Хендай ай 20 не заводится не крутит стартер

Обновлено: 17.05.2024

За бортом с утра -25*… И в первый раз моя Хендай i20 меня подвела – не завелась(( Раза 3 пыталась завести из дома с автоподзавода, потом раза 3 ключом… Тишина. Радио, комп. работают, сиденье прогревается, но машина не заводится. Что делать?

Сегодня с утра машину завести не смогла.-25*. Пытались от другой машины к аккумулятору подключить. Не заводится. Что делать?

Все спрашивают – что делать? Я думаю – ждать весну! Вывод один: Хундай i20 – машина не для наших морозов).

Я просто в восторге от машины! Приросла к ней фигурально выражаясь))). Мне суперудобно. Муж ростом 190 почти тоже комфортно себя чув. Ездила до этого на фиате, потом на форд фокусе новом 2, а сейчас на ай20. Кузов красивый, все что надо есть. Хотели сначала корсу, но она дороже тыщ на 100 выходила и кузов меньше нравился. Из минусов. В -25 плохо схватывает. Всем совет у кого такая машина не заводилась или плохо заводится- на ночь на стоянке не ставьте на сигналку. Закройте цз с ключа. Вот и все). А то она типа в режиме ожидания и аккумул садит. Удачи!
PS: Еще добавлю. Я заводилась даже тогда когда половина машин на стоянке так и остались стоять на весь день. И самый большой минус Хёндай i20 – дорожный просвет. Я все бампера поободрало об бордюры. Не сильно заметно, но я то знаю что у меня с бамперами. Надо было сразу прикинуть и не подъезжать близко к препятствиям. Узнавала – восстановить оба бампера (от царапин) – 15 000 руб. В остальном, машина за 500 тыс в таком исполнении просто суперр!

Привет всем)) Осенью 2010 года приобрел автомобиль Хендай i20 ) Первое время был рад всему первый новый автомобиль все таки) Шас машине уже полтора года, проблем куча(

Во первых-первая поломка случилась уже при 20000 тысячах километра пробега, сломался двигатель вентилятора на радиаторе охлаждения. Мне его заменили а в атосалоне на новый. Прождал новый двигатель вентилятора 2 недели. После чего оказалось что еще в добавок и перегорел мультипредохранитель отвечающий за включение вентилятора. Проджал мультипредохранитель еще 2 недели(

Во вторых-появились следы коррозии на ручках передних дверей и пятой двери у стекла (( Как так машина новая почти 1.5 года всего)) Не знаю чего делать ехать в салон? Но я не обслуживаюсь у официального диллера мне кажется пошлют куда подальше(( Да и замажут они этот дефект и что где гарантия что коррозия не пойдет дальше? Как так?

В третьих-машина не предусмотрена для уральских морозов при минус 25 не заводится. Для себя нашел выход, ставить на автозапуск. Она у меня заводится каждые 2 часа и работает 15 минут этого вполне достаточно что бы с утра завелась без проблем.

В четвертых-очень низкая. и эта так называемая “юбка” в низу переднего бампера в первую же снежную зиму просто оборвалась. Она хотя бы была мягкая что бы могла загибаться, но нет чуть не рассчитал и все считай что оборвал ее.

В пятых- квалифицированность рабочих автосервиса официалов(( Мне поменяли передний бампер по страховке, из-за того что оборвал юбку, так вот бампер окрасили не в цвет кузова, заметил только на солнце уже после того как подписал все документы))

щас считаю что лучше бы пол года подкопил чем купил этот автомобиль(.

Скоро 3 года, как я с hyundai i20 . За все время никаких претензий. Все работает как часы. Я ее обожаю. И в наши московские зимние морозы, которые не легче уральских (хотя и не так продолжительны) заводится “на раз”. Может быть мужчины с ней обращаться не умеют?

Сегодня тестировал два автомобиля:
1. Форд Фиеста 1.4 акпп (пробег 230 км)
2. Хендай i20 1.4акпп (пробег 19 км)
Цель теста-определить работу акпп в городском режиме. Обоим авто был дан жесткий газ в пол, на удивление менеджеры в салоне сидели тихо и не препятствовали моему тесту.
В двух словах:
1. Фиеста-быстрая и довольно грубая работа коробки,
на кик-даун отзывается сразу,при переходе вниз есть рывки, расход по компу 9-10.5 литров.
2. i20-плавная и не заметно переключающаяся коробка, при резком газе есть задумчивость в 1-1.5 секунды, для спортивной езды не подойдет, расход по компу 11.5-12 литров.
При спокойной езде обе модели ведут себя правильно и плавно выполняют свои функции. Уверен-после пробега 2.000 км расход упадет до приятной цифры. На Фиесте классная штатная музыка, на i 20 не было возможности проверить-извините.
После теста обоих моделей есть мысль, что менеджеры Форда на тест-драйв ставят европейскую модель 1.6, чтобы потенциальные покупатели были сильнее очарованы.

как же много она ест! 11-13 литров стабильно. Только на трассе 7л. И это при 1,4 двигателе. У кого такая же проблема? Или только мне “повезло”?

Двигатель 1,2. Зимой с прогревами по 10 минут расход по городу 9 литров. Летом по трассе при умеренном газе на 5 передаче получалось 5,5 литров.

Ирина, а у вас по всей видимости автомат? Т.к у меня автомат и расход примерно такой же как вы сказали. Так что вы не одиноки.

Стартер – одно из основных звеньев в системе зажигания. Корректная работа этого узла отвечает за пуск ДВС. Причины, по которым механизм может выйти из строя: проблемы с втягивающим реле, разряженный АКБ, размыкание контактов массы, неисправность зажигания, нарушение целостности электропроводки и т.д. Подробнее механизм развития, диагностику неисправностей и способы их устранения разберем в статье.

Диагностика неисправностей
Наиболее частые причины поломок
Стартер не откликается на запуск зажигания
Разряд или выход из строя аккумулятора
Отсутствие контакта в цепи стартера
Поломка втягивающего реле
Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен
Почему двигатель вращается неэффективно
Стартерный узел не вращает мотор под действием силы
Механизм не функционирует на горячем двигателе
Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе
Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую
Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки
Механизм издает щелчки, но не вращает
Не получается завести ДВС
Заключение

Диагностика неисправностей

под крышкой капота раздаются посторонние звуки (щелчки, звон, жужжание), но ничего не происходит;
двигатель не заводится;
стартер при запуске крутит, а мотор не заводится;
коленчатый вал крутится медленно, а двигатель молчит;
слышны стуки под капотом, треск шестеренок и скрежет.

Наиболее частые причины поломок

Это неисправности в электрической цепи. К ним относят:

заряд аккумулятора меньше12 в;
окисление контактов;
отсутствие тока на втягивающем реле;
поломки втягивающего реле;
износ щеточного узла;
износ коллектора якоря.

В случае, когда не срабатывает втягивающее, и стартер молчит при повороте ключа, поломка может быть следствием короткого замыкания или обрыва на заземление тягового реле, или КЗ витка.

Виновником является электроника и в том случае, если при срабатывании зажигания и запуске мотора, диск маховика вращается слишком медленно.

О механических причинах неисправностей можно судить по отсутствию вращения коленвала при рабочем стартере. При повороте ключа двигатель может не работать в следующих случаях:

сломана пробуксовая муфта;
неисправен или отсоединился рычаг отключения от оси;
изношена буферная пружинка;
сломано или изношено поводковое кольцо.

Стартер не откликается на запуск зажигания

Самый распространенный вариант поломки – когда стартер не реагирует на поворот ключа зажигания. В первую очередь, следует правильно определить, на каком уровне возникла неисправность и устранить ее.

Разряд или выход из строя аккумулятора

Водитель может забыть выключить свет, или оставить какой-то другой источник включенным, который полностью разрядит батарею. Также может произойти замыкание банок электролитов или поломка пластин. В первом случае, достаточно будет подзарядить АКБ, а в остальных – поменять его на новый.

Отсутствие контакта в цепи стартера

Происходит в результате коррозии металла или ослабления болтовой затяжки проводов. Кроме этого, нужно проверить заземление втягивающего и основного реле стартерного узла. Проверить электронику автомобиля можно с помощью мультиметра. Перед этим осмотрите проводку, подтяните болты и проверьте клеммы. Если есть отход контактов, то восстановите их целостность.

Поломка втягивающего реле

Случается из-за обрыва обмотки, физических повреждений или КЗ. При этой проблеме стартер щелкает один раз, но не крутит двигатель. Релейный механизм подлежит замене, если это неразборная модель, а разборные варианты подлежат восстановлению.

Как завести транспортное средство, если стартерный узел неисправен

Для того чтобы завести автомобиль, вам потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

Поставьте машину на ручник.
Переведите КПП в нейтраль.
Поверните ключ в замке зажигания и откройте капот.
Демонтируйте воздушный фильтр со стороны водителя для легкого доступа к контактам узла.
Скиньте фишку со стартера.
Замкните клеммы.

При условии исправного и заряженного АКБ автомобиль заведется. Все остальные механизмы должны быть в рабочем состоянии. Этот способ подойдет для аварийных моментов, и ни в коем случае не стоит пользоваться им постоянно.

Почему двигатель вращается неэффективно

Возникают моменты, когда стартер работает, но не крутит двигатель с нужной силой. Перечислим ситуации, когда это происходит:

При эксплуатации масла, которое не соответствует температурному режиму. Смазка густеет и не дает коленчатому валу вращаться. Требуется замена смазочной жидкости на регламентированную для данных погодных условий.
Низкий заряд АКБ. Не дает энергии на эффективное вращение. Нужна подзарядка или замена аккумулятора.
В случае неисправности щеточного узла. Нужно проверить контакты щеток и силу затяжки наконечников, идущих к детали.

Стартерный узел не вращает мотор под действием силы

Тому, что не крутит стартер под нагрузкой, способствуют нижеперечисленные причины:

люфт передней втулки стартера;
раннее зажигание;
износ щеточного узлового механизма;
появление дефектов контактов втягивающего реле.

Механизм не функционирует на горячем двигателе

Причина неисправности	Решение
Износ штатных втулок	Замена
Плохие контакты	Зачистить, подтянуть, обработать контакты
Уменьшение сопротивления изоляции обмотки статора	Заменить обмотку
Окисленные контактные пластины в реле	Почистить или заменить
Посторонние частицы в корпусе стартерного узла	Провести очистку
Износ щеточного узла	Чистка щеток или замена узла

Отсутствие крутящего момента стартерного механизма при холодном моторе

На холодную не заводится машина, а стартер не крутит в случаях: при разряженном аккумуляторе, слабом контакте силовых проводов или при износе самой детали. Также вероятной причиной неисправности автомобиля, выступает заклинивание реле или износ щеток.

Деталь не работает ни на холодную, ни на горячую

Причинами того, стартер не крутит, не заводит транспорт и не щелкает, могут быть:

отслойка магнитов;
нарушение целостности предохранителей контактной группы;
обрыв провода управления, подающегося на стартер. Проведите аварийный запуск двигателя. Если помогло – причина в зажигании, если нет – в проводе;
поломка возвратной пружины.

Почему стартерный узел и втягивающее реле издают посторонние звуки

Если стартер щелкает, то устройство работает. Работа реле начинается при встрече двух разнозаряженных полюсов, которые издают щелчок. Удовлетворительная работа узла обеспечивается исправностью остальных механизмов:

аккумулятора;
контактного и втягивающего реле;
зажигания.

Узел не работает, а релейный элемент издает щелчок в случае окисления контактов, проводов, и отсутствия надежного крепления.

Механизм издает щелчки, но не вращает

Когда стартер щелкает один раз, но не запускает двигатель, это значит, что узлу требуется ремонт. Нужно попытаться повторно завести машину. Если не получилось, то вероятно дело в следующем:

сломан бендикс;
оборвалась обмотка стартера;
произошло короткое замыкание;
неисправно втягивающее реле;
изношены щетки.

В таком случае нужно провести замену деталей.

Не получается завести ДВС

Стартер при попытке пустить мотор не должен выдавать посторонних звуков. Гул должен быть ровным и монотонным. Если этот узел исправен, причины поломки следует искать в ДВС, системе зажигания или в электронной схеме. Чаще всего неисправность заключается в топливном блоке, и топливо не поступает в цилиндры.

Заключение

Поломка стартерного узла требует срочного ремонта, без него попросту невозможно использовать машину. Первичную диагностику, используя полученные знания, вы можете провести на месте. Если отсутствует действие, передаваемое деталью, сразу осматривайте контакты, проверяйте аккумулятор и зажигание. Вам приходилось сталкиваться с таким ремонтом? Делитесь своим опытом в комментариях.

Здравствуйте господа
Возникла такая проблема приехал в обед заглушил. Через 2часа не заводиться, стартер не крутит, реле щёлкает. На улице - 25. Ключом и сигналкой не заводит. Помогите, может кто сталкивался? Машине почти год, первый раз такое. Ошибок не показывает, разве что снежинка моргает и показывает на улице-25

что то прихватило на морозе, я так попадал пару раз на солярисе. Как только температура повысилась все стало заводиться. По признаку очень схоже щелкало только реле.

[QUOTE=Белый;67652]Здравствуйте господа
Возникла такая проблема приехал в обед заглушил. Через 2часа не заводиться, стартер не крутит, реле щёлкает. На улице - 25. Ключом и сигналкой не заводит. Помогите, может кто сталкивался? Машине почти год, первый раз такое. Ошибок не показывает, разве

Здравствуйте господа
Возникла такая проблема приехал в обед заглушил. Через 2часа не заводиться, стартер не крутит, реле щёлкает. На улице - 25. Ключом и сигналкой не заводит. Помогите, может кто сталкивался? Машине почти год, первый раз такое. Ошибок не показывает, разве что снежинка моргает и показывает на улице-25

Вобщем машина перестала заводится вообще. Ни на холодную ни на горячую. Крутить стартером нужно по 10 раз секунд по 20 и лишь иногда она соизволит завестись.

Куда копали ,на что грешили:

Топливный фильтр - установлен новый(оригинал), проблему не решил

Аккум - держит нагрузку, стартер - крутит бодро.

Датчик сброса давления в топливной рампе рабочий.

Форсунки все востановлены, на обратку не сливают (давление держат)

Ошибок никаких нет, двигатель когда заведется работает супер. Не троит, не дымит, без провалов. Наваливает без отсечки и ухода в аварийный режим.

Куда копать не понятно. Если дернуть заводить буквально с пол тыка.

Кто что думает? может есть какие то предположения?

Редактировалось: Kuzovinscky, 2 Апрель 2017, 12:41.

Нужно выяснить в чем для машины разница между "дернуть" и крутить стартером?

Мне приходит на ум только одно - стартовый ток. Но я в электрике не силен и выводов делать не буду.

Умеет ездить на АКПП

Ставил новый аккум, не решил проблему. Вернул назад.

Мне тоже. Что то типа того, при работе стартера, где то просадка и что то не работает.

Kuzovinscky ,а что со свечами? как свечи себя ведут?

Не в акуме дело. Стартер слишком много берет на себя при старте, а на нормальную искру уже не хватает.

датчик коленвала и иммобилайзер проверяйте.

если стартер крутит и свечи не залиты - однозначно - две проблемы указанные выше.

Умеет ездить на АКПП

свечи стоят, это уже хорошо!

но топикстартер невнимателен,

я спрашивал работают ли свечи?

(машина изначально была в профиле)

Умеет ездить на АКПП

Ездит на красный

С такой проблемой сталкивался. Причина єтого всего дела била в банальном резисторе под високовольтной катушкой зажигания, више упомянутий резистор служит для увеличения сопративления при запуске "типа для увеличения образования искри" и виполняєт свою функцию только когда перемикаются контакти стартера, тоисть когда ключь в положении старта(вращения стартера) и при етом отключаются все источники питания бортсети. Даннний принцип запуска сделан на всех авто и проходит через релле стартера. Мое имхо нада искать или Резистор високовольтной катушки, или реле с тартера

Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!

(сразу скажу что принцип даже на современних авто неизменился только имеет другой вид и строенние, на рисунке резистор нарисован под катушкой в виде зигзагов, у вас он будет иметь другой вид! УВ современних авто возможен такой вид

Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!

Предупреждаю что ети резистори виходят со строя крайне редко и на автосервисах просто потом незнают где искать. Есчо одной из проблем может бить в свечних наконечниках там тоже вмонтировано сопративление и тоже служит для лучшей системи образования искри. Хочу заметить что при той поломку с толкача машина прекрасно себя чуствовала и работала. вот вид резистора в керамической форме

Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!

. Думаю проблема именно ета.

Про дизель но инфа пущай астанется аки для инфи.

В етом случае причин немножко меньше Форсунки нераспиляют а лют (на диагностику) Апаратура неправельно работает

свечи накала аут(проверить викрутить и кинуть на АКБ)

Упала компресия и несоздаєтся нужной температури от сжатия для поджога смеси

Недержат клапана компресию

включен декомпресор(завести можно но но мощьность и звук падает)

Капец кольцами в камере сгорания попадает масло(сизий дим).

Читайте также: