Где может коротить стартер

Обновлено: 30.06.2024

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

стартер ст222 .Без декомпрессора не прокрутить с декомпресором крутит спокойно.акм 140.проверял разбирал прозванивал все ок)подскажите кто нибудь в чем дело?

только с зарядки.плотность норма.но только ключем зажигание на старт провода чуть не кипят а без нагрузки даже не греются.нагрузку я имею веду с декомпресором и без него)

Проверьте втулки якоря и регулировочные шайбы,ограничивающие продольное перемещение якоря. Может под нагрузкой якорь перемещается и замыкает на "массу".

Стартер на холостом ходу должен развивать не менее 5000 оборотов, при токе порядка 100А. Если обороты меньше, то проблема в стартере.

только с зарядки.плотность норма.

Если при зарядке плотность довели до нормы добавлением кислоты, то аккумулятор все равно не даст достаточного пускового тока

У стартеров СТ-222 СТ-212(24.ххх) проблема в плохой изоляции статора.Проверить можно при помощи лампочки 220В,подключив один провод к корпусу а второй к шине.Если лампа горит--надо заниматься обмоткой статора.

Здравствуйте. Мне подогнали СТ-212. Втягивающее не втягивает - Сгорела обмотка? На прямую на стартер даешь - искры идут - где может коротить?

Вполне вероятно и не сгорела,а просто где то проводки "не контачат"во втягивающем.

Если сильно искрит(горит),то может быть та же причина--пыль от щеток коротнула обмотку статора.Может перетерся провод от втягивающего до обмотки.

короче,нужна разборка и тщательная проверка.Не нужно бояться этого узла.ничё сложного в нем нет!

Спасибо. Я его перебирал. Там одного болта не хватает, который заднюю крышку держит. Возможно якорь на корпус коротит. Найду шпильку, попробую.

Якорь и так на корпус коротит.А вот обмотка статора-не должна.Проверьте лампочкой на 220 В как я описывал выше

Уточняйте что через обмотку(якоря) и щётки. и проверить тоже можно лампочкой на 220в.Я обычно использую мегомметр-так безопаснее и точнее.

Якорь и так на корпус коротит.А вот обмотка статора-не должна.Проверьте лампочкой на 220 В как я описывал выше

Обмотку статора все же лучше проверять через лампочку--сразу видно место пробоя!Там горит.Иногда можно обойтись даже без разборки статора(башмаки откручивать мороковито)."Мостики"выгорают от 220В,достаточно потом вымыть бензином,подложить изолятор в месте где горело,пропитать обмотку чем-нибудь(лучше конечно спец. лаком),высушить пропитку,снова проверить и в бой!

Якорь и так на корпус коротит.А вот обмотка статора-не должна.Проверьте лампочкой на 220 В как я описывал выше

Уточняйте что через обмотку(якоря) и щётки. и проверить тоже можно лампочкой на 220в.Я обычно использую мегомметр-так безопаснее и точнее.[/quoteОбмотку статора все же лучше проверять через лампочку--сразу видно место пробоя!Там горит.Иногда можно обойтись даже без разборки статора(башмаки откручивать мороковито)."Мостики"выгорают от 220В,достаточно потом вымыть бензином,подложить изолятор в месте где горело,пропитать обмотку чем-нибудь(лучше конечно спец. лаком),высушить пропитку,снова проверить и в бой!

Всё можно,только не безопасно от 220 вольт, мегомметр тоже чётко показывает место пробоя-искрит и не плохо. одно но-мостики конечно не сжечь.Я обычно шилом пошевелю(аккуратно конечно) в месте пробоя и снова проверяю.Одиночные пробои просто пропитываю эпоксидкой.

Исправность своего автомобиля мы воспринимаем как должное. Времена, когда мы проводили под машиной столько же часов, сколько и в салоне, к счастью, минули. И когда при повороте ключа в замке зажигания мы не слышим привычный гул запущенного двигателя, мы приходим в недоумение: что случилось, аккумулятор сел, стартер берёт ток на себя, как узнать? Если вы точно знаете, что АКБ у вас почти новая и полностью была заряжена, то, очевидно, есть основание грешить на стартер.

Симптомы неисправности стартера

Если автомобиль на заводится, то проблема может быть в стартере

Хорошо, аккумулятор у нас исправный и накануне мы его зарядили полностью, как узнать берёт ли на себя стартер, по каким признакам это определить? Самый наглядный симптом: если во время поворота ключа зажигания лампочки, которые запитаны от бортовой сети, теряют в яркости, а иногда и гаснут — это звоночек к тому, что в системе имеется просадка тока, то есть стартер берёт лишнюю энергию на себя. Подобная ситуация может возникнуть не только в холодное время года, и говорит она о неисправности стартера. Однако это лишь один внешний симптом, с помощью которого мы можем лишь предположить неисправность. Но откуда она взялась, почему это происходит?

Причины просадки тока

недостаточно плотный контакт между проводкой и зажиганием;
недостаточное сопротивление (может быть следствием замыкания на массу) или слишком высокое сопротивление коленвала, вследствие неправильного подбора масла или вкладышей;
выработка втулок, замыкание на корпус, заклинивание подвижных частей;
недостаточная смазка редуктора.

Даже абсолютно исправный стартер при возникновении на пути какой-либо преграды будет выполнять свою работу с увеличенными энергозатратами. Знание механизмов и принципов функционирования системы зажигания всегда подскажет вам, как понять, что стартер берёт на себя лишнего, так что не пренебрегайте теорией, хотя бы поверхностной.

Что предпринять, если стартер берёт на себя

На самом деле, в большинстве случаев хватает банальной прочистки контактов по всей цепочке, начиная клеммами АКБ и заканчивая, собственно, самим стартером. Проверили, почистили, однако проблема не ушла, значит, ищем глубже. Имейте в виду, что и в самом стартере может быть засорение контактных групп (на втягивающем или на щёточном узле), что также может стать причиной неисправности.

Используем вольтметр

Если АКБ в норме, начинаем проверять стартер, пока ещё не демонтируя его с автомобиля, для этого нам понадобится вольтметр.

Подключаем красный провод вольтметра к положительной клемме аккумулятора (этот провод идёт к крупному болту реле стартера), чёрный (это отрицательный контакт) давим к массе (можно к кузову). Если на дисплее измерительного прибора показываются цифры, ненамного отходящие от 12 вольт, и стартер характерно щёлкает, то с батареей у нас всё отлично; если же цифры менее 10 вольт, то причину следует искать в зажигании.

Пускаем ток напрямую

Проверяем реле

Перед проверкой обязательно очистите весь прибор от пыли, грязи и масляных пятен. Снятый стартер подключаем к АКБ: плюсовой — к выводу реле, а минусовый контакт — к корпусу. Если стартер щёлкнул и его шестерни пришли в движение, значит, наше реле исправно, в противном случае лучше поменять реле на новое, оно стоит совсем недорого. Только обязательно покупайте такое же, лучше в магазин идти со старым.

Проверяем стартер

ВАЖНО. Если пришло в негодность несколько элементов стартера, то лучше приобрести новый, поскольку пытаться восстановить его подетальной заменой может вылиться в большие траты, нежели покупка нового узла.

По опыту многих автовладельцев, кто пытался ремонтировать систему зажигания самостоятельно, способов, как определить, что стартер берёт на себя, не так много, важнее не зарыться в проблеме, а чётко для себя прояснить, нужна ли нам помощь профессионалов и насколько будет полезнее и выгоднее разбираться в проблеме самостоятельно.

И ещё раз, если вы меняете детали стартера, то не берите аналоги, если не хотите повторения проблем, заменяемые элементы должны полностью соответствовать вышедшим из строя.

История появления стартера

И значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.

Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!

На фото: Чарльз Кеттеринг

Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался.

Конструкция стартера

Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…

Наглядная 3D-анимация конструкции стартера

Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.

В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.

Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.

Пример ремонта стартера

От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок.

После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.

Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!

Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.

Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.

Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.

Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.

Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!

Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!

Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.

Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.

Доброго всем времени суток. В общем проблема началась еще летом. как то при повороте ключа слышу щелчок (втягивающее) и далее тишина, при попытке завестись с сигналки двигатель подергивается но не крутится. позвонил другу, дернули, поездил (думал аккум) не глуша - все норм. далее проблема повторилась зимой, уже с завидной регулярностью, в основном при сильном минусе. прикуриваю - заводится. потом уже даже при прикуривании не заводилась, только дергать. как только машина прогреется, заводилась без проблем, с первого раза.

ну потеплело думаю надо посмотреть что там со стартером. снимаю, разбираю, собираю - не крутит. втягивающее срабатывает (проверял мультиметром на снятом, при нажатии на него). снимаю втягивающее, цепляю провода от аккумулятора "-" на массу "+" на провод идущий к втягивающему и тишина. отцепляю минусовой провод от корпуса и провожу им по корпусу - много искр. разбираю, проверяю все мультиметром на наличие КЗ - все норм. от "+" провода до щеток (обоих) обрыва нет, на корпус не коротит. проверял якорь все норм. спичками зажимал щетки "+" собирал - связи с корпусом у "+" провода нет (проверял мультиметром). Щетки конечно стертые но не критично.

не знаю куда копать. в разобранном все ок, в собранном КЗ где-то походу.
есть уже мыслишки ехать на разбор, но хотелось бы докопаться до истины.

Ну в общем кому будет интересно, то причина найдена. Коротил статор. За 200 ры мужичок на базаре нашел КЗ. причем мультиметром КЗ не определяется, он пропустил через него 220 с последовательно подсоединенной лампочкой и алле-гоп лампочка загорелась. теперь искать стартер :(

Читайте также: