Глохнет при торможении газ 3110

Обновлено: 07.07.2024

Узнай первым о выходе нового полезного контента

С проблемой того, что авто начинает глохнуть при торможении, сталкиваются как владельцы авто с карбюратором, так и с инжектором. Данная поломка приводит порой и к авариям, потому что авто глохнет не только при сильном нажатии на тормоза, но и на поворотах либо во время притормаживания перед препятствиями. Часто с этим проблемным вопросом сталкиваются не только водители карбюраторных авто, ведь и инжекторные машины не застрахованы от этой неисправности. Причин, из-за которых глохнет движок при нажатии тормозной педали, бывает немного: поломан шланг, проблемные вопросы с насосом топлива либо измерительным прибором хода вхолостую (на инжекторе).

В этой статье мы собрали все нужные сведения, которые окажут вам помощь в устранении неисправности своими руками. Но найти реальную причину неисправности вы сможете только после проведения исследования и детального диагностирования авто.

Часто данная неисправность указывает на поломку системы тормозов, потому не советуем пользоваться машиной, пока не устраните ее. Это гарант вашей безопасности на дороге.

Главные причины

Когда движок вашей автомашины в процессе торможения глушится, то причин в действительности бывает многовато. Но главными все же стали:

поломки в деятельности тормозного усилителя на вакууме;
разгерметизирован шланг ВУТ;
проблемные вопросы в деятельности бензонасоса;
неисправности в деятельности измерительного прибора хода вхолостую (для движков на инжекторе);
неверная деятельность блока электроники управления авто (когда он есть).

Бывают и другие причины, которые встречаются реже, мы о них расскажем дальше. А теперь начнем.

Разгерметизирован ВУТ либо его шланг

Вакуумный усилитель тормозов (в сокращении ВУТ) нужен, чтобы облегчать усилие, создающее водителем при нажатии на тормозную педаль. Он установлен посередине главного тормозного цилиндра и педали тормозов. Его работа связана со впускным коллектором, с которым он связан вакуумным шлангом. Его деятельность мы разберем далее. В строении ВУТ наравне с другими деталями применена и мембрана. При ее повреждении либо некорректной деятельности - это одна из причин глушения при тормозах.

Именно при резком нажатии на тормозную педаль, поломанная мембранка механически не успеет разрядиться, потому немного воздушной массы, которая находится в системе тормозов проникает в смесь топлива. Это и есть причина глохнущего движка при торможении.

Данную неисправность просто найти самому. Нужно только действовать по такой схеме:

Проверяем деятельность ВУТ

Еще одна методика:

после небольшой работы движка нажимаем на тормозную педаль;
глушим движок;
примерно тридцать секунд удерживаем педаль ногой;
когда за этот период педалька не попыталась подняться кверху и не оказала сопротивления ноге, получается, что с усилителем и всем механизмом все хорошо.

Обычно усилителю на вакууме не делают ремонт, а меняют его полностью, лишь изредка можно ремонтировать, но за это берется далеко не каждый ремонтник. Да и не каждому авто такой способ подходит. Потому что, когда усилитель выходит из строя, советуем вам его сменить.

Еще одна причина глушения автомашины при торможении - бывает разгерметизирован шланг, соединяющий данный усилитель с коллектором впуска. Второй служит для того, чтобы обеспечивать необходимое образование смеси из воздуха и топлива, которая подается дальше в движок. Когда шланг начинает пропускать воздушную массу, то смесь становится очень обедненной, из-за этого движок теряет обороты и может еще заглохнуть при резком нажимании на тормозную педаль.

Проверку целостности шланга можно сделать самому при помощи простого осмотра. Еще можете разъединить его от усилителя. После запускаем мотор и зажимаем щель сброшенного шланга пальчиком. При его герметичности движок на автомате сделает больше свои обороты, а затем, как пальчик уберете снова сделает их меньше. Когда шланг пропускает воздушную массу, движок станет функционировать на постоянных оборотиках при выполнении названных процессов.

На кончике трубки, где он бывает присоединен к ВУТ, расположен клапан вакуума. При проверке шланга в обязательном порядке нужно сделать проверку и его деятельности, дыба там не было пропусков воздушной массы. Иначе последствия станут такими же, как было описано выше. По-другому, всю работу можно свести к поискам места подсасывания воздушной массы и причин резгерметизирования механизма. Обо всем этом можно найти дополнительную информацию в другой статье на нашем сайте.

В частности, потому не рекомендуется пользоваться авто со сломанным ВУТ.

Причина, связанная с бензонасосом и топливным фильтром

Порой еще случается так, что авто глушится при торможении на скорости. Одной из вероятных причин становится неисправность в деятельности бензинового насоса либо забитый фильтр топлива. Причем проблемный вопрос коснется автомашин с движком как с карбюратором, так и с инжектором.

Сделать проверку состояния фильтра можете сами. Но только тогда, когда у вас машина с карбюратором. В любой модельке автомашины фильтр стоит по-разному, но обычно он расположен около бензинового бака. Для диагностирования нужно достать его и сделать проверку на забитость. Либо же, когда пришло время смены (по пройденному расстоянию), то следует незамедлительно сменить его. Для авто на инжекторе нужно постоянно менять фильтр, потому что визуальное диагностирование нельзя провести.

У автомашин на инжекторе при торможении ЭБУ подает команду для того, чтобы не подавалась топливная смесь в механизм. Но, если возобновить работу при неисправном бензиновом насосе, с подачей возникнут проблемные вопросы. При забитом топливном фильтре у бензинового насоса недостаточно мощности для подачи нужного объема топливной смеси в движок, что есть причина утери тяги. Найти неисправность бензинового насоса на движке с инжектором можете проверкой давления в магистрали топлива манометром. Оптимальные показатели давления вы отыщите в книге к вашей автомашине.

Когда же у вас движок с карбюратором, то для проверки нужно следовать такой схеме действий:

Отсоединяем выходной топливный шланг от насоса (снимаем хомутики).
Рычагом ручного прокачивания насоса пытаемся сделать прокачку насоса.
При его неисправности из щели пойдет топливная смесь (надо быть осторожным в процессе, чтобы не запачкаться и не вылился бензин на отсек мотора). Иначе придется разбирать насос для дальнейшего диагностирования.
После нужно сделать проверку всасывающего давления на бензонасосном входе. Для того отсоединяем шланг всасывания и упомянутым рычагом приводим в рабочее состояние насос, прежде пальчиком закрываем входную щель. Если исправен насос, на его входе будет вакуум, его вы ощутите точно. Когда его не бывает - насос поломан, его необходимо достать и провести дополнительную диагностику.

Проводим ремонт бензинового насоса в зависимости от сложности неисправности. Когда его нельзя ремонтировать, нужно приобрести новый и установить его.

Когда поломан измерительный прибор холостого хода

Датчик хода вхолостую нужен, чтобы переводить движок в режим хода вхолостую, а еще поддерживать его регулярные обороты. Если он выходит из строя движок может потерять свои оборотики и начинает глохнуть. Найти его неисправность очень легко. Это определяется по плавающим двигательным оборотам на ходу вхолостую. Очень хорошо это чувствуется при сильном нажатии и отпускании акселераторной педали.

Для диагностирования прибора вам потребуется мультиметр, который измеряет постоянное напряжение. Сперва нужно сделать проверку его управляемой цепи. Для этого необходимо разъединить и убрать измерительный прибор. Затем один контактик вольтметра подсоединить на массу (каркас) авто, а другой на выводы для питания в колодке (у любого авто выводы имеют отличия, потому нужно сначала изучить электрическую схему авто). К примеру, у автомашины ВАЗ 2114 нужно подсоединять тестер к выходам А и D на колодочке. Затем включить зажигание и смотреть, что покажет тестер. Напряжение должно быть примерно 12 Вольт. Когда напряжения нет, возможно цепь управления оборвана датчиком от блока управления. Еще бывает ошибка самого ЭБУ. Когда цепочка исправна, то нужно проверять сам датчик.

Для этого тестером необходимо сделать проверку сопротивляемости датчиковых обмоток внутри. Исходя из строения нужно подсоединять к различным контактам. На рассматриваемом ВАЗ 2114 нужно сделать проверку сопротивляемости посередине выводов A и B, C и D. Ее показатель должен быть 53 Ом. Затем проверяется сопротивляемость между A и C, B и D. Тут сопротивляемость должна быть бесконечной. Но плохо то, что датчик не ремонтируется, его можно только сменять.

Схематичное изображение РХХ ВАЗ 2114

Глушится при торможении на скорости

Когда на вашем авто стоит ГБО без своего ЭБУ (именно 2-го поколения) то возможной поломкой в деятельности движка бывает неверно настроенный редуктор. К примеру, так случается при большом разгоне при нажимании на тормозную педаль и отпускании газовой педали. В этот момент дроссель закрыт, а потому встречная воздушная масса делает смесь обедненной. Из-за этого механизм вакуума редуктора газа производит малую долю газа на оборотах вхолостую, а встречный воздушный поток еще сильнее делает ее обедненной. Избавиться от проблемы можете перенастраиванием редуктора для работы на ходу вхолостую, чтобы система давала побольше газа.

Не нужно производить экономию газа, если пользоваться ГБО без электроники. Это может привести к прогоранию клапанчиков и перегреванию головочки из-за того, что в смесь попадет много кислорода, способствующего сильному увеличению температуры.

Иные причины

Еще одной вероятной причиной глушения авто в процессе торможения бывает засор заслонки дросселя. Это бывает из-за применения бензина низкого качества, что очень распространено на российских АЗС. Из-за грязи заслонка нормально не участвует в деятельности по образованию правильной топливно-воздушной смеси, потому она бывает очень обогащенной. Если так, то советуют достать узел дросселя и очистить его спреем для очищения карбюраторного устройства.

Не пользуйтесь чистящими присадками тогда, когда у вас забитый фильтр топлива. Вначале сделайте проверку его вида. Иначе присадочки сделают мягким мусор в фильтре и это проникнет в систему, затем нужно будет проводить очищение в комплексе.

Популярные причины глушения во время торможения

Итог

Ситуация, когда при нажатии на педаль тормоза глохнет двигатель, знакома многим автовладельцам. При такой неисправности силовой агрегат может прекратить свою работу в самый неподходящий момент, создавая неудобства и определенную опасность на дороге. По этой причине рекомендуется прекратить дальнейшую эксплуатацию ТС до того момента, пока неполадки не будут устранены.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза на работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах неисправности, а также о способах диагностики и устранения поломки.

В том случае, если глохнет двигатель при нажатии на тормоз, причину можно не только обнаружить самому, но и зачастую устранить своими руками. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет двигатель при торможении, а также что делать, если при резком торможении глохнет двигатель.

Глохнет двигатель при торможении: когда выдавливаешь сцепление, при плавном или резком нажатии на педаль

Указанную проблему мы рассмотрим на примере поиска неисправности на автомобиле семейства ВАЗ (2109). При этом на многих иномарках причина возникновения неисправности может быть аналогичной. Начнем с того, что машина может глохнуть при торможении по следующим причинам:

поврежден или разгерметизирован гидровакуумный шланг;
имеются неисправности топливного насоса;
произошло засорение фильтра бензонасоса;
понизился уровень тормозной жидкости;
возникли неполадки, связанные с датчиком холостого хода;

Для более точного определения необходима детальная проверка отдельных элементов и оборудования. Первым делом следует проверить тормозную систему. На большинстве современных авто тормоза вакуумные. Для того чтобы произвести проверку, достаточно заглушить мотор и нажать на педаль тормоза несколько раз. Первые два или три нажатия будут мягкими, после чего педаль должна нажиматься тяжело. Затем на педаль нажимают, после чего удерживают в нажатом положении и одновременно заводят двигатель.

Также не следует исключать такого варианта, когда изношена резиновая прокладка клапана внутри тормозного цилиндра. В том случае, если указанная прокладка имеет дефекты или стала недостаточно эластичной, работа системы тормозов будет влиять на работу всего двигателя. В качестве общего итога, проверяем систему на герметичность и оцениваем работоспособность вакуумного усилителя тормозов.

Теперь давайте перейдем к топливной системе. Начинать необходимо с диагностики бензонасоса. Для проверки инжекторного авто необходимо иметь набор инструментов и манометр, так как потребуется замерять давление в топливной рампе. С карбюраторным вариантом все проще, так как будет достаточно ослабить хомут, который расположен на выходе насоса рядом с карбюратором. Далее потребуется покачать рычагом для ручной подкачки на насосе. Также рекомендуется или заранее опустить шланг в емкость, или сделать всего несколько качков. Это поможет не допустить попадания большого количества горючего в моторный отсек.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить, почему бензонасос на инжекторном автомобиле не качает. Из этой статьи вы узнаете о причинах и способах проверки топливного насоса инжекторного авто.

Если горючее идет, тогда с насосом все в норме. Если подачи нет, тогда от насоса следует отсоединить топливоподающий шланг. Затем выходное отверстие необходимо перекрыть пальцем руки. Далее прокачку можно продолжить, на пальце должно ощущаться давление, что укажет на исправность насоса. В таком случае потребуется заменить топливный фильтр и прочистить топливную магистраль. Если же давления нет, тогда высока вероятность выхода из строя топливного насоса.

В том случае, если тормозная система и топливный насос оказались исправными, следует переходить к этапу проверки датчика холостого хода. Для проведения такой проверки понадобится мультиметр, который позволит измерить сопротивление и постоянное напряжение. Для реализации поставленной задачи потребуется выполнить диагностику в следующем порядке:

от датчика понадобиться отключить разъем питания;
затем один контакт вольтметра присоединяется к корпусу автомобиля;
второй контакт нужно вставить в штекер разъема датчика;
далее мотор нужно запустить, после чего вольтметр должен отобразить напряжение на отметке чуть более 12 вольт;

Если напряжение есть, тогда датчик меняют. Если же напряжения нет, тогда потребуется проверка цепи питания датчика. Также быстрым способом проверки можно считать подмену ДХХ на заведомо рабочий элемент. Это поможет точно определить, что виновником отказа двигателя работать при нажатии на педаль тормоза является именно датчик холостого хода.

Подведем итоги

Как видно из всего вышесказанного, причин для того, что мотор глохнет после нажатия на тормоз, имеется достаточно много. В подобной ситуации оптимальным решением будет компьютерная диагностика инжекторного двигателя или посещение опытных специалистов, если машина с карбюратором.

Добавим, что для инжекторного ДВС характерны такие симптомы, когда двигатель глохнет только при резком нажатии на тормоз. В этом случае необходимо отдельно проверять инжекторные форсунки. Дело в том, что в момент интенсивного оттормаживания форсунки своевременно не закрываются. В таком случае возникает перелив топлива, смесь слишком обогащается и двигатель попросту глохнет. Это часто возникает по причине того, что произошло сильное загрязнение инжекторов. В таком случае инжектор необходимо чистить различными способами. Можно промыть форсунки прямо на автомобиле, залить в топливный бак присадку-очиститель топливной системы и инжектора, снять форсунки для очистки в ультразвуковой ванне и т.д.

Параллельно следует учитывать, что нехватка топлива, которая может возникать при торможении и приводить к нестабильной работе ДВС, часто появляется в результате забитой сеточки бензонасоса. Для того чтобы решить проблему, сетку-фильтр насоса необходимо заменить или почистить. Напоследок добавим, что если топливная система слишком сильно загрязнена, промывки в топливо использовать не рекомендуется. Дело в том, что очиститель может размягчить обильные отложения, которые в дальнейшем забивают фильтры, магистрали, форсунки и т.д. В этом случае нужно промывать бензобак, продувать топливную магистраль, менять фильтры и т.д.

Рабочая тормозная система гидравлическая, двухконтурная (разделена на передний и задний контуры), с вакуумным усилителем, регулятором давления и индикатором недостаточного уровня тормозной жидкости в бачке.

При отказе одного из контуров тормозной системы второй контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).

Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок при износе – 3 мм. Диски – вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним колесными болтами.

Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку.

Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником). Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).

Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение.

За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между дисками и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан прокачки.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном. По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа.

В нижнем отверстии тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.

Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок при износе – 1 мм. Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках. В отверстия в верхней части цилиндра вставлен полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок с датчиком недостаточного уровня жидкости (в крышке бачка).

В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой.

Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие задние тормозные механизмы, другой поршень – передние.

Уплотнительные резиновые кольца (манжеты) главного тормозного цилиндра в сечении несимметричны, поэтому важно правильно сориентировать их при сборке. При разборке цилиндра манжеты рекомендуется заменять вне зависимости от их состояния.

При установке главного цилиндра на автомобиль проверьте зазор (1,35–1,65 мм) между торцевой поверхностью корпуса вакуумного усилителя и регулировочным болтом.

Если величина зазора отличается от указанной, отверните контргайку и, вращая регулировочный болт, добейтесь нужного зазора, после чего затяните контргайку.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках.

Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют. Простейшая проверка его исправности такова: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель.

При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна “уйти” вперед.

Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга отбора разрежения от впускного трубопровода.

Регулятор давления крепится двумя болтами к кронштейну в задней части кузова. Он препятствует более ранней блокировке задних колес по отношению к передним, что повышает курсовую устойчивость автомобиля при торможении.

Реагируя через нагрузочную пружину на загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. Регулятор неремонтопригоден – при выходе из строя его заменяют.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса. Он состоит из рычага (с рукояткой и стопорным механизмом), промежуточного рычага и его тяги, уравнителя и его тяги, тросов, приводного рычага с тягой в задних тормозных механизмах.

Свободный ход приводного рычага регулируется эксцентриком на задней колодке, а натяжение тросов – регулировочной гайкой на тяге уравнителя

Какие бывают неисправности тормозов автомобиля ГАЗ-3110:

- увеличенный ход педали тормоза;

- греется барабан заднего тормозного механизма;

- самопроизвольное торможение автомобиля;

- неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси;

- чрезмерное усилие при нажатии на педаль;

- слабое действие привода стояночного тормоза.

Рассмотрим подробнее, из-за чего бывают эти проблемы:

Увеличенный ход педали тормоза

Утечка тормозной жидкости из гидропривода тормозной системы - Выявить причину подтекания и устранить подтяжкой резьбовых соединений или заменить поврежденные детали. Прокачать тормозную систему

Дефект манжет главного тормозного цилиндра - Заменить дефектные манжеты

Наличие воздуха в тормозной системе из-за образования эмульсии (перегрев тормозов) - Заменить тормозную жидкость и прокачать тормозную систему

Износ фрикционных накладок тормозных колодок передних и задних тормозов. Остаточная толщина накладок колодок меньше предельно допустимых значений - Заменить тормозные колодки

Греется барабан заднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса

Ослабление или поломка стяжной пружины колодок - Заменить стяжную пружину

Отсутствие гарантированного зазора между фрикционными накладками тормозных колодок и рабочей поверхностью тормозного барабана - Отрегулировать привод стояночного тормоза

Греется барабан переднего тормозного механизма из-за самопроизвольного притормаживания колеса

Заклинивание поршня из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы - Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

Самопроизвольное торможение автомобиля

Неправильная регулировка вакуумного усилителя - Отрегулировать вакуумный усилитель

Засорилось отверстие в крышке бачка главного тормозного цилиндра - Прочистить отверстие

Неполный возврат педали тормоза после снятия с нее нагрузки - Очистить педальный узел от пыли и грязи. Проверить пластмассовые втулки и возвратную пружину и при необходимости заменить

Разбухание манжет главного тормозного цилиндра или колесных цилиндров - Заменить дефектные манжеты. Прокачать тормозную систему, залив в нее рекомендованную тормозную жидкость

Засорились компенсационные отверстия главного тормозного цилиндра - Прочистить компенсационные отверстия

Неодновременное срабатывание тормозных механизмов одной оси (автомобиль уводит в сторону при торможении)

Замасливание фрикционных накладок тормозных механизмов - Устранить причины попадания масла в тормозной механизм.

Промыть или заменить замасленные колодки

Задиры на рабочей поверхности барабана заднего тормоза - Зачистить поврежденные места. При необходимости расточить, прошлифовать или заменить барабан

Неправильно отрегулирован регулятор давления. Задние колеса блокируются раньше передних - Отрегулировать регулятор давления

При торможении требуется чрезмерное усилие при нажатии на педаль

Неисправен вакуумный усилитель тормозов - Заменить вакуумный усилитель

Заклинивание поршня в цилиндре из-за загрязнения или образования коррозии в цилиндре скобы - Очистить от грязи или коррозии цилиндр и поршень. При необходимости заменить корпус скобы в сборе

Замасливание рабочих поверхностей тормозного механизма - Устранить причины попадания масла в тормозной механизм. Промыть или заменить замасленные колодки

Слабое действие привода стояночного тормоза

Износ накладок колодок задних тормозов - Отрегулировать привод стояночной тормозной системы

Вытягивание тросов привода стояночной тормозной системы - Отрегулировать натяжение тросов. При необходимости тросы заменить

Читайте также: