Гтц москвич 412 переборка

Обновлено: 05.07.2024

Замена ГТЦ автомобилей Москвич 403, 408 и 412 до 1969 года выпуска.

Замена ГТЦ автомобилей Москвич 403, 408 и 412 до 1969 года выпуска. При длительной эксплуатации или стоянке автомобиля иногда приходится перебирать тормозную систему, в том числе из-за износа манжет. Иногда возникает необходимость заменить полностью деталь тормозной системы. Если с рабочими цилиндрами проблем обычно не возникает (запросто можно купить в магазине), то ГТЦ автомобилей до1969 года выпуска найти практически невозможно. Встает вопрос чем возможно заменить эту деталь. По посадочным местам и рабочим характеристикам полностью подходит главный цилиндр сцепления от автомобиля Газель . Необходимыми переделками являются лишь замена штока(желательно иметь под рукой качественный съемник стопорных колец) , а также установка выключателя стоп-сигнала со старого ГТЦ.

Тормозной механизм переднего колеса

1 — стяжная пружина;
2 — защитные чехлы;
3 — цилиндр колеса;
4 — уплотнительная манжета;
5 — пружинное кольцо автоматического устройства;
6 — опорный стержень;
7 — поршень.

Тормозные механизмы передних колес установлены на стойках передней подвески и имеют по два рабочих цилиндра 3 на колесо, каждый из которых действует на одну из двух колодок, смонтированных на штампованном щите. Концы колодок постоянно прижимаются к опорным поверхностям двумя стяжными пружинами.

Специальной ленточной резьбой поршень 7 соединен с разрезным пружинным кольцом 5 устройства, автоматически поддерживающего постоянный зазор между колодками и тормозным барабаном. При износе фрикционной накладки поршень, перемещающийся во время очередного торможения в цилиндре под действием высокого давления жидкости, увлекает за собой и пружинное кольцо.

После этого при отпускании тормоза стяжная пружина отводит колодку от барабана, одновременно перемещая поршень на величину зазора в резьбе, соединяющей поршень с пружинным кольцом. Этот зазор в резьбе выбран с расчетом получить нормальный зазор между тормозными колодкой и барабаном.

Тормозной механизм заднего колеса

1 — фрикционная накладка; 2 и 14 — тормозные колодки; 3 и 17 — стяжные пружины; 4 — опорный стержень; 5 — защитный чехол; 6 — тормозной цилиндр колеса; 7 — манжета; 8 — пружинное кольцо автоматического устройства; 9 — поршень; 10 — регулировочный эксцентрик; 11 — гайка; 12 — распорная планка; 13 — разжимной рычаг; 15 — наконечник троса; 16 — возвратная пружина троса; 18 — разрезная упорная шайба; 19 — направляющая трубка; 20 — трос.

Оно состоит из рычага 13, шарнирно укрепленного в верхней части задней колодки 14 на регулировочном эксцентрике 10 с гайкой 11, распорной планки 12, упирающейся концами в специальные вырезы обеих колодок, и троса 20, пропущенного через направляющую трубку 19, запрессованную в отверстие тормозного щита. Наконечник 15 троса вставлен в гнездо нижнего конца рычага 13.

Привод от рукоятки ручного тормоза к тормозным механизмам задних колес показан на рисунке.

Ручной привод к тормозным механизмам задних колес

1 — рукоятка; 2 — передний трос; 3 — ролик; 4 — кронштейн ролика; 5 — промежуточный рычаг; 6 и 10 — пружины; 7 — уравнитель (балансир); 8 — гайка регулировочного наконечника; 9 — наконечник; 11 — задние тросы; 12 — тормозной механизм заднего колеса.

Когда водитель перемещает рукоятку 1 тормоза на себя, тросы 2 и 11 привода натягиваются. При этом каждый из задних тросов 11, преодолевая сопротивление пружины 16, поворачивает рычаг 13 на эксцентрике 10 по ходу часовой стрелки. Опираясь на распорную планку, рычаг прижимает к тормозному барабану заднюю колодку, а через планку и переднюю колодку, и затормаживает барабан.

Освобождение троса вызывает возвращение его вместе с рычагом 13, распорной планкой 12 и колодками 2 и 14 в исходное положение под воздействием пружин 3, 16 и 17. В результате тормозной барабан освобождается и получает возможность свободно вращаться вместе с колесом.

Главный тормозной цилиндр отлит заодно с главным цилиндром гидравлического привода сцепления. Толкатель поршня главного тормозного цилиндра соединен с подвесной тормозной педалью.

PS. Перед сверлением ВУТ обязательно изучить расположение диафрагмы в районе отверстия. Она может перекрыть отверстие, или наоборот, повредится винтом. Сверлить и паять без разборки - экстрим.
_________________
Были М2140 (412Э) и М214122 (УЗАМ3317)
Ныне 2007 TOYOTA Korolla 1.6 ручка в серебре + УЗАМ3317 в катере.

Для замены и исключения последующих геморроев лучше под рукой иметь инструмент:
1. Высокая головка на 13 для откручивания гаек крепления ВУ из салона.
2. Специальный прокачной ключ на 10 с поджимающим болтом. Позволяет красиво отвернуть тормозные трубки от старого ГТЦ не скругляя грани на гайке тормозной трубки.
3. Побольше WD-40.

Итак сам процесс:
1. Обильно поливаем ВДшкой места подсоединения тормозных трубок к старому ГТЦ. Ждем, курим.
2. Ключом потихонечку отворачиваем тормозные трубки.
3. Терпеливого человека с "незастуженной" поясницей отправляем в салон отворачивать трещеткой с высокой головой гайки крепления ВУ к кузову.
4. Расшплинтовываем и выбиваем ось крепления педали тормоза к штоку ВУ.
5. Сдергиваем старый ГТЦ вместе с ВУ.
6. Вставляем новый ГТЦ+ВУ Lucas на место старого, крепим из салона к кузову, заодно регулируем положение педали тормоза, вставляем ось, шплинт.
7. Подсоединяем тормозные трубки к новому ГТЦ. Дальнюю трубку (которая ближе к кузову) к дальнему штуцеру ГТЦ. Две ближнии трубки к тройнику, а тройник с помощью коротокой тормозной трубки от классики к оставшемуся штуцеру ГТЦ.
8. Прокачиваем, не забыв разжать колдун.
9. Все. Первое время катаемся аккуратно, привыкаем.

Регулировка Вакуумного Усилителя пр-ва г.Кинешма
Вакуумный усилитель 2141-3510010 (далее ВУ) имеет два регулировочных болта (вернее, один болт и один винт). Болт регулировочный штока (со сферической головкой) передаёт усилие от поршня ВУ поршню первой камеры главного тормозного цилиндра (далее ГТЦ). Должен выступать на привалочной плоскотью ВУ на 7.1 (+-0.05) мм. Если зазор между этим болтом и днищем поршня I камеры ГТЦ будет велик, ничего страшного не произойдёт - просто увеличится ход тормозной педали. Если же зазор будет выбран, то возможно самопроизвольное подтормаживание автомобиля из-за того, что компесационные отверстия ГТЦ будут перекрыты манжетами поршней из-за того, что те не будут до конца возвращяться в исходное положение (вернее их исходное положение так сместиться, что манжеты будут перекрывать эти комп-ные отверстия).
Винт регулировочный центрального клапана определяет момент срабатывания атмосферного и вакуумного клапанов. Если он будет перетянут, то в лучшем случае педаль тормоза будет очень вяло возвращятся в своё начальное положение, а в худшем - она вообще не будет туда возвращатся (и рабочий тормоз станет стояночным. Навека. Ха-ха. Несмешно). Такой дефект регулировки называется опережением срабатывания ВУ. Если же этот регулировочный винт будет недотянут, то будет наблюдаться запаздывание срабатывания ВУ - педаль тормоза будет "дубовой", работа ВУ практически не будет ощущаться. Ладно, лирико-техническое отступление закончилось.

Регулировка ВУ должна производиться на заводе-изготовителе, но, как показывает практика, желательна "финишная" регулировка ВУ перед началом эксплуатации. Для этого надо:
- демонтировать ВУ с автомобиля
- убедится в правльной установке выступания головки болта регулировочного штока (главное, чтоб не выступал более положенного; если менее, то фиг с этим, далее будет сказано, почему)
- снять чехол защитный со штока
- демонтировать шток вместе с копусом воздушного фильтра
- проверить лёгкость прохождения воздуха через воздушный фильтр. Фильтр должен легко продуваться ртом. Просто легко, безо всяких затруднений. Если это не так, то демонтируем (вытаскиваем) фильтрующий элемент и меняем его (вообще-то должен использоваться специальный поролон (волокнистый, что ли?), но думаю, можно обойтись и женскими колготками летнего типа)
- выкрутить винт регулировочный центрального клапана. При этом необходимо удерживать шток ВУ от проворачивания (очень удобно это делать ключом за болт регулировочный штока; как раз поэтому я не рекомендовал его лишний раз трогать; если болт будет прокручиваться, придётся изголяться и стопорить шток пассатижами, что весьма нетривиально и гиморно). Так как регулировочный винт (равно как и болт) фиксируются после сборки резьбовым герметиком УНИГЕРМ-6, то после его демонтажа его надо будет очистить от остатков герметика и пару раз проганать "от упора до упора", чтобы добиться ОЧЕНЬ ЛЁГКОГО вращения, ибо в процессе регулировки нельзя прикладывать осевые усилия к поршню ВУ.
- подключить ВУ к впускному коллектору ДВС
- заглушить отверстие ВУ под ГТЦ спецзаглушкой (можно использовать какое-нибудь доморощенное приспособление; на крайняк подойдёт и ГТЦ без трубопроводов и тормозной жидкости)
- смазать резьбовую часть регулировочного винта резьбовым герметиком
- завести ДВС
- вкручивать регулировочный винт до тех пор, пока шток не начнёт перемещаться самостоятельно под действием разряжения
- отвернуть регулировочный винт на 1.5-2 оборота
- заглушить ДВС
- прождать указанное в инструкции к герметику время его "схватывания"
- дособрать ВУ
- установить его на автомобиль, подключить к ГТЦ и ДВС.

Так же настоятельно рекоментуется набить Литол под чехол опоры толкателя, дабы предотвратить преждевременный износ манжеты уплотнительной корпуса поршня.

Процесс замены задних колодок
Перед заменой изучаешь весь процесс Инструмент: 1) Широкая плоская отвертка 2) Длинная жесткая спица или тонкая длинная плоская каленая отвертка 3)Пассатижи, чем мощнее тем лучше 4)Монтажки 2 шт 5) Молоток 6) Щетка по металлу с длинным ворсом 7) Импортный литол, желательно Кастрол в тюбиках. Процесс: А) Демонтаж: - Снимаешь с ручника - Стучишь раз 10 по барабану снаружи между отверстиями под колесные болты в разных местах. Цель: чтоб барабан отошел от ступицы - Натягивая одной рукой барабан на себя с другой стороны по диаметру барабана стучишь молотком по его ободу так чтобы барабан снимался со ступицы паралельно ей. Любой перекос выравниваешь осаживанием снаружи. Далее если есть чем чистишь барабан внутри. - Снимаешь самую мощную пружину, что на распорной планке поддев ее плоской мощной отверткой, снимаешь обе колодки. Для снятия рычага колодки от троса ручника потребуются пассатижи и перчатка на другой руке. Не потеряй нижнюю пружинку. - Снимаешь скобу штифта крепления рычага на колодке используя вначале мощную отвертку если скоба сильно сжата, затем другую колодку тем местом где она входит в цилиндр - Проганяешь гайку на распорной планке в обе стороны со смазкой добиваясь ее легкого вращения. Это очень важно! Затем гайка на вилке ставится в крайнее заднее положение минус оборот (общая длина распорной планки наиболее короткая) - Чистишь тормозной щит и далее ступицу от говна и ржавчины не задев пыльники цилиндра - Проверяешь задний цилиндр на предмет течи: допускается некоторое количество тормозухи под герметичным (!) пыльником но так чтоб распорная планка перед разборкой узла была сухая т е тормозуха не вытекала из под пыльника. - Смазываешь желательно только имп литолом: пятачки под прижимными пружинками колодок, пружину ручника, децл наружную часть распорной планки в месте где ходит пружина, ось рычага на колодке чтоб рычаг ходил легко (!) Б) Сборка - Выставляешь на цилиндре вертикальное положение проточек на поршнях под колодки - Собираешь новую колодку с рычагом, при этом сжимай скобу оси рычага так чтоб был гарантированный зазор 2.5 - 3 мм - Руками одеваешь пружину троса ручника на рычаг коложки оттянув пружину рукой и если сложно зафиксировав ее на тросе пасатижами. При этом надо примерить как колодка окончательно встанет на щите инач можно нетак одеть. См перед разборкой. - Ставишь обе колодки на щит поддев при установке прижимную пружинку плоской отверткой. Пружина троса ручника должна проходить снаружи под упором щита. Описать трудно, поэтому лучше обратить на нее внимание перед разборкой. Перед установкой второй колодки обязательно одень нижнюю пружинку на обе колодки усиками внутрь. При этом распорную планку полностью нужно поставить на одну из колодок так, чтобы было сподручнее одевать второй конец мощной пружины на другую колодку. - Спицей или спец-ножницами (покупаются отдельно) для установки пружины ручника вставляешь второй конец мощной пружинки. Здесь без навыка придется попотеть - Убедившись, что при монтаже торцы колодок попали в проточку на цилиндре двумя монтажками уперевшись в края тормозного щита по горизонтали с обоих сторон сдвигаешь тормозные колодки друг к другу тем самым осаживая поршни внутрь цилиндра. Иначе новый барабан не оденешь. - Постучав по колодкам зеркалом барабана сверху и с низу, тем самым выставляя одинакаковое вертикальное смещение колодок одеваешь барабан на ступицу так чтоб были совмещены крепежные отверстия барабана. При этом лучше если до демонтажа на ступице и барабане будут поставлены метки их взаимного расположения, чтобы поставить так же. - Затягиваешь крепеж барабана, затем ослабив на один оборот каждую шпильку выжимаешь неск раз педаль тормоза, прокручиваешь барабан и затягиваешь окончательно при поднятом ручнике.

Зачем нужен регулятор тормозных сил (колдун)
Основная функция регулятора тормозных сил - это обеспечение максимальной эффективности и устойчивости торможения автомобиля в не зависимости от загрузки , а так же от вида дорожного покрытия (лед или сухой асфальт, т е от коэф сцепления шин). В связи с отмеченным соотношение тормозных сил, согласно заложенному в конструкции распределению масс и заложенными в конструкции авто характеристиками тормозных механизм дополнительно в реальности обретает: 1) динамический характер (масса при торможении перераспределяется на передннюю ось) 2) потребительский характер (тормозные колодки в зависимости от цены и производителя имеют различный коэф скольжения и соотв-но тормозная сила конкретно пер/задней оси будет отличатся от идеала) 3) эксплуатационный характер (можно загрузить багажник всяческим полезным грузом, задняя ось авто станет тяжелее и потребует побольше тормозной силы) 4) восприимчивый характер ( перераспределение массы на переднюю ось при торможении на сухом асфальте и на льду разное, это мы можем отметить по величине "клевка". Ссответственно распределение тормозных сил пер/задней оси должно зависеть от дорожного покрытия.) На практике соотношение тормозных сил в зависимости от установленных тормозных колодок устанавливается регулировочным болтом и корректируется при торможении в зависимости от: 1) динамики - конструкцией регулятора и его привода(характеристикой). 1) загрузки задней оси - кинематикой нагрузочного стержня, закрепленного на тяге-Панара 2) коэф сцепления с дорогой - жесткостью нагрузочного стержня и его кинематикой.

Азбука регулировки системы стояночного тормоза
Сперва, прежде всего после замены колесного цилиндра перед проведением регулировочных работ рекомендую прокачать цилиндр. При этом для харошей прокачки задних цилиндров применяется проставка между регулировочным болтом и поршнем регулятора, обеспечивающая поджатие поршня регулятора и следовательно регулятор будет постоянно открыт. Распорная планка, после замены колодок выставляется в такое положение чтобы одеть барабан. Так же для этого очень часто гайку отводят в самое крайнее положение. Верны оба положения и эти оба положения гайки требуют последующих регулировочных работ после установки барабанов. РЕГУЛИРОВКА 2) В системе стояночного тормоза М2141 два вида регулировки. 2.1 Эксплуатационная регулировка (ЭР) - включает в себя только. регулировку распорной планки в обоих задних механизмах, при этом регулировка длины троса по центру автомобиля выставляется единожды на заводе(полная регулировка) и не трогается за весь период эксплуатации автомобиля. за исключением случаев, требующих разьединения тросов. ЭР желательно проводить когда оба задних колеса вывешены на подьемнике или на козлах - так точнее, быстрее и правильнее. В любом случае выполненная регулировка не собьется когда автомобиль поставят "на землю". Также залогом быстрой и правильной регулировки является то, что резьба вилки распорной планки смазана наприм литолом и, следовательно (и обязательно) гайка легко вращается (это выполняется заранее). Регулировка выполняется плоской отверткой или прошивкой через специальное регулировочное окно в тормозном щите, оч часто закрытое резиновой заглушкой овальной формы, либо через отверстие одного вывернутого колесного болта. здесь кому как удобнее. Как в случае подведения колодок по мере износа (необходимость оценивается когда ручник начинает "слишком высоко брать", т е по требованиям ГОСТ - больше 5 щелчков), так и в случае регулировки после установки новых задних колодок (обязательно) вращают гайку распорной планки так, чтобы длина планки увеличивалась. Это делают до тех пор, пока колесо, на котором регулируют, не затормозится, затем отпускают на 1 - 2 деления чтобы исключить подтормаживание и достичь легкого касания тормозных колодок по барабану. Далее дергают 2 -3 раза за рычаг ручного тормоза, чтоб колодки встали на место и повторно подводят колодки до тех пор, пока не будет постоянного легкого касания колодок после под\опуст рычага ручника. Аналогично проводят работу на другом колесе, а выполнив вновь проверяют на первом, чтоб небыло подтормаживания, которое может возникнуть из-за перекоса уравнителя. Контрольный параметр для опытных механиков - оба(каждый из) троса ручного тормоза с колесных механизмов при полном поднятии ручника ( зачастую удобнее просто потянуть трос из оболочки рукой - напр. когда ругулируешь один, чтоб не выползать из под машины) выходят из оболочки на величину 5 - 8 мм, что виртуально соответствует 3 - 5 щелчкам ручника. 2.2 Полная регулировка - включает в себя сперва регулировку распорных планок по п\п 2.1, затем регулировку общей длины тросов гайкой рядом с уравнителем в районе центра днища автомобиля (другими словами регулировку минимального количества щелчов на ручнике). Работу так же проводят с обоими вывешенными колесами (требование не обязательное, но желательное для того чтобы не допустить подтормаживания одного из колес). Регулировка длины троса выполняется заворачиванием регулировочной гайки либо: а) до начала подтормаживания колес, затем регулировочную гайку отпускают на 2 оборота и контрят, либо б) по достижении на рычаге ручного тормоза 3-х щелчков, затем проверяют наличие подтормаживания и тож контрят. Оба требования равносильны.

Сигнальное устройство, электросхемы подключения и как погасить лампочку
Для начала определяют схему электрики по которой загорается тормозная лампочка на комбинации приборов. Вариантов схем всего две. Обнаружить какая схема именно у Вас очень легко. Сдергивают контакты с сигнального устройства!! и если схема новая (адаптированная как под СУ, так и под датчик в бачке ГЦТ), то если поднять/опустить ручник контрольная лампочка на комбинации (КЛ) будет загораться/гаснуть. Если схема старая, то КЛ ручника будет работать только после закорачивания снятых с СУ контактов. Если то же самое сделать на новой схеме (закоротить снятые с СУ или датчика в бачке контакты), то КЛ будет гореть постоянно вне зависимоси от положения ручника. ВНИМАНИЕ При старой схеме электрики на СУ присоединяются оба контакта, при новой только один (тот, при замыкании которого на массу загорается КЛ) Далее проверяем наличие "перекоса тормозов", т е срабатывания СУ. Для этого присоединяем контакт(ы) к СУ согласно установленной в ходе проверки схемы. Если после этого при опущенном ручнике КЛ горит, то сработало СУ. Гасят лампочку (при опущенном ручнике) путем медленного нажатия на педаль тормоза при разгерметизированном одном из контуров. При этом максимальное усилие, которое медленно и по нарастающей прикладывается к педали тормоза может составлять до 30 кг. Разгерметизацию можно проводить в любом месте одного из контуров гидросистемы, будь то гайки трубок на ГЦТ или СУ или штуцер прокачки на переднем колесе. В момент когда КЛ погаснет педаль тормоза задерживают в данном положении и герметизируют систему (закручивают гайку трубки или штуцер). Данную операцию повторяют ПООЧЕРЕДНО на каждом контуре гидропривода пока КЛ не погаснет. Если погасить лампочку не удается, то то же самое можно сделать визуально. Так как КЛ гаснет тогда, когда штырек датчика СУ (ВК) попадает в проточку на поршеньке СУ, который по отношению к ВК расположен горизонтально, то КЛ гарантированно не должна гореть если поршенек находится в отмеченном положении. Таким образом "погасить лампочку" можно визуально наблюдая за перемещением поршня СУ после выкручивания датчика и удаления магнитной отверткой маленького шарика в лунке под штырьком датчика. Тормозуха не потечет! Однако если после выполнения последней отмеченной операции КЛ все горит, то это означает, что штырек ВК слишком длинный. В этом случае его подтачивают - 0, 3 мм

На 412м стоит гидровакуум [ типа гидровакуума ГАЗ-24]. Чтобы прокачать смстему, нужно на гидровакууме открыть перепускной клапан.

а что на 412 есть вакуум?

есть там вакум, только я не могу понять почему на моём москвиче три выхода для прокачки на одном колесе, переднем с какого наченать подскажет кто нибудь?

Здравствуйте Анастасия! Я работал на АЗЛК . По технологии тормоза прокачивают вначале с неработающим двигателем начиная с заднего правого колеса,
как самого дальнего, затем заднее левое. Потом переднее правое и последнее переднее левое. Затем заводят двигатель и прокачивают уже с работающим
двигателем в той-же последовательности . Практически с работающим двигателем прокачивают по 1-2 раза каждое колесо так как воздуха в системе уже нет.
Если Вы в Москве или в близком подмосковье Я могу приехать и помочь прокачать тормоза бесплатно. Я очень люблю москвич, вырос в нем( можно так сказать)
Я очень удивлен, как на просьбу помочь все строят из себя идиотов, толком ничего не зная. С уважением Литвинов С.Н.

Если работали на АЗЛК, то должны представлять, что главный тормозной прокачать проблема в "ножную" у Москвича. Часто его сначала снимали и в ручную прокачивали, упираясь в стену ))) Но насосом - очень просто через бачок, если аккуратно или воздухом. Так делали как раз на сервисе АЗЛК ))))

Здравствуйте Анастасия! Я работал на АЗЛК . По технологии тормоза прокачивают вначале с неработающим двигателем начиная с заднего правого колеса,как самого дальнего, затем заднее левое. Потом переднее правое и последнее переднее левое. Затем заводят двигатель и прокачивают уже с работающимдвигателем в той-же последовательности . Практически с работающим двигателем прокачивают по 1-2 раза каждое колесо так как воздуха в системе уже нет.Если Вы в Москве или в близком подмосковье Я могу приехать и помочь прокачать тормоза бесплатно. Я очень люблю москвич, вырос в нем( можно так сказать)Я очень удивлен, как на просьбу помочь все строят из себя идиотов, толком ничего не зная. С уважением Литвинов С.Н.
Здравствуйте, Сергей Н.!
с удовольствием приму Ваше предложение, только это не Анастасия, а её муж. Могу подъехать к Вам.

Читайте также: