Инструмент для обработки ладов гитары

Обновлено: 07.07.2024

Брусок для торцовки ладов, 90 градусов, MusicWoodБрусок сделан из Ольхи, мягкая древесина, очень хорошо скользит, не царапает лады.Паз под напильник фрезерован на ЧПУ.Напильник по металлу бренда Kendo или Bahco.

Подставка для Ладов, MusicWood

Брусок для торцовки ладов, 35 градусов, MusicWood

Брусок для торцовки ладов, 35 градусов, MusicWoodБрусок сделан из Ольхи, мягкая древесина, очень хорошо скользит, не царапает лады.Паз под напильник фрезерован на ЧПУ.Напильник по металлу бренда Kendo или Bahco.

Брусок заточной

Клещи для выемки ладов MusicWood

Аналог дорогостоящих клещей фирмы Hosco. Наше производство от компании MusicWood Клещи для выемки ладов.

Ладогиб

Ладогиб от мастерской FretRat. Предназначен для равномерного сгибания ладовой проволоки в необходимый радиус. Так же имеет функцию выпрямления ладовой проволоки. Ножка лада помещается в канавку латунного ролика и, опираясь на подшипники, изгибается вращением ручки. Перед финальной установкой необход..

Набор надфилей 140мм 6шт.

Надфили с двухкомпонентной ручкой 140мм 6шт, комплект из шести инструментов для доводки поверхностей. Инструменты обеспечивают высокоточную чистовую обработку и шлифовку различных металлических поверхностей. Полотно надфилей имеет мелкую частую зернистость - для снятия тонкого слоя материала. Инстру..

Набор щупов измерительных 0,05 - 1,00мм 13шт

Рашпиль круглый, 200мм.

Рашпиль круглый, предназначен для обработки различных поверхностей, хорошо подходит для обработки различных частей гитарных корпусов и грифов. Длина полотна 200мм. Снабжен эргономичной двухкомпонентной рукоятью для удобного хвата.

Рашпиль плоский, 200мм.

Рашпиль плоский, предназначен для обработки различных поверхностей, хорошо подходит для обработки различных частей гитарных корпусов и грифов. Длина полотна 200мм. Снабжен эргономичной двухкомпонентной рукоятью для удобного хвата.

Рашпиль полукруглый, 200мм.

Рашпиль полукруглый, предназначен для обработки различных поверхностей, хорошо подходит для обработки различных частей гитарных корпусов и грифов. Длина полотна 200мм. Снабжен эргономичной двухкомпонентной рукоятью для удобного хвата.

Тележка для шлифовки порожков

Тележка для шлифовки порожков. Замеряете высоту над 12 ладом при полностью отстроенной гитаре на нужном калибре струн. Теперь нижний порожек (косточку) нужно уменьшить на величину вдвое большую замерянной. Отмеряем от низа порожка, проводим линию карандашом и зажимаем в тележку по линии, регулируя в..

Подставка под гриф для Акустической гитары

Подставка под гриф для акустической гитары:Высота: 100мм., длина 220мм, ширина: 70мм, глубина паза: 12мм, ширина паза: 56мм..

Подставка под гриф для Электрогитары

Подставка под гриф для Электрогитары:Высота: 80мм., длина 220мм, ширина: 70мм, глубина паза: 12мм, ширина паза: 56мм..

Найти нужный инструмент для гитары не всегда легко. Что-то может находиться всегда под рукой в вашем стандартно домашнем наборе, а какие-то вещи придётся приобретать отдельно. Дело в том, что гитара имеет специфическое строение, и чтобы качественно починить её, придётся изучить строение. Это похоже на электрический прибор, который следует изучить перед починкой. Новичкам будет очень полезно освоить элементарные моменты вроде изменения высоты струн или регулировки анкера. Для более сложных ремонтных мероприятий следует ознакомиться с целым комплексом приборов.

Полезные инструменты для каждого гитариста

Кусачки

Набор отверток

У разных моделей гитар бывает разная фурнитура. Обычно один болт с крестовым или винтовым пазом. Чаще всего дома имеется несколько разных отвёрток. Если таковых нет, или не достаёт нужного наконечника, то рекомендуем приобрести хотя бы простенький набор. Также могут пригодиться, если вы решите установить стреплоки .

Набор шестигранных ключей

Это уже зависит от того, насколько качественным был ключ, идущий в комплекте (в основном с электрогитарой). А тем более, если его и вовсе не было (обычное дело при покупке акустики). Дело в том, что ключ элементарно может согнуться или даже сломаться при попытке открутить топлок. Также они нужны для отстройки мензуры и анкера (всё это на электрических гитарах с системой тремоло или флойд роуз). Набор стоит 350-800 рублей – в зависимости от комплектации и качества инструмента. Да и в хозяйстве вещь полезная.

Набор ключей для регулировки грифа

Не всегда удобно регулировать анкер шестигранной отвёрткой. Поэтому лучше всего приобрести пару отвёрток специально для регулировки грифа. Так как гайки бывают разные, рекомендуем купить ключ с заменяемыми насадками. Обычно такие ключи имеют от 7 насадок, а их число увеличивается пропорционально цене и качеству металла.

Полные комплекты инструментов для акустической гитары

Такой набор инструментов для гитар стоит примерно от 4 тысяч рублей. Проще всего заказать американскую версию с зарубежных сайтов. Скорее, подойдёт мастерам, но и любителям в качестве красивого подарка тоже может подойти. На самом деле можно отдельно приобрести эти приборы дешевле, а некоторые заменить простыми измерительными. Что сюда входит:

До 11 шестигранных ключей – 6 дюймовых и 5 метрических;
Отвёртка для гаек (на колковом механизме);
Отвёртка со съёмными наконечниками;
Измерители толщины и высоты;
Вращатель струн;
Кусачки;
Опционально фонарик и каподастр.

Ручной вращатель колков

Для скорого разматывания (при снятии струны) и накручивания (при установке) существует специальный инструмент для струн гитары. Значительно экономит время и силы, при этом делает вращения равномерно.

Электронный вращатель колков

Проводит эту операцию быстрее, и в какой-то степени качественнее, чем ручной аналог. Особенно полезен для концертирующих музыкантов и при экстренных случаях, вроде порвавшейся струны.

Инструменты для ремонта и изготовления гитар

Комплект инструментов для ремонта гитар

Простой комплект для отстройки может обойтись примерно в 3 тысячи рублей. Туда войдут несколько ключей, отвёрток, кусачки. Однако, если нужен серьёзный ремонт, тогда придётся покупать инструменты отдельно – выгоднее воспользоваться услугами мастера.

Измеритель радиуса накладки

Подойдёт российский вариант, стоимостью от 300 до 600 рублей. Включает замер 6-8 различных радиусов. У разных моделей гитар свои радиусы. От него зависит удобство игры, дребезг струн, исполнение различных элементов. От радиуса также может зависеть дальнейшая (см. ниже) регулировка высоты струн .

Измеритель высоты струн

Ограничитель углубления порожков

Американский вариант стоит до 35 долларов. При желании можно поискать подобные щупы в автомобильных магазинах – стоить будут дешевле, но придётся подыскивать комплект из разных радиусов. Прибор необходим при пропиле паза в порожке (чтобы не отпилить деталь совсем).

Инструмент для шлифования ладов

Профессиональный стальной инструмент стоит до 70 долларов, если заказывать из США.

Машинка для сгибания ладов

Кусачки для ладов

Напильник для заострения ладов (обычный и кривой)

Для этого используют треугольные напильники с крупной насечкой, а также один с мелкой насечкой

Инструменты для шлифования ладов

Простой брусок можно приобрести в России примерно за 150 рублей. Однако в мастерских присутствует полировальный станок. Плюс используется наждачная бумага разного калибра и метиловый спирт.

Бумага для измерения глубины ладов

Более известна, как лакмусовая бумага. В зависимости от реактива цена разнится от 6 до 10 евро. Однако это стоимость за огромные рулоны в 5 метров. Небольшие кусочки можно приобрести значительно дешевле.

Молоток для установки ладов

Самым бюджетным вариантом является обычная киянка. Но так как работа тонкая, в руках новичка может оказаться орудием убийства для гитары. Специальный молоточек из USA стоит 38$. Он двусторонний – выпуклая латунная сторона, а на обороте – плоский и с ровными краями.

Более быстрым и менее энергозатратным конкурентом молотка стал пресс. Его стоимость 160$. Равномерно усаживает лад в слот, не совершая повреждений, возможных при ручной работе.

Комплект напильников для порожков и бриджа

Изготовлены из хромированной стали с двойными режущими кромками. В комплекте 6 штук. Стоимость почти 100 долларов.

Заключение

Как видите, инструментов для ухода и ремонта гитар не меньше, чем для слесарных или столярных работ. Такую деятельность можно сравнить с ювелирной, ведь она требует точного и скрупулёзного труда. Азы гитарного мастера должен освоить и новичок. Тщательная настройка гитары – один из основных элементов грамотной игры.

Прежде, чем Вы начинаете обрабатывать лады, отрегулируйте гриф анкером так, чтобы он был настолько прямым насколько возможно (10). Поместите на гриф линейку и подкрутите регулировочную гайку анкера, до тех пор пока край линейки не будет опирается на лады только в середине грифа и не начинает слегка покачиваться. Теперь отпустите гайку пока линейка не перестанет качаться. Это и есть положение в котором гриф стал прямым. Так как лады — не идеальны по высоте нужно на глаз проверить прямолинейность самого грифа (11). При выполнении этого я смотрю со стороны головки грифа а не со стороны деки. Чем прямее отрегулирован гриф, тем меньше обработка ладов.
Теперь лады надо покрасить синим маркером (12). Используя плоский наждачный брусок для выравнивания ладов (13), который можно купить или самодельный брусок (см. ниже) обточите лады до полного исчезновения следов маркера. Можно использовать длинный прямой деревянный брусок (14), шириной 25mm (1″), по краю которого приклеена полоса наждачной бумаги № 120. Деревянный брусок должен быть немного длиннее накладки.
На мультирадиусных накладках надо всегда двигать брусок радиально, по направлению струн. Также этот метод можно применять и на радиусных накладках, что приведет к небольшой мультирадиусности на ладах. Если Вы хотите выдержать один радиус накладки, двигайте брусок строго параллельно линии центра грифа (при этом часть бруска будет уходить за край накладки).

Разгрузка грифа
Разгрузка грифа чрезвычайно полезна, чтобы оставить гриф без нагрузки, в то время как проводятся различные виды работ на гитаре. Приспособление на рисунке слева может качаться и поэтому хороша для любой гитары. Такое приспособление можно выпилить ленточной пилой из дерева. Верхние поверхности, на которые кладется гриф, оклейте пробкой, что бы защитить гриф от повреждения. Приспособление в основании должно быть достаточно широким, что бы оно не сваливалось под тяжестью на бок.
Периодически проверяйте результат накладывая на лады линейку. Короткие линейки подойдут для проверки ладов в конце грифа. Обязательно полностью закройте накладку скотчем, что бы сохранить ее в целости.

Проверяйте линейкой лады как можно чаще. Если линейка качается на каком то ладу, значит он выше и его надо подточить напильником (1). Проведите эту операцию до полного исчезновения покачивания на ладах. Чем выше Вы продвигаетесь по накладке, тем меньше расстояния между ладами и для проверки можно использовать короткие линейки. После грубого выравнивания, прошлифуйте лады наждачной бумагой № 320 обернутой вокруг деревянного бруска (2).
Затем лады надо короновать (округлить). Если их оставить в том состоянии, как после выравнивания, струны будут опираться на лад не точно в середине и вся работа по точности пропила будет напрасной (3). Покрасьте лады еще раз маркером, цвет поможет контролировать ход работы. Некоторые гитаростроители для коронования используют только треугольный надфиль и никаких других инструментов кроме (4). Специальные напильники же помогают избежать порчи накладки. Перемещайте напильник по ладу очень быстро, поочередно с каждой стороны лада.
Спецнапильники для ладов вогнутые и идут под размер ладов. Напильник, показанный на рисунке 5, с алмазным напылением и зернистостью 300 или 150 оставляет меньше царапин чем обычные напильники для ладов.
После коронования на ладах обязательно должна остаться тонкая линия маркера (6), т.к. высота должна быть неизменной.
Любые заусенцы на краях ладов, которые могли бы поранить пальцы музыканта, надо тщательно удалить треугольным надфилем (7), а затем округлить напильником для ладов (8).
Любые дефекты на коронах ладов надо удалить кусочком наждачной бумаги № 600 (9). Держите бумагу между двумя пальцами. Для окончания все лады полируют 0000 тонкой спрессованной стальной стружкой (10), а затем каждый лад, пока они не начнут блестеть.
Проверьте еще раз высоту ладов (11).
Покрытие маслом накладки
Все накладки кроме кленовой (она лакируется) необходимо обезжирить и покрыть тонким слоем масла для накладок (можно приобрести у гитарных поставщиков) или оружейным маслом, перед сборкой гитары.

Полировка ладов
Профессионалы дополнительно полируют лады до зеркального блеска полировальным колесиком. Можно полировать каждый лад индивидуально полиролем для металлических деталей, нанесенным на маленькое полировальное колесико, установленное в цанге небольшой дрели. Заранее закройте накладку и не забывайте о том, что клей может расплавиться, если лад станет слишком горячим!

Сборка

Регулировка прогиба грифа
Гриф с легким прогибом оставляет больше места для колебаний струн. Любая регулировка делается анкером только под тот набор струн, который установлен в настоящее время, поскольку у разных наборов струн разная сила натяжения. Изменение набора струн приводит к изменению прогиба грифа. Прежде, чем регулировать прогиб, настройте гитару и оставьте ее на ночь, что бы гриф принял устойчивое положение. После этого повторно настройте гитару и положите линейку поверх первых 13 ладов, держа гитару в позиции игры. Важно держать гитару а не класть ее на поверхность, поскольку вес грифа приведет к искажениям в регулировке. Если Вы установите на первый лад каподастр, у Вас будет свободной рука чтобы проверить зазор . Если Вы зажмете струну после 12-ого лада, ее можно использовать вместо линейки, чтобы проверить прогиб грифа. При этом рекомендованный зазор между верхом шестого лада и нижним краем струны струн зависит от мензуры и набора струн. С короткой мензурой и более тонкими струнами они дают менее сильные колебания и наоборот. Гитары могут иметь зазор от 0.25 до 0.3mm (0.01″ — 0.013″) и 0.5mm (0.02″) для басов. Прогиб грифа можно грубо отрегулировать, прижимая струну на 1-ом и 13-ом ладах и наблюдая зазор на 6-ом ладу. Всегда ослабляйте струны перед регулировкой анкера. Отрегулируйте анкер так, чтобы расстояние было правильное: затяжка гайки выгибает гриф и уменьшает это расстояние. Если расстояние между струнами и ладами мало, регулировочную гайку отпускают. Никогда не поворачивайте гайку анкера больше чем на четверть оборота за раз. После каждой регулировки анкера струны необходимо повторно настроить. Возможно регулировку придется повторить несколько раз.

Ни в коем случае не злоупотребляйте регулировкой анкера — его единственная цель состоит в том, чтобы противодействовать натяжению струн, обеспечивая грифу или полностью прямое положение или в легкий прогиб.

Регулировка мензуры для каждой струны
Это можно сделать на слух или тюнером. Цель регулировки состоит в том, чтобы сделать высоту звука каждой струн на каждом ладу настолько точной насколько возможно. Причина изменения высоты – изменение длины струны при зажиме ее на ладу. Таким изменениям в большей степени подвержены первые три струны. Чтобы компенсировать изменение высоты тона, надо немного увеличить мензуру струн. Хроматическим тюнером Вы можете проверить тон каждой индивидуальной струны на каждом ладу. При этом Вы увидите, что сила с которой зажимаются струны влияет на их тон. Достичь точного звучания практически невозможно. Высота ладов также оказывает влияние на тон струны, которая прижимается: чем выше лад, тем больше струна растягивается и больше меняется тон.
Настройте гитару и сравните высоту звука струны, зажатой на 12-ом ладу (2) с флажолетом на этом же 12-ом ладу. Эта гармоника точно на октаву выше чем тон открытой струны и должна также быть идентична с тоном струны, зажатой на 12-ом ладу. Необходимо, чтобы флажолет на 12 ладу и тон струны зажатой на том же ладу были идентичны. Если высота звука зажатой струны ниже флажолета, мензура струны слишком длинная и должна быть уменьшена, посредством перемещения седла бриджа. Если, струна звучит выше флажолета, мензуру надо увеличить (3,4). Любые изменения мензуры сделанные на бридже неизбежно изменят настройку струн. По этому, прежде чем Вы продолжите проверку, снова настроите гитару. Выполните эту процедуру для каждой струны или пары струн, в зависимости от модели бриджа. При регулировке желательно держать гитару в положении для игры.
Правильно отрегулированный бридж
На рисунке справа Вы можете видеть типичное положение седел на бридже после регулировки мензуры для каждой струны.
Ваша самодельная гитара
Итак все трудности позади, гитара готова. Если гитара в течении первой недели быстро расстраивается, настройку надо восстанавливать. Не волнуйтесь, это нормально для нового инструмента. Дерево должно адаптироваться к напряжению струн.
Все что теперь от Вас потребуется – это правильный уход за гитарой. Будете с ней неаккуратны, или будете содержать в холоде или жаре и гитара быстро придет в негодность. Обязательно перевозите гитару в чехле. Музыкальные инструменты — вещи достаточно капризные, но если Вы относитесь к инструменту с любовью, то он Вам обязательно отплатит хорошим звуком и долгим сроком службы.
Наслаждайтесь первой гитарой, которую Вы сами сделали. И я не удивлюсь, если она будет не последней…

Для производства электрогитар используются различные породы дерева. Существует одно принципиальное требование – древесина должна быть хорошо высушена. Сырое дерево не звучит, т.к. влага, оставшаяся в дереве является своеобразным демпфером, кроме того при высыхании дерево может повести и оно может треснуть. Особенно это принципиально для древесины, из которой делается гриф. В промышленном производстве дерево для гитар сушится в специальных помещениях многие годы. Срок сушки дерева в принципе не ограничен – чем дольше, тем лучше. В домашних условиях дерево сушится вдали от прямых солнечных лучей в сухом месте. В квартирах жилого дома, например, под кроватью. Даже термин такой есть – подкроватная сушка. Для того, чтобы дерево сохло равномерно торцы бревен или досок заливают компаундом. В домашних условиях в качестве такого компаунда можно применять парафин, из которого изготовлены бытовые свечи. На мой взгляд для того, что бы древесину можно было использовать для постройки гитары, ее достаточно выдержать на чердаке минимум 3 года, а в квартире от 5 лет. По этому запасайтесь деревом заранее! Быструю сушку дерева в вакуумных печах применять не рекомендую, т.к. при такой сушке нарушается структура дерева, что практически полностью убивает звук. При изготовлении гитары используются доски только продольных (ни в коем случае не поперечных!) распилов. На рисунке ниже показаны три основных типа продольной распиловки ствола дерева (бревна), которые применяются в деревообрабатывающей промышленности.

2. К разделу о склеивании деки и грифа
Клеи
Для склеивания дерева используются следующие виды клеев (применительно к России):
1. Столярный (мездровый, костный) клей. Содержит белковые вещества, которые в горячей воде образуют раствор с хорошей клеящей способностью. Столярный клей поступает в продажу в виде гранул или плиток от желтого до коричневого цвета. Эти плитки дробят на мелкие кусочки, заливают равным количеством холодной кипяченой воды и оставляют для набухания на 10-12 часов. Затем банку с клеем нагревают на водяной бане до 60 oС (при более высокой температуре белки клея свертываются и он портится). Клей готовят перед употреблением, а применяют в горячем виде. Остаток его можно хранить 1-2 дня и использовать повторно, нагревая банку с застывшим клеем на водяной бане, однако качество его будет хуже, чем у свежеприготовленного.
2. Казеиновый клей. Употребляют для склеивания различных материалов, в том числе фаянса, пластмассы и др. Казеиновый клей отличается большей влагоустойчивостью и прочностью клеевого соединения, чем столярный. Клей продаётся в виде порошка и для приготовления разводится водой в массовом соотношении 1:2, и перемешивается в течении 1-1,5 ч. Полученный клей годен к употреблению в течение 1-2 часов, а затем он густеет и теряет свои свойства. Разбавлять загустевший клей водой нельзя.
3. Синдетиконовый клей. Широко применяется в столярных работах, склеивает не только дерево с деревом, но и дерево с другими материалами. Он изготовляется из следующих компонентов (в граммах на 1 л воды): сухой столярный клей — 200; известь гашеная — 70; сахар — 200. Сначала в воде растворяют сахар, затем известь и нагревают на слабом огне до получения прозрачной жидкости. Этот раствор фильтруют и кладут в него измельченный столярный клей. Клей должен набухать в течение суток, после чего полученный раствор нагревают в клееварне на водяной бане. Чтобы этот клей сохранял свои качества длительное время, его нужно хранить в закрытой стеклянной банке.
4. Готовые к применению столярные клеи. В настоящее время появились в продаже клеи готовые к употреблению и хранящиеся долгое время. Наилучшим, ИМХО, из них является Titbond Original Wood Glue — американский столярный клей на основе алифатической смолы.
Каждый из этих клеев имеет как достоинства, так и недостатки. Останавливаться на них не буду. Я пользуюсь Titbond Original Wood Glue. Клей белый, дает очень прочное соединение, не окрашивает древесину в месте склейки, легок в применении и продается в любом магазине строительных материалов.
Категорически не рекомендую применять клеи на основе фенолформальдегидных и эпоксидных смол, такие например как ЭДП. Причина – такой клей хоть и прочно держит склеиваемые поверхности, однако застывает в стекло и со временем трескается. Удалить засохший клей без дополнительной обработки поверхностей практически невозможно.

В данной инструкции мы будем разбираться, каким образом привести гитару в чувство своими силами. Если вы готовы отнести гитару мастеру, можете не тратить время. И не забываем, что здесь не учебник, а инструкция!

С амое главное, что можно найти в инструкции – это алгоритм. То есть, правильный порядок действий. Способов же самих действий – множество. Здесь будут приведены не все варианты всех возможных действий, а лишь некоторые. Точнее те, которые на мой личный взгляд являются максимально простыми, доступными и необходимыми. И еще раз о целевой аудитории. Моя основная цель – дать подростку из деревни Кукуево возможность обрести достаточный для саморазвития инструмент. А буратины… Они могут и купить качественный инструмент, и отнести в мастерскую.

1. Подготовка к ремонту

Рекомендую сразу после покупки гитары произвести полную разборку, дефектовку и сборку инструмента. Уже после проведения одной этой операции мы можем, например, обнаружить сустейн, которого не было ввиду обломков спичек, подложенных под нижний порожек и сорванных винтов крепления грифа и т.п. Да и в плане подготовки к ремонту полная переборка не повредит. Саму разборку описывать не имеет смысла. Поэтому приступим к дефектовке и сборке.

Колки

Есть много видов колков. С открытой/закрытой механикой, для гитар с металлическими струнами и нейлоновыми, локовые (запирающие), с автообрезанием струны (кошерные?)…

Здесь хочу остановиться на двух моментах.

Теперь поговорим о ситуациях, когда к работе колка есть претензии.

Если удалось отремонтировать – ставим колок на гриф, затягиваем. На б/у гитаре на всякий случай контролируем диаметр отверстия в головке грифа под колки. Бывает, что в (современных) 10-миллиметровых отверстиях стоят колки старого типа, более тонкие.

Бридж

Озер (Other)

Теперь проверяем остальные элементы, их крепление, качество пайки. Проверяем, чтобы нигде не осталось лишней смазки, которая может попасть на руки, струны. И не забываем контролировать состояние отверстий под каждый шурупчик. Если отверстие разбито, без всякого пафоса вставляем в отверстие зубочистку с клеем.

И прежде, чем приступить непосредственно к ремонту, сначала предварительно отстроим гитару.

2. Отстройка

Общий порядок отстройки гитары (настройка высоты тона струн по тюнеру производится перманентно):

Настройка прогиба грифа анкером
Настройка высоты струн по верхнему порожку
Настройка высоты струн по нижнему порожку
Настройка высоты магнитного датчика
Настройка мензуры

Настройка высоты тона струн (по тюнеру)

Закончили с дифирамбами – настраиваем открытые струны по тюнеру. Если будет не лень, возможно, еще поговорим в третьей части о правильной настройке гитары. Особенно это важно будет любителям настроить гитару по флажолетам и т.п.

Если у нас струны геометрически расположены очень высоко или очень низко над 12-ым ладом, сразу опускаем/поднимаем струны винтами на кобылках бриджа по таблице из первой инструкции.

Настройка прогиба грифа анкером

После настройки анкера, скорее всего, трогать мы его уже не будем! И не потому, что не хотим, а потому, что это уже не будет нужно. Конечно, в процессе настройки и ремонта нам придется регулярно проверять и строй гитары по тюнеру, и настройку анкера, но высота струн по порожкам имеет небольшое влияние на анкер, поэтому, проверять – проверим, но регулировать его вряд ли уже придется.

Итак, струны настроены, высота струн примерно соответствует желаемой. Зажимаем 3-ю или 4-ю струну на первом ладу (левой рукой), большим пальцем правой руки зажимаем струну в районе пятки грифа (~15 лад на электрогитаре). Тянемся указательным или средним пальцем правой руки до 7-го лада и, прижимая струну к ладу, проверяем наличие необходимого просвета в 0,2 – 0,3 мм. Если просвет больше – немного затягиваем пулю анкера. И наоборот. Но не буду растягивать эту часть. Мы уже говорили об этом. Если любите играть погромче, делайте просвет чуть больше, и наоборот. Но в пределах 0,1 – 0,5 мм.

Напоминаю, что любое действие с гитарой требует настройки гитары по тюнеру. Не все соблюдают это правило, но очень желательно ослаблять струны перед затяжкой анкера. Так гриф с анкером дольше проживут.

Настройка высоты магнитного датчика

Не стоит искать стандартные положения датчиков в миллиметрах. У них у всех магнитное поле разной силы. Способом, описанным выше, вы найдете точное положение в вашем случае. Далее, можете немного поиграться с высотой, опуская датчик чуть ниже найденной точки. Здесь уже на вкус и цвет… Наивысшее возможное положение бриджевого звукоснимателя не так хорошо слышно, тем не менее, есть смысл поискать наивысшую точку именно по звуку. В рекомендациях производителей гитар, обычно указываются цифры от 1,6 мм. до 3,4 мм. Можно ориентироваться на эти цифры, как некую точку отсчета. Учтите, что слишком близкое расположение датчика к струнам мешает отстройке мензуры.

Замечание. EMG имеют встроенный усилитель и, по этой причине, слабый магнит. Не обращайте внимания на разговоры о рекомендациях EMG. К обычным датчикам они отношения не имеют.

Настройка мензуры

Если предстоит дополнительный ремонт гитары, мензуру отстраиваем после завершения ремонта. Это финальная операция. И еще один момент. Мензуру отстраиваем на новых струнах.

На электрогитаре в большинстве случаев мензуру можно отстроить достаточно точно. Процедура настройки мензуры выглядит следующим образом:

Настраиваем по тюнеру высоту тона открытой первой струны в Е (Ми).
Проверяем по тюнеру высоту тона первой струны, прижав её на 12-ом ладу.
Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит ниже ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно укоротить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа в сторону грифа.
Если зажатая на 12-ом ладу струна звучит выше ноты Е (Ми), значит участок струны от 12-го лада до седла бриджа нужно увеличить. Для этого указанным на рисунке винтом нужно немного сдвинуть седло бриджа от грифа. Так как струна при этом натянется, её нужно предварительно ослабить.
После отстройки положения седла настраиваем по тюнеру открытую струну и опять проверяем на 12-ом ладу. В случае необходимости повторяем процедуру.
Переходим к следующей струне.

3. Ремонт

Теперь переходим к доведению гитары до ума. Вы уже должны были понять, какие проблемы есть на вашей гитаре при покупке. У вас могут быть несколько проблем сразу, может быть только одна. С колками мы уже успели разобраться. Переходим к следующим возможным проблемам, которые мы можем устранить своими силами. Я исхожу из того, что гитарных мастеров рядом с вами нет, а состояние инструмента не позволяет свободно играть на гитаре часами. Конечно, есть риск угробить инструмент. Но ваш основной инструмент в этом деле – аккуратность. Здесь нет и в помине третьего квалитета точности или зазора в 0,5 мкм. Так что не боги горшки обжигают… Просто делайте все аккуратно и не спеша. Возможно, и в вашем городке скоро появится гитарный мастер.

3.1 Высота струн

Если высота струн превышает норму при настроенном анкере (или просто мы хотим получить максимально низкое положение струн над ладами), начинаем с проверки высоты пропилов на верхнем порожке. Сразу распишем правильный алгоритм действий при настройке высоты струн.

Настраиваем гитару по тюнеру.

Настраиваем анкер. Настройка анкера зависит от натяжения струн! Настраиваем гитару по тюнеру.
Настраиваем высоту струн по верхнему порожку. Настройка высоты струн по верхнему порожку не зависит от высоты струн по нижнему порожку! Настраиваем гитару по тюнеру.
Настраиваем высоту струн по нижнему порожку. Настройка высоты струн по нижнему порожку зависит и от высоты струн по верхнему порожку, и от настройки анкера! Настраиваем гитару по тюнеру.

п.1. Анкер мы уже настроили.

Замечание. Я пробовал оставлять запас меньше 0,1 мм, но в этом случае нужно уметь очень точно выставлять анкер. Да и сам порожек имеет свойство со временем протачиваться. Поэтому оставляем как минимум 0,1 мм, и проблем не будет.

Поговорим о форме пропилов под струны. Правильная/неправильная форма пропила показана на рисунке. Понятно, что треугольным надфилем делать пропилы не стоит. Струну будет заклинивать в таком канале. Гитара не будет держать строй, струны будут рваться у порожка, но… Очень часто именно треугольными надфилями эти пропилы и делают). Просто надфили, пилки, ножовочные полотна нужно подбирать под размер, придавать им форму…

Если кроме треугольного надфиля под рукой нет ничего подходящего, хотя бы немного прокручивайте надфиль, придавая полукруглую форму пропилу под струну. В идеале, можете купить специальные пилки под каждый калибр струны с полукруглым радиусом, но… Я их купил. Стоят они совсем не тысячу. А посадил я их довольно быстро. В любом случае, не забудьте сразу проверить струной свободу хода и отсутствие закусываний в пазе.

Материал верхнего порожка, качество пропила, правильные углы – это всё очень важно. Это один из самых ответственных узлов гитары. Именно из-за него, чаще всего, гитара не держит строй, а не из-за колков. \ Именно из-за него трудно зажимать аккорды в открытой позиции, а Фа-мажор от первого лада начинают люто ненавидеть. Постарайтесь отнестись к процедуре максимально ответственно, подберите инструмент, делайте все внимательно и аккуратно.

п.3. Настройка высоты струн по нижнему порожку. Теперь мы еще раз проверяем натяжение струн по тюнеру, регулировку анкера, высоту струн по верхнему порожку, и переходим к нижнему порожку.

Теперь в очередной раз проверяем натяжение струн по тюнеру, проверяем регулировку анкера, проверяем высоту струн по верхнему порожку, проверяем высоту струн над 12-м ладом. Если алгоритм выполнен правильно – высота струн должна прийти в норму.

И еще раз подчеркну. Анкер регулируется по просвету над 7-м ладом независимо от высоты струн над грифом, а дальше, если необходимо изменить высоту струн, работаем только с порожками!

Алгоритм настройки высоты струн над грифом неизменен. Надеюсь, когда-нибудь пандемия свернутых анкеров любителями настраивать анкером высоту струн, закончится… Хватит переводить природные ресурсы!

3.2 Выравнивание ладов

Работу по замене ладов, по выравниванию накладки и т.п., лучше проводить в мастерской. Причем ценность мастерской вовсе не в наборе инструментов и приспособлений. Ценность в руках мастера. Вставить новый лад не сложнее, чем забить гвоздь. Но что бы сделать это правильно и аккуратно, потребуются руки, растущие точно из плеч. В домашних условиях, скорее всего, мы можем позволить себе только выровнять высоту ладов. А сама операция возможна только на грифе с ладами, имеющими достаточную высоту для выравнивания. Здесь мы рассмотрим общий порядок, и если решите выполнять эту процедуру, посмотрите еще пару-тройку видеороликов на эту тему.

Выравнивание необходимо в тех случаях, когда при отстроенном анкере и высоте струн мы слышим призвуки (звон) струны о соседние лады. Если звон слышен лишь на двух-трех участках грифа – работаем непосредственно с отдельными ладами, требующими шлифовки. Если звенит весь гриф, выравниваем все лады разом.

Сначала поговорим о выравнивании сразу всех ладов.

Снимаем струны и закрываем поверхность грифа (кроме самих ладов) малярным скотчем. Переходим к самой отвественной операции.

Лайфхак. Для получения ровной плоскости мы можем использовать две отностительно неровные плоскости/поверхности. Например. Если мы возьмем два наждачных бруска, ровность которых весьма относительна, и начнем их притирать друг к другу, в конечном итоге мы получим две достаточно плоские поверхности. Еще один момент. Для выравнивания грифа могут использоваться любые инструменты, но мы должны проверить их геометрию. Как один из способов, возьмите в магазине дорогую лекальную линейку и положите ее в корзину, поищите в магазине прямой отрезок дешевого металлического профиля или китайского строительного уровня на ровность, верните лекальную линейку обратно. В любом случае, вопрос с выравниванием грифа по ровной плоскости решить придется!

Следующий ответственный момент.

Снимаем верхний порожек. Способы снятия порожка бывают разными. Все зависит от способа вклейки, материала и т.п. В самом простом случае порожек выбивается ударом молотка через деревянную проставку. На гитарах, на которых порожек облит лаком, подумайте, сможете ли вы восстановить внешний вид гитары после выбивания порожка.

Шлифовка. Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Теперь берем, например, деревянный брусок с отшлифованной ровной гранью, наклеиваем на его рабочую плоскость наждачную бумагу (начните с Р400), и аккуратно, от первого до последнего лада шлифуем поверхность ладов до того момента, пока на всех ладах не сотрется след маркера. Это будет означать, что выравнивание ладов закончено.

Чем длиннее брусок, которым мы шлифуем лады, тем точнее нам нужно выставлять геометрию грифа. И наоборот. Если взять брусок в треть/четверть длины грифа, точность настройки ровности грифа будет иметь меньшее значение, но и качество выравнивания ладов будет ниже.

Восстановление геометрии лада. При шлифовке мы сделали поверхность лада плоской. Точка изгиба струны сместилась, следовательно сместился и строй инструмента. При извлечении звука струна задевает плоскость лада, что уменьшает время звучания и делает звук мутным. Наша задача – восстановить округлую форму короны лада. Мы можем использовать напильники со специальной формой рабочей части – закатники, либо обычные напильники, придавая нужное закругление поворотом рабочей части напильника. Чаще всего используется треугольный напильник, у которого острые грани углов зашлифованы на точильном камне.

Рисуем маркером полоски по всей длине лада в месте соприкасания лада и струны. Придаем короне лада округлую форму, пока след маркера не превратится в узкую, тонкую полоску, в верхней части лада.

Полировка. Теперь нужно пройтись по каждому ладу стальной ватой, наждачной бумагой от Р1000 до Р2500 и отполировать войлоком с пастой ГОИ.

О выравнивании отдельных ладов.

Для выявления отдельных торчащих ладов нам потребуется специальный угольник. Выбираем длину грани так, чтобы угольник прикасался сразу к трем ладам. Теперь немного покачиваем угольник. Если средний, под гранью угольника, лад выше остальных, угольник будет покачиваться, как качели. Вместо угольника можно использовать отрезки стальной/жестяной линейки, подходящие по длине. Так как линейки имеют относительную ровность, рекомендую рабочую поверхность выровнять шлифовкой о ровную плоскость с наждачной бумагой. Отмечаем место покачивания на ладе маркером и переходим к следующему ладу.

Теперь нам нужно сточить лишнюю высоту лада до того момента, пока угольник не перестанет покачиваться. Стачивать можно деревянным бусочком с наждачной бумагой со средней зернистостью (Р: 240-400), напильником с мелкой насечкой и т.п. Главное – не просадить высоту ниже соседних ладов. Теперь восстанавливаем геометрию лада и полируем.

3.3 Непараллельность грифа и струн

Косо пропиленный верхний порожек определяется осмотром в области самого порожка со стороны накладки грифа. Маленькое расстояние от струны до края лада будет уже возле выхода струны из порожка. Нужно просто заново разметить и перепилить верхний порожек или сместить топлок. Чтобы не покупать новый порожек, можем засыпать в паз (пазы) мел или соду и капнуть каплю суперклея. Затем перепилить пазы порожка заново.

Гитары с вклеенными грифами и нижними порожками несем в мастерскую.

Самый простой вариант ремонта – обработка торцов лада плоским напильником. У нас есть два варианта. Либо мы будем обрабатывать каждый торец лада отдельно надфилем, либо обрабатываем сразу несколько ладов одним большим напильником.

Сначала мы создаем угол 90 градусов торца лада. Т.е. добиваемся того, чтобы лад полностью сравнялся с боковой поверхностью накладки. Работаем либо большим полотном напильника без ручки сразу по всем ладам, либо по отдельному торцу лада надфилем.

Затем создаем угол 60-70 градусов короны лада в сторону струны. Угол указан приблизительный. Но угол в 45 градусов слишком сильно укоротит рабочую поверхность лада.

Остается только скруглить острые грани торца лада надфилем и мелкой наждачкой.

Компактный многофункциональный набор красного цвета из одиннадцати приспособлений. Ключи-шестигранники, гаечные ключи, отвертки, линейка.