Газ в пол нажал сцепление кинул машина по асфальту с дымом и пошла

Обновлено: 07.07.2024

Когда ездил по прямой, по сухому асфальту и иногда лишь заезжал в неглубокую грязь при температуре воздуха +20 все было хорошо. Лишь иногда попахивало легонько, после прохвата по глине и буксованию в ней же слегка.

С приходом холодов и слякоти - все изменилось. Стоит немного побуксовать, невинно совершенно, играясь сцеплением - как в салон прет запах жженой резины или пластика, да такой, что порой находится в машине невозможно.

Все усугубляется - если ехать по слякоти и слегка буксовать - задом. Вообще труба. Прием параллельной парковки в условиях слякоти на четверть колеса, с движениями вперед-назад - все, пошло поехало, открывай окна - иначе задохнешься.

Садился по разному, думал как то не так жму сцепление. Включал блокировку, принудительную заднего моста, отключал ESP - ждал 10 секунд и штурмовал грязь. Экспериментально установил, что при выполнении этих условия и при "игре" сцепления "наверху" - пахнет сильно меньше, но ПАХНЕТ!

Установил, что данная проблема присуща многим малолитражным 4х4 на бензине и иногда на дизеле. Связывают это как раз с игрой сцеплением и малой тягой на низах. Интернет пестрит данной проблемой, на разных марках, но четкого и однозначного ответа - нет.

Мне не нравится, что "джип" не может буксовать, столь невинно, даже в легкой, совсем легкой грязи - это не укладывается у меня в голове.

Записался на ТО-0 и эту проблему озвучил, в ответ получил доброжелательное: покажи, будем искать. - ок. Люди еще не знакомы со мной видимо, но я настроен решительно.

Вот она первая, серьезная проблема с кетаем. Утешает то, что проблема наличиствует у многих, но расстраивает, что и У МЕНЯ.До новых встреч! Поездка в сервис запланирована на вторник. Расскажу, что да как.

я тут ВНЕЗАПНО. Понял для себя одну вещь. На волге я вьезжал в говны, специально срывая зад в букс, потому, что мне так легче дозировать тягу. Тут я то же самое пытаюсь делать, ожидая букса 4-х колес, добавляя газу, поджимая сцепление - снова добавляя газу и отпуская сцепление и так несколько раз.. Быть может это неверная тактика.

Напомнил ты мне один случай Лето, дождь, иду по тротуару вдоль забора частных домов(дело в Анапе было). Между тротуаром и дрогой расстояние равное длине жигулей(заезд во двор), оно забетонировано и имеет уклон в сторону тротуара +канавка для протока воды.
Жигули-зубила газует-газует никак назад(немного в горку и одно колесо в канавке) на дорогу выехать не может, сцеплением уже за несколько метров воняет.
Девушка из жигулей просит подтолкнуть, мол сама не может. После уговоров просто отпустить сцепление ей это удалось и она с удивлением выехала.

Попробуй просто отпускать сцепление, а ждать что бы все 4 буксовали(хотя у тебя такого не будет никогда(почти)) как то не совсем правильно. На моноприводе нормально, а на полном проще просто ехать.
Вот, кстати, понижайка и нужна для таких случаев, чтоб не сцеплением регулировать движение, а газом, ну и нагрузку на сцепление сильно уменьшает.

+1,сцепление должно бытьили включено,или выключено,если это не так-то довольно скоро ему придет каюк(что видимо и произошло). Серег,попробуй просто ехать-если машина хоть как то катится-то тупо отпускай сцепление,и все остальное только газом.

Кстати, а у тебя бенз или дизель? Если бензин, то грустно конечно, в таких ситуациях.
Но один фиг, когда играешь сцеплением меньше газуй.
По накатанному отъезжай и пробивай понемногу.

Во, еще мысль, а может ты просто к габаритам еще не привык и просто боязно тебе уверенно остпустив сцепление ехать в стесненных условиях при парковке?

Да, габариты вообще не чувствую. пытаюсь подавить неуверенность контролем педали сцепления как бы, есть такое 100%

проведи эксперимент-на ровной дороге тронься и газ брось,просто отпусти. он должен на 1 передаче на ХХ катиться,не глохнуть. если глохнет-то тут ужи не знаю. сменить машину-не предлагать. ))

ага, не едет оно, проверено кстати груженый совсем не поедет.

Это фича а не бага.

У тебя понижайка есть? Какой нафиг джип. Кстати, похоже может вонять испаряющийся, с горячих частей авто, реагент.
У меня как сыпать лить реагент начинают, попахивает иногда через печку характерно, даже при езде, например после быстрого штурма лужи.

ИМХО для твоего кетая такое поведение норма. Всё-ж таки момента совсем не хватает этому мотору чтобы нормально лазать по говнам и парковаться в сугробе. На своем оффтопике я просто включаю пониженную передачу, иначе в сильных сугробах у него тоже срываются колеса в букс, на понижайке гораздо увереннее едет.
Ну и скорей всего после первого перегрева и буксов корзину слегка-таки повело, теперь всё время при малейшей пробуксовке пахнет.

а зачем пониженная, если и так колеса в букс срывают а зачем пониженная, если и так колеса в букс срываются? обычно она нужна, когда наоборот - глохнет мотор, не может колеса никак провернуть, - или разный стиль езды?

а смысл в большем моменте, если и меньший в букс? наоборот, если на снегу/льду колеса срываются в пробуксовку, новичкам рекомендуют уменьшить момент на колесах, переключившись на повышенную! (вторую, например), но никак не включить пониженную..

по говнам и в глубоком снегу на Ниве регулярно лазить приходится, пониженная нужна только тогда, когда момента не хватает для того, чтобы провернуть колеса.. не могу себе представить обратную ситуацию..

Смысл в том что на понижайке легче более точно дозировать тягу на колеса играя только газом, а не газом и сцеплением. На повышенной либо не тянет уже, а чтоб тянуло надо обороты большие держать, на них уже мощность появляется которая в букс срывает, а промежуточное положение трудно поймать, плюс двигаешься в таком случае иногда быстрее чем рулить получается и траекторию выбирать.

Это примерно как разница между первой и второй, можно и со второй трогаться, но с первой удобнее(и сцепление быстрее отпускаешь), так и пятиться медленно удобнее на первой, регулируя скорость газом, а не на второй, где либо дырг-дырг, либо сцеплением работаешь.
Плюс на понижайке ниже скорость, что дает возможность двигаться медленнее с отпущенным сцелением, при этом больше успеешь вокруг увидеть(например при парковке).

Это все про с точки зрения оффроудного опыта. Думаю там где Сергей паркуется, вполне можно без вони сцепления это делать.

есть тут противоречие )) Повторюсь - новичкам не зря рекомендуют трогаться в снегу со второй передачи (а не с первой и тем более не с первой пониженной. ), т.к. в таком случае меньший момент при прочих равных подводится к колесам (и одновременно с этим двигатель не так легко набирает обороты, не так резко реагирует на газ) и легче тронуться без пробуксовки (на АКПП есть режим snow - это именно "трогаться со второй").

Что касается "оффроудного опыта" и езды в глубоком снегу на оборотах максимального крутящего момента, либо, в противоречие, езды, к примеру, в том-же снегу на "второй пониженной внатяг" - так мы не об этом тут говорили..

ну а про "запарковаться" - думаю да, можно, мне даже интересно встретиться для этого.

Не думаю, что повело. Не мопед "Карпаты", что б из За 10 секундной пробуксовки испортить корзину. Ресурс снизил - да, диск погорел и потер, не без этого. А там дальше видно будет. Еду во вторник к диллеру с этим приколом.

Дымит после движения накатом

Здравствуйте.
Извините, если тема повторяется, но я тут недавно и поиском не нашел чего-то подобного, может быть пока ещё не научился искать. Сорри. Но всё же, прошу вашей помощи.

Проблема следующая, машина в подписи, прошла почти 140 т.км, один раз, 15-20 т.км назад, меняли поршневые кольца и маслосъемные колпачки, не знаю зачем и почему, отцу чего-то не нравилось, он решил их поменять. Теперь двигатель стал кушать масло ~2л на 1000км, причем, когда едешь с нажатым газом то никакого дыма не видно, но стоит проехать в накат на передаче, а потом нажать на газ, то появляется дым, причем весьма сильный, и он сильнее и продолжительнее на столько, на сколько были высоки обороты и насколько долго ехал в накат. При переключении ничего не дымит.
Давление масла нормальное, лампочка загорается только при продолжительном резком торможении, и то не всегда. Масло Лукойл Супер 10w40 п/с.
Двигатель кручу обычно не более 3000 об/мин, ну очень редко доходит до 3500-4000 об/мин, в экстренных ситуациях.
Сам двигатель работает равно, и тянет на ура, машина очень резвая, заводится отлично, расход бензина 13-14л/100км, компрессия 8кг во всех цилиндрах, зазоры в клапанах ровные, выставленные.
Нагар на свечах есть, если судить по старым свечам, прошли более 5000км, и ни разу за этот пробег не выкручивались, кремового цвета, не рыхлый, но отверткой, или чем-то аналогичным, откалывается кусками.
Если бы ни это дымление, то в работе двигателя всё устраивает, даже можно не обращать внимания на расход масла.
Но всё же хочется как-то его уменьшить, хотя бы до 0.5л на 1000км (или меньше ) и, главное, чтобы не дымил.

Собственно в чем может быть проблема, как лечить такое дымление?

Спасибо, за помощь и что уделили немного своего времени.

В этом и проблема. Если при запуске после стоянки появляется клуб дыма, то виновны сальники клапанов. Еще надо измерить компрессию и проверить уровень бензина в поплавковой камере

Incredible, в правильном направлении копали по поводу жора масла, но надо было сделать еще одну вещь: проверить износ стержней клапанов и направляющих втулок (140ткм - приличный пробег). Если там все болтается, то замена МСК не помогает.

Кстати МСК умирают и от перегревов двигателя - дубеют.

НА МОЕМ ДВИГАТЕЛЕ (с умершими маслосъемными кольцами) удалось частично снизить жор масла заливкой импортной минералки 20w50 на лето.

Incredible, это дымление эсть следствие износа колец. при разрежении в цилиндрах масло затягивает через кольца в камеру сгорания, при последующем нажатии на газ оно сгорает, выбрасывая облако дыма. пришла пора к/р движка

за такой пробег циллиндры выработались эллипсом и замена колец без замены поршней/гильз бесполезна.

sha3102, привет ему замена масла уже не поможет

8 кг-чет маловато. Сомневаюсь, что с такой компрессией двигатель будет тянуть на ура. Самый простой способ проверить состояние ЦПГ-это выдрать шланг вентиляции картера и посмотреть, что и как от туда идет. если прет густой дым, еще и резко увеличивающийся при перегазовках, то, как минимум, кольцам хана.
Сизый дым выхлопа при заводе, перегазовках, движении накатом-это колпачки. Так что колпачкы пд замену, ну и с поршневой еще надо разбраться.

__________________
Волгари - самые заботливые владельцы, и машина живет только благодаря постоянному труду их умелых рук.(c)

хм, понятно, мало приятного, не хотелось бы его капиталить.

StrayCat, Ну а двигатель то на 76-ом бензине, у него по паспорту должна быть такая компрессия, это даже так сказать максимум, указанный в книжке.

Это зачем? ведь расход вроде нормальный, и дымит сизым дымом, не белым и не черным.

Намного снизился? Я вот тоже думаю залить масло из класс *w-50(60), т.к. оно должно быть на горячую более вязким и стабильным.

при разрежении в цилиндрах масло затягивает через кольца в камеру сгорания, при последующем нажатии на газ оно сгорает, выбрасывая облако дыма.

Спасибо, физика этого процесса понятна, только вопрос точно ли это через кольца засасывает?

Когда меняли кольца, сказали что всё в норме, даже слишком хорошо для такого пробега, и никакой элипсности не наблюдается. Да и на мой взгляд пробег в 140 т.км не так уж и много, об элипсности нужно разговаривать при пробеге за 200 т.км. КМК.

Двигатель ни разу, за всю его жизнь, не перегревался.

способ проверить состояние ЦПГ-это выдрать шланг вентиляции картера и посмотреть, что и как от туда идет.

Это я так понимаю, черный шланг, что идет в корпус воздушного фильтра сверху?

А сегодня двигатель приятно удивил. Вообщем погода сегодня не жаркая, и стрелка температуры держалась в самом начале белой шкалы, которая идет за полосатой, так вот, дыма сегодня вообще не было, сколько бы ни ехал накатом, а не дымит.
Странно, не понимаю, не ужели он дымит только когда очень горячий?
Почему, из-за чего.

Может ли это быть из-за того что маслосъемные кольца неправильно установили?

Самый простой способ проверить состояние ЦПГ-это выдрать шланг вентиляции картера и посмотреть, что и как от туда идет. если прет густой дым, еще и резко увеличивающийся при перегазовках, то, как минимум, кольцам хана.

А самый-самый простой способ - открыть крышку маслозаливной горловины. Если есть дым и пыхает в такт работы мотора (на ХХ это очень хорошо видно), значит кольцам действительно конец.

а цилиндры промеряли нутромером? Ну хотя бы новые кольца без поршней вставлялись, с целью оценки степени их прилегания к стенкам гильзы? Если даже с цилиндрами все было нормаьно по замерам, а кольца после установки имеют щели со стенкой цилиндра (это нормальное явление для современных колец), то масло естественно будет сосать в камеру сгорания

Косвенное подтверждение того, что для твоего двигателя, в его теперешнем состоянии, используемое масло очень жидкое.

Ну немного от туда дует, и вроде бы легкий дымок есть. Но смотрел это вечером под фонарем. Может быть дым это показался паром, но то что дует это точно.

а цилиндры промеряли нутромером? Ну хотя бы новые кольца без поршней вставлялись, с целью оценки степени их прилегания к стенкам гильзы?

А вот этого не знаю, без меня это делалось, да и папа сейчас не помнит.

Почему нормальное? Это качество такое?

А какое посоветуете? Минералку? Или что-то типа 10w50(60)?

Ну и если уж всё так печально, то к чему мне готовиться? К Капиталке Двигателя?
Не подскажете сколько это будет стоить, работа, детали? Каким образом лучше всего капиталить? Заменой гильз или растачивять имеющееся?

Вообще что именно делать? Просто ещё с этим не сталкивался, и весь объем работ плохо себе представляю, а особенно всех нюансов.

Дуть должно, небольшой дымок может быть, не должно быть сизого дыма, пыхающего клубами.

А какое посоветуете? Минералку? Или что-то типа 10w50(60)?

Что-то советовать не могу, поскольку мой опыт ограничивается борьбой с конкретными проблемами моего мертвого мотора и наблюдением за тем, что делают в таких случаях окружающие.
Приводили машину в чувство после покупки зимой, поэтому масло залили минералку 15w40. Я так поездил какое-то время, посмотрел, что в жару _у меня_ на ХХ подмаргивала лампа аварийного давления после длительной поездки. Ближе к осени вылез боком перегрев двигателя несколькими месяцами ранее и машина стала на всю зиму с тосолом в масле. Я ничего не делал, поскольку при температуре ниже 0 двигатель все равно не заводился. Весной сделал голову с заменой клапанов и накаткой втулок (чтобы дешевле, "для себя" так делать нельзя - я собирался ездить на той голове тысяч 10, пока не собиру форкамерную), масло залил 20w50. Из маслозаливной горловины всеравно пыхало как из трубы мультяшного паровоза, но я перестал доливать 1л масла на 800-1000км, теперь пробег до доливки составил 1200-1500км. Сейчас на жигуле с откапиталенным двигателем (растачивались цилиндры, менялись поршни, кольца ставились лучшие, какие нашли) и пробегом порядка 9ткм жор масла литр на 1000км, симптомы - как у тебя. Голову жигулю кроме замены МСК не делали вообще. Подозреваю, что там конец втулкам.

Лично я бы в твоей ситуации доездил как есть до ближайшей замены масла и залил бы 20w50 импортное минеральное с промывкой двигателя, на зиму сменил бы на 15w40, тоже минеральное импортное и тоже с промывкой, а ковыряние в потрохах приурочил бы к следующей профилактике со вскрытием (наверное скоро должна быть профилактическая замена вкладышей?). При снятии головы обязательно бы залил в каждый цилиндр масло и посмотрел бы, как быстро оно стекает в картер, разобрал бы голову, посмотрел на состояние втулок, померял бы стержни клапанов и притер их. Это все на правах ИМХО.

Что касается новых запчастей, мне Штабс сказал: гильзы менять, потому как нормальные кольца на ремонтные размеры подобрать невозможно, а на 92мм компрессионные кольца подходят с дизельного опеля 2,3л.

Как автомобиль поведет себя в такой ситуации будет зависеть от нескольких нюансов, которые обязательно должны учитываться водителями. Правда, несмотря на это, можно сказать об одном точно, если в ближайшее время нет планов сменить сцепление, то лучше не проводить подобные эксперименты.

Как поведёт себя автомобиль. Есть несколько различающихся вариантов того, как может повести себя машина в данной ситуации. Во многом все зависит от того, какие именно будут обороты и как резко водитель отпустит сцепление.

Если в момент резкого снятия ноги с педали сцепления мотор работал не на полных оборотах, то автомобиль попросту заглохнет. Конечно, нужно понимать, что движение резко прекратиться, а значит водитель должен быть уверен в том, что резкая остановка и заглохший автомобиль станут причиной возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Резко отпустив педаль сцепления на высоких оборотах работающего мотора, выжимая при этом педаль газа, водитель добьется того, что машина резко рванёт с места с эффектной киношной пробуксовкой. Вот только такой результат не является красивым, так как после него есть большая вероятность того, что возникнет необходимость проводить серьезные ремонтные работы, стоимость которых, будет не маленькой.

Чем это чревато. Во время каждой из вышеописанных ситуаций, сцепление автомобиля подвергается серьезным нагрузкам, которые существенно сокращают срок службы мотора.

Как минимум водителю может понадобиться замена сцепления, а также всех сопутствующих элементов, также вышедших из строя из-за совершенного действия. Не исключено, что может потребоваться и замена мотора, если он прекратит работать из-за подобных перепадов или стуканет.

Конечно, на гоночных машинах такой эффект является очень красивым. Но все дело в том, что такого рода автомобили оборудованы специальными керамическими дисками сцепления, которые способны вынести подобные нагрузки.

Сказать этого об обычных автомобильных дисках конечно нельзя, поэтому, скорее всего, с проблемами водитель все же столкнется. Хотя есть вероятность того, что после первого подобного действия ему повезет и автомобиль не выйдет из строя.

Советы бывалых. Интересным моментом становится тот факт, что оказаться в такой ситуации можно не только специально, но и по незнанию. Так, часто сложности возникают у начинающих водителей, которые просто теряются на дороге, автоматически отпуская сцепление.

Опытные водители советуют контролировать ситуацию на дороге и не допускать таких моментов, даже в том случае, если кажется, что избежать их невозможно. Новичкам достаточно не разгоняться сильно, чтобы не пришлось резко отпускать сцепление.

Также советуют не выжимать педаль газа, бросая резко сцепление. Стараться переключать передачи на автомобиле без значительных рывков.

Итог. Управление автомобилем с механической коробкой передач имеет большое количество нюансов, соблюдая которые водитель может исправно эксплуатировать автомобиль не попадая в неприятные моменты, которые будут требовать денежных затрат и серьезного ремонта.

При движении автомобиля появляется дым из под капота – признак, сигнализирующий о наличии определенного рода неисправностей, возникших при функционировании силового агрегата транспортного средства.

Что делать если дымит из под капота

Прежде чем предпринимать действия, по устранению неисправности, которая вызывает задымление в подкапотном пространстве, нужно обратить внимание на то, как дымит моторный отсек автомобиля. Так, водитель может наблюдать, как из подкапотного пространства транспортного средства, идет пар, или белый, сизый либо черный дым.

Существует много причин, по которым может идти пар из под капота автомобиля. Так, во время дождя, при попадании на перегретый капот, капли превращаются в пар. Он может идти и в случае, если вода попала на раскаленный радиатор охлаждения транспортного средства, например, при переезде через глубокую лужу. Парение возникает и при функционировании двигателя в условиях низких температур.

Пар не является признаком серьезных поломок и неисправностей, потому, при его возникновении, не следует беспокоиться, и можно эксплуатировать транспортное средство в штатном режиме работы.

Белый дым

Если идет интенсивный белый дым из моторного отсека, значит, закипел тосол или охлаждающая жидкость. Эту проблему надо оперативно устранить. Она возникает из-за плохой герметичности бачка, он может быть неплотно закрыт, в нем образовалась трещина и тосол попадает на защиту силового агрегата. Об этом будет свидетельствовать задымление белого цвета.

Чтобы устранить поломку, понадобится точно диагностировать источник возникновения проблемы. Радикальным методом решения задачи, является полная замена сломанного оборудования.

Важно! При выявлении причин появления белого задымления из под капота, ориентируются на датчик нагрева силового агрегата. В редких случаях, неисправность возникает из-за невысокого уровня антифриза.

Синий дым

Появление дыма синего цвета, свидетельствует о том, что масло попало на прогретые элементы силового агрегата. Смазка, чаще всего, оказывается на цилиндрах мотора. Чтобы узнать причину задымления, следует проследить за показателями уровня масла. Если потребление смазывающей жидкости возросло, значит причиной появления сизого дыма, является утечка смазки.

Если мотор перегревается в результате перепадов давления, масло, находящееся в коллекторе, течет по цилиндровым стержням. При возникновении неисправности, потребуется заглушить мотор автомобиля. Далее необходимо воспользоваться услугами аварийных служб, так как самостоятельно решить проблему перегрева двигателя, и течи горелого масла из коллектора, не представляется возможным.

Черный дым

Если подкапотное пространство автомобиля дымится черным, значит, возникли серьезные неисправности в работе силового агрегата автомобиля. Черный дым является признаком следующих неисправностей:

Поломки сцепления и неисправности электрической проводки транспортного средства.
Поломка игольчатого клапана.
Разгерметизация форсунок.
Поломка электронных датчиков.
Неисправности функционирования насоса высокого давления.
Повреждение топливной системы транспортного средства.
Перелив в поплавковой камере.

Задымление может сопровождаться вспышкой, и последующим возгоранием транспортного средства. Необходимо немедленно заглушить мотор, и постараться потушить огонь с помощью бортового огнетушителя. Если меры по тушению не помогают, необходимо срочно вызвать пожарников.

Важно! При появлении огня, нельзя сразу же открывать капот. Резкое поступление кислорода усугубит ситуацию. При открывании крышки кузовного элемента, нужно позаботиться о защите рук, так как деталь будет накалена.

Причины возникновения постороннего запаха

Одним из наиболее явных признаков появления неисправности, является возникновение постороннего запаха в салоне транспортного средства. Как правило, пахнет топливом и техническими жидкостями. Внутри автомобиля может пахнуть бензином, тосолом, антифризом или выхлопом.

Бензин

Если ощущается запах бензина в салоне автомобиля, значит, возникли проблемы с топливной системой транспортного средства. Аромат топлива проявляется при запуске двигателя. Причина появления запаха – неплотно закрытая горловина бензобака, разгерметизация топливной магистрали, проблемы с целостностью емкости для бензина. Утечка паров топлива происходит из-за вышедшей из строя прокладки на крышке горловины, при диагностике нужно внимательно осмотреть все детали, которые могут быть причиной неисправности. Также к причинам появления запаха бензина, относят проблемы с карбюратором, топливным фильтром и крышкой люка бензонасоса.

Важно! Бензобак в большинстве случаев крепится под днищем автомобиля. Он фиксируется металлическими полосами, закрученными на болты. Со временем они ослабевают, и бак начинает расшатываться. Это приводит к разгерметизации магистрали и повреждению самой емкости.

Тосол

Запах тосола в салоне появляется в результате работы печки. Жидкостью пахнет при включении отопительного прибора. К причинам появления аромата технической жидкости относят неисправность печки. Также нужно проверить герметичность бачка с тосолом и состояние патрубков. Если с этими элементами все в порядке, значит, проблема кроется в радиаторе отопления, его нужно просто заменить на новый.

Важно! При использовании новой печки, может ощущаться запах тосола, но пахнет не техническая жидкость, а смазка, которой обработан радиатор нового отопительного прибора.

Антифриз

Если пахнет антифризом в салоне автомобиля, значит, произошла утечка охлаждающей жидкости. Нужно проверить плотность закрытия крышки бачка, и целостность емкости, герметичность соединения патрубков. Среди причин, которые приводят к появлению аромата технической жидкости, выделяют несвоевременное обслуживание транспортного средства, и использование некачественных деталей при ремонте автомобиля.

Важно! При диагностике, сначала проверяют уровень охлаждающей жидкости. Если он остается неизменным, но запах не проходит, значит, антифриз испаряется, и аромат из моторного отсека попадает в автомобиль. Необходимо проверить плотность закрытия крышки расширительного бачка, и герметичность соединения патрубков.

Выхлопные газы

Причиной того, что пахнет выхлопными газами в салоне автомобиля, являются проблемы с системой выхлопа транспортного средства. Неисправность может заключаться в глушителях, которые из-за коррозии начинают пропускать газы. Через багажное отделение или через уплотнители окон, неприятный аромат проникает в салон авто. Проблема может заключаться в работе печки, и функционировании салонного фильтра.

Для решения проблемы, понадобится провести полную диагностику автомобиля, и устранить выявленные неполадки.

Запах горелого масла из под капота, посторонние ароматы в салоне авто, задымление моторного отсека – все это свидетельствует о появлении неисправностей транспортного средства, которые могут привести к возгоранию или серьезной поломке автомобиля, и несут угрозу для жизни и здоровья водителя и пассажиров. При появлении первых признаков поломки, нужно сразу заняться их диагностикой и устранением.

Читайте также: