Гудит задний мост киа соренто

Обновлено: 02.07.2024

Всем добрый вечер. Проблема в следующем. Появился гуд который идет приблизительно со стороны заднего моста.Появляется звук на скорости 80 км.ч.(+- 5 км.ч. ) именно когда бросаешь газ то есть накатом.Чуть нажал на педальку звук уходит.Масло менял в мосту. Залили ZIC 80W90 G5. Вопрос что может гудеть не ужели редуктор? Если у кого то было похожее подскажите как с этим бороться и с чего начать ремонт-осмотр. Всем заранее спасибо.

Rexton I, G23M-501(Бензин) 149 л.с., МКПП, 4WD Part-time 2006 пробег 79 к. Круиз контроль поставил сам. Хабы AVM (ручного включения взял в месте с машиной )

Rexton-1. 2007г.в., 2.3, МКПП, чёрный. Part-time, пробег >300000км.
Мама всегда говорила,что драконов не бывает,ну-у по настоящему. А они есть!

Крестовина гудеть не может, она может создавать вибрацию, грохот. Гудеть может подшипник полуоси или главная пара. Если без нагрузки гул пропадает, то это главная пара. При торможении двигателем главная передача тоже может гудеть. Проверь гайку на хвостовике.

SsangYong Actyon Sport 2011 г.в. 2XDi. 5 мех. 141л.с. Северс М, БК. RIF-500.Лифт перед ATS 14913, зад KYB RD5081, аморт. Каяба для волги. Круиз от Leo.

Всем добрый вечер. Проблема в следующем. Появился гуд который идет приблизительно со стороны заднего моста.Появляется звук на скорости 80 км.ч.(+- 5 км.ч. ) именно когда бросаешь газ то есть накатом.Чуть нажал на педальку звук уходит.Масло менял в мосту. Залили ZIC 80W90 G5. Вопрос что может гудеть не ужели редуктор? Если у кого то было похожее подскажите как с этим бороться и с чего начать ремонт-осмотр. Всем заранее спасибо.

Чем закончилась история.
У меня тоже гул, только спереди идет и под нагрузкой, без нагрузки слышен но не не сильно.

был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .

Добрый вечер! Проблема так и не решена.Гул как был так и есть только на 90 км. +- 5 км.Все гайки хвостовиков и подвесной проверил все затянуто.Начал действовать методом исключения.Залил в задний редуктор Супротек проехал 1000 км звук остался.Дальше планирую залить в раздатку Супротек посмотрю результат если нет тогда уж только каробка. Ну а если уж и не она тогда только подшипники полу осей. В общем КТО ИЩЕТ ТОТ НАЙДЕТ. Всем удачи!

Ну во первых на передке по асфальту и быстрее 80 км.ездить не рекомендуется.А во вторых с начала попробую все таки супротек,если не поможет тогда в принципе как вариант.

Залил в задний редуктор Супротек проехал 1000 км звук остался.Дальше планирую залить в раздатку Супротек.

был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .

где вы такие рекомендации про 80 км в час берете?

в мануале четко написано, что переключать полный привод на ПТ только до 70 км час, а про ограничения езды с ПП нет нигде

без заднего кардана машина станет просто переднеприводной и ограничений особых нет.я гонял так пару дней пока волговский подвесной внедрял

без заднего кардана машина станет просто переднеприводной и ограничений особых нет.я гонял так пару дней пока волговский подвесной внедрял

Ограничения как раз есть, не особо рассчитан у нас передний привод на роль основного, ездить можно но без особых нагрузок.

круто, я на форуме читал что люди всю зиму без жопки ездят и норм
с залоченным передком всю зиму гоняют тоже норм без последствий, хоть для ПартТайма говорят вредно по асфальту пипец как

в этом плане рекстон надежен как автомат Калашникова

вряд ли любая другая машина поедет если задний редуктор навернется

где вы берете ограничения то?
дайте почитать?

это есть в мануале.
а как пример из жизни :
на ниве есть межосевой диф. как раз чтобы можно было ездить всегда на полном приводе на любой скорости . как и на паджерике .
так если его заблокировать (становится парттайм). ЕСЛИ В ТАКОМ(заблокированном) состоянии проехать по асфальту ТО СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ РЕАЛЬНО. рычаг как приваренный становится , от того что вся трансмиссия находится в напряжении , в следствие разности диаметров колес(1 мм разницы достаточно из-за износа резины ) , неровности асфальта и небольшого движения рулем .
ПОМОГАЕТ ТОЛЬКО СДАТЬ НАЗАД -трансмиссия расслабится и рычаг свободно выключится .
*
если понимаете как работают дифы и для чего они нужны то вопросов по максимальной скорости на партайме быть не должно.
ЧЕМ ВЫШЕ СКОРОСТЬ ТЕМ В БОЛЬШЕМ НАПРЯЖЕНИИ НАХОДИТСЯ ВСЯ ТРАНСМИССИЯ НА ЖЕСТКОМ ПОКРЫТИИ

был . Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп вместе 6,5 лет
теперь Ssangyong Rodius 2.7 Xdi 4WD 2007г RD-270 5-акпп . рестайлинг .

по вашей логике даже на задке больше 70 км не разгонятся?
ну а че, в заде самоблок, трансмиссия в натяге и т.д.

сравнивать ниву и рекстона? смысл?

я зимой блочу когда дороги скользкие и катаюсь, но они не везде скользкие, местами до десятка км асфальт, все разблокируется и ездиет нормально, 6я зима на подходе и ниче

на парт тайме вредно на асфальте разварачиваться и вообще поворачивать, особенно с круто заломленным рулем на сухой поверхности, там да, натяг реально жопой ощущаешь, а по прямой - похрен мороз норм все едет

я как то в сервис менять диф задний ехал, родной, крякнул сука на 90 тысячах, так до сервиса 100 км, на передке ехал со скоростью 90 км/час, ехал как на обычной переднеприводной машине

вообще, дайте ссылку на мануал где такие ограничения по скорости вы нашли? чего вы людей в заблуждение вводите то?

что написано в мануале, я черным по белому выше писал, ограничение на включение режима 4вд хай - 70 км/час, до этой скорости переключать можно, после - не желательно

но что бы ездить на 4вд хай со скоростью до 70 км/ час, такого нет

1. Отверните пробку сливного отверстия и слейте масло из картера редуктора.

2. Снимите задние дисковые тормоза (см. главу "Тормозная система").

3. Снимите механизм и трос привода стояночного тормоза (см. главу "Тормозная система").

4. Снимите стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески (см. главу "Подвеска").

6. Нанесите метки на фланцы заднего карданного вала и ведущей шестерни главной передачи заднего редуктора, отверните болты крепления и снимите карданный вал.

Примечание: при отсоединении задней части карданного вала его можно закрепить при помощи проволоки.

7. Отверните гайки крепления редуктора и, подбив картер, снимите редуктор в сборе.

Внимание: не наносите ударов по фланцам.

Проверка перед разборкой

Закрепите специальное приспособление (стенд-опору) в тисках и установите редуктор в сборе в специальное приспособление.

1. Используя стрелочный индикатор, измерьте биение ведомой шестерни главной передачи.

2. Используя стрелочный индикатор, измерьте боковой зазор зубьев ведомой шестерни главной передачи.

Если боковой зазор зубьев ведомой шестерни главной передачи не соответствует техническим данным, отрегулируйте предварительный натяг бокового подшипника, или при необходимости произведите ремонт.

3. Проверка зазора в зацеплении шестерен редуктора.

а) Заблокируйте полуосевую шестерню от проворачивания, вставив клин между шестерней и сателлитом, измерьте зазор в зацеплении шестерён редуктора с помощью индикатора часового типа, разместив насадку стержня индикатора на сателлите.

б) Если зазор в зацеплении шестерен больше предельно допустимого значения, то отрегулируйте его заменой регулировочных проставок подшипников картера редуктора.

Примечание: если отрегулировать зазор в зацеплении шестерен редуктора невозможно, то замените полуосевые шестерни и сателлиты редуктора в комплекте.

4. Проверка пятна контакта в зацеплении шестерён главной передачи.

а) Нанесите тонкий слой берлинской лазури (или разметочной краски) на обе боковые поверхности зуба ведомой шестерни.

б) Вставьте бронзовую выколотку (специальный инструмент) между картером редуктора и коробкой редуктора и от руки проверните за фланец ведущую шестерню главной передачи сначала по часовой стрелке (в направлении движения вперед), затем против часовой стрелки. Во время вращения нагружайте ведомую шестерню так, чтобы момент вращения, приложенный к ведущей шестерне главной передачи, составлял приблизительно 2,5-3,0 Нм.

Внимание: излишнее количество оборотов ведомой шестерни приводит к размазыванию пятна контакта и затруднениям в идентификации состояния зацепления.

в) Проверьте пятно контакта на зубьях ведомой и ведущей шестерён главной передачи.

Проверка пятна контакта проводится для того, чтобы подтвердить правильность регулировки положения ведущей шестерни (расположения ведущей шестерни относительно ведомой) и зазора в зацеплении. При необходимости выполните повторные регулировки положения ведущей шестерни и зазора в зацеплении, чтобы добиться требуемого пятна контакта в зацеплении шестерен главной передачи.
Если отрегулировать пятно контакта зацепления не удается, то значит ведущая и ведомая шестерни изношены свыше предельно допустимых значений, замените комплект шестерен главной передачи.

Нормальная форма пятна контакта.
1 - пята,
2 - ведущая сторона,
3 - пята,
4 - ведомая сторона.

г) Если ведущая шестерня расположена высоко, то ведущая шестерня расположена слишком далеко от центра ведомой шестерни. В этом случае увеличьте толщину регулировочной шайбы ведущей шестерни, чтобы установить ведущую шестерню ближе к центру ведомой шестерни или для регулировки бокового зазора отодвиньте ведомую шестерню от ведущей шестерни.

д) Если ведущая шестерня расположена низко, то ведущая шестерня расположена слишком близко к центру ведомой шестерни. Уменьшите толщину регулировочной шайбы, чтобы установить ведущую шестерню дальше от центра ведомой шестерни или для регулировки бокового зазора подвиньте ведомую шестерню к ведущей шестерне.

Разборка заднего редуктора.
1 - стопорная пластина,
2 - регулировочная гайка,
3 - крышка бокового подшипника,
4 - боковой подшипник,
5 - ведомая шестерня главной передачи,
6 - шайба,
7 - правая чашка дифференциала,
8 - левая чашка дифференциала,
9 - сателлит,
10 - лолуосевая шестерня,
11 - регулировочная шайба полуосевой шестерни,
12 - крестовина,
13 - картер редуктора,
14 - контргайка,
15 - шайба,
16 - ведущая шестерня главной передачи,
17 - регулировочная шайба ведущей шестерни,
18 - внутренний подшипник ведущей шестерни,
19 - распорная втулка,
20 - наружный подшипник ведущей шестерни,
21 - фланец ведущей шестерни,
22 - сальник,
23 - маслоотражатель.

5. Проверьте сальник на отсутствие износа или деформации.

6. Проверьте подшипники на отсутствие износа или изменения цвета из-за перегрева.

7. Проверьте картер редуктора на отсутствие трещин.

8. Проверьте ведущую и ведомую шестерни на отсутствие износа или трещин.

9. Проверьте полуосевые шестерни, сателлиты и ось сателлитов на отсутствие износа или повреждения.

10. Проверьте шлицевую часть полу-осевых шестерен редуктора на отсутствие следов повышенного износа или повреждений.

Разборка

Примечание: перед разборкой проведите следующие проверки.

Проверка зазора в зацеплении шестерён главной передачи.

Проверка биения ведомой шестерни главной передачи.

Проверка зазора в зацеплении шестерён редуктора.

Проверка пятна контакта в зацеплении шестерён главной передачи.

При снятии деталей руководствуйтесь рисунком "Разборка заднего редуктора".

Внимание: будьте осторожны при снятии корпуса дифференциала в сборе, выполняйте операцию снятия медленно и осторожно, чтобы не уронить и не повредить наружные обоймы подшипников корпуса дифференциала.

Примечание: храните правый и левый подшипники корпуса дифференциала отдельно так, чтобы не перепутать их при сборке.

Проверка перед сборкой

Примечание: перед проверкой промойте детали в моющем растворе, а затем просушите их сжатым воздухом.

1. Проверьте фланец ведущей шестерни главной передачи на отсутствие износа или деформации.

2. Проверьте сальник на отсутствие износа или деформации.

3. Проверьте подшипники на отсутствие износа или изменения цвета из-за перегрева.

4. Проверьте картер редуктора на отсутствие трещин.

5. Проверьте ведущую и ведомую шестерни на отсутствие износа или трещин.

6. Проверьте полуосевые шестерни, сателлиты и ось сателлитов на отсутствие износа или повреждения.

7. Проверьте шлицевую часть полуосевых шестерен редуктора на отсутствие следов повышенного износа или повреждений.

Пошаговая инструкция по самостоятельному ремонту редуктора переднего моста автомобиля Kia Sorento модели 2002-2006 года выпуск до начала 2008г. Приветствуем владельцев Kia Sorento модели 2002 -2006 года выпуска. Сегодняшняя статья будет посвящена ремонту редуктора переднего моста, при отказе его включения. У данной модели Kia Sorento есть слабое место в механизме включения переднего привода, это пневмо-активатор (пневматическая муфта включения редуктора).

Симптом неисправности можно определить следующим образом:

1. При включении переключателя на 4х4 индикатор горит передние колеса не крутят.

1.1 Вывесить задние колеса, машина должна стоять на передних колесах. Чтобы машина случайно не тронулась, передние колеса должны быть зафиксированы колодками. Завести двигатель включить переключатель в положение 4х4, выжав тормоз включить передачу D, далее потихоньку отпуская тормоз с помощью помощника посмотреть на карданный вал переднего привода. Если карданный вал крутится а передние колеса не реагируют то провести процедуру 1.2.

1.2. Если нет подъёмника, то можно с помощью домкрата поднять переднюю часть автомобиля, зафиксировать с помощью специальных подставок (в крайнем случае на кирпичи с деревянной подложкой), добраться до моста переднего привода. В верхней части корпуса редуктора со стороны карданного вала вы увидите шланг прикрепленный к штуцеру корпуса редуктора. Отсоединить шланг от штуцера и при помощи такой же по диаметру трубки попробовать надуть воздух в механизм, если воздух продувается то значит однозначно разбирать редуктор для замены пневмо-активатора (категорически запрещено при проверки воздухом пневмо-активатора использовать автомобильный компрессор, так как для работы данного механизма требуется очень никое давление создавайте воздушное давление используя свои легкие).

1.3. Если при надуве механизма активации редуктора создается давление и воздух не уходит, то нужно смотреть работоспособность насоса (сначала проверить предохранитель), насос пневмо-ативатора находится возле левой фарой.

2.Теперь расскажем как произвести замену активатора.

2.1.Снимаем передний мост с автомобиля в следующем порядке:

2.2 Сливаем масло с редуктора переднего моста.

2.2. Вывешиваем автомобиль, снимаем колеса, ослабляем гайку верхнего рычага шаровой опоры и выкручиваем гайку ступичного подшипника.

2.3. Снимаем суппорт в сборе(можно не снимать, но придется быть осторожным с тормозным щлангом), и вынимаем верхнюю шаровую опору, тормозной диск вынимаем из шруза и диск отводим в сторону.

2.4.Монтажкой поддеваем у моста шруз, он выходит с внутренним и наружным в сборе. Выходит с небольшим усилием, так как на конце шруза находится стопорное кольцо. Когда шруз пойдет, постарайся не повредить сальник, он находится внутри.

2.5. С другой стороной проделываем тоже самое

2.6. Снимаем кардан, но надо поставить метку на хвостовик и кардан, чтобы при сборке эти метки совпали, чтобы в дальнейшем не было вибрации.

2.7.Снимаем сам мост. Аккуратно с резинками, которые гасят вибрацию моста, они рвутся.

3. Разборка редуктора и замена пневмо-активатора.

3.1. Открутить гайки и отсоединить корпус промежуточного вала рис1.

3.2. Открутить гайки на крышке корпуса редуктора и снять крышку рис2.

3.3. Открутить гайки от пневмо-активатора и держателей подшипников редуктора.

3.4. Достать редуктор из корпуса снять подшипник со стороны активатора и заменить его на новый. (Пневмо-активатор желательно заказывать сразу с подшипником, потому, как снять его очень сложно). Рис.4

3.5. Все собрать в обратном порядке, при насаживании подшипника на ось редуктора его можно разогреть простым феном для волос до 50 -70 с, и пока горячий, запрессовать или забить с помощью оправки (обрезок трубы например)подходящей по диаметру внутреннего кольца подшипника.

Короче, я в растерянных чувствах. Купил тачку, вроде как на голову выше Санта Фе II, а в ней гул от колес такой, что просто жопа. Нет не так - ЖОПА. Т.е., кто в теме, это больше всего похоже на ступичный, который через пять км просто развалится. От резины не зависит, поставил другие колеса, правда с зимней резиной - изменений никаких, только еще цоканье шипов добавилось. Я только что на этой резине ездил на Санте - ничего близко похожего не было. Ездил сегодня на диагностику - подняли на подъемник, завели, колеса крутятся - тишина. Проехался на тестовом Прайме - есть этот же гул. Но не гул, а намек на него, по сравнению с тем, что у меня творится. И вот какая мне мысль пришла: в тестовом Прайме макс.комплектация. Соответственно, 7 мест. А у меня 5. И там, где лежат эти две лишние сидушки - у меня ниша. Которая вплне себе может играть роль резонатора. Посему вопрос - тут есть владельцы 5-местных Праймов? Как дела у вас в этом плане обстоят?

Гул при движении.

Пересел с Мурано, купил не очень дорогие шипованные шины, в салоне идеальная тишина, друзья катались после камри и прадиков, спрашивают, ты что на летней резине ездишь. Но у меня 7 мест. В 5 местной не разу не ситдел.

По шумке что 5-ти, что 7-ми местная разницы нет точно, брал тест драйв 7-ми местную. но купил стоковую, потому что другой не было(на продажу), в принципе базовая компл. не плохая, удивило отсутствие МР3.
Шумоизоляция весьма приличная.

А где тут шумка? что может быть на высоте? просто подкрылки не пластиковые,шумогосящие из войлока сделаны какого то ! НУ немного матов на элементах обшивки салона ,да и в се! А так покругу одно железо, что в дверях что на полу!!))

Ого! Вот это поворот.
А что сподвигло на обесшумливание? И, главное - каков результат? Только как на духу.

все машины свои шумлю,чтобы было)) Двери восновном для звука (да и закрываться они стали как на бронированном мерседесе ),пол только пока только до второго ряда сидений ,потеплей будет доделаю. Передние арки надо шумить ,на переднем сиденьи они - зло!Движок нормально отсичен !НО ВСЯ ШУМКА СВОДИТЬСЯ К НУЛЮ КОГДА МУЗЫКУ ПОГРОМЧЕ И УЖЕ НЕ КАКИЕ ЗВУКИ НЕ СТРАШНЫ))))))))))))))))

Спасибо большое за фото! Но если продолжите, не затруднит делать фото последовательности разбора! Очень было бы полезно! Я в Мурано себе по таким фото шумку делал! То же хороший человек на форуме выложил! Заранее спасибо

Провел целый день у дилера и окончательно убедился, что шумки у Прайма действительно нет. От слова совсем. После моего обращения в KIA дилер из штанов выпрыгивал, чтобы прояснить ситуацию, молодцы кстати. Проехались сначала с представителем гарантии, старшим менеджером - гул есть. Загнали тачку в цех, притащили другой Прайм со стоянки, сняли с него летние колеса, поставили на мой. Опять поехали кататься - на Ярославке гула нет. Сворачиваю на дублер со старым асфальтом - звук как у взлетающего Боинга млять. Для такой тачки такого класса, с верхней ступеньки модельного ряда компании - это позорище. У меня такая же байда была на Октавии: старый асфальт - как на деревянных колесах едешь, выезжаешь на свежеуложенный - тишина аж на уши давит. Походу опять купил шкоду, тока подороже.

Мне казалось об этом уже говорили, что это зависит от резины. Т.е. нет нормальной шумки и как следствие гул от дороги или резины. Я сейчас езжу на хаке 8 шип, так там не гул, а просто пипец. Вы еще не ездили по дороге, где есть песочек и камушки. Когда первый раз проехал, испугался. Такое чувство, что двери и арки вообще пустые. У меня до этого была куга-2, так это просто небо и земля. Корейцы решили не замарачиваться шумкой.

Ерунда какая-то на 7-местном корейце все отлично с шумкой, единственное что шумит - это стеклянная крыша

а на 5 хаки вой как он от ступиц сухих и изношенных. Ща на них 700 верст прокатился всякого наслушался. Хотя на санте тоже самое было, и там тоже до передних арок дело не дошло(шумки))

ZgAN писал(а): "Мне казалось об этом уже говорили, что это зависит от резины." "Корейцы решили не замарачиваться шумкой."

Простите, какая логическая связка между Вашими вот этими постулатами? Так что-то от резины зависит, или нет шумки нифига? Потому как если нет шумки (а ее нет) - на любой резине придется довольно хреново. О чем свидетельствует Ваш пассаж про испуг от камешков.

Вы спрашивали про гул. Вам ответили, что зависит от резины, т.к. нет шумки. На летней почти не слышно, на зимней ужас. Плюс еще зависит от вашего слуха. Что вы еще хотите? Доказать, что на машине такого класса шумка должна быть хорошая? Ходите по ОД и доказывайте. А перед покупкой машины тестдрайв пройти можно?

Езжу на зимней,по сравнению с летней,конечно шумнее немного, но гула нет. Радио погромче,и вааще здорово Обесшумка пока устраивает,хотя нет предела совершенству

У меня еще при 120 и выше со стороны двери ветерок подсвистывает, откуда хрен знает. Сквозняка вроде нигде нет, пробуя рукой не чувствуется. Если сложить зеркала, звук не меняется, т.е. не от них. Многие замечают это, кто-то нет. Где-то в обзоре даже слышал, что у киа всегда проблемы с аэродинамическими шумами. Вообщем уже почти смирился.

Скажи, после только шумки задка и задних арок эффект заметен? Дело в том, что у меня гул как раз оттуда идет.

Полюбому зад тише стал . Просто когда передние доделаю вот тогда можно будет сказать. А так надо сзади прокатиться чтоб понять. тем более ща зимняя стоит так шуму хватает.

Практически полностью зашумил. Вывод!! Купить новую, хорошую резину, продав старую, было бы дешевле и на мой взгляд лучше для комфортной езды!

Как я понял - эффекта от шумки немного, проще/быстрее/экономически эффективней было штатную резину поменять на другую более качественную. В принципе согласен, резину штатную точно надо менять.

Opel Omega B 1999 2,0MT - Opel Astra GTC 2007 1,8AT - Opel Antara 2008 3,2AT - Hyundai ix35 2013 2,0CRDI - Kia Sorento Prime 2016 2,2CRDI - Volkswagen Touareg CR 2021 3.0TDI

Читайте также: