, убедившись в том, что необходима именно замена и подтяжкой ремня проблему не удается решить, выполняется замена ремня генератора. Сразу отметим, процедура не сложная, поменять ремень можно в условиях обычного гаража.
- Первое, перед заменой следует освободить место в подкапотном пространстве и получить доступ к натяжному механизму для замены ремня. Кстати, если гараж с ямой, удобнее работать снизу автомобиля. Также можно поднять машину на домкрате и без ямы, однако по ряду причин лучше тогда снимать ремень обычным способом сверху.
- Добравшись до натяжного механизма, сначала следует ослабить натяжение ремня. Для этого нужно определить, какой механизм натяжения стоит на авто (в виде натяжного болта или полуокружности).
- Ослабив натяжитель, можно снимать со шкивов и выводить старый ремень. Например, если механизм с болтом, указанный болт выкручивают подходящим ключом (не до конца). В процессе выкручивания ремень ослабнет и его можно будет снять.
- Обратите внимание, чтобы избежать ошибок и сложностей, предварительно должна быть изучена схема установки ремня генератора на конкретном авто. Дело в том, что ремень привода генератора на разных автомобилях может приводить в действие разное оборудование. Также рекомендуется зарисовать схему при снятии, чтобы потом было проще и быстрее поставить новый ремень в аналогичной последовательности.
- Далее, сняв старый ремень, можно отправляться в магазин за новым. В магазине нужно сравнить старый ремень и новый элемент, убедившись в их идентичности. Заранее брать ремень без опыта не рекомендуется, так как часто даже подходящая визуально и по каталожному номеру деталь может отличаться от той, что стоит на машине.
После покупки можно ставить ремень. Накинув новый ремень на шкивы, следует отрегулировать его натяжение. Особое внимание следует уделить именно натяжению, так как от него зависит срок службы детали. Если регулировка производится при помощи болта, тогда ключом следует вращать болт в нужную сторону. Фактически, на данном этапе установка ремня генератора завершена.
Полезные советы
![Замена ремня генератора своими руками]()
Как видно, если все сделать правильно, замена ремня генератора потребует не более 30-40 минут. Еще раз напомним, на некоторых авто могут возникать сложности при установке, так что пренебрегать зарисовкой схемы при снятии старого ремня никак не стоит.
Также с учетом большого количества различных производителей на рынке, не следует останавливать свой выбор на самых дешевых изделиях. Это справедливо как для ремней ГРМ, так и ремня генератора. На практике, оптимально приобретать продукты известных фирм (например, ремни Gates). При этом важно найти именно оригинал, а не подделку.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какие ремни ГРМ лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете, какие фирмы и производители ремней ГРМ заслуживают доверия, а также на что обращать внимание при выборе ремня механизма газораспределения.
После замены ремня и проверки его натяжения следует дать нагрузку на генератор (включить дальний свет, печку, обогревы) и погазовать на холостом ходу. Появление свиста укажет на то, что нужно подтянуть ремень. Однако бывает и так, что свист ремня генератора возникает по другим причинам. В этом случае необходимо изучить отдельный материал по данной теме.
Подведем итоги
Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить ремень ГРМ своими руками на Лада Гранта. Из этой статьи вы узнаете о том, как меняется ремень ГРМ, а также на что следует обратить внимание в рамках такой замены ремня механизма газораспределения.
Так или иначе, зная, как поставить ремень генератора, можно быстро поменять изношенный элемент самому. При этом замена позволяет прямо на месте избавиться от посторонних шумов и свиста без посещения автосервиса. В свою очередь, такой подход позволяет немного сэкономить на содержании, ремонте и обслуживании автомобиля.
Напоследок отметим, что многие владельцы предпочитают менять ремни ГРМ, ремни генератора, шкивы и ролики не только ради экономии, а по причине того, что правильно выполненное самостоятельное обслуживание является гарантией установки качественных запчастей и точного выполнения всех регулировок. В результате замененные элементы служат долго, в процессе эксплуатации зачастую не возникает посторонних шумов и т.п.
Читайте также:
