Глохнет после резкого газа

Обновлено: 05.07.2024

Значится, уже прочитал все, что поиск выдал. Многое для себя почерпнул.

Ситуация такая. ЗМЗ 402, зажигание бесконтактное. При нажатии на газ происходит провал. Может чихнуть в карбюратор. Особенно остро ощущается под нагрузкой. Несколько раз уже глох при попытке заехать в гору какую-нибудь.

Карбюратор был к-126 ГУ. Поставил жиклеры от ГМ - стало чууууть лучше, но очень сильно чуууть - провал остался. Заменен на новый ДААЗ-4178 - провал остался. Пересверлил жиклеры по Агафону - один фиг провал на месте.

Далее. Остаемся на ДААЗе. 126 у меня сильно плох. Оси ДЗ болтаются как "г" в проруби и даже заедают уже. Так что туда не смотрим. Остаюсь на ДААЗ-4178.

При всем этом, на всех вариантах карбов если чуть вытащить подсос - практически пропадает провал.

Немного про момент зажигания. Когда машина мне досталась, я обратил внимание, что зажигание выкручено в "+". Тоесть и задний винт и передний винт на пластине стоят в положении максимального опережения зажигания. После сжатия под 92 бензин (до сжатия провал был тоже) повернул на 1 деление попозже. В скором времени буду изучать трамблер на предмет вакуумных и центробежных опережений (остальные компоненты зажигания новые).

У меня уже есть опасения за фазы газораспределения (как их смещение проявляется. ). А то мало ли пластиковая часть шестерни немного прокрутилась на металлической.

Короче, эта тема создается в целях локализации проблем с моим мотором и запечатления клинической картины для будущих поколений. Также для того, чтобы выслушать соображения форумчан, если таковые будут.

Часто встречается следующая проблема: любимый ВАЗ глохнет при сбросе газа. ВАЗ - машина простая, и разобраться в любой проблеме не составит особого труда. Да и к другим маркам это тоже относится. Нужно лишь знать, как работает двигатель и система топливоподачи. Постепенно исключая все возможные неисправности, можно решить проблему того, что машина глохнет на ходу при сбросе газа. С чего же начать?

Свечи

Начинаем с элементарного – свечи. Если двигатель глохнет при сбросе газа и потеряла в динамике, первая причина - это свечи. Проверить их достаточно просто: выкручиваем, смотрим на контакты. Если они в нагаре, то, скорее всего, нет искры и, как следствие, цилиндр выключается из работы двигателя. Если есть возможность, лучше поменять комплект, нет – почистить контакты и доехать до ближайшего автомагазина. При чистке нужно постараться не изменить расстояние между контактами. Производится данная операция простой наждачной бумагой, если ее нет, то и перочинный нож подойдет.

Высоковольтные провода

К свечам накала ток поступает по проводам. Часто бывает, что двигатель глохнет при сбросе газа потому, что на одну или две свечи перестает поступать напряжение. Особенно эта причина становится актуальной в холода. Оплетка проводов на морозе дубеет и имеет свойство ломаться от вибраций на морозе. Лечится простой заменой проводов на более качественные.

Проверка датчика холостого хода (ДХХ)

Найти датчик несложно, он находится под дроссельным узлом и крепится двумя болтами. Если дроссельный узел (ДУ) давно не чистился, то конусная игла датчика и ее посадочное место могли засориться и выдают неправильные данные. Основной причиной, указывающей на неисправность датчика, является то, что машина глохнет при сбросе газа и переключении передач. Проблема решается снятием дроссельного узла и его промывкой очистителем карбюратора. Сам датчик снять без ДУ сложно. Нужна маленькая отвертка и завидная гибкость. Также есть большая вероятность упустить один или два винтика. Замены им обычно ни у кого нет.

Форсунки

Впрыск топлива в цилиндры осуществляется через электромагнитные форсунки. Из-за некачественного топлива они могут засоряться и не впускать достаточного количества топлива в цилиндр. Отсюда имеем то, что машина глохнет при сбросе газа. Форсунки установлены на топливной рампе. Снимается все элементарно, и можно процедуру чистки форсунок провести самостоятельно у себя в гараже. Необходимо только предварительно купить новые резиновые прокладки под форсунки и жидкость для промывки карбюратора. На форсунку накидываем провода от аккумулятора и подаем в нее под давлением через штатную трубочку жидкость из баллончика с очистителем. Необходимо добиться хорошего распыления жидкости, выходящей через форсунку, при подаче напряжения от АКБ форсунка должна щелкать. Если такого не происходит, то ее необходимо заменить. Но лучше все же обратиться в сервис, где есть необходимое оборудование и процедуру мойки сделают намного качественнее.

Регулятор давления топлива (РДТ)

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

Наиболее дорогостоящий датчик, поэтому меняется в самую последнюю очередь, когда ничего не помогло. Находится на патрубке, после воздушного фильтра. Проверяется просто: снимаем с него разъем, начинаем движение. Если двигатель не глохнет при сбросе газа, то причина - в датчике. Разбирается сложно и муторно. Поддается лечению спецами с оборудованием, но это будет стоить примерно столько, сколько стоит сам датчик. Поэтому лучше купить новый. Главное при покупке - указать тот номер и производителя, который указан на вашем датчике. С другими датчиками ваша прошивка ЭБУ может работать некорректно. Устанавливается простыми хомутами. Также рекомендуем вместе с ним поменять еще и воздушный фильтр. Стоит копейки, но убережет от выхода из строя нового ДМРВ.

Забито калибровочное отверстие в дроссельном узле

Обратите внимание на ваш дроссельный узел. От него в клапанную крышку идет небольшая трубочка. Это шланг малой вентиляции. Калибровочное отверстие в дроссельном узле часто бывает забито грязью и пылью у водителей, которые пренебрегают регламентом замены воздушного фильтра. Устранить неисправность можно путем чистки отверстия кусочком проволоки. Для этого необходимо снять дроссельный узел, чтобы грязь не попала в двигатель. Снимается он просто откручиванием двух болтов на 10 и отсоединением тросика газа.

Забит топливный фильтр

Вышеописанная проблема может возникнуть и по вине забывчивости хозяина автомобиля, который не поменял вовремя топливный фильтр. Соответственно, забитый фильтр не дает образоваться в топливной системе нужному давлению. При изменении оборотов двигателя в его работе будут проявляться провалы. Для того чтобы этого избежать, рекомендуется менять топливный фильтр вместе с маслом, масляным и воздушными фильтрами.

Неисправен бензонасос

Неисправность бензонасоса может быть вызвана окислением проводов в разъеме. Питание на бензонасос нестабильно, и, как следствие, в двигатель просто не подается топливо. Исправляется простой зачисткой контактов. Также может быть проблема в самом насосе. Вечного ничего не бывает, и он может выйти из строя. Но самая распространенная неисправность бензонасоса - это загрязнение первичного сетчатого фильтра. Мыть его не имеет смысла, лучше купить новый и заменить.

В данной статье мы рассмотрели наиболее часто встречающиеся причины остановки двигателя во время движения. Если информация, изложенная в статье, не помогла решить проблему, настоятельно рекомендуем обратиться в автосервис.

Здравствуйте! У меня четверка, карбюраторная, солекс. Машина внезапно превратилась в недвижимость, причину обнаружить не смог.

Симптомы: Машина заводится без подсоса, При неполном вытягивании ручки обороты сначала растут, потом снова падают, если вытянуть больше 2/3, мотор глохнет. Если заводиться с подсосом, сначала все нормально, но через несколько секунд глохнет. Без подсоса при легком нажатии на газ обороты растут, как положено, при нормальном нажатии (как при трогании с места) мотор глохнет. Если резко нажать на педаль, до 3/4 хода и выше, двигатель не глохнет, но обороты не зашкаливают, как должно было бы быть, а держатся на уровне 3-4 тыс (на слух, тахометр не работает, об этом ниже), при этом работает с хлопками во входном коллекторе (как мне кажется) звук какой-то неправильный.

История болезни: Ранее явление проявлялось кратковременно, обычно на скорости, мотор внезапно захлебывался, переставал крутить. Если выжать сцепление - глохнет. Если нажать в пол - крутит, но с хлопками, неправильным звуком и неполной мощностью. Повторный старт обычно проходил нормально и явление больше не появлялось в течение поездки. Иногда машина сразу не заводилась, но заводилась через 10 минут.

Попытки диагностики и лечение: Сначала грешил на игольчатый клапан или высокий уровень бензина в поплавковой камере карбюратора. Заменил клапан, отрегулировал поплавки, заодно промыл и продул весь карбюратор (со снятием), не помогло. Возвратную скобку на клапан установил по инструкции. Пробовал регулировать на меньший кровень, не помогло. Заменил диафрагму холодного пуска (старая была таки повреждена) - без изменений. В итоге, после промывки и регулировки мне удалось сделать "как было", на промежуточных стадиях ремонта бывало и хуже.

Подскажите куда копать. Карбюратор или что-то другое?

Вторая проблема: Перебирая карбюратор в десятый раз забыл выключить зажигание, и случайно задел контактом клапана эпхх корпус. После этого отключилась вся приборная панель. Из приборов работает эконометр, спидометр наверное тоже. Лампы не горят, кроме габаритов/ближнего света и аварийки, поворотники не работают. Эту проблему сильно не копал, решая первую. Но в черном ящике вроде бы все предохранители целы. Что могло погореть?

Мурзилку читал, в интернете искал (без фанатизма, потому что на даче, интернет медленный, а времени мало). Решения не нашел. Опыта практически нет, поэтому нужен совет гуру.

Машину пришлось оставить на месте поломки - в г. Александров. Сервисы чинить не берутся, нашемарки, тем более с карбюратором, они не любят. Хотя есть еще надежда на одного мастера, но может удастся своими силами?

Удалось по телефону найти сервисмена, который взялся починить. Вчера метнулся в Александров, показал ему машину, отдал ключи. Говорит, карбюратор скорее всего. Электрику починил, все-таки предохранитель, в тот раз в запарке невнимательно смотрел, проглядел сгоревший.

Пару часов назад звонил мастер, сказал, работает отлично. Что-то там было с зажиганием, но основная проблема - капитальный засор топливного жиклера.

Проверь трамблёр. Часто надламывается проводок внутри трамблёра, соединяющий КГ или ДХ (в зависимости от типа) с клеммой или разъёмом (опять же, в зависимости от типа трамблёра), что вызывает резкое пропадание искры в определённых режимах. А понять, в искре ли дело, можно глядя на тахометр (когда его починишь) или подключив стробоскоп. При перебоях в зажигании стробоскоп перестаёт мигать, а тахометр резко падает на ноль.

Тоже об этом думал. В трамблере еще развалившийся подшипник может давать похожие симптомы.
Но судя по "Машина заводится без подсоса" и танцами с бубном вокруг подсоса, скоре нужно все-таки внимательно смотреть карб и впускной тракт. А его вроде как смотрели-перебирали.
Действительно, головоломка

По второму вопросу: в ЧЯ бывает перегорают печатные проводники раньше чем предохранители. Снимать, смотреть, восстанавливать припайкой проволоки.

Забыл дописать: вытащи предохранитель отвечающий за неработающие лампы, приборы, включи зажигание - на одном гнезде должен быть +12В, на другом - корпус. Если плюса нет - 75% выгорел печатный проводник. На всякий случай ещё попробуй подать +12В через внешний предохранитель от АКБ в гнездо, где намерял корпус. По идее всё должно заработать.

по второму вопросу только электросхема и авометр помогут. Я уже забыл, как на жигулях приборная панель подключена.

Однозначно к грамотному карбюраторщику на полную ревизию и замену всего ,что можно заменить+промывка ,продувка и регулеровка.

Система зажигания контактная или бесконтактная? Начальный угол опережения зажигания как выставлен?
Свечи вывернуть пробовал? В каком они состоянии?

Клапана давно регулировал?

Хлопки при работе двигателя - неправильный угол опережения зажигания и/или некорректная работа газораспределительного механизма.

Вполне вероятен так же перелив в поплавковую камеру. На солексах надо ставить уздечку на клапан, чтобы игла не залипала. Вполне вероятно, что просто игольчатый клапан износился и не перекрывает магистраль. Либо погнуты рычаги поплавка и задевают за корпус карбюратора, не позволяя поплавку подняться и надавить на игольчатый клапан.

Вполне вероятен комплекс проблем.

Резкое нажатие педали акселератора - мотор глохнет - подозреваю подсос воздуха через карбюратор или его привалочную плоскость к коллектору. Возможна дыра в резиновом шланге от впускного коллектора до вакуум-корректора трамблера (или этот шланг просто соскочил со своего места).

Зажигание контактное. Опрережение не в курсе. Свечи не смотрел.

Клапана не регулировал (машина куплена в декабре).

Хлопки только при утопленной педали газа, на холостых нормально.

Пробовал регулировать поплавки на недолив - ситуация не исправилась. Игольчатый клапан поменял. Забыл только у нового работспособность проверить. На старом износ виден. Уздечку поставил. Поплавки проверил - не клинят.

При резком нажатии как раз не глохнет, ревет и хлопает. Глохнет при плавном нажатии. Было дело, шланг соскакивал, я его давно вернул на место. Заводлися ли без шланга не помню, наверное заводился и ездил без проблем.

Хлопает где? Решай проблемы поступательно.

КСЗ - это:
- конденсатор - выходит из строя в самый неподходящий момент
- это контактная группа с ее углом замкнутого состояния, который уплывает по неизвестным причинам
- это, как правильно выше написано, проводок, соединяющий КГ с клеммой на корпусе
- это проблемы с бегунком, у которого то сопротивление не сопротивляется, то в крышке уголек подвисает
- повышенные требования к чистоте и качеству ВВ-проводов

Выстрелы - это догорание смеси в системе выпуска или воспламенение смеси в карбюраторе. И то и другое - неверно установленный угол опережения зажигания.

Надо иметь стробоскоп или регулировать по дзынькам: 40 км/ч равномерно по горизонтальной поверхности на 4-й передаче, резко жмем на акселератор, слышим 4-5 дзыньков детонации и машина начинает разгон. Если так, что угол отрегулирован правильно.

Если есть возможность, смени КСЗ на БСЗ (это коммутатор, другая катушка, жгут и другой трамблер + другие свечи. Жгут проводов обязательно пропаять!). В этом случае, как минимум ты избавишься от проблем с этой частью.

Ок, зажигание проверяем.

Собственно жиклеры я продувал и промывал бензином, правда не выкручивал, но, мне кажется, они чистые. Треугольную мембрану поверю. Собственно я ее хотел проверить, но оттуда течет бензин, а у меня двигатель нормально уже прогрелся, пока его гонял. Надо на холодном смотреть. Фильтр проверим. Клапан проверим.

Если не удастся побороть неисправность приведенными методами, то проверить правильность угла опережения не удастся, потому что двигатель нормально работает только на холостых.

БСЗ - я только за, но лучше когда машина хоть как-то поедет, иначе к списку вероятных неисправностей точно прибавится неправильная настройка угла или вообще кривая сборка СЗ.

Несомненно: сначала оно должно поехать, потом БСЗ.

Думаю, что проблема в какой-то неприятной мелочи типа кривой плоскости или неработающего игольчатого

plan871

Репутация: 2

Всем доброго времени суток ! Возникла такая проблема: При очень резком открытии газа на нейтрали мот глохнет, если открывать с задержкой в пол секунды всё норм. И не только на нейтрали, при желании поставить мот в вилли когда это необходимо также образуется провал, но не глохнет. Тяга нормальная, подскажите други, может кто сталкивался.

Max-ouT

Репутация: 0

Я не сильно спец в данной области, но попробую предположить несколько версий. Замена свечи на новую. Опять же фильтр воздушный проверить чтоб дышал. Ну и карб почистить. Если не поможет - уменьшить на ступень главный жиклер.

наномопед

Репутация: 0

у меня такое бывало, если плавно выкручивать - норм. если резко - глохнет. исправлялось постоянным вращением винта качества.
потом достало и я просто прибавил холостого хода. проблема ушла. понимаю, что это неправильное решение, но вдали от дома очень выручает

serg

Репутация: 339

Просьба делать информативные названия тем.
Похоже, скоро темы с названием, как здесь, буду сносить без раздумий.
В связи с неуважением к окружающим на форуме. Темы с таким названием уместны, когда нужна действительно немедленная помощь. Связанная со здоровьем и жизнью человека.

А у ТС просто не работает ускорительный насос. Как вариант, закис его поршенёк.

Каждый участник форума обязан прочитать Правила и FAQ
Нежелание читать Правила не освобождает от их выполнения.

plan871

Репутация: 2

kserv

Репутация: 40

serg

Репутация: 339

mentos

Репутация: 12

Три раза ТЬФУ! Но я в свой карб залез только один раз, когда винт качества подоткрутил. Больше ничего с карбом не делал. Мое мнение: свеча, бензин, воздухан. Холостые у меня тоже повышенные. Помогает в говнах не глохнуть.

plan871

Репутация: 2

Спасибо, я не смог

Всем здрасте ! Воздухан мыл 200км назад ) Проблема на самом деле оказалась в ускорительном насосе ! А точнее : стоит не родная пружинка, диаметр её больше чем у поршенька (решили тем что подложили круглую пластинку). Поршенек до конца не опускается. В поисках пружинки )))

serg

Репутация: 339

Пружинка напоминает оную от шариковой ручки. Только мягче ощутимо. ИМХО, лучше заказать оригинальную с Мегазипа или аналогичной конторы.

kserv

Репутация: 40

Пружина всего лишь возвращает поршенек назад, а на него через тягу давит коромысло, я думаю не имеет значение жесткость пружины, в разумных пределах конечно, внизу поршенька есть выступ пружинка на него как раз одевается тем самым она не смещается и не может попасть между корпусом и поршеньком, если там наколхозить может сточить со временем корпус и насос не будет работать с нужной производительностью либо будет подклинивать поршенек.
Что именно с ускорителем происходило он либо закис, либо клинил в нижнем положении, если закис там может короста образоваться и ее желательно заполировать войлоком например с пастагоем и поршенек полирнуть можно.
Пружинку можно поискать в мастерских по ремонту оргтехники, сам такое чиню и пружинок как . , сходи с поршеньком к ним попроси покопаться в ихнем разборе, это ускорит процесс поиска пружинки.

plan871

Репутация: 2

Спасибо за советы ! Нашел пружинку от золотника, побежал примерять )))

dodge

Репутация: 0

Был провал при резком повороте ручки акселератора,проблема была в том,что распылитель ускорительной пускал струю в правую стенку диффузора,направил струю прямо по центру и все,откликается отлично)

Лелик

Репутация: 3

dodge

Репутация: 0

Я надеюсь,что это не сарказм?)))

serg

Репутация: 339

lёxkiy

Репутация: 9

У меня тоже, если резко, глохнет. свеча новая, фильтр чистый, карб? - ну его, не полезу, в движении не напрягает

Лелик

Репутация: 3

Серьезно! Я у себя когда разбирал, проверял как бъет струя с ускорителя, так вот не прям по центру а немного вправо на входе в цилиндр где сеточка стоит. Так было по приходу с Японии я и не стал трогать. Теперь попробую поставить по центру.
Хотя у меня провалы бывают редко.

lёxkiy

Репутация: 9

Сhestar

Репутация: 98

lёxkiy

Репутация: 9

далекоездячий

вокругкостраходячий, веруючий в Оку

Репутация: 214

Эх. без провалов вообще не бывает , если с холостых очень резко крутнуть то провал обеспечен , утилитарная техника должна иметь провал ,задачи у неё другие , тут экономия, ресурс , экология .Инжекторы чуть лучше , но у них свой геморой имеется . а чего так провал напрягает . он ведь есть как раз в том моменте который проявляется при газовании на стоячем на подставке мотоцикле , в движении провал себя почти не проявляет.

кто не верит что у него на гражданском эндуро есть провал , пусть попробует очень резко( рывком) крутнуть ручку газа на максимально возможный ход , когда мотоцикл стоит на нейтрали и работает на холостых, увидите этот провал. И фиг с ним.)) Кого так напрягают провалы Берите 2Т!)))

Анекдот: пациент говорит врачу -"доктор , у меня провалы в памяти. "
Врач спрашивает-" ну и часто они у вас?
пациент тоже с вопросом " кто они?"
Врач -" Ну эти провалы?"

пациент -Какие провалы?"

способен далеко съездить . Асфальт - необходимая неприятность в жизни , которую нужно почаще избегать.

Demige

Репутация: 2

На CV карбе провала не будет

shevard

Репутация: 24

serg

Репутация: 339

Читайте также: