Как переключать передачи на фиат альбеа

Обновлено: 05.07.2024

На Типе иногда не включается 3-я передача при движении,и происходит это все чаще.Если включить вторую и чуть прокрутить на ней, то после этого третья включится.Подскажите , что может быть и сколько это может стоить.

Там мо быть два варианта - один хреновый, другой попроще.
Хреновый - это синхронизатор, а попроще - тяга включения передачи. У меня была именно тяга, там на концах этой тяги шаровые шарниры, которые имеют свойство закисать а иногда и обламываться. Плохо только то, что долезать до этого механизма ну очень неудобно. с двухвалкой 1,6 по крайней мере.
а если синхронизатор, тады ой, по любому снимать коробку.
По ценам - тяга стоит порядка 500-600 рублей, я менял сам.
Сколько стоит синхронизатор не знаю, подозреваю, что дешевле будет коробку махнуть целиком, все равно снимать придется.
Жмур.

Ну я бы сначала все-таки перебрал бы сначала весь узел переключения, тем более что на ходу оно может так себя вести потому как положение (вертикальное) двигла на ходу несколько другое. А при перекосах всякое может быть. Я тем более когда свою тягу менял, варил ее из двух других, и поначалу тоже на ходу третья втыкалась неправильно.. сейчас видимо подразносилось и стало все нормально. Тем более если будешь делать это сам, то оно сильно проще, чем подрамник снимать. вместе с двиглом и коробкой и приводами.
А продиагнрстировать. хрен его знает, можно двойной выжим попробовать, но это не самый точный метод :-)
Жмур.

Еще часто бывает закисшая хрень на поворотной. . оси на рулевой рейке. Если она закисает в неудачном положении, то вообще первая и третья, или вторая и четвертая не включаются. Сколько народу заплатило по 300-800 долларов за переборку КПП из за этого. Если закиснет в менее противном положении -- то может просто иногда выбивать или плохо включаться какая-нибудь одна передача. В общем, начинать нужно именно с диагностики -- поворачивается ли поворотная фигня (силуминовая, овальная, с двумя дырками, одной дыркой одетая на поворотную ось, в другую дырку вставлена хитрая байдовина, от которой в одну сторону идут тяги к КПП, а в другую сторону -- кулиса к рычагу. )
Более подробно методика лечения описана в ФАКе под заголовком типа "ремонт КПП".

До встречи в эфире!
Игорь

тогда скорее синхронизатор..походу, скоро мне.. тоже самое грозит. уже полгода третья включается со звуком ХРРЫМ-БДЫМЦ. но при этом, достаточно мягко.

— очень туго передвигается рычач кпп на нейтрали — сам обратно в нейтраль не возвращается
— очень туго включается пятая и задняя
— третью и четвёртую нужно нащупывать для включения — они какбы чуть левее стали, а не ровно прямо

Почитав форум Альбеи и Драйв2 начал с малых вложений. Увидел порванный пыльник на нижнем тросе, поехал в сервис, там поменяли, но мастер сразу сказал, что тугость с этим не может быть связана и ему показалось наконечник верхнего троса имеет люфт. Наконечник поменяли, но всё так и осталось.

Вопрос собсно такой. 100% нужно ли менять троса и менять оба, или один из них? А то удовольствие то недешёвое )

На автомобили Fiat Albea, собираемые в России, устанавливают пятиступенчатые механические коробки передач. Коробка передач выполнена по двухвальной схеме с пятью синхронизированными передачами вперёд, задняя передача не имеет синхронизаторов. Коробка передач, главная передача и дифференциал имеют общий картер.

Рис 1. Общий вид КПП.
1 — задняя крышка; 2 — картер коробки передач; 3 — рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 — выключатель лампы заднего хода; 5 — рычаг вилки выключения сцепления; 6 — вал вилки выключения сцепления; 7 — картер сцепления; 8 — датчик скорости автомобиля; 9 — рычаг переключения передач; 10 — механизм переключения передач; 11 — сапун; 12 — рычаг выбора передач

ОЕМ коды запасных частей КПП.

40004630 – сальник привода правый;
40004620 – сальник привода левый;
40004800 – сальник штока включения передач;
55203408 – датчик заднего хода.

Масло применяемое в КПП должно соответствовать по SAE 75W-85 и соответствовать или превосходить требования спецификации API GL-4 Plus и MIL-L-2105 D LEV. Объём масла в МКПП автомобиля ФИАТ Албеа — 1,5 л.

Сливные и заливные отверстия КПП.

В местах указанными стрелками расположены сливные и заливные отверстия МКПП. На а/м FIAT Albea нет контрольного щупа для проверки уровня трансмиссионного масла в МКПП, заливное отверстие считается контрольным. Если коробка заправлена полностью, то масло должно сочится по резьбе заливного отверстия. В МКПП автомобиля ФИАТ Албеа входи 1,5 л масла и НЕ БОЛЕЕ.

Основные неисправности, для устранения которых необходимо снимать коробку передач с автомобиля:

— повышенный (по сравнению с привычным) шум;
— самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач;
— утечка масла через уплотнения и прокладки.

Кроме того, коробку передач снимают для замены сцепления, маховика и заднего сальника коленчатого вала двигателя.

Замена сальника на штоке выбора передач.

Для этого необходимо снять аккумуляторную батарею и её площадку.

Затем отключить разъём питания ламп заднего хода и тяги выбора передач. Далее снимаем сам механизм (5-6 болтов головкой на 13 с удлинителем), коробка остаётся на месте.

Так выглядит снятый механизм. На фото он весь замасленный и покрытый слоем грязи, как результат текущего сальника.

Разбирать механизм выбора передач придётся, т.к. впрессованный сальник в корпус механизма снять мешает пластина балансиров, которая приварена к штоку выбора передач. Обратно на коробку механизм ставится на обезжиренную поверхность со специальным красным герметиком для КПП (самозастывающий при нагревании, при обычной температуре как гель).

После снятия механизма удаляем стопорную шайбу и штифт (стопор) (см. фото). При выбивании штифта механизм следует обязательно расположить как на фото ниже, иначе штифт не выбьется. Он попадёт в недоступные полости чем Вас сильно озадачит, потому как к нему потом будет невозможно подобраться.

Затем вытаскиваем вал выбора передач и выпрессовываем старый сальник.

Приобретаем сальник желательно оригинальный, по размеру можно подобрать и российского производства. Но делать это не рекамендуется, потому как у оригинального сальника помимо рабочей уплотняющей кромки есть и грязевой пыльник (см. фото ниже).

Запрессовываем новый сальник в корпус селектора.

После собираем механизм селектора в обратном порядке. Особое внимание при сборке флажку, он должен находится в пазу указанным стрелкой. На фото 3 правильное положение флажка.

Правильное положение флажка.

Замена тросов привода управления коробкой передач

1. Установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву, включите стояночный тормоз и подложите противооткатные упоры под колеса.

4. Снимите аккумуляторную батарею…

6. Сожмите пассатижами фиксирующую скобу оболочки троса выбора передач…

7. …и извлеките ее из паза наконечника оболочки троса.

8. Извлеките наконечник оболочки троса выбора передач из кронштейна.

10. …и отсоедините наконечник троса от рычага выбора передач.

11. Аналогично отсоедините наконечник троса переключения передач и наконечник оболочки троса.

15. …раскройте фиксирующую рамку…

16. …и отведите в сторону трос привода коробки передач.

17. Аналогично отведите второй трос привода коробки передач.

18. Выверните семь самонарезающих винтов крепления крышки кулисы рычага управления коробкой передач…

Так расположены винты крепления крышки кулисы рычага управления коробкой передач.

Замените обжатую, с надрывами или потерявшую эластичность уплотнительную прокладку, для этого надо…

…поддев отверткой, отсоединить прокладку от крышки кулисы.

20. Преодолевая сопротивление, отсоедините наконечник троса привода управления коробкой передач…

21. …и отведите наконечник в сторону.

22. Аналогично отсоедините наконечник второго троса.

23. Сожмите пассатижами фиксирующую скобу оболочки троса выбора передач…

24. …и извлеките ее из паза наконечника оболочки троса.

Обратите внимание на состояние пружинной фиксирующей скобы. Деформированную скобу замените.

25. Извлеките наконечник оболочки троса выбора передач из отверстия в корпусе кулисы и снимите трос.

26. Аналогично снимите второй трос.

Тросы привода управления коробкой передач невзаимозаменяемы. При сборке смажьте тонким слоем консистентной смазки шаровые опоры тросов привода коробки передач.

27. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

Регулировка привода управления коробкой передач

В процессе эксплуатации регулировка привода управления коробкой передач не требуется, однако есть вероятность того, что при установке нового троса его длина окажется больше или меньше ранее установленного. В этом случае изменится положение рычага переключения передач. Для установки рычага переключения передач в привычное положение выполните следующее.

1. Подденьте отверткой и отсоедините наконечник троса привода управления коробкой передач от рычага выбора передач.

2. Удерживая от проворачивания, ослабьте затяжку контргайки наконечника…

3. …и, вращая наконечник, добейтесь необходимой длины тяги. Отрегулируйте таким образом положение рукоятки рычага управления коробкой передач. Установите наконечник троса на ось рычага выбора передач.

4. Аналогично отрегулируйте длину троса переключения передач.

5. Проверьте четкость включения всех передач. При необходимости повторите регулировку.

6. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Коробка передач: Особенности конструкции

Рис. 6.4. Устройство коробки передач и дифференциала: А — первичный вал; Б — вторичный вал; 1 — задняя крышка; 2 — шестерни первичного вала; 3 — шестерни вторичного вала; 4 — механизм переключения передач; 5 — вилки переключения передач; б — картер сцепления; 7 — сцепление; 8 — шестерни дифференциала; 9 — крышка дифференциала; 10 — картер коробки передач

Рис. 6.5. Общий вид коробки передач: 1 — задняя крышка; 2 — картер коробки передач; 3 — рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 — выключатель света заднего хода; 5 — рычаг вилки выключения сцепления; 6 — вал вилки выключения сцепления; 7 — картер сцепления; 8 — датчик скорости автомобиля; 9 — рычаг переключения передач; 10 — механизм переключения передач; 11 — сапун; 12 — рычаг выбора передач

Рис. 6.6. Привод управления коробкой передач: 1- корпус коробки передач; 2 — рычаг троса переключения передач; 3 — рычаг троса выбора передач; 4 — трос переключения передач; 5 — трос выбора передач; 6 — кулиса рычага управления коробкой передач; 7- рукоятка рычага управления коробкой передач передач

На автомобили Fiat Albea, собираемые в России, устанавливают пятиступенчатые механические коробки передач.
Коробка передач выполнена по двухвальной схеме с пятью синхронизированными передачами. Коробка передач, главная передача и дифференциал имеют общий картер 10 (рис. 6.4). Первичный вал запрессован в блок шестерен (рис. 6.5) и соединен с ним шлицами.

На вторичном валу коробки передач установлены ведущая цилиндрическая шестерня главной передачи, ведомые шестерни и синхронизаторы передач. Пары шестерен переднего хода коробки передач находятся в постоянном зацеплении. Шестерни I и V передач в нейтральном положении свободно вращаются на вторичном валу.

Передачи переднего хода включаются осевым перемещением соответствующих муфт синхронизаторов, установленных на вторичном валу. Передача заднего хода включается перемещением промежуточной шестерни заднего хода вдоль своей оси.
Привод управления механической коробкой передач состоит из кулисы 6 (рис. 6.6), рычага управления коробкой передач 7 с шаровой опорой, установленной в кулисе, тросов выбора 5 и переключения передач 4, а также рычагов 2 и 3 механизма переключения передач.

Тросы выбора и переключения передач конструктивно отличаются друг от друга и невзаимозаменяемы.

Главная передача выполнена в виде пары цилиндрических шестерен, подобранных по шуму. Крутящий момент передается от ведомой шестерни главной передачи на дифференциал и далее на приводы передних колес.

Дифференциал симметричный, конический, с двумя сателлитами. Герметичность соединений внутренних шарниров приводов левого и правого колеса обеспечена сальниками.

Всем привет.
С некоторых пор, уже пару месяцев, у меня перестали плавно переключаться скорости. Раньше одним мизинчиком. А сеййчас появился некий щелчок (не звук), я чуствую его рукой когда: с "линии" 1-2 скорости, переводишь рычаг на "линию" 3-4 - приходится прилагать усилие. А задняя ваще иногда только с "размаха" включается до хорошо слышного "клац", иначе может не включиться.
В общем я пока езжу.. Ибо хороший стук себя рано или поздно проявит.
Но вот интересно насколько плохие у меня симптомы и намного ли я денег влечу?
На СТО не еду пока, ибо понимаю что в коробку только залезть посмотреть - уже не дешево. А сам как-то не ремонтирую.
Посоветуйте, как долго можно еще тянуть резину?

Совсем чуть-чуть. ну так же, как и год назад, как мне кажется.

Похоже что и сцепление выделывается, и все это накладывается одно на другое. После активных перегазовок с плавным отпусканием педали сцепления (например когда пару раз буксировал на тросе друга. Газовал много. Отпускал плавно, чтобы трос не порвать и не оторвать петлю для троса) машина как то стала вяло реагировать на газ. Потерялась динамика. И еще иногда когда катишься накатом, и отпускаешь педаль газа (пересстаешь газовать) слышится отчеливый "клац" похожий по звуку на то, как будто переехал консервную банку. Эдакий жестяной звук.

Короче похоже проблемы накопил уже (((

С некоторых пор, уже пару месяцев, у меня перестали плавно переключаться скорости. Раньше одним мизинчиком. А сеййчас появился некий щелчок (не звук), я чуствую его рукой когда: с "линии" 1-2 скорости, переводишь рычаг на "линию" 3-4 - приходится прилагать усилие. А задняя ваще иногда только с "размаха" включается до хорошо слышного "клац", иначе может не включиться.

Ох ептыть, Вадим, у тебя тут так наворочено

Склоняюсь к износу механизма выбора передач, надо ехать к спецам, пока не поздно. ну и сцепление само собой кирдык

Вообще гарантийный если коробка механическая. Так что если есть претензии к ее работе, то дуй на сервис и ставь их в позу "сломанной березы", а будут сопротивляца, намекай на обращение в суды и общество прав потребителей, последних хлебом не корми дай с кого нибудь бабки вытрясти.

был сегодня на СТО, заявили, что так и должно быть, "передача должна чувствоваться при переключении",

но нет той легкости и плавности, которая была в начале, все равно есть какое-то препятствие при переключении

Вначале обычно ездять потихонечку.
Разница по оборотам валов невелика и снихрон срабатывает быстро.
Вот это "препятсвие" и есть время срабатывания синхрона.
Вбивать передачу не надо.
Надо создать некоторе усилие на рычаге переключения и чуток подождать.
"Объявить" синхрону про желание включить передачу.
Синхрон уравняет частоту вращения валов, блокирующее дейсвие его прекратиться,
и рычаг сам прыгнет дальше.
Вообще такое происходит если водитель выбирает время переключения невпопад.
И естественно психологическая помощь, и обучение вождению,
вне сферы возможностей СТО.

При затрудненом переключении вообще,
тут же проверяем включением задней передачи.
Там синхронов как правило нет и плохая работа сц проявит себя рычащим звуком.
Заодно можно повключать при разном нажатии педали.
Найти рычащий звук и соотненсти его с запасом хода педали.

Изношенный диск сц прояляет себя не потерей какой то там мифической динамики,
а конкретным взревыванием двигателя при интенсивных разгонах.
У двигателя есть обороты наибольшего крутящего момента.
Вот в этом диапазоне сц и нагруженно больше всего.

При буксировке газовать особо не требуеться.
Надо плавнее и точнее работать педалью сц и все будет в порядке.
Всю лишнюю мощность расгазованного двигателя переводить в нагрев диска совсем ни к чему.

Читайте также: