Как поднять заднюю подвеску на чери фора
Обновлено: 05.07.2024
Современное качество дорог оставляет желать лучшего. Часто они лишают поездку комфорта, но иногда способны и нанести вред автомобилю. В этом случае важно знать, как поднять заднюю подвеску транспортного средства. Этот элемент тюнинга способен существенно повысить проходимость машины на большинстве дорог или по бездорожью.
Популярное решение
Повышают подвеску не только для того, чтобы противостоять неровностям дороги. Это также улучшает общую грузоподъёмность транспорта, ведь чем больше груз, тем сильнее опускается корпус. Также с таким автомобилем намного комфортней ездить по суровому бездорожью, чтобы не повредить бампер.
Многие компании-производители предлагают своим клиентам услугу поднятия подвески. Для этого используются лифтовые комплексы, которые крепятся к машине, создавая требуемый эффект. Многие не знают, как поднять подвеску авто своим силами, но это не составит большого труда. Достаточно иметь небольшой набор инструментов и просторное место для проведения этой манипуляции.
Перед тем как поднять переднюю подвеску, нужно определиться со способом. Среди них распространены:
- использование подставок;
- монтирование межвитковых вставок;
- покупка более высоких пружин;
- установка увеличенных дисков;
- смена проставки в амортизаторах.
Правда, нужно понимать, что не каждый автомобиль предназначен для таких изменений. Обычно в старых машинах уже износились ходовые узлы, поэтому вместо улучшения хода машины можно получить его сильное ухудшение.
О чём важно помнить?
Изменение высоты подвески машины не только улучшает её показатели проходимости, но и меняет некоторые физические характеристики. С этим нужно быть осторожным, ведь не все они дают положительные свойства. Среди них выделяют:
- повышение центра тяжести транспортного средства, что способно внести дисбаланс в управление машиной, это особенно заметно на большой скорости. Это может быть опасно для неопытных водителей;
- при смене высоты подвески смещается направление света фар. Его нужно регулировать в соответствии с новым положением;
- перераспределяется вес, что влияет на манёвренность;
- при смене уровня подвески изменяется положение кастор и положение регулятора тормозов. Если сильно сместить уровень автомобиля, может и вовсе ухудшиться вся манёвренность.
Таким образом, перед тем, как поднять подвеску, стоит задуматься обо всех недостатках, обретаемых машиной. Нужно взвесить за и против, а также соблюдать меру, ведь слишком поднятый зад (или/и перед) транспортного средства имеет не самый привлекательный вид.
Приступая к работе
Перед непосредственным выполнением работы, следует учесть уровень износа подвески, ведь подобный тюнинг способен существенно сократить его. Это легко определить по длительности пробега машины. Лучше всего изначально сделать замену деталей на новые или провести над ними ремонтные работы, а уже после приступать к реконструкции.
Потребуется использование специальных подставок под амортизаторы — их можно купить в автосалоне. Они позволяют влиять на свойства транспортного средства без изменения конструктивных особенностей. Их производят из алюминия и полиуретана, поэтому они достаточно прочные.
Размещать подставки нужно между амортизатором и балкой, расположенной в задней части. Также необходим набор ключей и колодки, благодаря которым автомобиль будет удерживаться на необходимом уровне для подвески. Важно соблюдать правила безопасности, ведь это опасная процедура.
Завершающие этапы
После того как будет выведена необходимая высота, машина должна быть надёжно зафиксирована. Потом необходимо получить доступ к узлам, над которыми и будет проводиться основная работа. Дальше с помощью подходящего ключа выкручивается болт крепления для амортизатора, чтобы вытащить его из кронштейна.
Таким образом, поднять подвеску транспортного средства легко можно собственными силами. Для этого важно придерживаться инструкции и правил безопасности. Но важно не увеличивать её слишком сильно, ведь это не только портит внешний вид машины, но и существенно ухудшает управляемость транспорта.
Вопрос о том, как поднять заднюю подвеску, в первую очередь связывается с тюнингом автомобиля. Некоторые умельцы, наоборот, занижают машину, чтобы придать ей спортивного характера. Но в нашем случае – поднятие данной конструкции может привести к более высокой проходимости авто из-за завышенного дорожного клиренса. Как правило, причин для проведения подобной процедуры может быть несколько. Среди них: увеличение вездеходных качеств машины, повышение грузоподъемности для перевозки грузов.
Как поднять заднюю подвеску? Об этом чаще всего задумываются любители охоты, рыбалки, езды по бездорожью. Ведь увеличивая дорожный просвет и подымая машину, увеличиваешь ее проходимость во внедорожных условиях.
И на сегодняшний день некоторыми фирмами-производителями предлагается лифтовые комплекты для различных марок авто, подымающие подвески на различную заданную высоту. Произвести данную процедуру самостоятельно не так уж и сложно. Достаточно иметь определенные навыки владения инструментами и просторный гараж, чтобы произвести необходимый тюнинг.
Однако, вначале, несколько слов нужно сказать и о том, почему эта процедура может быть нежелательна для машины (особенно пожилой, с хорошим пробегом, где части ходовых узлов значительно поизносились). Чтобы вы, идя на запланированные преобразования и улучшения, не ухудшили ситуацию и, в конце концов, не получили себе ряд проблем.
Предостережения
Не надо забывать о том, что в случае подъема задней подвески (или передней вместе с задней) возникает и изменение некоторых физических свойств вашего авто. Так что с переделками следует быть поаккуратнее. Чем же может быть чреват подобный передел?
- Во-первых, изменяется (завышается) центр тяжести автомобиля, что может привести к определенным огрехам в поведении машины при прохождении поворотов на достаточно высокой скорости;
- Во-вторых, возникает перераспределение веса, что тоже очень важно при поворотах;
- Также поднятие подвески нарушает регулировку света фар, их необходимо будет по окончании работ выставить по новым параметрам и довольно скрупулезно, чтобы не ослеплять встречные машины и в ночное время результативно освещать дорогу;
- Завышение задней подвески меняет и положение рычага сил тормозов сзади, и кастор (угол наклона оси передней). А достаточно сильное его смещение к передку, возможно, ухудшит и маневренность машины, и затруднит ее управляемость.
Так что, перед проведением работ хорошенько задумайтесь: что приобретаете, а что теряете в результате модификаций. К тому же, существуют и эстетические понятия высоты дорожного просвета (клиренса) – гармония высоты. Согласитесь, что чрезмерно сильно поднятый зад машины выглядит, по крайней мере, нелепо.
Выполнение работ
Если вы уже все-таки решились на проведение данного тюнинга ходовой части, перед тем, как приступить к работам, нужно еще и учесть износ подвески авто, так как на многих долго эксплуатируемых машинках с большим пробегом некоторые запчасти подошли к грани своей выработки. Так что при обнаружении подобных деталей, их следует сперва заменить на новые, а потом уже проводить реконструкцию. Если все в порядке, и особых огрехов вы не наблюли, то можно приступить к выполнению работ.
Нам понадобятся заранее купленные специальные проставки под амортизаторы (они будут размещаться между креплением к задней балке и самим амортизатором), набор ключей, подставка или колодки, чтобы вывесить заднюю часть машины на должной высоте. Работы лучше выполнять в гараже или боксе, в зимнее время отапливаемом. Соблюдайте и необходимые правила техники безопасности.
Вначале нужно вывесить заднюю часть машины, чтобы получить хороший доступ к узлам, с которыми будем производить работы. Это можно сделать и на подъемнике (если он имеется в наличии). Но многие обходятся специально сваренными металлическими подставками или даже – деревянными колодами. Главный принцип: чтобы авто было закреплено как можно устойчивей. Все остальное – дело техники.
Откручиваем с помощью соответствующего ключа болт на креплении амортизатора снизу, извлекаем из кронштейна.
Затем – к кронштейну крепим специальную проставку под сам задний амортизатор. Если закрепить ее скосом назад, то машинная задняя подвеска поднимется на высоту более 5-и сантиметров (5,5). Если сделать скосом вперед, то поднятие будет свыше 4-х сантиметров.
Закрепляем задний амортизатор на проставку (болты затягиваются с усилием 85 Н/м). Собираем как было. Ту же самую процедуру проводим и с вторым амортизатором.
После этого, вопрос, как поднять заднюю подвеску машины, можно считать решенным. Но нужно не забыть произвести регулировку света передних фар – дальнего и ближнего. Это также можно сделать в гараже своими руками, прочертив на стене определенной высоты линии регулировки и по ним производя подводку. Также рекомендовано поменять положение рычага на усилителе силы тормозов сзади.
Для того чтобы уберечь подвеску автомобиля от повреждения во время езды по отечественным дорогам, все чаще используют проставки для увеличения клиренса. Существует несколько модификаций этих приспособлений, которые устанавливаются под передние стойки и задние пружины. Насколько эффективно их применение?
Проставки для увеличения клиренса – что это такое?
В зависимости от марки автомобиля устанавливаются проставки определенной модификации. Для передних амортизаторов их изготавливают из стали и алюминия. Под задние пружины используют приспособления из специальных видов резины увеличенной плотности, а также из пластика и полиуретана.
Что касается цены, то комплект проставок для увеличения клиренса стоит от 1000 рублей и более – все зависит от материала и фирмы изготовителя. Установка их на СТО не занимает много времени. Конструкция передних проставок представляет собой кронштейн в виде короба с крепежными отверстиями, задние выполнены в форме колец с тремя проушинами.
Наряду с несомненными преимуществами, такими как увеличение дорожного просвета и повышение проходимости автомобиля, подобная модернизация конструкции подвески таит в себе ряд серьезных минусов:
- При увеличении дорожного просвета вверх смещается и центр тяжести автомобиля, что в свою очередь ведет к снижению его устойчивости и управляемости на дороге.
- Нарушается жесткость и надежность конструкции подвески, при этом происходит некоторое изменение ширины колесной базы, развала и схождения и угла наклона поворота колес.
- Происходит более интенсивный износ узлов и деталей рулевого механизма.
- Далеко не в лучшую сторону изменяется положение и работа амортизаторов.
Комплект проставок для увеличения клиренса – выбираем материал
Установка проставок для увеличения клиренса может быть оправдана лишь в случае необходимости возвращения исходного дорожного просвета, который уменьшился в результате усадки пружин. Данные изменения более всего подойдут для автолюбителей, которым часто приходится передвигаться по сельскому бездорожью.
Однако даже этот факт не оправдывает использование проставок толщиной более 30 мм, к тому же, необходимо учитывать, из какого материала они изготовлены.
Например, проставки полиуретановые для увеличения клиренса, которые устанавливаются между кузовом и стойкой, имеют один существенный минус. Так как их корпус изготовлен из полиуретана, а втулки из стали, то в процессе эксплуатации быстрее всего изнашивается именно полиуретан, в результате чего стальные части наносят повреждения кузову автомобиля.
Алюминиевые проставки для увеличения клиренса отличаются большей надежностью, чем предыдущий образец, но, к сожалению, подвержены коррозии. Существует еще целый ряд материалов, которые используют для изготовления проставок, по конструкции они практически идентичны. Привлекателен для автовладельцев еще и пластик, он пока что не отличился существенными недостатками.
Установка проставок для увеличения клиренса – как это делается?
Если с материалом проставок вы уже определились и купили комплект, остается решить, где и как проводить их установку. Чаще всего для увеличения дорожного просвета владельцы автомобилей обращаются в специализированные центры, но можно проявить интерес и сделать это самостоятельно. Как же происходит весь процесс монтажа проставки на переднюю стойку?
Установка проставок на задние стойки
Для подъема задней части кузова над дорожным полотном под пружины вместо заводских проставок устанавливаются утолщенные резиновые. В отличие от передних, они не деформируют кузов, не ржавеют и не оказывают негативного влияния на эксплуатационные показатели автомобиля. Но, как говорится, каждому свое, если вы выбрали другой комплект, устанавливать его придется все равно по общему принципу.
Подвеска, с нашими дорогами, является одним из самых уязвимых мест в любом автомобиле. Для многих траты на её ремонт занимают не последнее место в общем израсходованном бюджете на обслуживание автомобиля. Вроде бы не так давно всё было поменяно на новое, а тут по результатам диагностики подвески у механика снова претензии к её состоянию. Всё списываем на те же плохие дороги и низкое качество деталей. А так ли на самом деле? Расскажу про главную ошибку при замене рычагов или сайлентблоков, которая обрекает их на быстрый выход из строя.
Такая ошибка свойственна как автолюбителям, которые предпочитают сами ремонтировать автомобиль в гараже, так и механикам в автосервисе. И речь идёт о затяжке крепёжных болтов рычагов без нагрузки. Если их затянуть таким образом, то на сайлентблоки будет действовать нерасчётная нагрузка.
Чтобы разобраться в этом вопросе, рассмотрим самые распространённые типы сайлентблоков. Ниже фотографии с описанием, листайте.
Есть и другие виды сайлентблоков, но на примере конструкции этих мы сможем сделать правильный вывод о затяжке любых сайлентблоков.
И так, рассмотрим сайлентблок с двумя обоймами (фото 1). Между металлическими обоймами находится цельнорезиновая рабочая часть. Такой сайлентблок жестко запрессовывается за счёт металлической внешней обоймы в своё посадочное место в рычаге, и не вращается в нём. Крепёжный болт рычага проходит через внутреннюю обойму сайлентблока, и при затяжке также жёстко фиксирует её. То есть подвижной у нас остаётся только цельнорезиновая рабочая часть.
Именно поэтому финальная затяжка крепёжных болтов должна производиться в нагруженном состоянии подвески
Автомобиль при финальной затяжке должен быть опущен, либо нужно искусственно создать нагрузку, поддомкратив рычаг. Если мы затянем крепёжный болт на вывешенном автомобиле без нагрузки, то после того, как автомомобиль встанет на колеса, цельнорезиновая часть подвергнется выворачиванию между обоймами.
В итоге, она будет подвержена постоянной нагрузке, а первое попадание в "хорошую" яму усугубит ситуацию. Ресурс такого сайлентблока крайне невелик. Он надорвётся, либо вовсе провернётся между обоймами. Если автомеханик в автосервисе, или же вы сами затянули крепёжные болты на поднятом или поддомкраченном автомобиле, то можно смело отправляться за новыми сайлентблоками. Особенно обидно, если меняли рычаг в сборе.
Сайлентблок с одной внутренней обоймой можно затягивать в любом положении автомобиля. У него отсутствует внешняя металлическая обойма, обеспечивающая жёсткую посадку. Такой сайлентблок установлен "внатяг", но может вращаться внутри рычага. Поэтому он сам займёт нужное положение. Но всё таки рекомендую любые сайлентблоки затягивать именно под нагрузкой.
Низкий поклон и уважение специалистам, которые делают финальную затяжку правильно. Тем самым они проявляют заботу об автомобиле клиента, и сохранности его бюджета.
Подписывайтесь на канал и ставьте лайк! 👍 Пишите в комментарии, наблюдали ли Вы такую ошибку?
Замена задних амортизаторов с Лансер 9 на Чери Фора, Вортекс Эстина, Элара, A5, Лансер 9, 10
Видео Замена задних амортизаторов с Лансер 9 на Чери Фора, Вортекс Эстина, Элара, A5, Лансер 9, 10 канала Мучитель Машин
Задняя подвеска Chery Fora / Elara
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Chery Fora , ходовая часть автомобиля Chery Fora , передняя подвеска Chery Fora , задняя подвеска Chery Fora , ремонт передней подвески Chery Fora , ремонт задней подвески Chery Fora , ремонт ходовой части Chery Elara , ходовая часть автомобиля Chery Elara , передняя подвеска Chery Elara , задняя подвеска Chery Elara , ремонт передней подвески Chery Elara , ремонт задней подвески Chery Elara
2. Задняя подвеска
Конструкция задней подвески
Задняя подвеска оборудована продольным рычагом, тремя поперечными рычагами и амортизатором.
Один конец продольного рычага крепиться с помощью сайлент-блока к кузову автомобиля, а другой к одному из поперечных рычагов. Средний рычаг и нижний рычаг задней подвески крепятся к кузову автомобиля с помощью двух болтов, которые служат для регулировки угла развала и схождения задних колес. Нижняя часть стойки соединена с поворотным кулаком, а верхняя с кузовом автомобиля.
Амортизатор гасит колебания и снижает шум при движении автомобиля.
Данная конструкция упрощает процедуру регулировки углов установки колес, повышает эффективность во время эксплуатации, отличается простотой эксплуатации и малыми габаритами, обеспечивает устойчивость автомобиля и комфорт во время поездки.
Рис. 8.2.1. Рычаги задней подвески:
- продольный рычаг;
- болт;
- верхний рычаг задней подвески;
- средний рычаг;
- гайка;
- прокладка;
- болт;
- нижний рычаг задней подвески.
- болт;
Рис. 8.2.2. Детали задней подвески:
- болт;
- продольный рычаг;
- верхний рычаг задней подвески;
- гайка;
- прокладка;
- прокладка;
- гайка;
- гайка;
- амортизационная стойка;
- болт;
- гайка;
- гайка;
- прокладка;
- регулировочный болт;
- болт;
- регулировочный болт;
- нижний рычаг задней подвески;
- гайка;
- болт;
- средний рычаг.
- болт;
- гайка;
- болт;
Последовательность установки деталей задней подвески:
- закрепить верхний рычаг на продольном рычаге с помощью болта (приварная гайка установлена на заднем продольном рычаге) – болт наживить, но не затягивать — (момент затяжки болта 90±100 Н·м);
- закрепить средний рычаг на продольном рычаге с помощью болта и гайки – болт и гайку наживить, но не затягивать — (момент затяжки 90±100 Н·м);
- закрепить нижний рычаг на продольном рычаге с помощью болта и гайки – болт и гайку наживить, но не затягивать — (момент затяжки 90±100 Н·м);
- закрепить амортизационную стойку на кузове автомобиля с помощью гаек — (момент затяжки 50±10 Н·м);
- закрепить продольный рычаг на кузове автомобиля с помощью болта (на кузове установлена приварная гайка, которая также служит для крепления верхнего, нижнего и среднего рычага задней подвески) – болт наживить, но не затягивать — (момент затяжки болта 100±120 Н·м);
- закрепить амортизационную стойку и нижний рычаг с помощью болта и гайки (место установки показано стрелкой на рисунке) – болт и гайку наживить, но не затягивать — (момент затяжки 80±5 Н·м);
- закрепить верхний рычаг задней подвески на кузове автомобиля с помощью регулировочного болта, прокладки и гайки. Болт и гайку наживить, но не затягивать (момент затяжки 100-120 Н·м);
- закрепить средний рычаг задней подвески на кузове автомобиля с помощью регулировочного болта, прокладки и гайки. Болт и гайку наживить, но не затягивать (момент затяжки 100-120 Н·м);
- закрепить нижний рычаг задней подвески на кузове автомобиля с помощью регулировочного болта, прокладки и гайки. Болт и гайку наживить, но не затягивать (момент затяжки 100-120 Н·м);
- затянуть рекомендованным моментом вышеуказанные болты и гайки.
Демонтаж и монтаж амортизационной стойки задней подвески
Демонтаж
Последовательность процедуры:
- открыть крышку багажника и снять боковую панель, открутить болты крепления амортизационной стойки к кузову автомобиля (момент затяжки болтов 50±10 Н·м);
- поднять автомобиль и открутить болты крепления нижнего рычага задней подвески к кузову автомобиля (для снижения усилия пружины, рекомендуется вначале открутить болты крепления нижнего рычага подвески к кузову автомобиля, момент затяжки болтов 100-120 Н·м);
- открутить болты крепления амортизационной стойки к нижнему рычагу задней подвески (момент затяжки болтов 80±5 Н·м);
- снять амортизационную стойку.
Монтаж следует выполнять в обратной последовательности.
Примечание:
Использованные болты необходимо заменить. Каждый болт следует закрутить рекомендованным моментом затяжки. После монтажа проверьте правильность регулировки углов установки колес.
Проверка рабочего состояния амортизаторов
Последовательность процедуры:
- проверить амортизатор на герметичность, при необходимости – заменить;
- проверить сайлент-блоки на отсутствие повреждений, при необходимости – заменить;
- проверить верхнюю и нижнюю чашки пружины на отсутствие износа, трещин, повреждений и деформации, при необходимости – заменить.
Утилизация бракованного амортизатора
Примечание:
Во избежание использования бракованного амортизатора необходимо строго следовать требованиям по утилизации.
Процедура утилизации:
- вытянуть поршневой шток;
- просверлить отверстие в цилиндре амортизатора и подождать, пока выйдет воздух.
Демонтаж и монтаж верхнего рычага задней подвески
Демонтаж
Последовательность процедуры:
- открутить болты крепления верхнего рычага подвески к кузову автомобиля (момент затяжки болтов 100-120 Н·м);
- открутить болты крепления верхнего рычага подвески к продольному рычагу (момент затяжки болтов 90-100 Н·м);
- снять верхний рычаг подвески.
Монтаж следует выполнять в обратной последовательности.
Примечание:
Использованные болты необходимо заменить. Каждый болт следует закрутить рекомендованным моментом затяжки.
Демонтаж и монтаж нижнего рычага задней подвески
Демонтаж
Последовательность процедуры:
- открутить болты крепления нижнего рычага подвески к кузову автомобиля (момент затяжки болтов 100-120 Н·м);
- открутить болты крепления нижнего рычага подвески к амортизационной стойке (момент затяжки болтов 80±5 Н·м);
- открутить болты крепления нижнего рычага подвески к продольному рычагу (момент затяжки болтов 90-100 Н·м);
- снять нижний рычаг подвески.
Монтаж следует выполнять в обратной последовательности.
Примечание:
Использованные болты необходимо заменить. Каждый болт следует закрутить рекомендованным моментом затяжки.
Демонтаж и монтаж среднего рычага задней подвески
Демонтаж
Последовательность процедуры:
- открутить болты крепления колес (момент затяжки болтов 110±10 Н·м);
- открутить болты крепления среднего рычага подвески к продольному рычагу (момент затяжки болтов 90-100 Н·м);
- открутить болты крепления среднего рычага подвески к кузову автомобиля (момент затяжки болтов 100-120 Н·м);
Монтаж следует выполнять в обратной последовательности.
Примечание:
Использованные болты необходимо заменить. Каждый болт следует закрутить рекомендованным моментом затяжки.
При покупке книги в PDF
1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.
2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.
1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.
2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.
3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.
4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.
Замена задних амортизаторов с Лансер 9 на Чери Фора, Вортекс Эстина, Элара, A5, Лансер 9, 10
Видео Замена задних амортизаторов с Лансер 9 на Чери Фора, Вортекс Эстина, Элара, A5, Лансер 9, 10 канала Мучитель Машин
Замена переднего амортизатора Чери Элара А21 Фора
Для обеспечения комфортной езды на Чери Элара А21 Фора, как и на других современных автомобилях в подвеску интегрируются амортизаторы.
Сегодня наиболее распространенным вариантом для установки на авто являются гидравлические телескопические амортизаторы.
Основной принцип их действия заключается в жидкостном трении – при срабатывании устройства жидкость под давлением проходит через небольшие отверстия (клапана), что позволяет гасить механическую энергию и превращать ее в тепловую.
Среди основных функций, которые выполняют амортизаторы Чери Элара, можно выделить такие:
- Максимальное гашение колебаний кузова и колеса.
- Быстрое восстановление контакта колеса с поверхностью дорожного покрытия.
- Обеспечение достаточной плавности хода авто.
Что касается конструкции амортизатора, то здесь многое зависит от выбранного варианта. Сегодня можно встретить как однотрубные, так и двухтрубные варианты, которые хотя и имеют определенные отличия, но в общем состоят из похожих элементов:
Небольшие различия есть и в работе амортизаторов, однако выполняемые функции при этом остаются одинаковыми.
Среди признаков неисправности амортизатора Чери Элара можно выделить такие:
- Раскачивание автомобиля при торможении или разгоне.
- Автомобиль начинает сильно кренить при совершении маневров.
- Увеличение тормозного пути.
- Автомобиль начинает сносить в сторону даже при выставленном в положении прямо руле.
- Частые пробои подвески даже на незначительных неровностях.
- Стук подвески, тряска, появление вибрации на кузове авто.
- Неравномерный износ шин.
Появление одного или нескольких из вышеперечисленных факторов должно подтолкнуть автовладельца к проведению хотя бы визуального осмотра амортизаторов.
При этом есть несколько факторов, которые могут указать на проблемы с амортизатором даже при визуальном осмотре автомобиля:
- Появление потеков на штоке и корпусе амортизатора.
- Быстрый износ сайлентблоков.
- Повреждение корпуса амортизатора или его крепежных элементов.
- Проявляется неравномерный износ шин.
Стоит заметить, что выход из строя амортизатора не является одномоментным процессом и может иметь разные временные промежутки.
Среди причин, которые могут ускорить износ амортизатора Чери Элара можно выделить такие:
- Порванный сальник, из-за которого амортизатор и начинает течь.
- Деформация пластин клапанного механизма.
- Утечка газа с камеры.
- Повреждение сайлентблоков.
- Повреждение опор.
- Разрыв пыльника.
При обнаружении подобных проблем следует устранить их, если это представляется возможным.
Обычно срок службы амортизатора составляет около 80-100 тысяч км пробега. Однако во многом этот параметр зависит от качества детали, манеры вождения, состояния дорожного покрытия и общего состояния всех элементов подвески.
На срок службы амортизатора Чери Элара существенное влияние оказывает и состояние пружины. Неоднократно проводимые тесты показали, что плохое состояние пружины может сократить срок службы амортизатора практически в 2 раза.
Есть несколько простых способов продлить срок службы амортизаторов:
- Не допускать перегруз автомобиля.
- Давать возможность прийти амортизаторам в рабочее состояние, проезжая первый километр на небольшой скорости максимально избегая неровностей.
- Ставить только качественные амортизаторы, проверять состояние подвески.
- Проводить замену амортизаторов с обеих сторон авто одновременно.
Однако в любом случае со временем придется проводить замену детали на новую.
Замена переднего амортизатора Чери Элара – быстро и без проблем
Для проведения замены амортизатора потребуется новая стойка, стяжки для пружин и набор ключей. Когда все необходимое подготовлено, выполняем такие действия:
- Срываем гайку привода.
- Подымаем автомобиль домкратом.
- После чего выкручиваем гайки и снимаем колесо.
- С помощью стяжки стягиваем пружину амортизатора Чери Элара.
- После чего откручиваем верхнее крепление и извлекаем стойку.
- Старый амортизатор уже свободно ходил, без какого-либо сопротивления, чего быть не должно.
- Подготавливаем новую стойку.
- Ставим на место пружину.
- Устанавливаем на место пыльник иотбойник.
- Ставим остальные элементы и фиксируем все гайкой.
После этого амортизатор Чери Элара можно ставить на свое место. Все работы можно провести самостоятельно и довольно быстро.
Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.
Что такое клиренс?
Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.
Конструкция проставок
Что меняет проставка?
Разумеется, как и любое нештатное вмешательство в конструкцию автомобиля, установка проставок – палка о двух концах. Одно она дает, а другое отнимает…
Первое, чего вы наверняка лишитесь – это гарантии на ходовую часть. К тому же надо четко понимать, что изначально просчитанное инженерами поведение подвески изменится. Слегка возрастет проходимость, но одновременно неизбежно ухудшится управляемость авто на высоких скоростях и при маневрах. Впрочем, массовая практика показывает, что если не увлекаться высотой, а ограничиться считающимися максимально разумными для седана или хэтчбека 15-20 миллиметрами, то отрицательное влияние будет не слишком существенным.
Установка проставок
Если все же решено устанавливать проставки, расскажем о технических нюансах этой процедуры, что позволит вам оценить свои возможности и определиться с порядком ее выполнения.
Для монтажа проставок на передок машины с Макферсоном необходимо полное снятие двух передних стоек. Разбирать снятые стойки не требуется.
В штатных верхних опорах удлиняются крепежные шпильки. Для этого придётся выбить родные шпильки, а на их место забить более длинные из комплекта. Другой путь — навернуть на родные шпильки резьбовые удлинители, которыми часто комплектуются проставки. После этого на наращенные крепежи “нахлобучивается” проставка, и стойка вместе с ней устанавливается на место.
Установка задних проставок, как ни странно, несколько сложнее, чем передних. Формально она кажется проще: нужно полностью извлечь пружины, предварительно сжатые специальными стяжками, и запихнуть их обратно уже с проставками. Однако это лишь полдела.
Вам ещё придется удлинять амортизаторы, ибо из-за изменившейся геометрии подвески смещается рабочий ход их штоков. В статичном положении они оказываются вытянутыми практически до упора, что при работе на отбой (например, при попадании колеса в яму) вызывает жесткий удар. Поэтому амортизатор необходимо удлинить на толщину проставки (а лучше – плюс еще миллиметров десять). Делается это тремя способами.
В любом случае не стоит забывать о том, что установка проставок, несмотря на ее популярность в народе и относительную безвредность, все же не является мероприятием, одобряемым производителем вашего автомобиля. В течение гарантийного срока вы можете получить неприятности, связанные с официальным обслуживанием, да и неграмотный монтаж проставок вкупе с удлинением амортизаторов способен доставить немало неприятностей.
Читайте также: