Гур на волге работает в одну сторону
Обновлено: 05.07.2024
Проблема с ГУР, жужжит и закусывает в одну сторону ⇐ Town, Lite, Master, - Ace. Рулевое - ГУР, насос, рулевые тяги и наконечники, рейка
Здравствуйте, подскажите пож-ста, что за фигня с ГУРом, Особенно при холодном двиге в правую сторону как бы в начале из положения "Руль прямо" идет закусывание как будто ГУР не работает, дальше прокрутишь потом все ОК. Даже при прогретом двиге при покачивании рулем чувствуется какой-то упор, меньше чем на холодную, а в лево плавно без проблем мягко и без рывков. При езде когда боранку крутишь тоже здорово жужжит ГУР. Жижу менял, течей нет. Что и как не могу понять. Проблема в ГУРе или в рейке. Жижа уровень в норме, не пахнет. Заливал жижу другого производителя эфект тотже.
TOWN ACE CR30 в процессе переделки на бензин
TOWN ACE NOAH SR40 рабочая лошадь
CROWN JZS130G синий корабель CROWN GS130 восстанавливаю
И что ремонту не подлежит? Что в нем горит? Точно это не рейка? Я на нее грешил.
Привет. Внутри насоса (как бы это понятней объяснить?) есть лепестки,что то вроде шестерёнки, масло гоняют. Вот они и сгорают(без масла). Ну раз говоришь жужжит, значит 99,9% насос.
Эти насосы, кстати, очень ремонтопригодные, перебираются элементарно, стоимость полной переборки примерно как полцены нового насоса и как две цены б/у-шного.
Savich: Здравствуйте, подскажите пож-ста, что за фигня с ГУРом, Особенно при холодном двиге в правую сторону как бы в начале из положения "Руль прямо" идет закусывание как будто ГУР не работает, дальше прокрутишь потом все ОК. Даже при прогретом двиге при покачивании рулем чувствуется какой-то упор, меньше чем на холодную, а в лево плавно без проблем мягко и без рывков. При езде когда боранку крутишь тоже здорово жужжит ГУР. Жижу менял, течей нет. Что и как не могу понять. Проблема в ГУРе или в рейке. Жижа уровень в норме, не пахнет. Заливал жижу другого производителя эфект тотже.
не раз уже сталкивался с такой проблемой. единственный выход - замена насоса гур. П.С. реанимация старых насосов впринципе безполезна, как правило если получается, то отнюдь ненадолго. удачи!
А у меня насос загудел, с холодами, да как-то резко так. Раньше слышалось легкое шелестение, а щас прям в пяти метрах от машины слышно отчетливо. Подшипник я так понимаю, скончался? Поворачивает нармально, ничего нигде не закусывает. Я хочу заказать подшипник, сальник и стоит ли брать ремкомплект прокладок насоса? Еще помню, что раньше насос сопливил, потом вроде перестал.
Мой Харвестор: LADA LARGUS ФУРГОН
Мои Списанные атомоходы: ВАЗ-2109 1994г.в.; Lite Ace KM35, 4K-J, 2WD; Lite Ace 4WD 3Y-EU 93г.в.; ВАЗ-21103 02г.в. 1.5л 16кл, ГБО.
Vanes STV: А у меня насос загудел, с холодами, да как-то резко так. Раньше слышалось легкое шелестение, а щас прям в пяти метрах от машины слышно отчетливо. Подшипник я так понимаю, скончался? Поворачивает нармально, ничего нигде не закусывает. Я хочу заказать подшипник, сальник и стоит ли брать ремкомплект прокладок насоса? Еще помню, что раньше насос сопливил, потом вроде перестал.
П.С. реанимация старых насосов впринципе безполезна, как правило если получается, то отнюдь ненадолго.
1. Шум насоса усилителя во всех режимах работы. Возникает при износе подшипников вала насоса гидроусилителя. Рекомендуется заменить подшипники.
2. Повышенный шум гидроусилителя при поворотах рулевого колеса.
При пробуксовке ремня привода вспомогательных агрегатов следует подтянуть или заменить ремень.
При недостаточном уровне жидкости в бачке, вследствие чего в систему попал воздух, необходимо устранить утечки жидкости из системы, долить жидкость (см. здесь ) и прокачать систему (см. здесь ).
При неисправностях интегрального рулевого механизма следует заменить рулевой механизм (см. здесь ).
3. Повышенное усилие на рулевом колесе ( не работает ГУР ) может возникать из-за:
засоренного фильтрующего элемента в бачке - следует заменить фильтрующий элемент (разборный бачок) или бачок целиком (неразборный бачок);
пробуксовки ремня привода вспомогательных агрегатов - следует подтянуть или сменить ремень;
засорения клапанов насоса - нужно промыть клапаны;
заливки жидкости пониженной вязкости - необходимо сменить жидкость на рекомендованную (см. здесь ).
4. Неодинаковое усилие при повороте рулевого колеса вправо и влево может возникнуть при засоренности гидросистемы. В таком случае следует промыть гидросистему и интегральный рулевой механизм, затем заменить жидкость на рекомендованную (см. здесь ).
при холодному моторі все гуд а як тільки нагріється приколи. то гурить то не гурить то тільки вправо то тільки в ліво. в чому може бути трабл
_________________
"Понял я, ребята, Волга - самый лучший из авто
Сомневаться бесполезно - факты все здесь, налицо.."
Руль немного закусывает?
Если да то проблема в редукторе ГУРа.
Возможно еще что там воздух.
_________________
вы еще не сретесь в каментах? Тогда МЫ идем к вам.
_________________
"Понял я, ребята, Волга - самый лучший из авто
Сомневаться бесполезно - факты все здесь, налицо.."
_________________
вы еще не сретесь в каментах? Тогда МЫ идем к вам.
_________________
"Понял я, ребята, Волга - самый лучший из авто
Сомневаться бесполезно - факты все здесь, налицо.."
Ну так вот клинит не насос, клинит редуктор. По всей видимости у тебя выдавило уплотнение на валу сошки. Попробуй прокачать систему, если не поможет то перебирай редуктор. Ремкомплекты есть в АИСе.
_________________
вы еще не сретесь в каментах? Тогда МЫ идем к вам.
gazprot, прокачка нічого не дала. попробую поставити радіатор на жидкість. щоб до чвят перебитись. а уже після перебрати
_________________
"Понял я, ребята, Волга - самый лучший из авто
Сомневаться бесполезно - факты все здесь, налицо.."
_________________
вы еще не сретесь в каментах? Тогда МЫ идем к вам.
Метод устранения
Шкив насоса бьет или самопроизвольно отвинчивается. Сломана юбка у шкива. Неправильная посадка шкива из-за дефектов вала. Нужно ставить новый шкив, удалив предварительно обломки юбки с резьбы вала и сняв примерно миллиметр с торца его юбки.
Подтекание масла откуда-то снизу насоса Негерметичность сальника насоса. Либо негерметичность заделки технологических отверстий, заткнутых шариками. Замена сальника либо заделка отверстий.
ГУР не гурит совсем либо начинает работать только на высоких оборотах. Заклинивание клапана расхода. Вынуть клапан, удалить грязь, поставить на место. Это можно сделать не снимая насоса. Но при этом будут потери масла.
На низких оборотах двигателя наблюдается значительное усилие на руле, которое уменьшается с ростом оборотов мотора Плохо подобраны сопрягаемые пары ротора или плунжер золотника клапана расхода. Замена этих частей на нормальные.
Усилие на руле большое на любых оборотах двигателя и в обе стороны. Самопроизвольное отвинчивание предохранительного клапана. Вынуть расходный клапан и закрутить болт предохранительного клапана с учетом регулировочных шайб.
Похожий на зуд звук, усиливающийся при вращении руля на месте Воздух в масле. Либо недостаток масла. Либо плохое прилегание лопаток ротора. Либо задиры на привалочных плоскостях ротора из-за работы при недостатке масла. Долить масло. Дать отстояться часок и прокачать систему. Если это не помогает, то разобрать насос. При отсутствии задиров на привалочных плоскостях ротора, поставить ремкомплект. Если есть задиры - насос на свалку.
Заклинивание насоса Заклинивание ротора из-за заедания и поломки лопатки. Насос на запчасти.
Повышенный шум от насоса, усилитель не работает Срезание посадочных шлицов ротора. Замена насоса.
Метод устранения
Повышенное усилие на руле при повороте налево Прорыв верхнего сальника сошки, либо износ фторопластовых колец (может наступать уже через 20 тыс. км. из-за некачественной сборки). Переборка редуктора с установкой ремкомплекта или доработка.
Течь масла на ноги водителя Повреждение резинового колечка торсиона при сборке редуктора. Переборка редуктора.
Течь из под верхней или боковой крышки редуктора, либо из-под нижней крышки подшипника, либо из технологических отверстий, заделанных шариками Попадание стружки в канавки резиновых уплотнительных колец. Переборка редуктора (иногда, правда, причиной может служить плохо затянутые болты крышки).
Стуки при резком качании руля на стоящем автомобиле с выключенным двигателем Если люфт руля (регулировочным винтом) выбран, а после заводки стуки исчезают, то их причина кроется в ослабленном верхнем креплении торсиона (находится внутри вала-золотника, и фиксируется штифтом). До переборки редуктора по другим причинам устранять не имеет смысла. Опастности не представляет. Также надо проверить отсутствие люфта в карданном шарнире и его креплении к валам. Этот люфт недопустим!
Стук (причем двойной) при переезде крупных неровностей на малой скорости Люфты вала сошки в игольчатых подшипниках. Никак не лечится, заложено конструкцией.
ГУР не гурит, при повороте руля раздается визг из под капота Неправильная сборка редуктора (см. также неисправности насоса). Переборка и правильная сборка (такой ГУР попался мне из магазина).
Неустранимый люфт руля Hеправильная регулировка преднятяга подшипников винта-гайка. Она осуществляется гайкой-заглушкой (в нижней части редуктора) на заводе. Эта неисправность встречается редко. Переборка редуктора с регулировкой.
Назойливый сип гидроусилителя даже при малых отклонениях руля при движении Регулировка зазора зубчатого зацепления в редукторе выполнена неправильно. Зацепление перетянуто. Отпустить немного регулировку зазора (вращая регулировочный винт в сторону завинчивания на 0.5 - 1 оборот).
Переменное усилие на руле Попадание воздуха в масло. Прокачать систему.
Умеренный сип при работе гидроусилителя - Неисправностью не является.
Повышенное усилие на руле в обе стороны Ослабление натяжения ремня. Натянуть или заменить ремень привода насоса.
Эти неисправности выявлены практикой. Относятся в основном к самим агрегатам ГУР. Еще некоторые неисправности рулевого управления и информация по устройству ГУР приведены в брошюре "Рулевое управление автомобилей ГАЗ-3110 и ГАЗ-3102 с гидроусилителем", издательство Колесо, Москва, 2000.
ГУР крутится, но перестал шипеть и вообще не подает никаких признаков жизни. Руль тугой, течей вроде нет. Да, иногда при заведенном двигателе ГУР издает небольшие стуки.
Данная проблема может заключаться в двух вещах:
1. В насосе, точнее расходном клапане. Как было описано, необходимо выкрутить расходный клапан насоса.
Несколько рекомендаций: крышка клапана находится за штуцером и посему открутить ее, не трогая штуцер очень тяжело, а иногда невозможно. Удобнее снять поддон (защиту) и снизу рожковым ключом на 17 стронуть штуцер, затем повернув Г-образную трубку выкрутить пробку. Для удобства рекомендую бачок не открывать, а под слив масла подставить небольшую емкость. (масло выльется не более 400 мл., в зависимости от типа бачка).
Вынув клапан запомните как он стоит, (сеткой наружу). Далее проверка, основная причина отказа - это неработающий запорный шарик. Проверить легко, дуем в сеточку, если продувается ртом и туда и сюда, значит в посадочное гнездо шарика попал мусор. Зажимаем в тиски клапан (только обязательно через проставки, дабы не повредить корпус) и разбираем (усилие очень большое, посему возьмите хороший инструмент). После удаления мусора собираем, дуться ртом не должно ни туда ни сюда.
Собираем насос. Заливать следует только заводское масло или Дексрон 3 или 2 (они полностью совместимы). Ни в коем случае не следует заливать масла продаваемые под марками "Р" или "А", в 99% это подделка. Настоящее масло "Р" имеет цвет от темно-коричневого до коричнево-желтого (но в любом случае темное по цвету), в магазине продают веретенку (желтого цвета), а это смерть сальникам ГУРа. Не следует думать, что слив масло с насоса и бачка вы произведете полную замену масла. Даже если выгнать из редуктора часть масла, в нем останется не менее 250 мл., которые можно слить, только разобрав редуктор. А так как 250 мл. это почти 20% от всего объема, то не стоит никогда доливать веретенку. Даже если Вы потом и поменяете масло, остатки веретенки сделают свое черное дело.
Отечественное масло заливаемое на заводе не так и плохо, многочисленные редукторы работавшие на этом масле лучшее свидетельство тому. При разборке таких редукторов все резинки сохраняют эластичность и упругость и лишь в тех, в которые добавляли фальшивые масла марки "Р" или "А" отличаются задубевшими резинками.
2. Если у Вашего друга машина конца 2001 или 2002 г.в., то на ней по всей видимости установлен редуктор ГУР нового образца. В таких редукторах завод изменил конструкцию верхнего сальника вала сошки и тем самым значительно снизил брак с дефектом "отказ влево". Отличить такие редуктора очень легко, надо посмотреть из под капота на верхнюю крышку редуктора (ту на которой расположен прокачной штуцер) и замерить размер 4-х болтов крепящих эту крышку, если они "под ключ на 17", то это новый вариант, если под 14, то старый. Так вот в новом типе редукторов есть своя "ахиллесова пята": из-за изменения конструкции, завод очень сильно уменьшил толщину стенок между областями высокого давления и эти стенки иногда ломает. Дефект выражается в полном отказе усиления с характерным звуком работающего насоса (насос в этом случае не причем и работает совершенно исправно). Лечить данный дефект возможно только имея под рукой другой редуктор, пущенный на запчасти (например с обломанным торсионом). Суть ремонта в замене крышки на крышку старого образца, с изменением диаметров и центров отверстий под болты и последующей регулировкой преднатяга и зазора.
На валу сошки 2 сальника. Верхний как правило тыс через 30-40 выворачивает на изнанку.
1 Разобрать ГУР
2 под верхний сальник выточить капролоновую (или другой плотный полимер) упорную втулку под сальник. Упорную шайбу, сталь, выбросить подальше. Новая втулка должна ПЛОТНО садится на вал. Размеры подобрать по месту.
3 Заменив оба сальника и игольчатые подшипники вала аккуратно собрать ГУР
лезеш под машину (она на домкратах причем весь передок поднят т..е оба передних колеса так удобней ,левое колесо снято)отсоединяеш от сошки тягу, в салоне откручиваеш и выбиваеш клин с корданчика вала руля,(я пользовался съемником для рулевых шарниров).съемником стягиваеш сошку предварительно открутив гайку,мне было удобней делать это на машине т.к тисков подходящих небыло. если снял сошку и выбил клин ко считай треть работы сделано. далее откручивай шланги от гидрача и сливай масло.когда перестанет течь откручивай и снимай его.потом все это дело зажимай в тиски крышкой(где вал винта к которому крепился кардан)в верх и откручивай все винты и снимай крышку.под ней покажется поршень-гайка ,вынимай его и в сторону вместе с крышкой,(об них позже).сливай остатки масла,,откручивай винты и снимай крышку вала сошки (пойдет вместе с валом сошки)
забыл сказать: тебя уже должны быть приготовлены ремкомрлект гура (они разные .есть с подшипниками и без .я подшипники не менял) и медные прокладки под штуцера шлангов.
далее слушай внимательно.
1.тебе надо заглушить сливные отверстия в крышке вала сошки и в корпусе редуктора(при сборке они напротив друг друга через резиновое колечко)для этого нарезаеш резьбу м4 и вкручиваем в оба отварстия гужоны на герметик.
2. заглушить сливное отверстие в валу сошки ..нарезать резьбу не получится коленый. я поступил так:
в валу от бокового отверстия и до верха вала идет отверстие диаметром 6 мм. я взял кусок трудки соответствующего диаметра длинной 20мм и при помоши длинной оправки забил эту трубку в отверстие чтобы она перекрыла слив.этого достаточно т.к слив из этой области мы подключим напрямую к бачку.
3 . заглушить сливное отверстие в валу винта пары винт - гайка поршень.это отверстие в торце вала снизу.заглушиваем таким же способом как и вал сошки с той лиш разницей что пробка целиный пруток длинной 20мм лучше латунный.
4 . сверлим отверстие в корпусе редуктора под штуцер (тут уже по месту смотря какой штуцер и какая резьба) я например пустил от штуцера нерж.. трубку на верх а там уже гибким шлангом к бачку .можно конечно сделать разрез в сливнов шланге , вставить тройник и туда подключиться .
все считай пол дела сделано.
далее приступаем к замене рем комплекта.
маняем все колечки и резиночки.(верхнее колечко вала сошки и вала поршня можно не менять они все равно не работают как надо после изменений) .если надо меняем игольчатые подшипники.
сальники. отдельный разговор.как я уже писал гуры разные. на новом (как у меня)вместо верхнего сальника втулка высокого давления .она без усилителя и к старому гуру не подходит .стоит дорого (у нас около300 руб).если у тебя старуй гур советую поступить как советовали выше.сделать втулку из фторопласта.
далее собираем все на место ,кроме нижнего сальника,его в последнюю очередь.
чтобы вставить поршень надо закрепить корпус вертикально (вал сошки с крышкой уже на месте)отверткой выровнять упорный подшипник вала по центру,повернуть вал сошки так чтобы поршень при установке на место встал на последний зуб сектора вала(придется повозиться) и обжимая кольцо поршня и немного прокручивая вал сошки (чтоб попасть на зуб утапливаем его , если все встало на место то при вращении за вал поршня выкручиваем его в верхнее положение и когда упрется то поршень должен быть ниже верхней кромки корпуса на расстояние равном проточке крышки вала (там где рез.. колечко).ставим и закручиваем крышку ,
кстати я под фторопластовое кольцо поршня поставил резинку не из комплекта а немного толще чтоб кольцо прижималось к стенке цилиндра плотнее (мне показалось что с родным кольцом слишком легко и свободно поршень зашел аж под своим весом провалился.)
ну и остается все на место поставить и отрегулировать ,врезать в бачек штуцер (лучше сразу новый купить) подсоединяем шланги ,главное не перетянуть болт-штуцер ато я когда отцу делал гур, порвал его вроде корейки а не приятно. прокачиваем систему(с хорошим маслом)
я еще поставил в разрез сливного шланга радиатор от сварочного аппарата импортного(кажется kempi) ,пришлось покупать шланг т.к разместил его под радиатором системы охлождения и длинны штатных не хватало . вреда никакого не будет и жидкость на 20градусов холоднее чем без него (у нас летом жарко очень)
еще надо изготовить закрытую гайку на болт регулировки зацепления,как ни как давление в 90 кг давить будет и может сочиться масло по нитке резьбы.
я выточил из шестигранника резьбовую втулку выше винта и пробку в эту втулку все на медных прокладках.
Чертеж с названиями элементов рулевой колонки газ 3110
Можно самому проверить узел. Для этого надо:
- Поставить ГАЗ-3110 на ручник.
- Под задние колеса поставить опоры.
- Спереди ослабить крепление колеса слева.
- Спереди автомобиль следует поднять и поставить на опоры.
- Снять колесо.
- После этого снять защитный брызговик.
- В салоне волги 3110 отсоединить полностью вал узла от механизма внизу.
- Требуется сделать отметки положения вала и сошки управления.
- Снять сошку с вала.
- После снятия болтов извлечь механизм.
Устранение дефектов насоса ГУРа
Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.
Читать дальше: Накладки на задние крылья ваз 2114
Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С валом всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов на валу (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.
За одно, сразу можно немного отполировать обе стороны вала на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.
Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.
Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.
Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.
Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).
После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.
Желаемый результат получен,
теперь всё тщательно нужно протереть тропочкой с уайт-спиртом. Сам вал с лопатками можно сполоснуть в нем же.
После начинаем сборку, все ставится в последовательности обратной снятию.
Ремонт гидроусилителя руля — задача сложная, а работа кропотливая. Статья рассчитана на тех автолюбителей, которые знакомы с устройством основных систем автомобиля.
Анализ повреждений
Для выявления неисправности, требуется проверить картер. Если на нём есть трещина или скол, тогда он ремонту не подлежит, надо новый.
Втулки выглядят стертыми. Также требуется их замена. Можно в точках продажи деталей найти картер в сборе.
Червяк и ролик – при обнаружении деформации – замена. Подшипник должен быть смазан и без явных изъянов.
Снятые с автомобиля рулевые колонки
Если время от времени происходит подтекание масла, требуется замена прокладок и сальников. Сборка производится в обратном порядке, согласно меткам, сделанным при разборке.
Регулировка рулевого механизма
Колеса спереди поставить ровно. Надо положить отвертку низом на руль в точке сверху. Вращать колесо рулевое до тех пор, пока не появится сопротивление. Колеса при этом находятся в исходном положении. При нахождении люфта, надо отметить точки.
Если люфт составляет 17 мм и больше, требуется найти эту причину. Если меньше указанного расстояния, то просто идет регулировка зазора между роликом и червяком. Снять переднее колесо слева. С помощью ключа на 30 отвернуть гайку колпачковую и снять оттуда шайбу. Взять ключ на 12 шестигранник и отвернуть на немного винт регулировки по часовой. Таким образом проверять люфт на руле, пока не будет меньше 17-ти мм, сборка в обратном порядке.
Если в Волге при повороте руль возвращается в исходное положение, требуется ещё раз замерить люфт.
Так выглядит рулевой редуктор газ 3110
Если есть достаточно денежных средств, можно оставить автомобиль в ремонтной мастерской, где мастера своего дела устранят эту проблему путем замены на новый. Но, если нет доверия или денег, можно попробовать самому отремонтировать рулевой редуктор. Для этого требуется, прежде всего, соблюдение правил безопасности. Наличие ямы в гараже, знания о рулевом механизме 31-ой Волги и все необходимые ключи для разборки-сборки механизма.
Доработка системы ГУР ГАЗ 3110
В стоке в авто был ГУР… ну лучше б его вообще не было. Редуктор ГУР стоял самого первого выпуска ШНКФ 453465.100.
Проблемы с системой ГУР были с первого дня обладания авто… насос менял 3 раза… ГУР перебирал 1 раз… забегая на перёд скажу, что этот редуктор не доработал до замены всего 2 недели и потёк
Ну раз всё сразу не получилось купить… решил я пойти по более трудоёмкому и правильному пути.
Собрал по не многу вот такие детали:
2. Кронштейн насоса ГУР из комплекта Автодетальсервис
3. Насос ГУР от авто Шевроле нива номер детали по каталогу 2123-3407012.
4. Купил медную трубку диаметром 13 мм, из которой мне выгнули масленый радиатор для системы ГУР
5. Выточил шкив нужного диаметра, так как найти готовый не удалось.
Также дополнительно покупал шланги, металлическую гофру, медные шайбы, переходник, хомуты…
Приехал в таком виде из Москвы
Этап №1 Установка радиатора ГУР: Радиатор сделанный из медной трубки 13мм. ставится на место радиатора масла. Купил шланги хорошего качества и проложил их в железную гофру, чтобы шланги не перетирались и не перегибались. Радиатор ставится в сливную магистраль от редуктора до расширительного бачка.
Радиатор закреплён, трубки подведены.
Этап №2 Подготавливаем насос к установке: Вот тут я долго стоял перед выбором: то ли взять от фольцваген, БМВ, ауди или от шевроле нивы
Слева насос от ауди А6 справа от шевроле нивы… на этой фотке наглядно видно что они очень похожи. есть различия по углам подводки шлангов…
Но при выборе насоса столкнулся с рядом проблем. Во-первых, стоковое давление белорусского насоса 90 бар, на ауди и бмв 120 бар, у нивы 104 бара. Я не решился брать насос с таким высоким рабочим давлением… Во-вторых, стоимость хорошего насоса превышает 3000 грн., китайские аналоги и прочие подделки не лучше российского насоса, но дороже его… В итоге я остановился на насосе от Шевроле нивы номер детали по каталогу 2123-3407012
Чтобы установить этот насос на 406-й мотор нужен кронштейн такой как на второй фотке сверху.
Регулировка упорных подшипников винта рулевого механизма
1. Сняв рулевой механизм вместе с сошкой, снимаем вилку карданного шарнира с входного вала рулевого механизма.
2. Закрепляем рулевой механизм в тисках входным валом вверх, расположив ось винта вертикально.
3. В среднем положении вала-сектора одной рукой покачиваем его за сошку, а пальцами другой руки проверяем отсутствие осевого перемещения (люфта) входного вала рулевого механизма.
4. При его наличии необходимо отрегулировать подшипники винта.
Для этого бородком раскерниваем (выправляем) буртик регулировочной гайки.
5. Специальным ключом поворачиваем по часовой стрелке регулировочную гайку
6. Поджимаем подшипники.
Заворачивать гайку нужно осторожно, каждый раз проверяя наличие осевого люфта входного вала.
После того, как пальцы перестанут ощущать перемещение вала, затяжку прекращаем.
7. Бородком законтриваем регулировочную гайку, загибая ее буртик в пазы картера
Усилие, необходимое для поворота входного вала после регулировки, не должно заметно возрасти.
Читайте также: