Глохнет при торможении ока

Обновлено: 07.07.2024

Помогите!! Двигатель достал.

Добрый день! Являюсь владельцем Оки с февраля 2007 года о клубе узнал только сейчас, когда хотел найти ответ на свой вопрос. Принимайте новичка.
Вплоть до прошлого четверга ездил почти без проблем (термостат, аккум, предохранители не в счет). Но с прошлой пятницы машину словно подменили
Кароче ехал с Ватутино по Профсоюзнику, и внезапно движок резко перестал тянуть и заглох. Отрулил к обочине, попытался завестись, хрен Выкрутил свечи, на вид сухие, нагар светло серый. Крутанул стартером, искра идет, синяя со щелчком.
Попробовал еще завестись, вроде завелась. Поехал, а она нихрена не тянет! На малом газу кое-как едет а чуть в пол, клюет носом, отказываясь ускоряться. Вытащил подсос, ноль эмоций, т.е тяги как не было так и нет. Кароче на буксире дотащил до гаража, разборы оставил на потом.
Так совпало что пацаны скинулись и подарили мне Солекс 2108 под 1,3л, абсолютно новый Я недолго думая вооружился статьями и спустя 2 дня Солекс занял свое рабочее место. Сразу обнаружил непонятную траблу. На полном подсосе обороты по звуку около 3500. Ну ничего, через 5 секунд работы движка после заводки вдавливаю подсос на половину, вроде нормально где-то до 1800 сбавляет. Холостые держит хорошо.
Поехал на тест драйв. Переть стала куда лучше, а расход возрос не сильно.
2 дня я был счастлив, а сегодня опять Та же история. Поехал на Московский в район тюменского РОВД. Постоял немного в пробочке перед поворотом налево (ехал со стороны Колумба), поворачиваю налево, разгоняюсь, притормаживаю на лежачих полицейских возле 88 школы, даю газ, 1 передача, 2, включаю третью не едет сцука. Выжал сцепу, опять заглох.
Открыл капот, подумал что это может быть. Искра была, свечи сухие, бензином и не пахнут, подумал на бензонасос. До места назначения оставалось метров 30, просто оттолкал машину во двор, закрыл и оставил остывать. Сам пошел к девчонке
Через 2 часа решил попробовать завестись и двинуть в сторону дома. Взял тряпку, намочил её хорошенько и положил на бензонасос. Крутанул, завелась с полоборота. Двинул на обьездную, далее по обьездной в сторону Мыса. По пути решил заскочить к другу в Заречный. До друга добрался без проблем, посидел у него часок, решили что будем ставить обратку в бак как на девятках.
На этом разошлись, поехал в гараж. Проехал километра 2 и на Ватутино началось что-то странное. Обороты холостого хода стали плавать, т.е. сначала нормальные, затем спадают, движку лихорадит, затем снова нормальные и так периодами. На малом газу тянуть перестала, ехала прыжками. Вытянул подсос, не помогло. Убрал подсос, топнул газ до полу. Тачка поперла как бешеная, стрелка спидометра поползла к трехзначным циферкам. Т.е. при педали в пол ехала будь здоров, а по нормальному ни в какую, только с конвульсиями. Да и при троганьях приходилось газовать порядочно чтобы не заглохнуть. Приехал домой, опять выкрутил свечки, все тот же светло серый изолятор.
Что же это может быть? Помогите парни, заколебался я уже с этим двигателем.

Москвич 2140 1984 г. Все в нормальном состоянии, и ездит очень резво 120 для него не проблема. Но вот при торможении (именно торможении, если притормаживать то все нормально) глохнет. Я немогу понять что причиной и где искать косяк. Может было у кого что похожее, посоветуйте пожалуста!

Место жительства: г.Щучин, Гродненская обл. Беларусь
Машина: Москвич 2140 76 г.в.

у меня что то похожее, при долгом движении или стоит, просто, на холостых работает всё нормально, как только подъезжаешь к перекрёстку отпускаешь газ и тормозишь-глохнет. а если по городу ездить то нормально. Мне таксама интересно в чём может быть причина.

Место жительства: г.Щучин, Гродненская обл. Беларусь
Машина: Москвич 2140 76 г.в.

вот на это я внимания не обращал. по городу когда ездишь всё норм, а вот именно когда с трассы съезжаешь(т.е. ехал долго без каких либо переключений и на постоянной скорости) - вот тогда глохнет.

Пол: Мужчина
Место жительства: г. Омск
Машина: Москвич-412 Коррида 1984г.в. (продан),
Москвич-412 Гоби 1989г.в.
ВАЗ-2107 Сочи 2010г.в. (продана)
Toyota Camry XV10 1991г.в.

Вот у меня тоже подобная проблема есть. Карбюратор 126-й, уровень выставлен идеально, бензонасос никаких подозрений не вызывает. При подъезде к перекрёсткам при торможении тоже может заглохнуть, уже привык не выключать передачу. Подсос чуть-чуть вытяну - тогда нормально, не глохнет. Хотя обороты ХХ не низкие. Грешу на вакуум, но он вроде не шипит, да и в целом тоже подозрений сильно не вызывает. Так вот и не понял, что за фигня такая.

Когда нажимаеш тормоз то в коллектор попадает больше воздуха чем нужно поэтому при нажатии обороты хх могут чуть дрогнуть,но если он глохнет совсем то тут уже надо копать карб или (что маловероятно я думаю) зажигание,при условии что двс в целом в хорошем состоянии так как мертвый мотор может заглушить что угодно вплоть до включения сразу большого количества энергопотребителей.

Колхозер 1-й степени

Вот у меня тоже подобная проблема есть. Карбюратор 126-й, уровень выставлен идеально, бензонасос никаких подозрений не вызывает. При подъезде к перекрёсткам при торможении тоже может заглохнуть, уже привык не выключать передачу. Подсос чуть-чуть вытяну - тогда нормально, не глохнет. Хотя обороты ХХ не низкие. Грешу на вакуум, но он вроде не шипит, да и в целом тоже подозрений сильно не вызывает. Так вот и не понял, что за фигня такая.

Было у меня такое, но при экстренных торможениях. Решила вопрос замена нижней части карбюратора. Подсос воздуха => бедная смесь + обеднение от вакуумника. Еще закрученность ТЖ ХХ надо бы проверить. На 126 карбе его нельзя закручивать не снимая верхней крышки! Не довернется до конца 100%!

Место жительства: г.Щучин, Гродненская обл. Беларусь
Машина: Москвич 2140 76 г.в.

Подьезжает к перекрестку. Тормозит, хх начинают проседать, а для того чтобы переключится в этот момент выжимаен сцепление, кв на убитых полукольцах подается вперед, получаем доп нагрузку на хх. Вот он и глохнет.

Это какбы уже зауши притянуто,топик стартер именно на тормоз жаловался ктомуже после трассы когда тормозиш

На 2141 был заглушен вакуумник (не работал). Я так 2 недели катался. Потом поменял на полурабочий вакуумник, шипел слегка, и при резком торможении глох. Глох и при повторном нажатии на тормоз авто не тормозило, ибо двиг заглох и вакуумник бессилен. Такая же фигня щас и на модусе. Не глохнет, тормозит хорошо (тьфу-тьфу-тьфу), но первые симптомы есть. При нажатии на тормоз слышен ПШШШШШ. А если стоять на холостых и 4 раза разко до пола нажать педаль тормоза, то холостые падают до 450! Инжектор конечно не дает заглохнуть, но на карбе уже со второго качка заглох бы. Так что и тут ИМХО ВУТ виноват.

Ситуация, когда при нажатии на педаль тормоза глохнет двигатель, знакома многим автовладельцам. При такой неисправности силовой агрегат может прекратить свою работу в самый неподходящий момент, создавая неудобства и определенную опасность на дороге. По этой причине рекомендуется прекратить дальнейшую эксплуатацию ТС до того момента, пока неполадки не будут устранены.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему проваливается педаль тормоза на работающем двигателе. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах неисправности, а также о способах диагностики и устранения поломки.

В том случае, если глохнет двигатель при нажатии на тормоз, причину можно не только обнаружить самому, но и зачастую устранить своими руками. В этой статье мы поговорим о том, почему глохнет двигатель при торможении, а также что делать, если при резком торможении глохнет двигатель.

Глохнет двигатель при торможении: когда выдавливаешь сцепление, при плавном или резком нажатии на педаль

Указанную проблему мы рассмотрим на примере поиска неисправности на автомобиле семейства ВАЗ (2109). При этом на многих иномарках причина возникновения неисправности может быть аналогичной. Начнем с того, что машина может глохнуть при торможении по следующим причинам:

поврежден или разгерметизирован гидровакуумный шланг;
имеются неисправности топливного насоса;
произошло засорение фильтра бензонасоса;
понизился уровень тормозной жидкости;
возникли неполадки, связанные с датчиком холостого хода;

Для более точного определения необходима детальная проверка отдельных элементов и оборудования. Первым делом следует проверить тормозную систему. На большинстве современных авто тормоза вакуумные. Для того чтобы произвести проверку, достаточно заглушить мотор и нажать на педаль тормоза несколько раз. Первые два или три нажатия будут мягкими, после чего педаль должна нажиматься тяжело. Затем на педаль нажимают, после чего удерживают в нажатом положении и одновременно заводят двигатель.

Также не следует исключать такого варианта, когда изношена резиновая прокладка клапана внутри тормозного цилиндра. В том случае, если указанная прокладка имеет дефекты или стала недостаточно эластичной, работа системы тормозов будет влиять на работу всего двигателя. В качестве общего итога, проверяем систему на герметичность и оцениваем работоспособность вакуумного усилителя тормозов.

Теперь давайте перейдем к топливной системе. Начинать необходимо с диагностики бензонасоса. Для проверки инжекторного авто необходимо иметь набор инструментов и манометр, так как потребуется замерять давление в топливной рампе. С карбюраторным вариантом все проще, так как будет достаточно ослабить хомут, который расположен на выходе насоса рядом с карбюратором. Далее потребуется покачать рычагом для ручной подкачки на насосе. Также рекомендуется или заранее опустить шланг в емкость, или сделать всего несколько качков. Это поможет не допустить попадания большого количества горючего в моторный отсек.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как определить, почему бензонасос на инжекторном автомобиле не качает. Из этой статьи вы узнаете о причинах и способах проверки топливного насоса инжекторного авто.

Если горючее идет, тогда с насосом все в норме. Если подачи нет, тогда от насоса следует отсоединить топливоподающий шланг. Затем выходное отверстие необходимо перекрыть пальцем руки. Далее прокачку можно продолжить, на пальце должно ощущаться давление, что укажет на исправность насоса. В таком случае потребуется заменить топливный фильтр и прочистить топливную магистраль. Если же давления нет, тогда высока вероятность выхода из строя топливного насоса.

В том случае, если тормозная система и топливный насос оказались исправными, следует переходить к этапу проверки датчика холостого хода. Для проведения такой проверки понадобится мультиметр, который позволит измерить сопротивление и постоянное напряжение. Для реализации поставленной задачи потребуется выполнить диагностику в следующем порядке:

от датчика понадобиться отключить разъем питания;
затем один контакт вольтметра присоединяется к корпусу автомобиля;
второй контакт нужно вставить в штекер разъема датчика;
далее мотор нужно запустить, после чего вольтметр должен отобразить напряжение на отметке чуть более 12 вольт;

Если напряжение есть, тогда датчик меняют. Если же напряжения нет, тогда потребуется проверка цепи питания датчика. Также быстрым способом проверки можно считать подмену ДХХ на заведомо рабочий элемент. Это поможет точно определить, что виновником отказа двигателя работать при нажатии на педаль тормоза является именно датчик холостого хода.

Подведем итоги

Как видно из всего вышесказанного, причин для того, что мотор глохнет после нажатия на тормоз, имеется достаточно много. В подобной ситуации оптимальным решением будет компьютерная диагностика инжекторного двигателя или посещение опытных специалистов, если машина с карбюратором.

Добавим, что для инжекторного ДВС характерны такие симптомы, когда двигатель глохнет только при резком нажатии на тормоз. В этом случае необходимо отдельно проверять инжекторные форсунки. Дело в том, что в момент интенсивного оттормаживания форсунки своевременно не закрываются. В таком случае возникает перелив топлива, смесь слишком обогащается и двигатель попросту глохнет. Это часто возникает по причине того, что произошло сильное загрязнение инжекторов. В таком случае инжектор необходимо чистить различными способами. Можно промыть форсунки прямо на автомобиле, залить в топливный бак присадку-очиститель топливной системы и инжектора, снять форсунки для очистки в ультразвуковой ванне и т.д.

Параллельно следует учитывать, что нехватка топлива, которая может возникать при торможении и приводить к нестабильной работе ДВС, часто появляется в результате забитой сеточки бензонасоса. Для того чтобы решить проблему, сетку-фильтр насоса необходимо заменить или почистить. Напоследок добавим, что если топливная система слишком сильно загрязнена, промывки в топливо использовать не рекомендуется. Дело в том, что очиститель может размягчить обильные отложения, которые в дальнейшем забивают фильтры, магистрали, форсунки и т.д. В этом случае нужно промывать бензобак, продувать топливную магистраль, менять фильтры и т.д.

Автомобиль – это многофункциональная система, где важна слаженная и синхронизированная работа всех механизмов и каждого узла отдельно. Различные сбои и поломки хотя бы одной из деталей могут повлечь за собой нарушения четкого алгоритма работы других систем. Нередко можно столкнуться с ситуацией, когда обороты падают при нажатии на тормоз. С этой неприятностью часто обращаются к автомеханикам. Если в процессе торможения вдруг начали плавать обороты, не стоит ждать, пока автомобиль встанет. Вскоре после этого двигатель начнет сильно вибрировать и глохнуть. Кстати, проблема актуальна лишь на бензиновых двигателях.

Возможная причина

Обороты падают при нажатии на тормоз из-за различных неисправностей в вакуумном усилителе тормозов.

Чтобы выяснить причину более точно, необходимо знать, как устроен данный узел. Зная, как работает данный усилитель, и столкнувшись с такими поломками, будет проще решить проблему.

Вакуумный усилитель

Если при нажатии на тормоз падают обороты двигателя, виной тому - вакуумный усилитель или его составляющие детали. Зачастую данная проблема случается из-за особенностей конструкции этого механизма и принципа его действия. Данный механизм находится в круглом закрытом корпусе. Располагается он под капотом, недалеко от педали тормоза. Главный цилиндр соединен с корпусом. Основная задача этого узла – уменьшить усилие давления на педаль, когда выполняется снижение скорости. В основе усилителя лежит диафрагма.

Диафрагма

Эта деталь достаточно эластичная и при этом прочная. Изготовлена она из современных полимерных материалов на полиуретановой основе. В центральной части диафрагмы имеется деталь из стали в виде круга, в которую упираются два штока с разных сторон. Один из этих элементов соединен с педалью.

Второй – с главным тормозным цилиндром. Диафрагма делит корпус на две части. Одна их этих частей является вакуумной. Она располагается со стороны главного тормозного цилиндра. Вторая – это атмосферная половина и находится с другой стороны. Вакуумный усилитель тормозного усилия загерметизирован. Корпус его с диафрагмой внутри завальцован. Две половины соединены друг с другом при помощи рабочего клапана. В качестве привода данного клапана используется педаль тормоза.

Принцип работы

Главная задача усилителя – поддерживать вакуум в двух сообщающихся камерах в момент, когда вентиль открытый и на тормоз не нажимают. Если же нажать на педаль, элемент закроется. При этом в части, отвечающей за вакуум, возникнет мощное разрежение. Чтобы получилось это разрежение, к штуцеру камеры подводится трубопровод, ведущий к впускному коллектору силового агрегата. Также в конструкции механизма имеется возвратная пружина.

Она возвращает диафрагму в ее обычное положение. Когда водитель первый раз нажимает на педаль, клапан перекрывается. Если продолжать давить, то в атмосферной камере появится отверстие и туда попадет воздух. Давление внутри камеры - 760 мм рт. ст. За счет разрежения увеличится давление на шток главного цилиндра, и поэтому растет эффективность торможения. Такой принцип работы усилителя актуален только для бензиновых моторов. На дизельных получить разрежение таким образом уже не получится. Поэтому автопроизводители укомплектовывают усилители для дизельных агрегатов специальными насосами.

Связь оборотов коленвала и усилителя тормозного усилия

Как уже было замечено выше, вакуумный усилитель находится в непосредственной связи с впускным коллектором. Поэтому любые нарушения герметичности коллектора отрицательным образом скажутся на качестве воздушно-топливной смеси, которая попадает в цилиндры двигателя. Смесь воздуха с топливом, где недостаточно кислорода, будет гореть не полностью. Поэтому силовой агрегат теряет мощность и эффективность.

Способы диагностики

Если во время использования автомобиля возникают подобные проблемы, необходимо тут же выяснить, в чем конкретно заключаются неисправности. Дело в том, что ситуация, когда при нажатии на тормоз падают обороты, очень неприятная. Если вначале только слегка падают обороты, то через некоторое время двигатель просто заглохнет при легком касании педали тормоза. Это может случиться в самое неподходящее время. Отметим, что даже в полностью исправном автомобиле обороты падают при нажатии на тормоз, но это падение незначительное. Так случается по причине конструкции усилителя.

Шланг

Когда падение числа оборотов довольно значительное, тогда необходимо внимательно визуально осмотреть шланг, соединяющий усилитель и впускной коллектор на двигателе. Если на трубке есть видимые повреждения, а это могут быть различные трещины или надрывы, тогда герметичность коллектора нарушена. Что в итоге? Меняется процесс нормального приготовления топливной смеси, из-за чего и нарушается стабильная работа двигателя. Вот почему при нажатии на педаль тормоза падают обороты и глохнет мотор.

При наличии повреждений на шланге рекомендуется его заменить. И тогда проблема решится. Если трубка идеальна, следует искать подсос воздуха в штуцерах коллектора и в самом вакуумном усилителе. Если и это не помогает решить проблему, тогда причину стоит искать в самом усилителе. Но необходимо помнить, что отремонтировать вакуумный механизм тормозного усилия не получится. Он неремонтопригоден, а поэтому вопрос решить можно только полной заменой.

Типичные неполадки вакуумного усилителя

Прежде чем поговорить о неисправностях этой системы, необходимо заметить, что поломка механизма не выводит полностью из строя систему. Тормоза будут работать, но для управления автомобилем с неисправным усилителем придется прикладывать больше усилий, чтобы снизить скорость.

В этом случае при нажатии на тормоз падают обороты. Одна из популярных поломок – это разрыв шланга. Из-под капота будет слышно характерное шипение. Что делать в данном случае, уже говорилось выше. Также возможны поломки внутри механизма усилителя. Может выходить из строя клапан. В процессе эксплуатации он твердеет, а вследствие износа резины может разрушиться диафрагма и упругая перегородка.

Диагностика вакуумного усилителя

Когда педаль будет проваливаться в процессе запуска, тогда с усилителем все в порядке. Если она останется в таком же положении, следует обратить на элемент особое внимание. При визуальном осмотре необходимо искать потеки на корпусе и причину потеков.

Замена вакуумного усилителя

Выполнить замену этого механизма достаточно просто при наличии необходимого инструмента. В различных автомобилях, возможно, понадобится демонтировать расширительные бачки. В ходе операции снимают тормозной цилиндр, а затем и сам усилитель. По времени это занимает примерно три часа.

Резюме

Вакуумный усилитель – это важная делать в любом автомобиле. Он делает процесс торможения легким и непринужденным. Вот почему при нажатии на тормоз падают обороты. Причина - в неисправном усилителе или разгерметизации системы.

Читайте также: