Как переделать задние амортизаторы на иж 49

Обновлено: 02.07.2024

Тщательно и кропотливо долгой сибирской зимой 2014-го года каждая заводская деталь мотоцикла подвергалась восстановлению из тлена ржавчины и полувековой грязи.

Список доработок

Скорее мертвый чем живой, старик ИЖ-49, полжизни возивший мешки с орехами из леса и полжизни гнивший в гараже, был разобран в буквальном смысле "до болта", с этого и началась его вторая жизнь.
— часть деталей была обработана пескоструем, часть зачищена вручную болгаркой от грязи, ржавчины и старой краски;
— нижняя часть рамы отреставрирована от глубоких вмятин путём выправки "обратным" молотком, поверхность зашпатлёвана оловом (таже история и с вмятиной на бензобаке);
— изготовлена новая ось маятника с подгонкой разбитых посадочных мест;
— кожухи вилки восстановлены путём замены родных стаканов на идентичные от другой модели мотоцикла ИЖ;
— изрядно помятые, местами гнилые крылья восстановлены с соблюдением геометрии, заменён шарнир на "калитке" заднего крыла;
— передней вилке полностью возвращена работоспособность (изношеные, ржавые перья были заменены на новые от другой модели ИЖ с некоторыми доработками, также полному восстановлению подвергся весь гидравлический механизм);
— задним гидравлическим аммортизаторам полностью возвращена работоспособность (восстановлены все направляющие, заменены дубовые резиновые манжеты на мягкие, новодельные);
— производился полный разбор ДВС и КПП, дефектовка с заменой изношеных деталей;
— цилиндр расточен под ремонтный поршень и покрашен термостойким глянцем;
— полностью обслужен карбюратор и воздушный фильтр;
— восстановлены полностью изношеные механизмы водительского и пассажирского сидений, установлены новые резиновые чехлы;
— оба колеса собраны на новодельных спицах (родные спицы не подлежат восстановлению), установлена абсолютно новая "родная" резина;
— сайлентблоки звезды заднего колеса изготовлены из автомобильных полиуретановых;
— заменена приводная цепь и ведущая звезда;
— электропроводка собрана "с нуля", все провода уложены в белую тряпичную изоляцию, прихвачены к раме жестяными хомутами, ключ от распредкоробки плотно подогнан по размеру (чтоб не болтался);
— установлены новые контакты зажигания, доработан реле- регулятор напряжения;
— восстановлено и частично изготовлено заводское крепление аккумулятора, установлен новый аккумулятор 6Вт, внедрён дренажный шланг (чтоб раму кислотой с аккумулятора не забрызгало);
— найдена и установлена новая оптика с ободом (родная изначально была разбита, в процессе восстановления оказалась ужасным дефицитом);
— тормозные колодки отрегулированы и выкрашены в цвет кузова;
— полностью обслужен и покрашен насос (крепится на щитке защиты цепи);
— полностью обслужена боковая подставка, частично восстановлено крепление;
— спидометр и звуковой сигнал также были полностью разобраны, почищены и покрашены;
— изготовлен трос газа и тормоза, установлен новодельный трос спидометра;
— восстановлена геометрия руля;
— установлены новодельные резиновые детали (рукоятки руля, резинки подножек, кик-стартера и рычага переключения передач);
— в бардачок бензобака установлен трос-ограничитель крышки;
— каждая деталь отдельно покрашена, на крылья раму и бензобак "вручную" нанесены белые цировки;
— перехромировано 54 элемента (не считая новодела);
— все алюминевые детали отполированы;
— установлена новодельная выхлопная система;
— установлено эксклюзивное боковое зеркало;
— весь старый крепёж заменён на новый;
— установлено 18 новых тавотниц, прошприцованных при сборке;
— изготовлена новая обложка для ветхого и засаленного руководства по эксплуатации мотоцикла.

Все новодельные элементы (спицы, выхлопная система и резиновые детали) изготовлены в Польше. Все узлы, механизмы и агрегат мотоцикла полностью работоспособны и готовы к повседневной эксплуатации

Блокируя рекламу вы лишаете сайт средств к существованию!
Мы работаем для вас, отключите Adblock на любимом сайте!

Амортизаторы для бездорожья на ИЖ.

Думаю тема будет полезна, т.к. ИЖи всё больше переделывают для внедорожных покатушек "вокруг дачи".
С вилкой всё понятно, тут либо Орион, либо от чезета, поставил и забыл, а вот с амортизаторами не всё так просто.
Родные - просто шлак, моими 100кг на самом жёстком преднатяге пробиваются при прохождении больших неровностей, а мелкие кочки нифига не отрабатывают.
Так же хочется увеличить ход задней подвески, для чего изменяют угол наклона амортизаторов, но я пронимаю, что так они станут слабыми совсем.
Конечно кто-то скажет: "Ставь от чезета, и все дела", но дело в том, что за небольшие деньги получишь только хлам (и то придётся поискать), найти в хорошем состоянии ещё сложнее да и стоят они прилично.
Сейчас на рынке амортизаторов куча всяких изделий, качественных и не очень, дорогих и достаточно доступных.
Прошу посоветовать реальную альтернативу чезетовским амортизаторам.

Я себе в этом году поставил ураловские наводел хромированные такие.они мягче намного чем родные совковые ураловские но жесче чем ижевские.сам вешу 120кг и пасажира сажал под 90кг по убитой бетонке за 30 км пробило до низа амморты всего 1 раз.также за 4 часа покатушек по лесам-полям задница задници не тек уж и болит в отличие от ижевских аммортов которые просто на месте стоя прожимаются под моим весом наполовину.устанавливаються ураловские амморты легко-с верхним креплением ничего не делаеш,на нижнем отрезаеш болгаркой два уха чтоб получилась ровная площадка,также нужно отрезать от ижевских аммортов тоже нижние крепление тож чтоб получилась ровноя площадка,ну а потом всё это дело свариваеш вместе,плюс ко всему мот становиться выше на 2 см.откатал весь сезон на этих аммртах ничего не сломалось не потекло.Но повторюсь это только на китайских новоделах. совковые ураловские как колы даж на уралах жесткие.стомость у нас-ураловские 1400р.ижевские 1200р.

Как вариант куплю их, есть старые пружины паразитовские, думаю можно будет поиграться с жёсткостью и наклоном.
Спасибо за идею.
Кстати, как на них гидравлика, не потекли после первой же серьёзной нагрузки?

99 percent MC
Восход 3М=>ИЖ Планета 4=>Урал=>ИЖ Планета 5=>ИЖ Юпитер 5=>Honda CB1000 Big 1=>Yamaha XJR1300 + CHIZH=>Honda CBR1100xx => Yamaha FJR1300 + ИЖ Юпитер 5 => Yamaha XT1200Z SuperTenere

4 штуки это очень дорого, у нас они стоят 350-400 гр! У меня знакомый на китайском мопеде второй сезон ездит, весной правдва с женой влетел в яму на дороге один побежал, римкомплектов на них нет, но они разборные, себе тоже планирую подобные весной взять!

Итак имеем

Аморты эти при движении даже с пассажиром прекрасно отрабатывают мягко и комфортно дорогу по асфальту, но если навьючить мот в дальний поход и съехать на грунты и ехать по направлению, а не по дороге - пробивает.

Из минусов.
Не удобны в доступе золотники.
Не удалось надуть толком ресиверы чтобы поднять жёсткость до приемлемой величины (пришлось жать пружину). Ресиверы слишком малого объёма. От компрессора надуваю восьмерку и при срыве быстрого джека за время запирания клапана золотника давление сбрасывается, в ресивере аморта остаётся 3,5-4. От ручного насоса их прокачать вообще не реально.

Пока что снял и вернул на место перебранные пятёрочные советские.

С золотников ресиверов выкрутить клапана, накрутить с герметиком по резьбе удлиннители газелевские без клапанов опять же. Армированным шлангом на хомутах вывести полости амортов в общий ресивер самопальный вкоряченный под сиденьем над воздухофильтром, обьёмом 0,5л или больше, как получится.
Плюсы такой модернизации - равное давление в обоих плечах, достаточный обьём для того чтобы можно было прокачать возимым насосом, лёгкость контроля давления.Собственно, можно даже штуцер для стационарного манометра предусмотреть и показометр вывести.

Испытаны аморты походом по Крыму летом, 1800км, выжили.
Ехалось зачастую так:

Прошли Арабатку и потом на восток, берегами обошли Керченский п-ов. Потом было легче, но грунтовки не исключали, а наоборот отдавали им предпочтение, ибо там интереснее и красивше ))

Реставрация советского мотоцикла Иж-49, переходная модель 1954 года выпуска.

Приветствую всех любителей мотоциклетной техники! Прошу оценить проделанную работу по реставрации переходной модели ИЖ-49 1954 года выпуска. Конечно ещё есть над чем поработать долгими зимними вечерами, но на данный момент техника выглядит вот таким образом.

Мотоцикл оснащён одноцилиндровым двухтактным двигателем воздушного охлаждения (рабочий объём цилиндра 346 см3). Коленчатый вал — сборный, прессованный. Картер — блочного типа. В передней части находится кривошипная камера, в задней размещена коробка передач. Картер состоит из двух половин с разъёмом по средней продольной плоскости. Педаль ножного переключения передач и педаль кикстартера расположены с левой стороны картера коробки передач.

Технические характеристики мотоцикла Иж-49:

Габаритная длина — 2 120 мм.
Габаритная ширина — 770 мм.
Габаритная высота — 980 мм.
Клиренс — 140 мм.
Сухой вес мотоцикла — 150 кг.
Максимальная скорость — 90 км/час.
Ёмкость топливного бака — 14 л.
Расход топлива по шоссе — 4,5 литра на 100 км.
Топливо: Бензин с автолом 10—18 в пропорции 25 : 1
Преодолеваемый брод 300 мм.
Сцепление многодисковое, в масляной ванне
Коробка передач четырёхступенчатая, двухходовая.
Передняя вилка пружинная телескопического типа с гидравлическими амортизаторами.
Задняя подвеска пружинная с гидравлическими амортизаторами
Тип тормозов колодочные.
Размер шин 3,25-19″

С правой стороны бензобака, закреплён рычаг ручного переключения передач. При переключении передач педалью, рычаг перемещается в положение, соответствующее включенной передаче.

Малый вес неподрессоренной части и мало меняющийся вылет, дают очень хорошую устойчивость и управляемость мотоциклу. Заднее колесо закреплено в вилке поперечной жёсткости, которая эластично подвешена к раме на пружинно-гидравлических элементах.

Видео: Иж-49, 1954 года.

После довольно большого перерыва, нашел время написать не большую статейку, ребят, не успеваю сразу все писать и выкладывать, по мотоциклу начала кипеть работа, словно жерло вулкана, так что, извиняйте:) Все будет господа, но не сразу.

Темой сегодняшней статьи станет задняя подвеска Планеты 5, расскажу на словах, как разобрать и собрать амортизаторы Планеты без каких-либо проблем и т.д и т.п., поехали.

Для начала сразу скажу, фото с разборка амортов нет, они должны были быть, но телефон сел от мороза, и на этом все. Бежать за зарядкой я поленился, но поверьте, там все легко. Начнем.

Разборка

Я занимался дефектовкой в полной ее форме, то бишь менял все, даже сайлентблоки, из родного осталась пружина, пластиковый стакан, и сам стакан-резервуар, но начинать надо именно с самой разборки амортизатора, потом поймете почему.

Берем наш амортизатор, и в верхнее ухо вставляем мощную отвертку, на амортизаторе имеется две пластиковых чашки, они то и держат пружину, подкладываем под отвертку что нибудь подходящее, и давим, другой же отверткой, выковыриваем другую чашку амортизатора. Таким же способом, но уже без одной чашки, давя на саму пружину сверху, снимаем вторую чашку. Все. Пружина снята. снимаем пластиковый защитный стакан и тонкую-тонкую шайбу под ним. Берем ключ, по-моему, на 19, и откручиваем шток, далее сливаем масло с амортизатора, если оно у вас есть, поздравляю. Теперь внимательно слушаем, берем иголку, и аккуратно подковыриваем верхнее резиновое колечко, оно будет мешать нам вытащить весь шток, подковырнули его, сняли и дергаем со всей силы шток за ухо. Шток вытащили. За ним вытаскиваем стакан штока, из стакана самого амортизатора, как то много стаканов да?:) На самом деле нет) Будете заниматься разборкой все поймете сами) Теперь мой совет. Я советую менять шток в сборе, так надежнее, сальники, которые продаются в магазинах это все фуфел Китайский, который течет с первых километров пробега, так что делайте лучше так, как я Вам сказал, тем более что штоки продаются заводские, нужно только знать, где их брать, об этом будет отдельная статья, пишите в личку, подскажу. Вот как бы и все, одно но, под пружиной будет тоже такая же тоненькая шайба, не потеряйте ее.

Далее переходим к сайлентблокам.

Берем наш амортизатор, вернее его стакан и новый шток, головку на 17 (или на 19 точно не помню, главное чтобы по диаметру она была точь в точь как сайлетблок, можно чуть меньше), а так же голову на 21 (или же на 22 или 23, опять же не помню точно, главное, чтобы в головку во всем размере помещался весь сайлентблок), далее берем тисы, и вставляем в них наш бутерброд, головку на 17 располагаем слева, потом ухо стакана амортизатора и справа головку на 21 и начинаем давить, выдавливая тем самым сайлентблок в головку на 21, головкой на 17. Так делаем и с другим ухом если это потребуется.

сборка

Приступим к сборке. Берем все наши деталюшки, и первым делом моем. В принципе, если на улице зима, помойте под краном, ничего не будет, если все хорошенько высушите и вытрите. Теперь берем стакан штока, и вставляем его в стакан самого аморта.

Далее берем 0,075 мл масла, в моем случае это Motul FORK OIL 10W (Если есть возможность купить масло более вязкое, например 15W, берите, оно будет лучше, ибо это довольно жидкое) и наливаем его В СТАКАН ШТОКА.

Далее вставляем туда сам шток и закручиваем.

Все. Гидравлическая часть собрана. Теперь заменим сайлентблок. Точно таким же образом как и разбирали, только теперь после головки на 17 идет новый сайлентблок, потом ухо куда он будет вставляться, и потом уже головка на 21. Перед запресовкой рекомендую смазать внешнюю поверхность сайлентблока маслом.

Ну а далее все в обратной последовательности, там все просто, одеваем на стакан аморта маленькую шайбу, потом пружину, в нее пластиковый защитный стакан, под стакан ложем шайбу, такую же тонкую, и снова, давя отверткой на пружину через верхнее ухо аморта, пытаемся вставить тарелки. Все. Амортизатор собран)

Я понимаю, статья получилась довольно водянистая, а во всем виновата моя лень, которая не позволила мне сходить за зарядкой:( Не ругайте сильно, больше постараюсь так не делать:)

Читайте также: