Как правильно отрегулировать кулису на оке

Обновлено: 04.07.2024

Есть решение. Увы, ничего нового я не выдумал, эта доработка под силу каждому и её дух ходил по разным форумам ещё до возникновения Драйва. К сожалению на Оку готовых вариантов в продаже нет, но и самому сделать труда не составит.

Итак, представляю Вашему вниманию самый подробный мануал .

Внимание! Никого не заставляю и не призываю делать подобное, так как данная доработка по некой информации сокращает срок службы вашей коробки передач. Каждый сам решает для себя, нужно ему это или нет.

Для начала снимаем кулису целиком с рычагом и тягой стабилизатора, затем меняем карданчик кулисы КПП на калиновский + пыльник от 2108, либо Калина. Сразу скажу: этот карданчик практически не имеет люфтов и только одна его замена, даже без переделки кулисы, уже уменьшит ход рычага. Но если сделать в комбинации с короткоходной кулисой, то будет на 150% лучше. Слово пацана даю))

Внутрь пыльника я забил смазку на всякий случай

Далее будем распиливать наши железяки. Весь принцип работы этой кулисы заключается в удлинении тяг и удлинять я советую на 5 см. Как по мне это идеальный вариант.

Донором для наращивания мне послужил кронштейн зеркала от какого-то грузовика (возможно МАЗ, если честно не знаю, валялось давно в гараже) там как раз подходящий диаметр труб.

Отпиливаем у основного рычага опорный шарнир снизу и привариваем вставку из подходящей трубы длиной 5 см (между рычагом и шарниром), как на фото ниже. Тоже самое делаем и с самой кулисой. Разрезаем пополам и ввариваем трубку длиной 5 см. По желанию можно укрепить место соединения вставив вовнутрь кулисы втулки подходящего диаметра, что я и сделал.

Далее аккуратно и надёжно всё свариваем. Металл труб там 2 мм, можно и тонким электродом заварить, но я воспользовался полуавтоматом.

Внимание! Хочу заметить, что сам рычаг я укоротил на 7 см и приварил заново. Если не укоротить его, то он станет ещё выше от стока на то расстояние, на которые вы удлинили его снизу. Думаю понятно.

Зачищаем швы (по желанию). Так как я дикий перфекционист, то решил ещё и шпатлевкой сверху намазать слегка, для выравнивания (использовал microfiber).

Следом идёт покраска нашего изделия.

Зачищаю от ржавчины, обклеиваю скотчем (где надо), подвешиваю, обезжириваю и крашу. Для тех кому интересно. Крашу в три этапа: 1) Кислотный грунт; 2) Акриловый; 3) Краска (алкид). Все слои наношу мокрый по мокрому.

ГОТОВО. Можно устанавливать

После высыхания собираем всё на машину, настраиваем кулису и учимся заново переключаться .

Будет непривычно, но слезть снова на сток вы точно не захотите.

Внимание! На вашем кузове, где крепится стабилизатор коробки есть резиновая подушка, обратите внимание на неё, чаще всего она изношена и её лучше заменить. Подходит от тяги стабилизатора 2110.

Прикрепляю небольшой видеообзор от меня.

Надеюсь для кого-то это будет очень полезная информация, старался донести всё в подробностях и качественно.

Спасибо за внимание!

Прошу поддержать лайками, кому не сложно )

12.3 Регулировка тяги привода переключения передач

ВАЗ 1111

Сервисное обслуживание и эксплуатация

Регулировка тяги привода переключения передач

Если перемещение тяги привода переключения передач осуществляется слишком туго, слишком свободно или неопределенно, то имеет место неправильное совмещение между тягой и штоком выбора передач. В нижеследующих параграфах описываются процедуры проверки и регулировки совмещения тяги со штоком.

Припаркуйте автомобиль, взведите ручной тормоз и выключите зажигание.

Только для моделей до 1994 г. вып.

Установите рычаг управления коробки передач в положение задней передачи.

Только для моделей после 1994 г. вып.

Найдите отверстие для блокировки в верхней части корпуса коробки передач по соседству с шильдиком. Извлеките из отверстия пробку (указана стрелкой). Установите рычаг управления коробки передач на четвертую передачу, затем возьмите отвертку с жалом диаметром приблизительно 4 мм и вставьте его в отверстие; это заблокирует коробку передач в положении четвертой передачи — ручка отвертки не позволит провалиться ей внутрь коробки передач.

6. В двигательном отсеке затяните стяжной болт на штоке выбора передач, соблюдая требуемое усилие затягивания.

7. Выньте отвертку из отверстия для блокировки и установите пластиковую пробку.

8. Извлеките отвертку из отверстия для блокировки на кожухе рычага управления коробки передач.

9. Установите на место защитную манжету рычага выбора передач и установочную раму.


Автомобиль Ока (модификации 1111, 11113) – малолитражный автомобиль первой группы особо малого класса. Практически все узлы и механизмы автомобиля были позаимствованы от других проверенных моделей ВАЗ.

Коробка передач Ока как снять КПП ОКА

Базовая коробка передач на Оку представляет собой двухвальную четырехступенчатую механическую коробку с главной передачей и дифференциалом. Передача крутящего момента от ДВС на ведущие колеса осуществляется посредством двух приводных валов с шарнирами.

Коробка передач Ока и схема устройства на примере ВАЗ-1111 Ока предполагает целый ряд составляющих. Корпус КПП Ока состоит из следующих элементов:

  • картер сцепления;
  • картер коробки КПП;
  • крышка.

Данная коробка состоит из более 20 деталей, среди основных можно выделить:

  • шестерни;
  • подшипники; ;
  • сальники;
  • уплотнители;
  • маслосборник;
  • фиксаторы и т.д;

Как уже было сказано выше, КПП Ока имеет дистанционное управление, в конструкцию входит привод механизма переключения передач, состоящий из таких деталей:

  • напольный рычаг коробки переключения передач;
  • шаровая опора и тяга; ;
  • шарниры;
  • шток выбора передач и механизмы выбора переключения передач.

Основные причины неисправности КПП Ока и частые поломки

Ремонт КПП Ока

Механическая коробка Ока имеет большое количество деталей, каждая из которых может сломаться. Как и любое механическое устройство, трансмиссия не застрахована от поломок. К основным причинам неисправностей КПП Ока относятся:

    (некачественная смазочная жидкость или ее отсутствие, износ подшипников первичного вала, смещение валов и т.д.). Проблему решают путем замены поврежденных/изношенных элементов; (дефект шарнира карданчика, повреждение рычага штока и т.д.). Неполадку устраняют путем замены поврежденных деталей или их регулировкой; Самопроизвольное выключение передач (износ или повреждение шестерней, деформация вилок механизма управления и т.д.). Устраняют неисправность, меняя неисправные элементы коробки, а также регулируется привод механизма.

При переключении передач отмечается возникновение посторонних звуки в виде скрежетов, хрустов и т.д.(неисправность механизма сцепления, утечка масла, повреждение коробки и т.д.). Заменив масло и/или поврежденный элемент коробки, часто удается устранить эту проблему.

Также можно отдельно выделить причины неисправностей привода механизма переключения передач коробки Ока. Например, нарушение в работе привода механизма переключения передач происходит по следующим причинам:

  • Включение передач затруднено либо вообще отсутствует (деформация или повреждение шарнира установленного на штоке механизма управления, ослабление стяжного хомута). Нужно проверить состояние шарнира и подтянуть на нем крепеж, что обычно позволяет восстановить работоспособность механизма управления.
  • Рычаг переключения передач Ока не достаточно хорошо закреплен (износ элементов кулисы, образование в ней люфтов). Проблему устраняют путем дефектовки или замены изношенных элементов;

Как снять коробку передач на Оке

Как снять коробку Ока снятие КПП на Оке

С одной стороны, существуют такие неполадки, для устранения которых не обязательно проводить демонтаж коробки. При этом также есть группа неисправностей, кода коробку снимают. Демонтаж коробки можно проводить как самостоятельно, так и на СТО силами квалифицированных специалистов. Выделяют два вида демонтажа:

  • снятие КПП без ДВС автомобиля (не затрагивая самой силовой установки автомобиля, производится откручивание и отсоединение множества элементов и узлов);
  • снятие КПП вместе с ДВС автомобиля (возникает необходимость слива технической жидкости и отсоединения почти всего навесного оборудования).

Последовательность демонтажа коробки без снятия ДВС следующая:

  • установить автомобиль на эстакаду или смотровую яму;
  • открутить гайки крепления приводных валов в ступице и снять передние колеса;
  • отсоединить клемму аккумулятора и все провода, а также тросы от коробки;
  • снять стартер и открутить крепления нижнего щитка корпуса крепления с последующим его демонтажем;
  • открутить тяги привода и отсоединить от продольной балки опоры рулевого механизма;
  • снять поперечину и вытащить концевики привода из ступицы;
  • открутить крепление стойки и кронштейна левой стороны стабилизатора поперечной устойчивости;
  • отсоединить крепеж опорного кронштейна ДВС от коробки;
  • поставить упор под коробку и снять левую продольную балку подрамника;
  • извлечь концевики приводных валов из коробки и снять с нее опорный кронштейн мотора;
  • выкрутить все крепежи КПП к ДВС, затем сместив ее в сторону левого колеса, снять коробку.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется замена сцепления на коробке DSG. Из этой статьи вы узнаете об особенностях замены сцепления на КПП данного типа.

Последовательность демонтажа коробки вместе с ДВС автомобиля путем опускания узлов вниз:

  • слить рабочую жидкость (масло) из КПП;
  • отсоединить все элементы от коробки и ДВС (патрубки системы охлаждения, проводка и т.д.);
  • отсоединить колонку от рулевого механизма и скрутить крепежи опор амортизационных стоек;
  • снизу под ДВС положить деревянный поддон;
  • для опускания ДВС, КПП, рулевого механизма, передней подвески и подрамника на деревянный поддон выкрутить все крепежи подрамника к кузову автомобиля;
  • выполнить демонтаж КПП, подняв передок автомобиля и оттолкнув его назад;

Еще добавим, что с помощью подъемника демонтаж коробки вместе с двигателем автомобиля можно выполнить путем поднятия узлов вверх.

Что в итоге

Как и любой другой агрегат, КПП Ока нуждается в качественном и регулярном обслуживании. Владелец должен проверять коробку на герметичность, контролировать уровень и качество трансмиссионного масла, вовремя регулировать привод переключения передач и выполнять ряд других действий и плановых работ.

Рекомендуем также почитать статью о том, как отрегулировать кулису коробки передач. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы, устройстве и регулировках кулисы коробки передач.

Регулировка привода переключения передач

Как выполняется регулировка привода переключения передач МКПП. В каких случаях нужна регулировка кулисы, основные признаки. Полезные советы и рекомендации.

Кулиса коробки передач устройсто регулировка

Что такое кулиса коробки переключения передач: устройство кулисы КПП, признаки неисправностей. Регулировка кулисы переключения передач. Рекомендации.

Не включаются передачи после замены сцепления

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Коробка DSG минусы недостатки

Роботизированная коробка DSG: основные недостатки и слабые стороны данной трансмисcии. Надежность DSG (DSG 6 и DSG 7), гарантии на коробку, ресурс ДСГ.

Замена сцепления DSG ДСГ-7 замена сцепления

Как заменить сцепление на роботизированной коробке DSG/S-Tronic. Признаки необходимости замены, снятие и установка сцепления ДСГ, калибровка и адаптация.


Привет всем! Опять я взялся за переделку этого рычага).Нет всё было прекрасно и со старым но как то всегда хотелось укоротить ходы переключений передач а раз хочется значит берём инструмент и пилим варим режем варим)))! Да и опора рукоятки теперь сделана из шаровой опоры подвески рукоятка на него просто навинчивается. Попробовал после установить пробно ходы очень короткие наверно придётся заново учится переключать скоростя ))) Вообщем удлинял кулису и рычаг где то на 80-90 мм Фото процесса есть думаю с ними будет понятнее.


Рычаг переключения передач при включении задней упирается в промежность справа-сидящего пассажира? Раздражает звон втулки кулисы в такт мотору? От первой до второй ходу полтора метра?
Хватит это терпеть!
Покупаем короткоходную кулису от 2114, кардан КПП от Калины, пыльник кардана от неё же и набалдашник на ручку кпп по своему вкусу. Снимаем старую и несем на верстак, кладем рядом с новой, примериваемся, что бы шарниры были в одной точке, ручки и трубы шли параллельно, а угол между ручкой и трубой был примерно такой, как он есть, когда узел собран на машине.
Естественно, кулиса от четырки значительно длиннее. Не вопрос, укоротим: выпиливаем по центру (потому что труба с разными толщинами в центре и на конце) трубы фрагмент. У меня он получился 20.5 см.
Далее кладем получившиеся части на металлический уголок, для соостности, струбцинками зажимаем и провариваем, шлифуем лепестковым диском швы и красим, что бы, значит, сразу не сгнило.
Потом лезем под машину, меняем кардан на калиновский, смазываем его литолом, мучаемся с установкой чехла.
Внедряем кулису на место, регулируем под водителя положение, надеваем наболдашник с чехлом на ручку КПП (от 2108, идеально подходит к штатному тоннелю) и… О чудо!
Теперь не нужно просить пассажира выйти из машины, что бы включить заднюю! Подвижки мотора в подушках почти не ощущаются.
Ход ручки стал четким, уверенным и, как ни странно, очень небольшим, плюс сама ручка выглядит теперь не в пример лучше.
Сходу непривычно, но проехав 10-15 километров, понимаешь, что обратно возвращать заводскую конструкцию ни за что не будешь.

Цена вопроса:
Кулиса 2114 — 700 р.
Кардан КПП Калина — 350 р.
Чехол кардана КПП — 100 р.
Декоративная ручка рычага КПП — 270 р.

Рычаг переключения передач должен свободно, без заеданий поворачиваться в шаровом шарнире. В противном случае проверьте и при необходимости замените шаровую опору и сферическую шайбу. Если после утапливания вниз до упора рычаг полностью не возвращается в исходное положение, проверьте и при необходимости замените пружину.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ




1. Изнутри салона отсоедините рычаг переключения передач от кронштейна, вынув ось рычага (см. подраздел 11.1.10.).

2. Снизу автомобиля отсоедините реактивную тягу от коробки передач (см. подраздел 11.1.1., операции 10–15).

3. Отверните две гайки крепления кронштейна реактивной тяги к кузову.




4. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.

5. Снимите рычаг в сборе с реактивной тягой.

6. Отогните три стопорных усика.




7. Выньте рычаг из обоймы шарнира.

8. Выньте шаровую опору из обоймы.

9. Выньте пружину из обоймы.




10. Разжав опорную шайбу, снимите ее с рычага.

11. Снимите опорное кольцо с рычага.

12. Замените сломанные или сильно изношенные опорную шайбу и шаровую опору.




13. Замените сломанную или потерявшую упругость пружину.

14. Попробуйте отжать отверткой резиновую вставку обоймы. Если резина отходит от металлических частей, замените обойму.

15. Для замены обоймы отверните две гайки крепления реактивной тяги к обойме шаровой опоры рычага.




16. Обратите внимание: под каждой гайкой установлена пружинная шайба.

17. Соберите рычаг переключения передач в порядке, обратном разборке, смазав при этом шаровую опору и.

18. . шаровой палец рычага консистентной смазкой.



19. При установке опорной шайбы обратите внимание, что ее плоская часть должна быть обращена к шаровой опоре.

20. Установите рычаг в порядке, обратном снятию. При этом наклонная часть рычага должна быть обращена в сторону задней части автомобиля.

Основные параметры


Из-за поперечного расположения силовой установки управление коробкой осуществляется дистанционно.

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:


  1. Корпус;
  2. Подшипник дифференциала;
  3. Установочная проставка;
  4. Пробка слива смазки;
  5. Полуосевой уплотнитель;
  6. Приводной вал (левый);
  7. Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
  8. Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
  9. Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
  10. Упорное кольцо;
  11. Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
  12. Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
  13. Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
  14. Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
  15. Подшипник;
  16. Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
  17. Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
  18. Втор. вал;
  19. Ось вилки заднего хода;
  20. Установочное кольцо;
  21. Крышка;
  22. Подшипник;
  23. Щуп;
  24. Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
  25. Подшипник шестерни;
  26. кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
  27. Вилка;
  28. Муфта;
  29. Сухарь;
  30. Фиксатор;
  31. Пластинка;
  32. Подшипник;
  33. Сальник;
  34. Вилка выжимного подшипника;
  35. Корпус сцепления;
  36. Колпачок;
  37. Сапун;
  38. Выжимной подшипник;
  39. Перв. вал;
  40. Подшипник;
  41. Маслосборник;
  42. Ведомая шестерня главной передачи;
  43. Корпус дифференциала;
  44. Шайба;
  45. Стопорное кольцо;
  46. Шестеренка полуоси;
  47. Ведущая шестерня привода спидометра;
  48. Трос спидометра;
  49. Приводной вал (правого колеса);
  50. Корпус привода спидометра;
  51. Сателлит;
  52. Стопорное кольцо;
  53. Ось сателлитов;
  54. Пыльник;
  55. Шток;

Смазка компонентов узла выполняется разбрызгиванием. В качестве смазочного материала используется трансмиссионное масло, заправочный объем – 1,8 литра. Количество масла в КПП проверяется при помощи щупа.

Состоит привод из:

  • Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
  • Кулиса;
  • 2-х тяг (реактивной и рычага привода);
  • Шарнира;
  • Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Демонтаж узла с авто

У каждого из способов есть свои определенные сложности. В первом случае приходится отсоединять узел в достаточно стесненных условиях и требуется откручивание и отсоединение множества компонентов, но двигатель не затрагивается. Если же выполняется снятие вместе с силовым агрегатом, то нужно сливать технические жидкости, отсоединять практически все навесное оборудование, но само извлечение мотора с коробкой проходит проще.


Примечательно, что демонтаж коробки вместе с силовой установкой, возможен двумя методами – вытаскиванием узлов вверх (нужны подъемные приспособления) или опусканием их вниз.

Снятие только КПП

Алгоритм работ по снятию КПП рассмотрим на примере, когда двигатель не затрагивается:



  • Снимаем стартер;
  • Отворачиваем крепление нижнего щитка корпуса сцепления и снимаем его;
  • Откручиваем тяги привода (реактивную, рычага привода);
  • Отсоединяем от продольной балки опоры рулевого механизма (предварительно открутив крепежи);



  • Демонтируем поперечину;
  • Вытаскиваем концевики валов привода из ступицы;
  • Высвобождаем левую сторону стабилизатора поперечной устойчивости (для этого откручиваем крепление его стойки и кронштейна);
  • Разъединяем крепеж опорного кронштейна силовой установки, размещенной на коробке;
  • Ставим под КПП упор (трансмиссионную стойку, массивный деревянный брус подходящей длины);
  • Выкручиваем крепежи левой продольной балки подрамника и снимаем ее;



  • Извлекаем концевики приводных валов из КПП (выбиваем их, используя наставку);
  • Снимаем с КПП опорный кронштейн мотора;
  • Выкручиваем все крепежи коробки к двигателю;
  • Смещаем коробку в сторону левого колеса, чтобы вывести концевик первичного вала и извлекаем ее;

Снимать коробку следует с помощником, поскольку достаточно массивный узел при снятии придется держать над головой.

Извлечение вместе с двигателем

Один из достаточно интересных методов демонтажа КПП вместе с двигателем – методом опускания узлов вниз. Причем эта технология позволяет обойтись даже без смотровой ямы.

Общий алгоритм действий такой:


После этого уже выполняется демонтаж коробки, ее разборка, дефектовка составляющих, ремонт и замена неисправных деталей.

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

  • Пробой или повреждение корпуса;
  • Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
  • Износа подшипников;
  • Изгиба вилок механизма управления;

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.


Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

  • Повышенной шумности работы;
  • Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
  • Невозможности включения какой-либо передачи;
  • Самопроизвольного выключения передачи;

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).

Замена сальников

Наиболее часто замене подлежат сальники приводных валов, расположенные в месте установки концевиков внутренних шарниров в КПП. Признаком из износа сигнализирует наличие подтеков трансмиссионного масла на внутреннем ШРУСе и прилегающих поверхностях корпуса.

Замена сальников КПП – операция сравнительно не сложная, но требуется полный демонтаж приводных валов.

Алгоритм работ такой:

  • Устанавливаем авто на яму;
  • Срываем и скручиваем гайки, удерживающие привод в ступице;
  • Вывешиваем передок авто и снимаем колеса;
  • От ступицы отсоединяем рулевой наконечник и шаровую опору;
  • Потянув вбок ступицу, выводим из нее концевик внешнего ШРУСа;
  • Забираемся под авто;
  • Используя молоток и наставку, наносим удары в торец внутреннего ШРУСа, до тех пор, пока установленное на концевике стопорное кольцо не выйдет из проточки;
  • Извлекаем приводной вал в сборе;
  • Отверткой поддеваем «старый сальник;
  • Садим новый уплотнитель, используя оправку;
  • Устанавливаем привод на место;
  • Собираем авто;

Технология замены уплотнителя, установленного в механизме управления КПП еще более простая – отсоединяем тяги привода, демонтируем шарнир и извлекаем протекающий сальник.

Поломки привода, ремонт кулисы

В первом случае неисправность кроется в износе элементов кулисы (шарового шарнира). Разборка, дефектовка и замена изношенных компонентов позволяет полностью восстановить работоспособность кулисы и устранить люфты в ней, которые являются причиной того, что рычаг сильно болтается.

Если же проверка кулисы показала, что она в исправном состоянии, следует смотреть и проверять шарнир, установленный на штоке механизма управления. Этот же элемент может и стать причиной невозможности включения передач. Если его стяжной хомут ослабился, то тяга привода будет в нем проворачиваться, при этом не будет передаваться воздействие на механизм управления. Проверка состояния шарнира и подтяжка крепежей на нем позволяет устранить проблемы с работой привода.

Читайте также: